Способы рихтовки кузовных элементов. Как выправлять дефекты на кузове авто: самостоятельная рихтовка вмятин

Причиной повреждений тех или иных участков кузова авто могут стать ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на автомобиль веток деревьев или сосулек с крыши и т.д. Что же делать с появившимися дефектами? Спасти положение может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами. Поговорим об этапах ремонтных работ подробнее.

Шаг первый: рихтовка

Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки, чтобы определить их границы и глубину. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.

Началом работ по рихтовке и покраске станет выстукивание вмятины молотком с изнаночной стороны. С лицевой стороны необходимо оборудовать поддержку (приложить ложку, ручную наковальню и т.д.). Если дефект имеет большую площадь, продвигайтесь спиралеобразно от краев к центру, потому что именно по краям вмятин концентрируется основное напряжение. Мелкие дефекты, наоборот, удаляют воздействием сначала на центр, а потом – на края.

Старайтесь чередовать воздействие на поврежденный участок молотком и поддержкой, иначе ваши старания могут привести к тому, что вмятина не исчезнет, а только еще больше увеличится, так как металл растянется.

Провести более оперативную рихтовку и покраску поможет прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение: под воздействием перепада температур металл быстрее примет изначальную форму, а значит, и следующие этапы ремонтных работы вы проведете быстрее.

По завершении правки ударным инструментом и тепловым воздействием оцените результат своих стараний: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугры, которые при надавливании не исчезают, а лишь смещаются на другой участок, повторно нагрейте металл и охладите. Материал сожмется, и пузыри должны исчезнуть.

На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап – подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего освободите в гараже как можно больше рабочего пространства. Все лишние элементы обстановки, автомобильные запчасти и ГСМ на время проведения рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.

Удаление влажной грязи из гаража. нажмите на фото для увеличения.

Второй момент – это тщательная влажная уборка. На протяжении всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанные участки кузова, сведет все ваши старания на нет. При помощи пылесоса или струи сжатого воздуха из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража. Их в дальнейшем защищаем полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки и для тех элементов кузова, которые в покраске не нуждаются.

Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов

Как рихтовка, так и последующая покраска автомобилей, требует наличия определенного набора инструментов и расходных материалов. Вот что вам потребуется:

Шаг четвертый: мойка авто

Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ – занятие несложное, но отнестись к нему необходимо со всей серьезностью, потому что загрязнения и пыль – это злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

1. Мыть машину лучше в тени, а не на солнце.
2. Используйте в качестве источника воды шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
3. Самые значительные загрязнения следует сбить с кузова струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы зря потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
4. Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо хорошо промыть кузов большим количеством воды.
5. В процессе мытья работайте губками, а после мойки вытрите авто насухо безворсовой ветошью.

Шаг пятый: зачистка под покраску

Покраска только тогда пройдет гладко, когда и поверхность, подлежащая окрашиванию, будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь шлифуются участки, которые затронули сварочные работы и рихтовка авто.

Вначале зачистите сварные швы под один уровень с поверхностью детали при помощи болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию шкуркой Р60 – Р100. Обширные поверхности можно шлифовать при помощи шлифмашинки, а труднодоступные участки – только вручную.

В тех местах, где на детали имеются следы ржавчины, проводится зачистка до металла. Можно задействовать в этом процессе и химические реактивы для травления ржавчины.

Шаг шестой: обезжиривание

Покраска – это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как завершена рихтовка авто и шлифовка, обязательно осуществляют обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками. Советуем следовать нижеперечисленным рекомендациям:

Обезжиривание автомобиля перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

• работайте двумя салфетками: одной наносите обезжириватель на деталь, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
• обезжиривание должно проводиться только после зачистки, иначе технологические загрязнения так и останутся на кузове;
• если вам предстоит обезжирить алюминиевую деталь, с предельным вниманием отнеситесь к выбору средства, так как далеко не все растворители безопасны для данного материала;
• обезжириватель действует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому нельзя начинать покраску сразу же после обезжиривания. Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной;
• после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они вновь не загрязнились.

Шаг седьмой: шпатлевание

Шпатлевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней необходимо быстро и качественно.

Не пытайтесь в один прием заполнить шпатлевкой глубокие вмятины. Правильный подход к шпатлеванию – это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Чтобы ускорить процесс, обрабатывайте сразу два участка: пока один сохнет, шпатлюете другой и т.д.

