имеет массу преимуществ, но не избежал и недостатков. Зима непростое время для машины, работающей на дизельном топливе и её владельца.
Низкие температуры — настоящий стресс для автомобиля и двигателя. Многие водители в мороз сталкиваются с проблемой пуска мотора дизеля. Особенно явно это проявляется в утренние часы, когда отрицательные температуры максимальны.
Важное значение имеет . Водитель должен понимать, что с морозом не шутят. В конце статьи можно найти видео , как завести дизель в мороз. Оно поможет лучше понять изложенный материал.
- выполнить ;
- заменить масляный фильтр;
- проверить топливный фильтр;
- сменить шины;
- зарядить аккумулятор;
Что делать, если невозможно завести дизель в мороз?
Не нужно паниковать, все действия должны быть чёткими и последовательными. Это поможет даже при крепком морозе.
- повернуть ключ зажигания и включить дальний свет на 5 секунд;
- активизировать не менее двух раз и только потом заводить;
- не «крутить» стартер длительное время;
- если машина на «механике», при запуске мотора выжать педаль сцепления;
- при движении на автомобиле, стараться не перегружать двигатель в течении 20-30 минут.
Если советы не помогли и мотор не хочет заводиться надо «прикурить» от аккумулятора работающего автомобиля. Используются специальные провода для «прикуривания».
Действенный и безопасный способ, но только если всё правильно подключить. Иначе короткое замыкание и вышедший из строя блок управления гарантирован.
Если проводов для «прикуривания» нет, то остаётся ещё один радикальный способ завести дизель в мороз. Запуск двигателя машины с «толкача». Нужна вторая машина с буксировочным тросом или несколько крепких парней. Как показывает практика, машина лучше.
Транспортное средство разгоняется до определённой скорости (хватает 20-30 километров в час) и в механической коробке включается вторая передача. Двигатель «подхватывает» крутящийся момент с колёс и заводится. Этот способ опасен повреждением коробки передач и обрывом ремня ГРМ.
Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах.
Зима в России для многих автолюбителей обычно наступает внезапно, и большая часть автовладельцев узнают об этом только в момент неудачной попытки запустить двигатель своего «железного коня». В данной статье постараемся дать полезные и толковые советы для владельцев автомобилей не только , но и для обладателей машин , а так же хозяевам авто укомплектованных .
Но самым главным аргументом для удачного запуска мотора машины в мороз является исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита должна составлять 1,26-1,28 г/см3). Ниже приведем данные о замерзании электролита в зависимости от текущих характеристик его плотности:
1,25 г/см3 -50ºС, 1,20 г/см3 -25ºС, 1,15 г/см3 -14ºС, 1,10 г/см3 -7ºС, 1,05 г/см3 -3ºC.
Проверить плотность электролита батареи можно на СТО или самостоятельно, купив необходимый для данной процедуры прибор - ареометр. Разумеется, также нужно обеспечить исправность стартера и генератора, наличие новых (рабочих) высоковольтных проводов и свечей, надежного крепления клемм аккумулятора, чистого синтетического или полусинтетического масла в двигателе, желательно только синтетики в коробке передач. Замененные воздушный, масляный и топливный фильтры, заполненность не менее ½ емкости топливного бака также важны для успешного запуска мотора. Но самый главный момент - аккумулятор.
Запуск бензинового двигателя в мороз.
Давайте смоделируем ситуацию - утро, температура минус 25ºС, машина с «механикой». Открываем автомобиль и… не пытаемся сразу запускать двигатель. Для начала необходимо разогреть аккумулятор, одним из верных способов служит обычное включение дальнего света (просто поморгайте фарами в течении 10-15 секунд), затем поворачиваем ключ в замке зажигания и ждем пока бензонасос закачает топливо в систему. Выжимаем педаль сцепления до упора (коробка на нейтраль) и пытаемся запустить двигатель (для авто с инжекторными двигателями ни в коем случае не трогайте педаль акселератора, для карбюраторных - вытаскиваем ручку подсоса). Если автомобиль исправен, стартер в течении 5-7 секунд «оживит» двигатель, но иногда потребуется вторая попытка. Не торопитесь, подождите минуту, а затем снова попробуете проделать алгоритм описанный выше - мотор запустится, при удачном запуске аккуратно и медленно отпускаем педаль сцепления. Если двигатель начинает терять обороты в момент отпускания педали сцепления, выжмите ее еще раз и подержите 20-30 сек, повторите попытку (масло в КПП разогреется), педаль можно отпускать.
