На самом деле, заменить передние и задние стойки стабилизатора, проще, чем Вы думаете. Вряд ли можно встретить автолюбителя, который хотя бы раз не сталкивался с необходимостью самостоятельного ремонта своего транспортного средства. Ситуации бывают разными: от поломки во время длительной поездки в отдалении от населённых пунктов до банального желания что-то сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи, тем более, при нынешних ценах на техобслуживание.
Стойки стабилизатора – элемент системы амортизации, которая включает также пружины и шаровые опоры. Они выполняют роль своего рода упругого элемента между рулевым кулаком (или ступкой) и стабилизатором подвески. По своей сути, данная деталь представляет из себя U-образную конструкцию, концы которой изогнуты под определённым углом. Простота конструкции, естественно, обеспечивает невысокую стоимость, но не стоит пренебрегать средствами и выбирать некачественные копеечные варианты. Встречаются и более сложные конфигурации. «Живут» они в среднем 120000 км, после чего приходят в негодность и требуют полной замены. Срок службы стоек-аналогов не от производителя авто или просто сменных комплектов обычно чуть меньше, но тоже близок к этой цифре. Не стоит забывать, что это зависит и от условий эксплуатации.
В зависимости от производителя и модели авто, стоимость стоек стабилизатора варьируется: цены могут быть незначительными (200-400₽), а могут достигать и 3000₽.
Поломка стоек стабилизатора – одна из самых распространённых поломок на отечественных дорогах, и затрагивает она не только комфорт передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров. При первых же признаках неисправности они подлежат осмотру и, если потребуется, починке (по возможности) либо немедленной замене на новые. Никогда не следует менять только одну стойку: аналогичная поломка вскоре может настигнуть парную ей, поэтому рекомендуется проводить парную замену.
Несколько характерных для данной поломки признаков:
1) Стук, издающийся из-под капота или задней части авто
2) Сильный наклон автомобиля при повороте
3) Протаскивание автомобиля «юзом» на высокой скорости
4) Излишнее раскачивание при торможении и вхождении в поворот
Самостоятельная замена стоек стабилизатора, как правило, не представляет из себя сложности для хоть сколько-то опытного автолюбителя. Приобрести новые можно практически везде, благо невысокие цены это позволяют. В лучшем случае можно обойтись набором ключей и смотровой ямой или эстакадой, а при отсутствии оных подойдёт и обычный домкрат, дабы снять нагрузку со стабилизатора устойчивости.
Совет. Нужно крайне ответственно подходить к выбору стоек: разрушенные детали следует заменять только на те, которые предназначены для конкретно Вашей модели авто. Любые аналогичные по параметрам стойки не являются взаимозаменяемыми.
Стойки желательно менять попарно, предварительно демонтировав колёса.
Замена задних стоек
Совет: в качестве упоров вполне подойдут самые обычные кирпичи, установленные под колёса.
Спустите автомобиль и крепко зафиксируйте гайки задних стоек. Повторите это после нескольких км пробега, дабы избежать разбалтывания всей конструкции.
Замена задних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео
Замена передних стоек стабилизатора
Совет: Используйте накидной ключ при устранении данной поломки.
Совет: Значительно быстрее процесс извлечения болтов пойдёт при помощи молотка. Вынуть болты можно куда легче, аккуратно простукивая их молотком снизу. Таким нехитрым образом можно Вы сэкономите и время, и силы.
Делать сход/развал после ремонта необязательно.
Поломка стойки стабилизатора не слишком сложна в устранении, однако если долгое время её игнорировать, последствия могут быть гораздо серьёзнее. Будьте внимательны к своему авто и вовремя проводите профилактику его «болячек» — и оно ответит вам долгими годами верной и надёжной службы.
Замена передних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео
Стабилизатор поперечной устойчивости – один из обязательных элементов подвески в современных автомобилях. Неприметная на первый взгляд деталь уменьшает крен кузова при поворотах и препятствует опрокидыванию автомобиля. Именно от этого компонента зависит устойчивость, управляемость и маневренность автомобиля, а также безопасность водителя и пассажиров.
Принцип работы
Основное назначение стабилизатора поперечной устойчивости – перераспределять нагрузку между упругими элементами подвески. Как известно, в поворотах автомобиль кренится, и именно в этот момент включается в работу стабилизатор поперечной устойчивости: стойки смещаются в противоположные стороны (одна стойка поднимается, а другая — опускается), при этом средняя часть (стержень) начинает закручиваться.
Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости
В результате на той стороне, где автомобиль «завалился» на бок, стабилизатор приподнимает кузов, а на противоположной – опускает. Чем больше машина наклоняется, тем сильнее сопротивление этого элемента подвески. В итоге автомобиль выравнивается по отношению к плоскости дорожного полотна, снижается крен и улучшается сцепление с дорогой.
Элементы стабилизатора поперечной устойчивости
Компоненты стабилизатора поперечной устойчивости Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из трех компонентов:
- стальной трубы (стержня) П-образной формы;
- двух стоек (тяг);
- креплений (хомуты, резиновые втулки).
Рассмотрим данные элементы подробнее.