После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или при помощи рубанка. Далее проводится проявочный тест при помощи специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка. После высыхания ее обрабатывают шкуркой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как ни аккуратно они обращаются со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не удается, а после высыхания шпатлевки сделать это еще труднее. Поможет острый канцелярский нож, которым срезают выступающие участки после первичного схватывания наполнителя. Узнать, что пришел момент выровнять дефектный участок ножом, можно по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта

Грунт, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленную грунтовку необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести с отвердителем и растворителем. Четко следуйте инструкции по применению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Технология нанесения

Грунт наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток в 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть». Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если же на детали имеются участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва напыляется на поверхность. Последующие слои можно делать более толстыми, но в разумных пределах.

Чаще всего используют грунт нейтрального серого цвета: такой состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании можно приобрести белый, черный и красный грунт одной марки и путем смешивания создать тот оттенок, который вам требуется.

Основы качественной рихтовки
Рихтовочные работы чаще всего необходимы, когда надо восстановить первоначальную геометрию деталей кузова, если они были повреждены вследствие различных обстоятельств.

Такой ремонт может подразумевать выравнивание поврежденных мест специализированными инструментами, использование сварки, шлифовки. Для исправления локальных повреждений при рихтовке используются молотки с различной геометрией и покрытием. Иногда необходима рихтовка перед покраской деталей автомобиля.
Без рихтовки невозможно восстановить деформированную поверхность кузовных деталей.
Помимо восстановления геометрии рихтовка убирает напряжения внутри металла, которые появились в результате удара. Искусство рихтовки заключается в том, чтобы вследствие проведенных работ не образовались участки сжатия и растяжения элементов кузова, которых до этого не было. С учетом этих обстоятельств необходимо с учетом характера повреждений определиться с техникой рихтовки. Ведь попытки выровнять вмятину посередине приводят к немедленному короблению металла там, где он был растянут. С каждым ударом молотка будут образовываться новые зоны сжатия и растяжения. Увеличение их количества приводит к потере контроля выравнивания поверхности детали. Однако в таком случае появляется опасность утратить прочностные качества металла в результате изменений его структуры. Это особенно актуально для деталей из высокопрочных марок стали. Поэтому такой способ рихтовки допустим только для выравнивания наружных элементов облицовки кузова.

Создание плоской поверхности на месте больших вмятин

Обычно крупные вмятины убираются рихтовочным молотком. Его легкие удары наносятся сначала по краям вмятины. Постепенно места их нанесения сужаются по кругу к середине деформированного места. При этом нельзя допускать, чтобы контропора, которая должна смещаться от центра повреждения, и молоток были на одной оси. Если эти требования соблюдены, первоначальная форма кузовной детали восстанавливается с прежней геометрией, а появившиеся вследствие деформации напряжения исчезают.
Такая работа требует определенной квалификации и навыков рихтовщика. Ведь если первый раз ударить молотком по центру вмятины, то ее края останутся неизменными, а металл частично выровняется лишь в середине. При этом от середины до края вмятины появятся напряжения, которые будут сжимать и растягивать металл. Это приведет к тому, что место такого удара станет жестким и дальнейшая обработка потребует значительных усилий. После восстановления геометрии кузова в результате спиралеобразной рихтовки необходимо провести разглаживание небольших углублений. Применявшийся перед этим способ не подходит. Следует применять метод, который принято называть «прямой ковкой». Здесь потребуется алюминиевый молоток и контропора. У обоих должны быть плоские рабочие поверхности. При работе они должны располагаться друг против друга.

Устранение вспученного участка кузова

В результате применения способа «прямой ковки» напряжения в материале не ликвидируются. Они концентрируются в точках, где при выравнивании мелких углублений взаимодействовали контропора и алюминиевый молоток. Обычно при устранении вмятины убираются только несколько небольших углублений. Напряжения уменьшаются с увеличением расстояния от мест удара молотком. Однако если центры устраненных углублений расположены близко, в определенных случаях взаимное влияние соответствующих напряжений будет мешать их снижению. Может возникнуть ситуация, при которой поверхность, даже при небольшом постороннем воздействии, может выгнуться. Методом термического воздействия можно снизить напряжение в центре выгнутой поверхности, устранив таким образом эту опасность.

Суть такой операции состоит с начала в точечном разогреве центра поврежденной поверхности при помощи сварочной горелки. Затем молотком и контропорой, поверхность рихтуется, и металл осаждается в середину.

ВАЖНО: при очень высоких напряжениях соответственно необходимо осадить большее количество материала. Чтобы он оставался в центре, место разогрева резко охлаждают водой. Это позволяет сильнее уплотнить середину поверхности. Благодаря этому на ней удерживается больше осаждаемого металла.