Прогревать инжекторные двигатели рекомендуется не более 2-3 мин, а для карбюраторных потребуется минут 10. В это время необходимо заняться подготовкой авто к безопасному движению, замерзшие за ночь стекла очистить от инея или наледи, да и салон надо хоть чуть-чуть прогреть. Ну а теперь в дорогу, выезжаем и двигаемся со скоростью до 50 кмч, стараемся сильно не увеличивать обороты двигателя пока рабочая температура не поднимется до 50-60 градусов.
Запуск дизельного двигателя зимой.
Как и в случае с бензиновым мотором, для запуска дизеля необходим «живой» аккумулятор, но из-за особенностей конструкции двигателя работающего на тяжелом топливе (дизтопливо) важным факторами, влияющими на уверенный запуск в зимний период. являются исправные свечи накаливания, состояние воздушного и топливного фильтра, зимнее топливо. «Летняя» солярка начинает мутнеть (кристаллизуются парафины и забивают фильтры и всю топливную систему) при температуре ниже 0ºC. Так что настоятельно рекомендуем зимой переходить на зимнее топливо (до -25ºС), ну а для суровых климатических зон с температурой от -30ºС и ниже существует арктическое дизельное топливо. В реальных условиях даже заправившись правильным «зимним дизелем» не лишним будет использование депрессорных присадок (предотвращают загустению топлива), в крайнем случае добавлять в солярку керосин (80-85 % летней солярки и 15-20 % керосина).
Самые продвинутые владельцы устанавливают на свои автомобили с дизельными двигателями системы подогрева топлива и топливопроводов (). Алгоритм запуска дизельного двигателя точно такой, как и его бензинового собрата. Если с соляркой и аккумулятором проблем нет, то запуск проходит без проблем. В случае загустения дизтоплива ни в коем случае не надо греть трубки топливной системы открытым огнем, вы ведь ездите не на «Камазе».
Запуск двигателя автомобиля с АКПП в мороз.
Автоматическая трансмиссия (в случае её неготовности к эксплуатации при низких температурах) в зимних условиях усложняет запуск двигателя. Загустевшее за ночь масло в коробке противодействует вращению валов АКПП. Если в случае с «механикой» водитель выжимая сцепление отключает коробку, то «автомат» отключить невозможно и стартеру приходится прикладывать больше усилий для раскручивания мотора и коробки. Так что самым важным аспектом для авто с АКПП является своевременная замена масла в коробке передач (чем чище масло, тем легче пуск двигателя).
В заключение хочется сказать, что в случае если ваш автомобиль «ни как не хочет» заводиться в мороз – существуют варианты: «прикурить» от другого авто и дернуть машину «на галстуке». Первый вариант предпочтительнее, но не редки случаи «умирания» блока управления двигателя и катушек зажигания у авто с инжекторными моторами. Карбюраторным движкам ничего не будет, можно смело заводить «с толкача». Ну а авто с АКПП ни в коем случае не пытайтесь заводить с помощью буксира (коробка выйдет из строя).
Наш совет - новый аккумулятор, исправная проводка, зимнее топливо и гараж (даже не отапливаемый) позволит автолюбителям совершенно спокойно перезимовать.
Зима все-таки пришла, и тема почему не заводится дизель морозным утром, таки стала актуальной для украинских "дизелистов". Давайте вместе раскроем причины этого неприятного явления, а главное, решим, что делать, чтобы этого не случилось. Ведь тонкость зимней эксплуатации дизеля в том, что если уж мотор "замерз", то оттаять его можно только целиком вместе с машиной. А значит, радикально облегчить проблему могут только превентивные меры.