Стержень
Стержень – это упругая поперечная распорка, изготовленная из пружинной стали. Располагается поперек кузова автомобиля. Стержень – основной элемент стабилизатора поперечной устойчивости. В большинстве случаев стальной прут имеет сложную форму, так как под днищем кузова машины имеется много других деталей, расположение которых нужно учитывать.
Стойки стабилизатора
Общий вид стоек стабилизатора поперечной устойчивости Стойка стабилизатора поперечной устойчивости (тяга) – это элемент, соединяющий концы стального стержня с рычагом или амортизаторной стойкой подвески. Внешне стойка стабилизатора представляет собой шток, длина которого варьируется от 5 до 20 сантиметров. На обоих ее концах расположены шарнирные соединения, защищенные пыльниками, с помощью которых она крепится к другим компонентам подвески. Шарниры обеспечивают подвижность соединения.
В процессе движения на тяги приходится существенная нагрузка, из-за которой шарнирные соединения разрушаются. В результате, тяги очень часто выходят из строя, и менять их приходится раз в 20-30 тысяч километров.
Крепления
Крепления стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой резиновые втулки и хомуты. Обычно он крепится к кузову автомобиля в двух местах. Главная задача хомутов – надежно закрепить стержень. Резиновые втулки нужны для того, чтобы балка могла вращаться.
Виды стабилизаторов
В зависимости от места установки различают передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. В некоторых легковых машинах задняя поперечная стальная распорка не устанавливается. Передний же стабилизатор на современных автомобилях устанавливается всегда.
Активный стабилизатор поперечной устойчивости Различают также активный стабилизатор поперечной устойчивости. Данный элемент подвески является управляемым, так как он изменяет свою жесткость в зависимости от типа дорожного покрытия и характера движения. Максимальная жесткость обеспечивается в крутых поворотах, средняя – на грунтовой дороге. В условиях бездорожья эта часть подвески обычно отключается.
Жесткость стабилизатора изменяется несколькими способами:
- применение гидроцилиндров вместо стоек;
- использование активного привода;
- применение гидроцилиндров вместо втулок.
В гидравлической системе за жесткость стабилизатора отвечает гидравлический привод. Конструкция привода может различаться в зависимости от установленной на автомобиль гидравлической системы.
Недостатки стабилизатора
Основные минусы стабилизатора – это уменьшение хода подвески и ухудшение проходимости внедорожников. При поездках по бездорожью есть риск «вывешивания» колеса и потери контакта с опорной поверхностью.
Автопроизводители предлагают решить эту проблему двумя способами: отказаться от стабилизатора в пользу , либо использовать активный стабилизатор поперечной устойчивости, изменяющий жесткость в зависимости от типа дорожного покрытия.
Плановая замена стоек стабилизатора, как правило, происходит после явно слышимого стука при проезде по кочкам и другим неровностям. Ухудшаются также и рулевые свойства. Автомобилем становится труднее управлять, а это уже опасно для жизни водителя и его пассажиров.
При обнаружении вышеописанных симптомов необходимо поменять стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Для начала нужно определить, а какие же виды этой детали нужно купить? Лучше всего остановиться в своём выборе на запчастях от качественной фирмы, в которой не сомневаешься.
Как заменить стойки стабилизатора самостоятельно
Менять стойки довольно просто. Желательно иметь в наличии яму или эстакаду, чтобы снимать эту деталь в разгруженном состоянии стабилизатора. Но некоторые опытные мастера меняют их и с помощью обычного домкрата. И в этом случае лучше пользоваться двумя подъёмниками, чтобы удалось вывесить колёса с обеих сторон и разгрузить стабилизатор поперечной устойчивости.
Инструменты и материалы
Задняя стойка
Замена стоек амортизаторов, несмотря на кажущуюся простоту, дело не из лёгких. И для начала нужно грамотно извлечь старые амортизаторы, разобрать их и проверить состояние всех деталей.
Рекомендуется заранее приобрести вместе с амортизаторами и резиновые чехлы, защищающие хорошо от пыли, а также опоры резиновые, упорные чашки, опорные подшипники и самоконтрящиеся гайки фиксации. Нужно обратить внимание и на пружины, которые при надобности следует заменить.
Замена задних стоек проводится со стороны багажника. Для начала снимаем колёса на поднятом автомобиле и проводим демонтаж тормозных шлангов. Шланги рекомендуется не отсоединять от суппортов, дабы не проводить дальнейшую прокачку воздуха из тормозной системы. Хотя, если упал уровень тормозной жидкости, мероприятия можно и совместить.
Крепления амортизационных стоек демонтируем сверху, после чего проводим раскрутку всех фиксирующих креплений амортизатора снизу. Берём специальный съёмник и сжимаем пружину, но так, чтобы не перестараться. Это важно, так как пружину можно перекосить, если надавливать слишком сильно.
Заменяем неисправный амортизатор на новый и в обратной последовательности.
Передняя стойка
Замена передних стоек амортизаторов проводится так же. Сначала ставим машину на стояночный тормоз и устанавливаем под колёса противооткатные башмаки или простые кирпичи.
