شارژر ماشین خانگی برای باتری 12 ولت. شارژرهای باتری DIY

شما نیاز خواهید داشت

• ترانسفورماتور قدرت TS-180-2، سیم با مقطع 2.5 میلی متر مربع، چهار دیود D242A، دوشاخه برق، آهن لحیم کاری، لحیم کاری، فیوزهای 0.5A و 10A.
• لامپ خانگی با قدرت تا 200 وات؛
• دیود نیمه هادی که الکتریسیته را فقط در یک جهت هدایت می کند. می توانید از شارژر لپ تاپ به عنوان دیود استفاده کنید.

دستورالعمل ها

یک شارژر ساده را می توان از یک منبع تغذیه کامپیوتر قدیمی ساخت. از آنجایی که به جریانی معادل 10 درصد از ظرفیت کل باتری نیاز دارد، هر منبع تغذیه با بیش از 150 ولت برق می تواند منبع شارژ موثری باشد. تقریباً همه منابع تغذیه دارای یک کنترلر PWM مبتنی بر تراشه TL494 (یا KA7500 مشابه) هستند. اول از همه، شما باید سیم های اضافی (از منابع -5V، -12B، +5B، +12B) را لحیم کنید. سپس R1 را بردارید و آن را با یک مقاومت اصلاحی با بالاترین مقدار 27 کیلو اهم جایگزین کنید. ترمینال شانزدهم نیز از سیم اصلی جدا می شود، چهاردهم و پانزدهم در محل اتصال قطع می شوند.

در صفحه پشتی بلوک باید یک تنظیم کننده جریان پتانسیومتر R10 نصب کنید. همچنین 2 سیم وجود دارد: یکی برای برق و دیگری برای پایانه های باتری.

اکنون باید با پین های 1، 14، 15 و 16 مقابله کنید. ابتدا باید آنها را تحت تابش قرار دهید. برای انجام این کار، سیم از عایق پاک می شود و با یک آهن لحیم کاری سوزانده می شود. این باعث حذف فیلم اکسید می شود، پس از آن سیم روی یک تکه رزین اعمال می شود و سپس دوباره با یک آهن لحیم کاری فشرده می شود. سیم باید زرد مایل به قهوه ای شود. حالا باید آن را به یک تکه لحیم وصل کنید و برای بار سوم و آخرین بار با هویه لحیم کاری فشار دهید. سیم باید نقره ای شود. پس از تکمیل این روش، تنها چیزی که باقی می ماند این است که سیم های نازک رشته شده را لحیم کنید.

سرعت بیکار باید با استفاده از یک مقاومت متغیر با پتانسیومتر R10 در موقعیت وسط تنظیم شود. ولتاژ مدار باز شارژ کامل را بین 13.8 تا 14.2 ولت تنظیم می کند. گیره ها در انتهای ترمینال ها نصب می شوند. بهتر است لوله های عایق را چند رنگ کنید تا در سیم ها گره نخورند. این ممکن است به دستگاه آسیب برساند. قرمز معمولاً به «بعلاوه» و سیاه به «منهای» اشاره دارد.

اگر دستگاه فقط برای شارژ باتری استفاده می شود، می توانید بدون ولت متر و آمپرمتر این کار را انجام دهید. استفاده از مقیاس مدرج پتانسیومتر R10 با مقدار 5.5-6.5 آمپر کافی خواهد بود. فرآیند شارژ از چنین دستگاهی باید آسان، خودکار باشد و نیازی به تلاش اضافی شما نداشته باشد. این شارژر عملاً احتمال داغ شدن یا شارژ بیش از حد باتری را از بین می برد.

روش دیگر ساخت باتری خودرو بر اساس استفاده از آداپتور دوازده ولتی سازگار است. نیازی به شارژر باتری ماشین ندارد. مهم است که به یاد داشته باشید که ولتاژ باتری و ولتاژ منبع تغذیه باید برابر باشند، در غیر این صورت شارژر بی فایده خواهد بود.

ابتدا باید انتهای سیم آداپتور را تا 5 سانتی متر برش دهید و در معرض دید قرار دهید. سپس سیم های مخالف 40 سانتی متر از هم جدا می شوند حالا باید روی هر یک از سیم ها یک گیره تمساح قرار دهید. فراموش نکنید که از گیره های رنگی مختلف استفاده کنید تا قطبیت ها را با هم مخلوط نکنید. شما باید هر ترمینال را به صورت سری به باتری وصل کنید و از اصل "از مثبت به مثبت" و "از منفی به منفی" پیروی کنید. اکنون تنها چیزی که باقی می ماند روشن کردن آداپتور است. این روش بسیار ساده است، تنها مشکل انتخاب منبع تغذیه مناسب است. این باتری ممکن است در هنگام شارژ شدن بیش از حد گرم شود، بنابراین مهم است که آن را تحت نظر داشته باشید و در صورت گرم شدن بیش از حد آن را برای مدتی قطع کنید.