Почему он мерзнет
Почему не заводится ваш дизель, который еще вчера был таким замечательным, послушным агрегатом – отзывчивым, динамичным, экономичным? Почему он вдруг боится зимы? Увы, на сегодняшний день это один из тех двух-трех недостатков, которые все еще не удалось преодолеть конструкторам двигателей с воспламенением от сжатия.
Парафины, выпавшие из неадекватного погоде дизтоплива, обычно забивают фильтрующий элемент и парализуют работу двигателя.
Но будем справедливы: мерзнет не двигатель, мерзнет его топливо. Такова суть ДТ – часть имеющихся в нем углеводородов являются парафинами, которые не любят холодов и кристаллизуются уже при малейшем морозе. Кристаллы парафина просто физически не проходят через топливный фильтр, обязательный для любого дизеля – и поступление топлива в двигатель прекращается, он глохнет – или под нагрузкой, в движении, или уже на холостом ходу. Это может произойти уже при – 5 °С.
Перед началом морозов нужно привести дизельный двигатель в порядок и начать применять топливные присадки-антигели.
В более тяжелом случае ДТ не только "обогащается" кристаллами застывшего парафина, но и густеет само, "всем телом" превращаясь в густой кисель, который насос не в состоянии забрать из бака. К счастью, в условиях украинской зимы этот вариант вероятен только в случае использования откровенно бодяжной, контрафактной солярки.
Борьба с кристаллами
Во избежание каких-либо зимних проблем с дизелями давно созданы специальные сорта топлива – зимнее и арктическое. Они отличаются тем, что в них различными методами температурный порог кристаллизации парафинов отодвинут "вниз", намного ниже нуля градусов. К слову, важнейшим параметром сопротивляемости дизтоплива холодам считается предельная температура фильтруемости – то есть температура, при которой ДТ перестает прокачиваться через типичный фильтр. В зависимости от стандартов конкретной страны эта цифра может равняться и -15°С, и - 20°С, и 38°С.
Считается, что в зимнее время на всех АЗС должно продаваться только зимнее или арктическое дизтопливо. И те не менее, проблемы с холодным пуском нередко имеют место.
Поэтому, чтобы застраховать себя от проблем при резком снижении температуры или недобросовестности работников заправок, владельцы дизельных автомобилей применяют различные присадки-депрессоры, которые не дают парафинам образовывать крупные кристаллы. Это так называемые антигели, которые доливают прямо в бак – однако, при соблюдении нескольких условий.
– Применять антигель нужно до замерзания, только в жидком дизтопливе от может раствориться и сделать свое дело с имеющимися в нем парафинами.
– Заливать присадку-антигель в уже замерзшее дизтопливо бессмысленно, уже выпавший парафин они не растворяют.
– Присадки-депрессоры несколько ухудшают смазывающие свойства и снижают цетановое число дизтоплива, поэтому избегайте передозировки. На упаковках присадок обязательно указывается, сколько грамм продукта нужно использовать на каждый литр топлива в баке.
– Залив антигель в бак накануне прихода морозов, дайте двигателю поработать пару минут, чтобы "обработанное" присадкой топливо успело разойтись по системе питания, от бака до форсунок, через насос, фильтры и трубопроводы.
Не только топливо
Однако, ответ на вопрос, почему не заводится дизель в мороз, не всегда кроется в качестве и типе топлива. Сплошь и рядом бывает, что все гораздо проще – двигатель не стартует из-за банальных неисправностей, типичных для любого ДВС, даже бензинового. Как то: посаженный аккумулятор, изношенный стартер, неисправные свечи, забитые фильтры, загрязненные или изношенные насосы и форсунки системы питания.
Современные дизели не имеют проблем с пуском в любое время года, главное, чтобы автоомбиль был исправен и заправлен зимним топливом.
Зимние условия обычно усугубляют подобные проблемы, превращая мелкие неполадки в глобальные неисправности. Поэтому так важно заблаговременно, еще накануне холодов позаботиться о приведении машины в порядок.