Втягивание вспученной поверхности – достаточно сложная манипуляция, требующая подготовки. Сначала надо выявить центр выпуклости, для чего внимательно исследовать место обработки материала. Практика показывает, что сильнее всего пружинящая точка на нем и является центром вспучивания. Затем газовой горелкой эту точку разогревают до вишнево-красного цвета. Делается это спиралеобразно, от края повреждения к разогретой средней точке. Затем обрабатывают методом «прямой ковки». В завершение для закрепления втягивания разогретый центр охлаждается водой

Существует и другой способ осадки вспученной поверхности. При этом имеется в виду избыток металла, дополнительно искривляющий поверхность кузова. Так же в результате обработки металла молотком и контропорой спиралеобразно от края выгнутой поверхности к ее центру, избыточный металл осаживается. Потом по центру искривленной поверхности ударяют молотком, у которого рабочая поверхность заострена. Избыточный металл осаждается в центральной части дефектного места. В завершение работы горелкой разогревают восстанавливаемый металл до вишнево-красного цвета и тут же его осаждают «прямой ковкой». Сразу после осаждения место деформации охлаждается холодной водой. Благодаря такой процедуре здесь происходит уплотнение металла. Вместе с тем следует быть внимательным, ведь вследствие резкого охлаждения в металле могут возникнуть трещины.

ВАЖНО: при осадке вспученной поверхности можно обойтись и без открытого пламени. Только здесь нужно применить угольный электрод, которым разогревают нужные места до вишнево-красного цвета. При этом электрод также должен перемещаться по спирали от края дефектного места к его центру.

Если поверхность вспучивания большая, после нагрева каждую ее точку можно охлаждать. Делать это удобно с помощью мокрой губки. Поверхность маленькой площади спиралеобразно за один проход разогревают, затем также по спирали за один проход охлаждают. Однако, и в этом случае дополнительно надо использовать «прямую ковку», что позволяет оптимально осадить металл.

Правка вытягивающим молотком

Если вмятина образовалась на боковой части кузова, пороге или другой детали, имеющей двойную стенку, рихтовочный молоток тут не поможет. Просто не получится добраться до обратной стороны деформированного металла. Выручает вытягивающий молоток в виде металлического сорокасантиметрового стержня с перемещаемым по нему тяжелым цилиндрическим грузом. Этот груз предназначен для ударов по упору на рукоятке стержня. Намеченную к вытягиванию поверхность предварительно зачищают до металла металлической щеткой. Затем к очищенной поверхности точечной сваркой присоединяют шпильки или вспомогательные кольца.

От края вмятины до ее середины также приваривают несколько таких шпилек или колец. К шпильке или кольцу крепится вытягивающий молоток. Затем рабочий одной рукой держит этот молоток за рукоятку и, выбрав направление удара, резко ударяет грузом вверх по упору рукоятки. С помощью нескольких таких манипуляций от краев к середине вмятины она постепенно выравнивается. При этом важно вытянуть ее несколько больше, чем необходимо. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было бы окончательно выравнивать деформированную часть кузова при помощи рихтовочного молотка. Следует принять во внимание, что вытягивающий молоток не годится для рихтовки таких больших и упругих кузовных деталей, как наружная панель крыши.

Рихтовка кузова видео

Восстановление геометрии без повреждения лакокрасочного покрытия

В последние годы все шире применяется рихтовка автомобиля с использованием инновационной вакуумной технологии. Обычно ремонт вмятин невозможен без покраски, если краска повреждена при деформации. В этом случае следует всю краску в месте повреждения убирать, рихтовать поверхность обычным способом. Затем ее надо зашпаклевать, загрунтовать и снова покрыть краской поврежденное место. Вакуумная рихтовка дает возможность восстановить первоначальную форму кузовной детали, оставив целым лакокрасочное покрытие. Вакуумные присоски из силикона предназначены для выравнивания крупных вмятин. Часто таким образом рихтуют крыши машин. Такая рихтовка может не применяться для рихтовки мелких и сложных повреждений или быть только первоначальным этапом этой работы. Ее плюсами является
быстрота (15-60 минут) и небольшая стоимость. При выполнении такой рихтовки важно точно определить места крепления присосок и усилие воздействие на вмятину. Так можно избежать повреждения краски. Для этого после тщательного осмотра поврежденной детали определяется последовательность действий. Затем наиболее удобные для крепления присосок места очищаются от пыли и грязи и обезжириваются. На них устанавливаются присоски. После включения вакуумного аппарата начинается процесс правки повреждения. Вакуумная рихтовка не исключает дополнительной обработки поврежденного места при помощи силиконовых молотков и деревянных брусков.