یک شارژر برای باتری ماشین می تواند از یک لامپ معمولی و یک دیود ساخته شود. چنین دستگاهی بسیار ساده خواهد بود و به عناصر اولیه بسیار کمی نیاز دارد: یک لامپ، یک دیود نیمه هادی، سیم هایی با پایانه ها و یک پلاگین. لامپ باید تا 200 ولت برق داشته باشد. هرچه قدرت آن بیشتر باشد، فرآیند شارژ سریعتر خواهد بود. یک دیود نیمه هادی باید الکتریسیته را فقط در یک جهت هدایت کند. برای مثال می توانید یک شارژر لپ تاپ بگیرید.

لامپ باید با شدت نصف بسوزد، اما اگر اصلاً روشن نشد، باید مدار را اصلاح کنید. این امکان وجود دارد که با شارژ کامل باتری خودرو، چراغ خاموش شود، اما بعید است. شارژ با چنین دستگاهی حدود 10 ساعت طول می کشد. سپس باید آن را از شبکه جدا کنید، در غیر این صورت گرمای بیش از حد اجتناب ناپذیر است که به باتری آسیب می رساند.

اگر وضعیت فوری است و زمانی برای ساخت شارژرهای پیچیده تر وجود ندارد، می توانید باتری را با استفاده از یک دیود قدرتمند و یک بخاری با استفاده از جریان برق شارژ کنید. باید به ترتیب زیر به شبکه وصل شوید: دیود، بخاری، سپس باتری. این روش ناکارآمد است زیرا برق زیادی مصرف می کند و راندمان آن تنها 1٪ است. بنابراین، این شارژر غیرقابل اعتمادترین و در عین حال ساده ترین برای ساخت است.

ساخت ساده ترین شارژر به تلاش و دانش فنی قابل توجهی نیاز دارد. بهتر است همیشه یک شارژر کارخانه ای مطمئن در دسترس داشته باشید، اما در صورت داشتن مهارت فنی لازم و کافی، می توانید آن را خودتان بسازید.

مطمئناً هر یک از شما حداقل یک بار باتری های نیکل کادمیوم (باتری های قابل شارژ) را دیده یا با آنها برخورد کرده اید. اگر نمی توانید آن را به خاطر بیاورید، فقط به یاد داشته باشید که اولین دوربین های دیجیتال با چه نوع باتری هایی کار می کردند. مدل های مدرن نیز با باتری کار می کنند، اما ترکیب متفاوتی دارند. باتری های نیکل کادمیوم در طیف گسترده ای از دستگاه ها استفاده می شوند که رایج ترین آنها ماوس بی سیم است.

دستورالعمل ها

در میان روش های شناخته شده شارژ از این نوع، خرید شارژر خودنمایی می کند. و اگر دستان شما در جای خود قرار دارد و دوازده جزء قدیمی رادیو در کمد وجود دارد، هیچ فایده ای ندارد برای کاری که می توان انجام داد، به خصوص مطلقاً. مزیت اصلی این طرح (در شکل نشان داده شده است) برای شارژ باتری های نیکل کادمیوم منبع تغذیه خودکار در هنگام شارژ کامل و حفاظت از اتصال کوتاه است.

طبق این نمودار، شما باید تمام اجزای رادیویی موجود در نمودار را که احتمالاً در کمد خود دارید، ذخیره کنید. ممکن است لازم باشد به نزدیکترین فروشگاه قطعات رادیویی بروید. شما همچنین به یک برد مدار چاپی، جعبه برای باتری هاو یک جعبه پلاستیکی اگر قبلاً در حال توسعه مدارها بوده اید، مونتاژ این مدار برای شما دشوار نخواهد بود.

برای شروع، یک تکه PCB بردارید و نقاط کنترل را روی آن اعمال کنید. از یک مته با مته بسیار نازک استفاده کنید. یک پیچ گوشتی جایگزینی عالی خواهد بود - به شما امکان می دهد در جهات مختلف و با سرعت های مختلف سوراخ کنید.

پس از سوراخ کردن سوراخ ها، لازم است نیتروگلیسیرین را به تمام مسیرها اعمال کنید و سپس مدار شارژر را اچ کنید. پس از خشک شدن کامل، خود را با آهن لحیم کاری و قطعات مناسب مسلح کنید. تنها چیزی که باقی می ماند این است که تمام اتصالات را لحیم کنید و جعبه باتری را محکم کنید. شارژر آماده است.