Напомним, что наши эксперты
Правильно завести двигатель в мороз - это проблема, с которой владельцы автомобилей сталкиваются с приходом зимних морозов, особенно, если при этом температура значительно, ниже -15 градусов, а машина всю ночь стояла на улице. В такой ситуации нужно руководствоваться несколькими правилами, способными помочь быстро запустить двигатель и не просить посторонней помощи или садиться на общественный транспорт.
Имеется несколько основных причин, влияющих на запуск двигателя в холодную погоду:
- Неисправности в системе смазки.
- Неправильно работает система зажигания.
- Неисправности в топливной системе.
- Слабая зарядка аккумуляторной батареи.
Другой причиной является некачественное топливо, находящееся в баке автомобиля. Чаще всего, это более актуально для дизельных машин. О разновидностях летнего и зимнего дизельного топлива здесь говорить не стоит. Водители машин, у которых дизельный двигатель, хорошо знают, что в зимнее время нужно заливать зимнюю солярку. Только качество этого топлива не самое лучшее, в итоге появляются проблемы, образуется парафин, забивающий топливный фильтр.
Затрудненное поступление топлива в мотор создает неисправности, мешающие запустить мотор в зимнее время. Для удаления парафина и обеспечения запуска мотора зимой, рекомендуется:
- Применять специальные современные средства для запуска моторов.
- Если в топливный бак залито летнее топливо, а утром оно замерзло, то машину требуется зацепить на буксировочный трос и перетащить в теплый гараж.
- Существует другой метод: взять зимнее дизтопливо, залить в канистру и нагреть ее до 40 градусов. Далее залить ее в бак машины. При этом следует помнить, что отогрева требует и фильтр топлива.
Неисправности в электрической сети
Морозные зимние дни вносят коррективы в запуск моторов автомобилей, и оказывают влияние на работу электрической сети. Основной элемент электросети автомобиля, на который накладывается большая нагрузка, это батарея аккумуляторов. Ввиду пониженных температур в ней происходит снижение скорости химических реакций. Батарея начинает быстро терять мощность. В большие морозы хорошим делом будет снятие батареи с автомобиля и отогревание ее в домашних условиях.
Перед запуском двигателя многие водители пользуются дедовским методом: замерзший аккумулятор требует небольшого толчка - нужно включить на несколько секунд дальний свет, что даст возможность батарее быстро прийти в нормальное состояние. Если такой способ не помог, то батарею надо снимать и подвергать зарядке.
В машинах с бензиновым мотором затрудненный запуск может быть спровоцирован плохими свечами зажигания, у которых уже много нагара, либо пробит изолятор. С такими дефектами они не способны обеспечить качественную искру, нужную для запуска силового агрегата.
Наличие воздуха в системе питания
Если в систему питания проник воздух, то мотор будет функционировать с большими перебоями. Холодный двигатель является наиболее уязвимым, и при запуске он будет чихать и глохнуть. Причину этой неисправности надо искать в топливопроводах и шлангах, которые могут иметь трещинки, нарушающие герметичность системы и пропускать воздух. Эта проблема вполне устранима. Для этого нужно провести визуальный осмотр всей системы. Начинать следует с топливного бака, и идти по всей системе, осматривая и отсоединяя шланги. Можно заливать бензин в бутылку или канистру, только таким способом можно выявить место проникновения воздуха.
Неисправности системы пуска
Практически во всех автомобилях имеются специальные функции, которые помогают выполнять запуск двигателя в холодное время:
- Режим прогрева фильтра топлива.
- Режим повышения процента содержания топлива в горючей смеси (обогащение).
- Режим опережения зажигания.
Современные транспортные средства снабжены датчиками и электронными блоками, способствующими запуску этих режимов. Водителю нужно только контролировать работу этих устройств.
Загустевание масла
Густое моторное масло также затрудняет запуск двигателя в зимнее время. Чаще всего вязкость увеличивается в холодное время из-за халатности водителя:
- На зиму в мотор залито полусинтетическое или минеральное масло.
- Не сделана заблаговременная замена масла, выработавшего свой срок.
Чтобы не допустить этих проблем, нужно заменить масло заранее, не допустив наступления сильных морозов, знать климат своей местности и правильно выбирать необходимый вид моторного масла.
