Привет, однажды сев за руль своего ВАЗ 2101- ВАЗ 2107 и нажав на педаль газа ты можешь обнаружить, что педаль газа попросту провалилась. Во многих случаях причиной данной неисправности может служить сломавшийся валик привода акселератора. Данная деталь обеспечивает связь между педалью газа, в общем то педаль газа одевается на прут валика привода акселератора, и тягой, или же тросом привода дроссельной заслонки.
Купить валик привода акселератора можно практически в любом городе СНГ. Крепится данная запчасть к стенке моторного отсека, но из-за того, что прут валика прикрывает мотор - он не слишком и виден. Вытащить валик просто так не получится, ведь щель между стенкой мотора и самим двигателем слишком узка. Щель между блоком двигателя и моторным щитом необходимо увеличить, для этого прийдется приподнять коробку передач. Обратите внимание, что на самой коробке передач имеет картер - это крышка черного цвета. Подкладывать домкрат под нее нельзя. Сделать зазор между мотором и стенкой слишком большим у вас не получится, так что не старайтесь полностью использовать ход домкрата, так вы только вывесите машину.
Первая операция по демонтажу старого валика — это снятие самой педали газа, которая надета на прут валика, но со стороны переднего пассажира фиксируется специальной скобой, которую можно поддеть прямой отверткой и снять. Когда фиксирующая педаль скоба уже снята педаль можно вытащить, или легкими ударами молотка по ней в сторону переднего пассажира, выбить ее с металлического прутка.
Когда педаль снята, тебе прийдется залезть под машину, чтобы поддомкратить коробку передач. Дело в том что коробка передач крепится к двигателю и своим весом немного наклоняет сам блок двигателя. Если поддомкратить коробку тебе удастся выровнять мотор и соответственно увеличить зазор между двигателем и стенкой моторного отсека.
Вал привода акселератора крепится к стенке двумя пластиковыми клипсами, которые надеты на шпильки. Остается выкрутить две гайки и можно приступить к демонтажу валика привода акселератора. Первой со шпильки вытягивается клипса расположенная со стороны пассажира - это позволит провернуть вал так, чтобы можно было вытащить его со второй шпильки, а затем и из салона, где остался рычаг привода педали газа.
Установка привода акселератора производится в обратном порядке. Сначала всовывается рычаг педали газа, затем вал привода акселератора просовуется между стенкой и мотора, а клипсы фиксирующие вал одеваются на шпильки. После монтажа вала, можно опустить машину с домкрата и одеть педаль газа. В конце вам останется лишь присоединить тяжку привода дроссельной заслонки, или трос. Если вы производили замену вала привода акселератора, или у вас есть вопросы по его замене, у вас есть возможность оставить отзыв комментарий на прямо под этой статьей.
ПОСМОТРИ и ЭТО)
Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2101 — 2107
Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101- ВАЗ 2107
Какой тип привода на автомобиле лучше
Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.
Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа - это вносит свои поправки при трогании с места.
Данный фотоотчет показывает замену педали газа на примере ВАЗ 2106. Именно владельцы «шестерки» интересуются данной процедурой чаще других ВАЗоводов.
Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка – 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.
Для замены педали газа понадобится следующий инструмент :
- отвертка;
- ключ «на 10»;
- брусок дерева;
- новая педаль газа ВАЗ.
Причины замены педали газа ВАЗ
- Тронуться с места плавно не получается, потому что при лёгком нажатии происходит подклинивание педали , машина начинает «задыхаться» и глохнуть, а если нажать педаль посильнее и постараться проскочить заклинивающий участок, то это приведёт к резкому добавлению мощности двигателя и дерганью авто.
- Другой наиболее распространенной поломкой это - отвал привода дросселя на валике акселератора. Денную проблему можно решить, приварив на место рычаг, но можно просто купить новый валик педали газа.
- Ещё одной причиной является изменения формы педали газа. Это делается когда водитель хочет доработать педаль, чтобы ноге было удобнее располагаться и давить. Так можно уменьшить нагрузку на правую ногу, что ощутимо во время долгой дороги.
Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.
В холодную ли сырую пору года на карбюраторных двигателях случается так, что при попытке завести машину, мотор хватает, но не заводится. Тогда можно попытаться подтянуть подсос, при этом слегка придавливая педаль газа. В случае долгого нажимания на акселератор, необходимо отрегулировать карбюратор, чтобы при подсосе больше открывалась дроссельная заслонка.
В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.
Вынимаем стопорную шайбу, снимаем накладку педали.
Отсоединяем поперечную и продольную тяги. Снимаем промежуточный рычаг.
Ключом откручиваем две гайки крепления кронштейнов валика, сначала с левой стороны...
… затем с правой.
