При долгой эксплуатации настаёт такой момент, когда Вы замечаете, что он стал более «мягким», на дороге чувствуется каждая ямка, каждый скачек. Скорей всего дело в износе амортизаторов. «Японци » не рассчитаны для езды по нашим дорогам и, тем более, для перевозки двух упитанных пассажиров и мешка картошки в придачу. Из-за этого амортизаторы быстро приходят в негодность и их нужно заменить либо отремонтировать.

Давайте начнем с разборки и передних амортизаторов. Для начала их нужно снять. Для этого снимите переднее колесо, отвинтите две гайки и выньте стойки амортизаторов. Протрите их от пыли и отмойте их хорошенько в бензине. Демонтируйте резиновые пыльники и с помощью тонкой спици или шила вытащите стопорное кольцо.

Теперь нужно каким-то образом удерживать хромированный шток (к примеру, зажать в тиски) и тащить за стойки. В место крепления оси переднего колеса можно вставить эту же ось и легонько пару раз по ней стукнуть молотком в направлении выхода штока. После выполнений этой процедуры все детали так же необходимо промыть в бензине. Посмотрите на состояние штоковых втулок, возможно, их необходимо заменить.

Далее, после снятия штоковой пружины, нужно достать пружину успокоения при помощи чего-то длинного (отвертки или щипцов). Так же нужно не забыть достать отбойник из (он стоит сразу после успокоительной пружины). После этих операций постарайтесь как можно лучше вымыть стойку из нутрии.

Вы можете немного усовершенствовать свои передние амортизаторы. Можно добавить ко всем пружинам по одной дополнительной пружине (в роле дополнительной пружины может служить пружина клапанов с автомобиля). Можно изготовить новые втулки, но этим должен занимать опытный токарь. Только не вытачивайте их из алюминия, так как они быстро сломаются.

Для того, что бы масло не мешало работе пружинного механизма, снизу втулки можно просверлить небольшой отверстие.

Вот и все, теперь необходимо все собрать в обратном порядке.

Задние амортизаторы редко подлежат ремонту и поэтому их можно просто заменить на новые. Что бы снять задний амортизатор проверьте, не будет ли мешать пластик либо что-то еще. Если что-то будет препятствовать, его необходимо снять в первую очередь. Далее поставьте на центральную подножку, открутите сперва нижний болт амортизатора, затем верхний. Вытаскиваем его. Для нового амортизатора нужно сделать наоборот – сперва закрутить верхнее ухо, далее нижнее направить в сторону нижнего уха и снять скутер с подножки, ушко должно легко зайти в крепление. Прикручиваем нижний болт.

Вот так можно ремонтировать амортизаторы скутера.

Предлагаем просмотреть видео ремонт амортизаторов скутера

Проходит какое-то время – и вы понимаете, что пора ремонтировать ваш скутер. Лучше всего, конечно же, обратиться к профессионалам, тогда ваши ремонтные работы не затянуться и вы будете уверены в их качестве. Но некоторые детали, все же, можно попробовать отремонтировать самостоятельно.

Ремонтируем амортизаторы скутера и мотоцикла

Чтобы отремонтировать передние стойки амортизатора, необходимо сначала снять их со скутера. Для этого сначала снимите переднее колесо и освободите обе стойки. Открутите гайки, выньте их, а потом уже вытаскивайте сначала одну, а затем и другую стойку. Очистите с них грязь и промойте в бензине.

Снимите резиновый пыльник со стойки. Дальше достаньте стопор из гнезда. Делайте это при помощи шила или очень тонкой отвертки. Зажимайте хромированный шток в тиски. Стойку ставьте удобным образом и пытайтесь тянуть. Вставьте заранее подготовленную ось в отверстие для оси колеса, бейте по ней молотком, по направлению выхода штока наружу. Но будьте осторожны. Ударьте всего пару раз, и конструкция сама сдвинется с места. Все аккуратно выньте, прочистите и осмотрите. Промойте хорошо этот узел в бензине. Снимите втулки со штока и оцените их износ.