- В районах с морозами зимой до -10 градусов подойдет и минеральное масло.
- В регионах, где морозы доходят до -25 градусов, нужно заливать полусинтетику или синтетику, в зависимости от изношенности двигателя.
- Для более суровых морозов надо заливать только качественную синтетику.
Как заводить двигатель в мороз
Водители с большим сроком вождения имеют богатые знания, дающие возможность запустить мотор даже в лютый мороз. Владельцы автомобилей, имеющие гараж с наличием электричества, являются настоящими удачниками. Гараж дает возможность своевременно разогревать поддон, обогреть салон машины обогревателем, можно применять устройство для запуска мотора.
Владельцы транспортных средств, которые привыкли оставлять автомобили на ночь на улице, должны уметь применять разные методы запуска двигателя в зимние морозы.
- Батарея, которая ночью отогревалась дома, гарантированно заведет двигатель вашего автомобиля.
- Крутить стартером не рекомендуется больше 15 секунд, далее нужно дать отдых аккумулятору не менее 1 минуты.
- При «прикуривании» от другой машины, нужно соблюдать некоторые правила. Сначала нужно подключить специальным «крокодилом» положительный провод с соответствующими выводами аккумуляторов обоих автомобилей. Другой провод надо подключить к отрицательному полюсу аккумулятора машины, от которого придется «прикуривать». Второй конец провода подключите на массу своей машины. Автомобиль, от которого берется энергия, должен работать.
- При буксировании также необходимо следовать определенным рекомендациям. Буксирующий автомобиль должен разогнаться до скорости, соответствующей третьей или второй передаче механической коробки. Затем включить зажигание, и постепенно отпускать сцепление. Когда мотор запустится, надо выжать сцепление и посигналить помощнику, что все нормально, включив несколько раз фары.
Следует помнить, что запуская мотор при сильных морозах, вы подвергаете двигатель чрезмерной нагрузке, возникает сильный износ всех механизмов и узлов. Если вы можете использовать общественный транспорт или пойти пешком, то лучше применить этот способ.
Запуск бензинового мотора на машине с механической коробкой
Если на вашем автомобиле бензиновый мотор, то перед попыткой запуска автомобиля нужно сделать некоторые простые процедуры:
- Отогреть аккумулятор, путем включения дальнего света или моргая фарами несколько секунд.
- Далее, нужно повернуть ключ зажигания, выждать несколько секунд, пока топливный насос накачает топливо в систему.
- Нажать на сцепление, устанавливая рычаг управления коробкой скоростей в нейтральное положение, и попытаться запустить мотор. Если машина инжекторная, то нельзя нажимать на газ, если автомобиль карбюраторный, то надо вытащить подсос.
Если двигатель исправен, то после проведения этих процедур он заведется через несколько секунд. Иногда, если не получается запустить двигатель сразу, эти процедуры надо повторить, между попытками стоит подождать несколько минут.
Двигатель запустился - хорошо, значит нужно постепенно отпускать сцепление. При быстрой потере оборотов мотором, нужно снова нажать педаль и выдержать около полминуты. За этот период масло в коробке нагреется, и можно снова пробовать заводить мотор.
Специалисты советуют прогревать двигатель перед поездкой. Время прогревания для инжекторных моторов равно 4 минутам, а для карбюраторных - 10 минут. В течение этого времени можно подготовить автомобиль к движению, очистить все стекла и зеркала от инея и снега, накопившиеся ночью. После прогрева двигателя, можно начинать движение, стараясь слишком не гнать, пока температура антифриза не достигнет 60 градусов.
Как завести дизельный двигатель в мороз
Так же как и для других двигателей, для запуска дизельного силового агрегата необходим заряженный исправный аккумулятор. Но дизельный мотор имеет свои особенности конструкции, и работает на более «тяжелом» топливе. Поэтому важными моментами являются исправный фильтр топлива, и качество солярки.