Тонкая рихтовка

Основными рихтовочными инструментами являются молоток и контропора. С их помощью происходит возобновление параметров кузова и ликвидация мелких изъянов выровненной поверхности. Затем отрихтованную поверхность следует обработать напильником для выявления оставшихся возвышений и углублений. Делать это следует наискосок, и быть особо внимательным.

Ведь перекос напильника с грубой рабочей поверхностью или небрежность в обработке могут создать новые дефекты, которые надо будет устранять. Неровности, оставшиеся после обработки напильником устраняются дополнительно. Для этого применяется разглаживающий алюминиевый молоток и соответствующая ему контропора, а также молоток, у которого рабочая поверхность заострена. Так достигается гораздо лучший результат, чем при покрытии неровностей припоем или шпаклевкой.
Для тонкой рихтовки может использоваться и ее вариант, называемый «мягкой рихтовкой». В этом случае предполагается применение специальных комплектов инструментов, с помощью которых происходит выглаживание дефекта с обратной стороны места повреждения. Такая технология рассчитана на минимизацию вмешательства в конструкцию машины и не предполагает демонтажа ее деталей.

Как устраняются мелкие вмятины

Мелкие вмятины убираются способом электровытягивания. Здесь используется специальный автоматический инструмент, вытягивающий выемку. Внешне он поход на электродрель весом порядка 1,8 кг. При его включении из корпуса вместо сверла выходит штифтовый электрод. Его приставляют к центру вмятины и в течение 0,3 секунды приваривают к металлу. Скоротечность такого соединения с металлом не дает пережечь его обратную поверхность. Затем включается втягивающий механизм, и электрод возвращается в корпус инструмента, выравнивая деформированную поверхность. С помощью соответствующего регулятора предварительно задается необходимая высота втягивания. Это нужно для того, чтобы не допустить превращение вмятины в выпуклость. Немедленно после вытяжки выправленную поверхность следует охладить, стабилизируя тем самым ее окончательное положение.
Затем электрод отделяется от металла, и место его крепления выравнивается. Иногда для выравнивания мелких вмятин применяют мощный постоянный магнит.

Использование теплового способа устранения причиненных градом вмятин

Зачастую на горизонтальных кузовных деталях машины остаются следы попадания крупных градин, камней и других предметов. Как правило, это небольшого размера многочисленные вмятины. Для того чтобы полностью оценить степень повреждений эти поверхности следует осмотреть, используя источник света таким образом, чтобы обозначились самые мелкие неровности. Здесь главное определиться со степенью ремонта и необходимостью замены поврежденных элементов. Если относительно капота и крышки багажника это может оказаться экономически целесообразным, то вряд ли стоит полностью менять панель крыши. Поврежденный кузов можно привести в порядок, используя различные приемы. Это может быть элементарная шпаклевка. Однако следует принимать во внимание, что синтетическая шпаклевка может при изменениях температуры может сжиматься и расширяться больше, чем материал кузова. Если шпатлевка, нанесена за один прием слишком толстым слоем, она может отслоиться при колебаниях температуры. Поэтому с учетом характера повреждений стоит применить либо выравнивание молотком или тепловой способ исправления дефекта. Специальный молоток хорош при работе с глубокими вмятинами.

В то же время, если вмятины имеют плавный контур, их диаметр порядка сантиметра, а глубина не превышает двух миллиметров, эффективен тепловой способ, Он предполагает использование эффекта расширения материала при его нагреве и сжатие при охлаждении. Поэтому при нагреве вмятины, смещая источник тепла от ее краев к середине, мы тепло концентрируем в центре. Ремонтируемая поверхность будет более упругой относительно окружающего ее нагретого металла. Резкое охлаждение краев вмятины сместит вверх ее центр и металл натянется. Если правильно чередовать подвод тепла и охлаждение металла, вмятина исчезнет. Дополнительных мер по выравниванию поверхности не потребуется. Подводить тепло в такой операции лучше при помощи горелки для автогенной сварки. А отвод тепла делается путем контакта вмятины с тяжелым цилиндром из металла с рукояткой. Этот цилиндр предварительно охлаждают противообледенительным аэрозолем. Однако такой способ применим не всегда.