Установив деревянный брусок, аккуратно подпираем ломом двигатель...
… и выводим валик привода акселератора.
В кузове авто сдвигаем уплотнительное кольцо педали газа.
Извлекаем педаль газа из отверстия в кузове.
Причина замены педали газа: рычаг дросселя, отвалившийся от валика.
Мдааааа...Наша педаль, это действительно 2 одинаковых потенциометра. Так сказать это громкость для стерео магнитофона. Но там сопротивление увеличивалось на два канала одинаково, а у нас они как бы перекрестно. Если один канал прибавляется, то второй убавляется. По крайней мере так расположены дорожки на платке. Я предполагаю, что это сделано как для контроля, так и для: один потенциометр для набора газа, а второй для сброса газа! Они действительно по смыслу и принципу похожи на крутилку громкости магнитофонов и усилителей. Это верно подметили.
Треск при вращении ручки громкости тогда действительно был. Это было связано с рассыханием дорожек потенциометра и растрескиванием этой токопроводящей дорожки. Еще тогда был недостаток в том, что контакты ползунка (это как раз снятая крышка со "щеточками") был только один и он очень был похож на контакт, который прижимает нашу плату. Со временем этот единственный контакт просто протирал в месте своего хода дырку в токопроводящем слое. Тогда это уже выглядело как сильные щелчки, а не мелкий треск. Протертые дорожки пытались временно восстановить мягким советским графитовым карандашом, нанося его графит методом рисования на места потертости. Вот с треском боролись спиртом, вливая его внутрь потенциометра. Почему так делали? Да потому, что ни кто не умел и не умеет общаться с паяльником. Для правильного обслуживания таких узлов. И еще они и не очень были тогда приспособлены к повседневным крутениям - был свой ресурс работы. Мелкий треск это пыль и мелкие частички токопроводящего слоя. Вот их как раз и старались вымыть спиртом. Но!!! Внутри многих потенциометров для устранения тех самых щелчков на контакте была смазка нанесена. Она обеспечивала более плотный контакт и предотвращала, так сказать прыгание контакта по дорожке через грязь. Именно потому, что спирт вымывал и эту смазку, после такого ремонта потенциометра работали качественно не так долго. Для устранения преждевременно проирания и улучшения контакта сейчас используется множественное прижимание. Вы заметили, что наши щеточки имеют по 4 контакта на каждую дорожку? Это не просто так. Причем каждый контакт независим. Это сделано для предотвращения кратковременного прерывания контакта и в следствии чего изменения сопротивления потенциометра. Так же во избежания попадания пыли, грязи и влаги предусмотрена герметизация нашего потенциометра при помощи резинки уплотнительной по периметру
Кто работал со звуковыми микшерными пультами знают, как они дороги. Не потому что в них что-то сверх естественное, а потому что эти ползунки сделаны намного качественнее и по другим технологиям. Но и они со временем начинают трещать. И как и вся техника для пультов предусмотрена была профилактика. Протирали токопроводящие дорожки специальными составами. После уличных использований, старались продуть ползунки. Со временем эти ползунки усовершенствовались и будут усовершенствоваться для улучшения их парметровлинейности и долговечности.
Кстати, те, кто разбирал СИМ модули видели такие же ползунки на плате СИМа и там контакты были промазаны смазкой!!! Может кто приведет данные фотки? И в других модулях я так же встречал смазку на контактыТеперь к методом борьбы с нашим недугом с моей точки зрения:
- протереть сухой ватной палочкой токопроводящие дорожки. Проконтролировать, что бы не остался ворс от ваты!
- выгнуть для более плотного прилегания прослабленные токоподводящие щеточки
- сдвинуть платку относительно своего прежнего положения
- ни какой графитовой смазки!!! Тем более обильной. Смазку надо поискать на форумах радиолюбителей для потенциометров.
- для восстановления потресковшихся дорожек (заделывания трещин) можно использовать обыный мягкий графитовый карандаш. Но только настоящий графитовый,а не полимерный как-то. Излишки удаляются так же ватной палочкой. Но это самый крайний способ ремонта, я предполагаюДля контроля ремонта потребуются 2 измерительных прибора. Желательно одинаковых. Я вот только пока особо не решил, что лучше, стрелочный аналоговый или цифровой с цифровой шкалой. Но их все таки должно быть два для одновременного измерения показания обоих потенциометров. Может даже лучше и двухканальный осцилограф с возможностью записи на комп параметров измерения. Тогда будет точно видна кривая изменений параметров и если есть, то и провалы увидим по графикам
Ну, как-то так
Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.
Электронная педаль газа – как она работает?
Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.
Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия , а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол . При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.
Когда необходима замена электронной педали газа?
В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на . Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.
Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.
Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами
В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.
Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.
В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.
Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.
Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.