Лучшим способом будет применение зимнего топлива, при этом в него лучше добавить специальные присадки, не допускающие загустевание солярки. Для недопущения замерзания дизельного топлива, опытные водители устанавливают на автомобиль специальные подогревающие системы. Но нужно знать, что если солярка загустела и замерзла, то ее, ни в коем случае нельзя нагревать открытым пламенем. В остальных случаях порядок действий при запуске дизельного двигателя такой же, как для бензинового.
Запуск двигателя на машине с АКПП
Если ваша машина снабжена не механикой, а автоматом, то при ненадлежащем уходе за этой коробкой запустить мотор при сильном морозе может не получиться. Поэтому профессионалы рекомендуют выполнять заблаговременную замену масла в автомобиле с АКПП, а также не покупать самое дешевое масло.
Несмотря на то, что в современных машинах масло можно менять раз за 15 тысяч км., специалисты советуют выполнять замену осенью, что гарантирует применение свежего масла зимой, когда для двигателя наиболее сложный период. Если не выполнять эти рекомендации, то при сильных морозах старое масло может превратиться в густую субстанцию, что не позволит быстро подавать смазку на вал турбины и коленвал, что будет оказывать сопротивление при запуске мотора.
Если при проведении всех рекомендуемых процедур двигатель так и не запустился, а батарея разрядилась настолько, что не может крутить коленчатый вал, то можно попытаться запустить двигатель путем «прикуривания», но применять его целесообразно на машинах с карбюраторными моторами. Для этого нужно отключить клеммы разряженной батареи и специальными пусковыми проводами соединиться с исправной батареей другой машины, соблюдая полюсовку выводов. В противном случае есть вероятность сжечь стартер, либо испортить электронную систему машины, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Другим способом является буксировка. Его можно использовать, если другие способы не помогли и водителю обязательно нужно запустить мотор. Выполнять эту процедуру должны водители, имеющие большой стаж вождения.
Для этого понадобится трос более 4 метров. После его закрепления, нужно сесть за руль, включить зажигание и нажать на сцепление, коробку включить на нейтральную скорость, подать сигнал для движения. Для запуска обычно хватает проехать около 70 метров по дороге. После запуска коробку скоростей ставят в нейтральное положение и останавливаются. Этот способ приемлем только для машин с механической коробкой, а для автомобилей с АКПП этот метод запрещен.
- Если машина ночью стоит на улице, то не следует ставить ее на ручной тормоз, так как тормозные колодки могут примерзнуть к дискам или барабанам. Целесообразно включить скорость, а загустевшее масло не даст машине покатиться.
- Чтобы не испытывать трудности с дверными замками, специалисты советуют заблаговременно обработать их особым средством. Дверные уплотнители также рекомендуется промазать силиконовой смазкой, чтобы они не примерзали к дверям.
- Зимой вместо каркасных дворников лучше применять бескаркасные модели стеклоочистителей. Они обеспечат эффективную очистку, и не будут примерзать к стеклу.
- Если гараж теплый, а автомобиль инжекторный, то лучше заливать бак как можно полнее, чтобы в нем было меньше воздуха, а значит, и меньше образуется конденсат. В противном случае водяной пар замерзает и оседает на дне бака, что приводит к выходу из строя бензонасоса и системы питания.
Статья о том, как эксплуатировать дизельный двигатель в зимнее время года - советы, полезные рекомендации. В конце статьи - видео о дизельных моторах.
Содержание статьи:
Не за горами зимний сезон, и ни для кого не секрет, что дизельные двигатели более чувствительны к понижению температуры, чем их «собратья» моторы. Задумывались ли Вы о том, почему все больше людей отдает предпочтение дизелю? С какими проблемами сталкиваются новоиспеченные владельцы? Есть ли способы решить эти проблемы, и, если да – то какие? Рассмотрим детально эти важные вопросы.
Дизельные двигатели продолжают набирать популярность у водителей легковых автомобилей. Изначально работавшие в составе тяжелой дорожной, строительной, военной, сельскохозяйственной техники, дизеля на современных машинах показывают себя как наиболее выгодные с финансовой и эксплуатационной точки зрения двигатели.
За какие особые заслуги потребители предпочитают покупать дизельные автомобили?