На практике тепло отводится при обрабатывании поврежденной поверхности напильником. Это делается после того, как в результате спиралеобразного нагревания от краев к центру вмятина вместе окружающим ее металлом незначительно выступает относительно плоскости кузова. Затем при помощи специального выгнутого напильника вмятина обрабатывается. При этом должна соблюдаться симметрия обработки. Напильник прилегает к краям вмятины и таким образом снимает основное тепло. Он моментально нагревается, поэтому под руками следует иметь несколько таких инструментов для их быстрой замены.
Сначала следует взять напильник с крупной насечкой для быстрого снятия лакокрасочного покрытия. При обнажении металла использовать напильник с мелкой насечкой. Если этого вовремя не сделать, толщина металла может недопустимо уменьшиться. Такой способ оказывается более эффективным по сравнению с вариантом водяного охлаждения. Ведь чаще всего из-за внутренних напряжений у возникшей вмятины края слегка приподнимаются, и, охлаждая водой, избавиться от этого весьма сложно. В то же время применение напильника позволяет выровнять материал и обеспечить его плавный переход к неповрежденному металлу. После этого остается только с помощью небольшого количества шпаклевки создать абсолютно ровную поверхность.

Подготовка отрихтованной поверхности к покраске

Несмотря на кажущуюся безупречность отрихтованной детали, на нее еще рано наносить материалы под покраску. Следует добиться, чтобы глубина микронеровностей на металле не превышала 15 микромикрон. Для этого необходимо шлифование отрихтованной поверхности. Используется шлифовальная машинка, у которой может меняться угол шлифования, Она состоит из электро или пневмопривода, тарелки для крепления шлифовальных материалов и шлифовального круга.

Обработка детали такой машинкой должна производиться при скорости вращения порядка 5000 оборотов в минуту. Качество шлифования обеспечивается правильной работой шлифовальной тарелки, на которую крепится шлифовальный круг. Тарелка - комбинированная деталь диаметром 125 или 175 мм. Она состоит из жесткого и упругого элементов. Шлифовальный круг, применяемый для послерихтовочной обработки, должен иметь зернистость от «P60» до «P80». Шлифование требует соблюдения определенных правил и учитывать выделение тепла при работе. Поэтому перемещать шлифовальную машинку по поверхности следует равномерно, не допуская замедлений или ускорений. Сначала машинка перемещается горизонтально, затем вертикально. При этом начинать такие зигзагообразные проходы следует из одной и той же точки на поверхности кузова. Так обеспечивается правильное охлаждение обрабатываемой поверхности, что предупреждает ее деформацию от перегрева. Для качественного проведения шлифования и не допущения «ступенек» на ошлифованной поверхности применяют 6-7 угольные шлифовальные диски.

Много людей невольно обращают внимание на автомобиль, имеющий гладкие и обтекаемые формы. Асимметрия и вмятины кузова отталкивают от себя взгляды не только автомобилистов, но и простых прохожих. Вернуть автомобилю бывалую красоту поможет рихтовка кузова. Она способна вернуть вашему автомобилю первоначальный привлекательный внешний вид.

Слово рихтовка переводится, как выравнивание и применяется исключительно к авторемонтным работам. Целью данных работ является восстановление деформированной формы машины либо отдельных деталей кузова и возвращение им утраченного внешнего вида.

Повредить поверхность кузова может все, что угодно: случайно упавший предмет, мелкие дорожно-транспортные происшествия, ограда, ветки деревьев. Исправить данную проблему можно самостоятельно либо с помощью специалиста имеющего хороший опыт в этом не простом деле.

Техника рихтовки ее исполнение

Рихтовка кузова своими руками подразумевает особую технику, которая поможет выполнить таковую работу качественно и быстро. Вам предстоит сделать вытягивание или выравнивание вогнутых участков. Данная работа требует большого опыта и высокой квалификации.

Также вам понадобятся соответствующие инструменты, которые вы сможете приобрести в специальном строительном магазине или на сайтах в интернете. Как правило, там же вы сможете получить полную консультацию по их эксплуатации.

Рихтовку кузова своими руками вы сможете сделать, имея некоторый запас знаний и немного опыта. Современные технологии позволят сделать ее быстро и качественно, даже новичку. В настоящее время рихтовочные работы проводятся с помощью пневматического молотка. В том случае если деталь вашего автомобиля сильно повреждена, то следует просто заменить ее и не тратить свои силы впустую, так как выпрямления может занять много времени и в итоге ни к чему не привести.

Можно проводить рихтовку вручную, для этого вам понадобится молоток, а для устранения острых углов необходимо использовать домкрат. Перед началом работ нужно снять краску, а после ее завершения выполнить шпаклевку и затирку. Иногда некоторые мастера нагревают металл, для того чтобы получить нужный эффект, в этом случае необходимо контролировать весь процесс, для того чтобы металл не перегрелся и не расплавился.