После этого снимите со штока пружину успокоения. В стойке осталась главная пружина, ее необходимо достать, и не забудьте при этом в самой глубине резиновый отбойник. Воспользуйтесь длинной отверткой или узкими щипцами. После этого очистите тщательно внутреннюю поверхность стойки.

После разборки и проверки запчастей можете усовершенствовать свои стойки. Для этого поставьте по две пружины клапанов от машины в ряд на амортизацию, а также по одной пружине на успокоение в отдельную стойку. Используйте при этом наждачную развертку в электродрель.

Дальше переходите к изготовлению новых втулок. Эту работу поручите опытному токарю. Отдайте ему шток, старые втулки со стойкой. Учтите, что изготавливать втулки из алюминия нельзя, так как они моментально придут в негодность.

После этого проверьте шток. Не беспокойтесь, если он оказался ржавым. Но если вы, все же, хотите заменить его, тогда закажите новый на заводе.

И заключительная процедура – тщательная смазка. Просверлите в нижней втулке, которая находится в самом низу стойки, небольшие отверстия, площадью около 0.5 кв.см. Тогда масло со дна стойки не будет препятствовать работе пружинного механизма.

После этого соберите стойку в обратном порядке. Не забудьте в первую очередь поставить резиновый отбойник. И обязательно проверьте, поставили ли вы на место стопорное кольцо.

Все предлагаемые амортизаторы имеют регулировку преднатяжения пружины. Это позволяет, во-первых, регулировать жесткость амортизатора в соответствие с личными предпочтениями, а во-вторых, увеличивать жесткость при езде вдвоем, чтобы амортизатор не проседал. Помимо регулировки преднатяжения пружины, некоторые амортизаторы имеют еще и регулировку гидравлики отбоя (амортизации).

Как известно, ход задней подвески Yamaha Jog всего 55 мм, и редко у какого японского скутера превышает 60 мм (например, у специально предназначенного для пересеченной местности и ухабов Yamaha BW’s ход задней подвески те же 60 мм). Дело в том, что установочный размер амортизатора на скутерах (между осями цапф) всего около 220 мм, соответственно если вычесть размер цапф и минимальную толщину поршня плюс уплотнения его штока плюс толщину отбойника обратного хода подвески, остается никак не больше 100 мм — поделив эту цифру пополам (классическая конструкция шток+гидроцилиндр никак не может уменьшить свою длину более чем вдвое), мы получаем ход скутерного гидроамортизатора в 50 мм максимум. Ход подвески в 55 и 60 мм получен конструкторами путем некоторого наклона оси амортизатора относительно касательной к радиусу качания колеса — но этот обходной путь приводит к увеличению нагрузки на амортизатор пропорционально приросту хода подвески (и его ускоренному износу), поэтому наклон амортизатора более 10-20 градусов на серийных скутерах не практикуется.

На фото — серийный амортизатор Yamaha и, для сравнения, «жесткая» пружина от моего амортизатора. Видна разница в размерах конструкции и толщине проволоки пружины. Yamaha для получения нелинейной характеристики пружины применяет переменный шаг навивки, а я — прогрессивную закалку.

Таким образом, ход задней подвески ограничен конструктивными особенностями гидроамортизатора, и более того, при применении амортизаторов классической конструкции существенно увеличен быть не может. Помимо всего прочего, серийные мотоциклетные амортизаторы отечественного производства просто не влезают на штатное установочное место без серьезных переделок рамы (их длинна между осями пружин 310-320 мм против 220 мм у штатного амортизатора Yamaha ). Поэтому мне пришлось разработать специальный амортизатор Bullpup-дизайна с увеличенным рабочим ходом и чрезвычайно высокой энергоемкостью (с использованием деталей серийного грузового амортизатора военного завода ИжМаш):

Амортизатор (вариант N3 — последний).