- Экономичность. КПД дизеля на 15-20 пунктов выше, чем коэффициент полезного действия бензинового двигателя. Для первых – это 45-50% энергии, полученной от преобразования топлива, для вторых – от 20 до 30%. Это говорит об экономичном расходе ресурса.
- Надежность.
Дизель работает по циклу «впрыск топлива – сжатие – расширение – выпуск отработанных газов», запускаюсь от ТНВД или поступившего к компьютеру сигнала датчика в системах Common Rail. У бензиновых двигателей запуск осуществляет система зажигания, которая при скачкообразном поступлении высокого напряжения создает влияющие на электронику помехи.
Из-за разницы в способе воспламенения топлива детали дизельного двигателя испытывают большую нагрузку и изначально имеют повышенную прочность материала внутренних компонентов.
Повышенная стойкость деталей двигателя значительно увеличивает его общий ресурс работы и срок эксплуатации.
Сопоставив эти факты, можно сделать вывод о том, что дизель долговечен и более надежен к нагрузке на механические и электронные компоненты системы, чем бензиновый ДВС. - ГСМ. При современном уровне почти сравнявшихся цен на бензин и дизельное топливо не забываем, что благодаря высокому КПД, расход у дизельных автомобилей меньше на 15-20%. Следовательно, с финансовой точки зрения дизели более выгодны.
- ТО и ремонт. Надежность дизеля реже приводит к серьезным поломкам, которые требуют серьезных финансовых вливаний для их устранения.
- Цена автомобиля. При одинаковой стоимости моделей дизельной и бензиновой машины через пять лет эксплуатации в равноценных режимах потеря в цене на первые не превысит 5-7%. На вторые – упадет на 35-40%.
- Экологичность и безопасность. Устройство двигателя дизельного автомобиля и принцип воспламенения топлива существенно снижают концентрацию вредных веществ, мутагенов и канцерогенов в выхлопных газах. А сам мотор мало подвержен нагреву до критических температур.
- Автомобили, использующие ДТ, могут без внесения конструктивных изменений в ДВС работать на альтернативном топливе.
Дизельный двигатель запускается при сильном сжатии впрыснутого топлива. Сама сила сжатия остается неизменной и зависит от максимально близкого расположения поршня и верхней стенки камеры сгорания. Однако существует такое понятие, как компрессия.
Компрессия – это показатель того, насколько увеличилось в большую сторону от нормального расстояние между этими деталями в процессе эксплуатации, иначе – уровень давления в цилиндрах, которые обеспечивают оптимальное давление для силы сжатия. Иначе – износ указанных деталей двигателя.
Чем лучше состояние цилиндров и поршневых колец, тем выше компрессия. При большем давлении воспламенение топлива наступает быстрее и двигатель запускается. При недостаточном – температуры в камерах на запуск не хватает, и двигатель не заводится.
В нормальном состоянии топливо воспламеняется в температурном диапазоне от 230°С до 345 °С. При похолодании дизельное топливо мутнеет, густеет, становится вязким и замерзает.
Летнее ДТ начинает процесс преобразования при -5°С, зимнее при -25°С. При низкой компрессии поршню не хватает мощности, чтобы «продавить» ДТ через топливные фильтры и добрать необходимую для воспламенения температуру в камере сгорания. Как и любое давление, измерить компрессию можно в атмосферах.
В новеньком автомобиле компрессия в цилиндрах составляет примерно 36-40 атмосфер: машина спокойно заведется в -30-35°С. Условно-общие значения компрессии для запуска мотора в холодное время года:
- 30-36 атмосфер: запуск мотора возможен при понижении температуры до -30°С;
- 28-30 атмосфер: диапазон допустимых значений температуры воздуха от -15 до -30°С, или многодневная парковка на улице при температуре не ниже -15°С;
- 25-28 атмосфер: авто способно выдержать продолжительное время на стоянке под открытым небом и завестись, если за этот период температура не опускалась ниже -10°С;
- 20-25 атмосфер: автомобилю необходим отапливаемый гараж или теплый паркинг для запуска двигателя;
- До 20 атмосфер: машина не заведется даже при положительной температуре.