Рихтовка кузова автомобиля производится разными способами и с использованием различных инструментов. Случается, что вместе с вмятинами на автомобили появляются и трещины. В этом случае не как не обойтись без сварочного аппарата, но перед этим нужно хорошо отшлифовать поврежденную поверхность. Хорошенько осмотрите вмятины, оцените их сложность и размер, также стоит оценить свои возможности и способности. Маленькую вмятину можно выровнять с середины, а большую по краям. Изучить данную технику поможет специализированная информация, которую можно найти на просторах глобальной сети. В частности, и на нашем сайте.

Необходимые инструменты для рихтовки кузова автомобиля

Для того чтобы качественно выполнить работу необходимо приобрести все нужные инструменты. Вам понадобится:

• Споттер – это аппарат, который делает точечную сварку;
• Обратный молоток;
• Инерционный молоток;
• Молоток с острым бойком;
• Блок для насечки
• Другие дополнительные материалы, взависимости от конкретного случая; надобность их приобретения лучше уточнить у специалиста.

Данные инструменты станут настоящими помощниками в проведении рихтовки.

Вакуумная рихтовка кузова – это особая техника удаления вмятин без покраски. Она позволяет удалить вмятины за считанные секунды. Осуществляется она при помощи специальных вакуумных присосок, которые обеспечивают выравнивание поверхности кузова. Она используется на больших пологих вмятинах.

Отправившись на станцию технического обслуживания, вы сможете выполнить рихтовку быстро и качественно. Вакуумная рихтовка кузова поможет исправить дефект, но не сможет полностью удалить его. Обязательно стоит учитывать данный факт, перед тем как сделать окончательный выбор техники рихтовки.

В том случае если на поверхности присутствуют трещины, данный способ использовать не рекомендуется, он еще больше повредит поверхность. Металл может отслоиться и тогда вам ни чего не останется, как просто выбросить деформированную деталь в мусор и приобрести новую. Вакуумная рихтовка кузова не требует особого доступа к внутренней стороне вмятины, он считается одним из самых быстрых и качественных.

В современное время очень популярными становится алюминиевые кузова, выравнивание такой поверхности требует особой внимательности и аккуратности. В данном случае разумно будет обратиться в сервисный центр или на станцию технического обслуживания, а не выполнять рихтовку кузова своими руками.

Рихтовка кузова без покраски – это прекрасный способ привести свой автомобиль в полный порядок и придать ему красивый эстетический вид. Раньше перед тем, как сделать рихтовку автолюбителю приходилось снимать слой краски, но в настоящее время данная процедура достаточно упрощена, благодаря вакуумной рихтовке. Сегодня вакуумная рихтовка является очень популярной и актуальной в проведении ремонтных работ.

Следующим способом является вытягивание с зацепом – он применяется при сильных повреждениях и вмятинах на кузове автомобиля. Техника заключается в том, что во вмятину вкручивают саморезы или кольцо, после этого цепляется инерционный молоток, благодаря чему вмятина постепенно выравнивается и становится на прежнее место. Для того чтобы избавиться от отверстий, их нужно зашпаклевать или заварить сваркой, а после этого затереть и нанести краску.

Проведение рихтовки без покраски — технология PDR

Рихтовка кузова без покраски проводится еще одним способом, который получил название — выстукивание. В этом случае необходимо иметь доступ к оборотной стороне металла.

Важнейшим этапом кузовного ремонта является рихтовка кузова. Данный ремонт является очень выгодным и проводится очень эффективно и быстро. Прорезы и вмятины будут устранены очень быстро.

Рихтовка кузова поможет вам избавиться от неровностей и вмятин, которые вы могли получить из-за неблагоприятных погодных условий или механических повреждений. Ее можно сделать собственными руками или прибегнув к помощи специалистов. В итоге проделанной работы вы заберете свой автомобиль без видимых повреждений.

Повреждение кузова – это обыденно дело, которое может случиться с каждым. Не вписался при парковке, попал в ДТП или же просто зацепил ограждение, визуальный эффект будет моментальный. Вмятины – очень четко видно и такие изъяны нужно немедленно исправлять. В этой статье мы кратко рассмотрим основные моменты самого процесса рихтовки, а также сделаем перечень нужных вам инструментов.

Базовые понятия и технология проведения работ

Первое что нужно усвоить, так это то, что сделать рихтовку кузова авто своими руками не так уж и просто, это требует определенных знаний и навыков от исполнителя и при этом нужно соблюдать особую аккуратность. Ведь вы можете не только не исправить изъян, но сделать все только хуже.