На этом рисунке хорошо заметна компоновочная схема подвески — амортизатор с подвижным цилиндром (парогазовый коаксиального типа, с «плавающим» динамическим поршнем), пружина сверху, нижняя проушина сдвинута к боку гидроцилиндра. Таким образом удалось достичь рабочего хода амортизатора 70 мм (на 20 мм больше, чем у обычных скутерных амортизаторов), причем одновременно повысив жесткость и долговечность конструкции. Кроме того, пользуясь высокой энергоемкостью амортизатора (гидроцилиндр рассчитан на успокоение масс до 350 кг и имеет площадь поршня вчетверо-впятеро большую, чем у стандартных скутерных амортизаторов), я еще увеличил его наклон — в результате ход подвески достиг фантастической для скутеров такого класса величины 85 мм. Кроме того, я применил цилиндрическую пружину большого диаметра с прогрессивной закалкой (то есть с нелинейной характеристикой на сжатие) — в результате подвеска великолепно отслеживает асфальт на высокой скорости и одновременно не пробивается на самых суровых ухабах бездорожья.

Разумеется, такое увеличение хода подвески потребовало ее существенной переделки. На 10 мм вниз я сместил моторную раму — в результате значительно вырос допустимый угол качания блока мотор-колесо, и одновременно увеличился дорожный просвет. Дальнейшее увеличение угла качания потребовало переноса креплений воздушного фильтра (а также некоторого изменения формы его корпуса) и перестановки в другое место блока электронного зажигания.

Заметно, насколько сильно цилиндр двигателя теперь утоплен в раму. Фактически, он уже не горизонтален, а поднят вверх на 10 градусов. Совершенно очевидно, что он теперь находится намного выше рамы и нижнего обтекателя, и не может быть поврежден о какие-либо препятствия. Я проверил это, носясь на скутере по огромным кучам глины, нарытым строителями при прокладке трубопровода — скутер периодически скользил по глине, как глиссер, на нижнем обтекателе, но глина так и не достала до кожуха цилиндра.

В общем, результат окупил все труды:

Характеристики	Cтандартный Yamaha Jog	Yamaha BW’s	Yamaha Jog после тюнинга
Ход задней подвески	55 мм	60 мм	85 мм
A — Просвет по глушителю	60 мм	100 мм	120 мм
B — Просвет по кожуху цилиндра	85 мм	—	190 мм
C — Просвет по воздушному фильтру	70 мм	—	140 мм
D — Просвет по юбке отбойника	78 мм	155 мм	160 мм
E — Просвет по отбойнику	70 мм	175 мм

То есть после тюнинга дорожный просвет и ход задней подвески у моего Jog Artistic Spec стали не только радикально больше, чем у любого аналогичного аппарата, но и намного превысили параметры специально рассчитанного на тяжелые дорожные условия Yamaha BW’s с вертикальным двигателем.

Собственно, на фотографиях хорошо заметно, насколько сильно задран зад скутера по сравнению с серийной моделью Yamaha Jog и насколько мощным является сам амортизатор. Заметно повысилась устойчивость машины на шоссе при высоких скоростях, ушли в прошлое проблемы с проходимостью и болезненными ударами входным патрубком глушителя о неровности проселочной дороги.

Для этого амортизатора я подготовил две пружины: одна рассчитана на любителей ездить вдвоем и рискованно скакать по колдобинам и трамвайным путям («жесткая» ), другая же обеспечивает больший комфорт при езде и оптимизирована для одиночек («мягкая» ), какую выбрать — зависит от личных предпочтений и стиля езды водителя (я сейчас езжу на «мягкой»). Среди прочих достоинств отмечу, что амортизатор сделан полностью разборным — в основном для настройки на водителя и смены масла, так как его конструкция при скутерных нагрузках практически вечна и явно переживет скутер, и даже не один.

Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание и ремонт Коллектив авторов

16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор - замена

Устанавливаем скутер на центральную подставку.

1. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора.

2. Извлекаем болт нижнего крепления амортизатора.

3. Отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при необходимости, удерживая болт вторым ключом.

4. Извлекаем болт верхнего крепления амортизатора и снимаем амортизатор.