Основной комплекс мероприятий по подготовке автомобиля к зимнему сезону практически одинаков для всех владельцев. В него входят:
- Проверка компрессии и устранение причин.
- Замена масла. Масло обеспечивает нужный уровень скольжения подшипникам и качение турбокомпрессору, увеличивая продолжительность их службы. Выполняя такие нехитрые манипуляции, можно своевременно выявить такие «болезни» как потеря герметичности масляной системы или неполадки насоса в ней. Зимнее масло имеет меньший коэффициент вязкости, обеспечивая двигателю больше шансы на запуск. Для турбированных двигателей масла имеют улучшенный состав.
- Замена фильтров. Дизельные двигатели чаще нуждаются в смене расходников, так как нагрузки на них выше. Поэтому нелишним будет заменить фильтры.
- Чистка форсунок.
Даже заправляясь на проверенных заправках, нельзя быть уверенным, что качество ДТ соответствует заявленному производителем. Некачественная солярка способна привести к засорению топливной системы, что скажется на потере мощности турбины и увеличит ее шансы на выход из строя.
Форсунки склонны к высокому нагреву, поэтому часть топлива запекается, образуя нагар. Этот запекшийся слой уменьшает сечение пропускного канала, снижая работоспособность форсунки и объем подачи ДТ в камеру сгорания для запуска на 20%.
- Корректировка работы ТНВД.
- Зарядка АКБ.
- Проверка свечей накала, если установлен предпусковой подогреватель. Свечи разогревают камеру сгорания топливной смеси в холодное время года, обеспечивая запуск мотора. Летом на неисправность внимание не заостряется – система не используется. Зимой проблема актуальна, ведь с пуском могут возникнуть сложности.
- Утепление двигателя. Не обязательная, но популярная процедура – укрыть двигатель одеялом.
- Установка предпускового зажигания. Большое разнообразие подогревателей (жидкостные, электрические, автономные) позволяет выбрать необходимый вариант для каждого конкретного случая.
Внезапно начавшаяся зима для владельца неподготовленной к сезону машины способна лишить комфорта и прочих радостей передвижения на личном автотранспорте. Основные проблемы, с которыми может столкнуться хозяин дизеля, и методы их решения «народными» способами:
- В баке была летняя солярка, и она успела стать вязкой.
Обычно в бак заливают депрессорные присадки, но если их нет – подойдет бензин или керосин (не более 15% от объема бака). Следует понимать, что долив производится в отогретый автомобиль. Поэтому лучше заранее позаботиться о свечах накаливания.
«Дедовский» метод с паяльной лампой также удивит неожиданным результатом: бак многих современных ТС сделан из пластика. Можно попробовать сменить топливный фильтр – возможно, его наглухо забило соляркой и парафинизировало, вследствие чего он потерял пропускную способность и топливо не попадает в камеру сгорания.
- На улице резко похолодало, и мотор остыл. При кратковременных заморозках стоит утеплить двигатель одеялом или вспененным гофрированным полиэтиленом – это поможет ему быстро отогреться, но не спасет в сильный мороз.
- Неисправны свечи накала, а компрессии не хватает. Можно попытаться несколько раз включить-отключить зажигание для прогрева свечей накаливания. Или поможет старый метод - эфиросодержащий спрей, впрыснутый в воздушный фильтр. При помощи его и газовой горелки можно попробовать разогреть воздух в цилиндрах.
- Сел аккумулятор.
Нужно предварительно подзарядить АКБ и попросить «прикурить». Важно помнить, что донор должен заглушить двигатель, иначе мощный дизель может спалить или серьезно повредить электронику прикуривающего авто. Провода должны быть с сечением не менее 1 -1,5 квадрата. Предпусковые подогреватели лучше включить.
Во всех остальных случаях поможет только эвакуация ТС в теплый бокс.
Заключение
Понять, почему дизель не заводится на холоде, довольно проблематично: множество причин и способов их устранения напоминают отнимающие время «шаманские пляски с бубном», а на счету бывает каждая секунда. Поэтому лучше обезопасить себя от возможных проблем и заранее провести подготовку к зимнему сезону.