По своей сути рихтовка – это выравнивание поврежденных участков кузова. Тут стоит трезво подходить к ситуации, если деталь сильно повреждена, то возможно дешевле будет просто ее заменить. Если же изъян небольшой, тогда можно приступать к работе.

На данный момент наиболее часто ее делают с помощью пневматического молотка. Но если у вас нет этого инструмента, то можно делать все вручную. Из ручного инструмента вам будет нужен молоток, киянка. Выравнивание делается постепенно, некоторые мастера даже немного разогревают металл. Но если вы новичок, то смотрите не перегрейте, чтобы он не оплавился.

В зависимости от размера вмятин технология работы будет разная. Так, при большой вмятине рихтовочные работы нужно проводить, начиная с краев, медленно приближаясь к середине. Если же повреждение небольшое, то начинать лучше с середины, а потом подтягивать края.

Набор необходимых инструментов для рихтовки

В зависимости от степени повреждения кузова вам нужен будет различный инструмент. Тут я напишу лишь несколько наиболее ходовых решений. Но наличие современной техники только приветствуется, особенно если ее можно одолжить у знакомых.

Итак, вот тот небольшой запас подручных средств того, кто планирует делать рихтовку своей машины:

• молоток с плоским бойком. С помощью него выравнивают плоские участки кузова.
• молоток с острым бойком.
• молоток с выпуклым бойком. Для выпуклых типов поверхностей.
• молоток гладилка. Используется для сглаживания обрабатываемой поверхности.
• молоток с насечками. Для обработки вытянутых поверхностей.
• рихтовочные напильники;
• споттер, с помощью него производят точечную сварку кузова.
• наковальни или элементы поддержки. Используются в качестве поддерживающей поверхности с обратной стороны обрабатываемой поверхности. Особенно при работе с молотками. Такие поверхности берут на себя часть нагрузки.
• рихтовочные крючки. С их помощью выдавливают вмятины.

На этом список далеко не заканчивается. Под каждый отдельный случай потребуется еще дополнительный набор инструмента.

Вакуумная рихтовка кузова без покраски

Еще лет 15 назад, такой метод был всего лишь фантастикой. Все делалось вручную. Сначала выравнивание, потом шлифовка, грунтовка и покраска. С помощью специальных устройств, которые имеют вакуумные присоски – такой метод стал реальностью.

Вся процедура состоит в следующем. Сначала вы закрепляете присоски в области вмятины, после чего простым движением руки вытягиваете, метал. Такой способ не требует дополнительной покраски и его легко применить по всему кузова.

К плюсам можно отнести и то, что вам не нужно разбирать деталь изнутри, достаточно внешней обработки. Стоит заметить, что такой способ не устраняет вмятину на 100%, но визуально исправит ситуацию.

используйте данный метод, когда на кузове есть трещины, пусть даже и небольшие. Применив его, вы согнете поверхность, и вам нужно будет это все исправлять.

Вакуумная рихтовка наиболее эффективна на больших пологих типах вмятин.

Вытягивание вмятины зацепом

Это второй, более трудоемкий тип рихтовки. Ее стоит применять в местах с крупными повреждениями кузова.

Вся суть технологии следующая, вы вкручиваете в центр вмятины саморез, после чего с помощью инерционного молотка медленно вытягиваете изгиб, пока обрабатываемая поверхность не вернется в прежнее состояние.

Отверстия от саморезов зашпаклевывают и закрашивают.

Рихтовка способом выстукивания

Это наиболее трудоемкий процесс. Вам придется разобрать кузов в месте повреждения. Далее на обрабатываемой детали отметьте область вмятины. Выстукивая с внутренней стороны изъян, с обратной стороны должен присутствовать опорная поверхность, например наковальня.

В некоторых случаях можно немного разогреть металл, чтобы он стал более гибкий.

Как правило , ремонт кузова машины собственноручно - непростое и недешевое занятие, которое предполагает наличие у мастера специальных навыков, а также владение нужной информацией. Кузовной ремонт подразделяется на два крупных этапа. Сначала кузову автомобиля придается первоначальная форма, металл выравнивается в нужных местах, убираются пораженные коррозией участки. Второй этап подразумевает подготовку поверхности к покраске и собственно покраску авто. Оба этапа работ провести своими руками достаточно сложно, но вполне реально, если изучить инструкцию и посмотреть несколько обучающих видео.

Правка кузова автомобиля

Рихтовка необходима для избавления поверхности от небольших, но явных изгибов, растяжений металла кузова. Основной задачей рихтовки является восстановление формы поверхности детали. Кривизна, присущая определенным элементам кузова, должна быть плавной, выглядеть так, словно деталь отштампована на заводе.