После этого убираем упорную шайбу, называемую чашкой. Идём дальше и берём ключ накидной на «27», которым ослабляем гайку штока на несколько оборотов. Рекомендуется ослаблять всего на полтора оборота.
Передок приподнимаем с обеих сторон, а затем устанавливаем металлические опоры. Гайки и болты обильно обрабатываем спреем. Откручиваем верхний болт крепления суппорта, после чего ослабляем нижний. Затем отводим суппорт в сторону.
Идём дальше. Берём накидной ключ на «18», которым расслабляем нижние гайки, придерживая с другой стороны гаечным ключом болт крепления. Вытаскиваем болты, слегка постукивая молотком. Таким образом аккуратно вынимаем переднюю стойку автомобиля.
Замена опоры стойки проводится в случаях, когда замечаются водителем тихие стуки на малой скорости при езде. Обязательно следует освободить тормозные шланги из кронштейна. В процессе работы также съёмник наконечника руля.
Перед установкой новой опоры необходимо стойку обязательно прокачать и постоянно удерживать в вертикальном положении до тех пор, пока она не будет установлена на место.
Видео, демонстрирующее замену стоек стабилизатора:
Вот и всё. Надеемся, что приведённые советы помогут как начинающему автомобилисту, так и опытному.
Хотя у меня FOCUS второго поколения, принцип замены практически одинаковый. Спасибо вам автор за такую подробную статью. Но у меня такой вопрос – для чего вообще нужны стойки стабилизатора на автомобиле? Ведь на наших отечественных автомобилях раньше таких устройств не было! Я беру ВАЗ, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2114, сейчас не знаю, может уже устанавливают. Ведь ездили и незаморачивались. Так зачем они вообще нужны? В инете искал, но информации минимум. Расскажите, пожалуйста. Спасибо если не проигнорируете мой вопрос, Артем »
Вопрос действительно интересный, постараюсь вам ответить…
Артем вы немного заблуждаетесь, стабилизаторы на ВАЗ были и есть (даже на заднеприводных), однако они не такие, какими вы привыкли их видеть сейчас на иномарках. Раньше кузов стабилизировался тягами и втулками, условно их также можно назвать стойками. Вот короткое видео, по переднеприводным ВАЗ (для примера), часть стабилизирующих стоек, но это не все.
Прогресс не стоит на месте, техника развивается, становится более совершенной, скорости автомобилей также становятся более высокими, а поэтому подвеска видоизменяется. Основные требования – должна быть прочной, комфортной, безопасной и должна хорошо держать дорогу.
Многие производители не только усовершенствуют подвеску, но и делают ее более простой в обслуживании. Поэтому сейчас на многих «бюджетных автомобилях», коих во всем мире очень много, начали устанавливать , они не только простые, но и отвечают многим требованиям производителей. Но для такой подвески обязательно нужны стойки стабилизатора, они просто являются частью этой конструкции. Причем это только часть стабилизации кузова, есть еще много других элементов.
Так что если бы стоек не было вообще?
Такое и представить сложно. Получилось бы, что кузов автомобиля живет своей жизнью, а подвеска своей. Стабилизация кузова нужна для того, чтобы связать кузов и подвеску в одно целое и при этом улучшить динамические характеристики, а также безопасность автомобиля .
Представьте — при разгоне автомобиль жестко кренится назад. При торможении – резко вперед, а на поворотах – в бок. Если бы их не было, то скорости автомобилей были бы в разы меньше, автомобили бы вылетали в поворотах, а на мокром (дождь) или скользком (лед) покрытии вообще передвигаться было бы сложно.
Нужда в стабилизации кузова, родилась не ежечасно, она разрабатывалась годами. Кузов и подвеска работают как одно целое, равномерно распределяя нагрузку при кренах кузова. Также стойки держат и подвеску, объединяя ее в один механизм. Конечно на словах понять сложно, посмотрите это видео, пусть тут подвеска в миниатюре однако принцип очень хорошо виден.
В частности если бы не было стоек стабилизатора (косточек), то автомобиль намного хуже вел бы себя при боковых нагрузках – повороты, объезды препятствий и т.д., да и при разгоне и торможении они помогают – не давая кузову раскачиваться.
Так что как бы не казалось что эти «косточки», это лишние детали подвески, это не так! Они очень нужные! Другой вопрос в качестве этих элементов — так например на французских автомобилях, стабилизаторы начинают стучать уже через 30 000 километров, при чем стучат так что кажется будто подвеска разваливается, нужно менять. Но это совсем другая история.
Думаю, стало понятно что и как!
Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются - стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.
Назначение и варианты подсоединения
Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.
Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря - торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.
Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.
У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.
Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.
Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.
Порядок замены стоек
Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости. Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и , а бывает и гнутся штоки этих деталей. Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:- периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
- на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
- машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
- автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.
Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.
Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:
- купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
- приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
- вороток, а лучше трещотку;
- молоток и проставку;
- ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
- ветошь.
- Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
- Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
- С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
- Снять пружинные шайбы.
- Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
- Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
- То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.
Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео. Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.
Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.