На штоке амортизатора не должно быть заметных следов масла, механических повреждений, видимых деформаций, коррозии. Чаше всего на скутерах применяются неразборные амортизаторы, и в случае наличия указанных повреждений, амортизатор подлежит замене.

УСТАНОВКА

Установку амортизатора производим в обратной последовательности.

Из книги Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автора Коллектив авторов

16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания - замена ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамену свечи рекомендуется проводить после каждых 8-10 тыс. километров пробега.СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крышки аккумуляторного отсека, находящийся под сиденьем

Из книги автора

16.5. Ремонт скутера. Моторное масло - замена Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5–7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также

Из книги автора

16.7. Ремонт скутера. Предохранитель главной электроцепи - замена СНЯТИЕСнимаем крышку аккумуляторного отсека (см с. 77 «Аккумуляторная батарея - снятие и установка»)1. Рядом с клеммой положительного вывода аккумуляторной батареи находится герметичный кожух

Из книги автора

16.8. Ремонт скутера. Задний редуктор - замена масла ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамена масла рекомендуется обычно через 5 тыс. км пробега скутера. Прежде чем приступить к замене масла, желательно прогреть масло в редукторе, проехав на скутере 5–10 км.1. Устанавливаем скутер

Из книги автора

16.11. Ремонт скутера. Шины - замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо - снятие и установка или Заднее колесо - снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных

Из книги автора

16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость - замена ВНИМАНИЕ!Тормозная жидкость токсична, при работе с ней соблюдайте осторожность. При попадании на кожу, ее необходимо смыть теплой водой с мылом.ВНИМАНИЕ!Используйте только тот тип тормозной жидкости, который рекомендован

Из книги автора

16.16. Ремонт скутера. Тормозной диск - замена Тормозной диск подлежит замене при его сильном износе (минимально допустимая толщина рабочей области указывается на основании диска), или при деформации, например, после падения скутера.СНЯТИЕДля снятия тормозного диска

Из книги автора

16.23. Ремонт скутера. Подшипники переднего колеса - замена Колесные подшипники скутеров, как правило, закрытого типа с «пожизненным» запасом смазки, поэтому демонтировать их приходится обычно только с целью замены.СНЯТИЕДля демонтажа подшипников переднего колеса

Из книги автора

16.32. Ремонт скутера. Катушка зажигания - диагностика и замена ДИАГНОСТИКАДиагностика первичной и вторичной цепей катушки зажигания проводится мультиметром, при этом замеряем сопротивление первичной цепи катушки. 1. При отсоединенных проводах сопротивление составляет

Из книги автора

16.33. Ремонт скутера. Реле-регулятор напряжения - замена СНЯТИЕЗамена реле-регулятора напряжения бывает необходима в случае, если аккумулятор перестает заряжаться, но при этом генератор работает нормально.Для демонтажа реле-регулятора необходимо сначала снять заднюю

Из книги автора

16.34. Ремонт скутера. Реле указателей поворота - замена СНЯТИЕЗамена реле указателей поворота бывает необходима в случае, когда указатели поворота перестают работать в штатном режиме, со стандартной частотой мигания, при сохранности и работоспособности всех ламп.Для

Из книги автора

16.35. Ремонт скутера. Реле стартера - замена СНЯТИЕДля демонтажа реле стартера необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки - снятие и установка).1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле стартера. 2. Снимаем с реле стартера

Из книги автора

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор - разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора

Из книги автора

16.38. Ремонт скутера. Ремень вариатора - замена СНЯТИЕ (Показано на снятом силовом агрегате)1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. Шестигранным ключом отворачиваем болт кикстартера и снимаем его с оси. 3. Отворачиваем все болты крепления крышки

Из книги автора

16.43. Ремонт скутера. Сальники - замена Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.Отличие сальника от простой прокладки

Из книги автора

16.44. Ремонт скутера. Подшипники - дефектовка и замена Все подшипники делятся на две большие группы: подшипники скольжения и подшипники качения, которые, в свою очередь бывают шариковые, роликовые, игольчатые, радиальные, радиально-упорные, конические и так