Порядок действий при проведении рихтовки своими руками:

• внешний осмотр;
• определение вида и уровня появившихся изъянов;
• правка, придание деталям первоначальной формы.

Чтобы диагностировать кузовные неисправности автомобиля, сначала проводится осмотр. Если есть возможность, используйте помощь специалистов-кузовщиков. О том, как проводится рихтовка, также можно узнать из видео в конце статьи.

Рихтовка внешних элементов

При условии, что несущие элементы подрамника, стойки кузова не деформированы, можно ремонтировать лишь внешние элементы. Этот вид работ не слишком дорог, его можно попробовать проделать своими руками.

Когда производится правка тонких металлических элементов, поврежденных на достаточно больших площадях, применяют деревянные киянки. Процедуру, когда элементу придается изначальная форма, называют выколоткой. Для поддержки используются небольшие наковальни или фасонные плиты.

Вогнутости, у которых отсутствуют резкие изгибы, растяжения металла, выколачиваются очень аккуратно, чтобы излишне мощными ударами не вытянуть металл.

Форму элементов кузова иногда удается исправить практически полностью. При удачном стечении обстоятельств правка детали автомобиля происходит даже без повреждения лакокрасочного покрытия поверхности.

Выколотку можно делать своими руками: при этом проводится при удержании элемента на весу или при укладке детали на деревянную подставку. При этом обязательно использовать киянку, изготовленную не из металла. Удары наносятся из центра повреждения расширяющимися кругами, постепенно переходя к окраине смятого участка и неповрежденному металлу.

По завершении выколотки участков с резкими изгибами и острыми углами остается общая правка поверхности детали. Если поврежденный участок имеет зону с резким углом или сгибом, то выколотку всегда следует начинать с места этой складки.

Восстановление геометрии кузова

Если результатом серьезного удара стало изменение геометрических расстояний между точками фиксации кузова, может понадобиться реставрация геометрических параметров автомобиля. Сделать эту работу своими руками непросто, особенно если нет соответствующего опыта.

Для исправления подобных нарушений геометрии следует обратиться к специалистам. И дело даже не в том, что выправить кузов своими силами сложно. Просто для подобных работ часто требуется не обычный ручной инструмент, а специальные приспособления, которые не везде есть. Также нелишним будет контроль подобных работ опытным мастером, для исключения ненужных ошибок и потерь времени на их исправление.

Нагрев в кузовных работах

Применение точечной сварки быстро разогревает металл. Этой особенностью часто пользуются специалисты, проводящие кузовной ремонт автомобиля. Метод заключается в скоростном разогреве металла в месте контакта с электродом сварочного аппарата. Используют также нагревание с помощью ацетиленовой горелки с быстрым охлаждением. Наглядно применение метода можно увидеть на многих видео мастеров в Сети.

Если ремонт своими руками проводится с применением нагрева, нужна предварительная подготовка области работ. Изначально рихтуют поврежденный участок при помощи обычного инструмента, удаляют сохранившееся лакокрасочное покрытие.

Точка, в которой происходит подключение «массы» сварочного аппарата к детали автомобиля, должна быть качественно зачищена. Это дает надежный стабильный контакт и в результате влияет на удобство работы.

Силу тока не следует выставлять больше 40 А. Если работы производятся на автомобилях старых годов выпуска, где еще применялся для кузовных элементов достаточно толстый металл, эту величину можно увеличить.

Сначала нагреву подвергается центр выпуклости. По мере нагрева пластичность резко возрастает. Как известно, все металлы при разогреве расширяются, однако здесь этому препятствуют относительно холодные внешние участки детали. Это, в свою очередь, приводит к утолщению разогретого участка. В горячей части детали появляются сжимающие напряжения, приводящие к осадке металла из-за разницы температур между различными точками участка, подвергнутого ремонту.

Как только нужная температура достигнута, нагревательный прибор убирают. По мере остывания металл сжимается, площадь его уменьшается, однако он сдерживается окружающими участками холодного металла, параметры которых не менялись. Быстрое охлаждение разогретого места кузовной детали автомобиля достигается применением влажного асбестового тампона. Если первый нагрев не привел к полному удалению выпуклости, то подвергаются нагреву 3–6 точек поверхности, расположенных вокруг места первой осадки.

Ни в коем случае не касайтесь детали голыми руками, даже если металл кажется холодным!

Когда нет уверенности в том, что можно справиться своими силами, имеет смысл довериться специалистам. Возможно, итог окажется менее затратным по деньгам и времени. В завершении предлагаем посмотреть видео по теме.