باتری ماشین - یک باتری الکتریکی برای وسایل نقلیه. باتری تعدادی از سیستم های خودرو مانند واحد کنترل موتور، انژکتور، استارت و تجهیزات روشنایی را تامین می کند. برای شارژ باتری ها از شارژرهای مختلفی استفاده می شود. اگر می دانید که چگونه با آهن لحیم کاری کار کنید و نمادهای مدارهای الکتریکی را درک می کنید، می توانید یک شارژر ساده را در یک شب جمع کنید.

شما نیاز خواهید داشت

• ترانسفورماتور از یک تلویزیون لوله - 1؛
• - دیودهای KD 2010 - 4;
• - مقاومت 600 اهم، 5 وات - 1؛
• سوئیچ ضامن برای 15 A، 250 V - 1؛
• - LED برای 12-15 V - 1؛
• - فیوز برق 1 A - 1؛
• - دوشاخه برق - 1.

دستورالعمل ها

یک ترانسفورماتور قدرتمند را از منبع تغذیه لوله سیاه و سفید خانگی در بازار رادیو خریداری کنید. اگر چنین تلویزیونی در خانه دارید، ترانسفورماتور را از آن جدا کنید. ترانسفورماتور را جدا کنید، سیم پیچ ها را از هسته آزاد کنید. محل قرارگیری سیم پیچ اصلی ترانسفورماتور را تعیین کنید. برای انجام این کار، مقاومت تمام سیم پیچ ها را بررسی کنید. سیم پیچ اصلی بیشترین مقاومت اهمی را خواهد داشت. تمام سیم پیچ ها را از ترانسفورماتور جدا کنید و فقط سیم پیچ برق را بگذارید. در میان سیم هایی که جدا خواهید کرد یک سیم مسی بلند به قطر 2 میلی متر خواهد بود. از آن برای پیچیدن سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور به میزان 55 دور با یک ضربه از دور 10 استفاده کنید.

دیودهای نیمه هادی قدرتمند، به عنوان مثال، KD 2010، را از یک فروشگاه رادیویی خریداری کنید. آنها برای ساخت یک پل دیود - یکسو کننده شبکه مورد نیاز خواهند بود. عکس سمت چپ نوع توصیه شده نصب پل دیودی را نشان می دهد. اگر دیودها در حین کار بیش از حد داغ شدند، هر یک از آنها را روی یک رادیاتور کوچک جداگانه نصب کنید. در آنجا یک منبع تغذیه، یک فیوز برق 1 آمپر، یک مقاومت با مقاومت 600 اهم و توان 5 وات و همچنین هر LED طراحی شده برای ولتاژ حداقل 12 ولت خریداری کنید.

مونتاژ شارژر را طبق نمودار مداری که در عکس سمت چپ نشان داده شده است شروع کنید. فیوز برق FU1 را به دوشاخه برق وصل کنید. محافظ اتصال کوتاه حاصل را به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور شبکه Tr1 لحیم کنید. بعد، مطابق با عکس بالا، یکسوساز شبکه - یک پل دیود - را روی یک تخته جداگانه مونتاژ کنید. طبق نمودار مدار آن را به سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور وصل کنید. با استفاده از کلید ضامن، اتصال پل دیودی را به خروجی ترانسفورماتور 10 ولت و 15 ولت وصل کنید. یک زنجیر متشکل از مقاومت R1 و LED La1 را به خروجی یکسو کننده لحیم کنید. مقاومت جریان عبوری از LED را محدود می کند. LED برای نشان دادن عملکرد دستگاه استفاده می شود. اگر LED روشن نشد، سیم های آن را عوض کنید.

هر راننده ای دیر یا زود با باتری مشکل دارد. من هم از این سرنوشت فرار نکردم. پس از 10 دقیقه تلاش ناموفق برای روشن کردن ماشینم، به این نتیجه رسیدم که باید شارژر خودم را بخرم یا بسازم. عصر، پس از بررسی گاراژ و یافتن ترانسفورماتور مناسب در آنجا، تصمیم گرفتم که شارژ را خودم انجام دهم.

در آنجا، در میان آشغال های غیر ضروری، یک تثبیت کننده ولتاژ از یک تلویزیون قدیمی نیز پیدا کردم، که به نظر من، به عنوان مسکن فوق العاده عمل می کند.

پس از جست و جوی گستره وسیع اینترنت و ارزیابی واقعاً نقاط قوت خود، احتمالاً ساده ترین طرح را انتخاب کردم.

پس از پرینت نمودار، به سراغ یکی از همسایگانی رفتم که به الکترونیک رادیو علاقه مند بود. در عرض 15 دقیقه، او قطعات لازم را برای من جمع آوری کرد، یک تکه PCB فویل را جدا کرد و یک نشانگر برای ترسیم بردهای مدار به من داد. با صرف حدود یک ساعت، یک تخته قابل قبول رسم کردم (ابعاد کیس امکان نصب جادار را فراهم می کند). من به شما نمی گویم که چگونه تخته را حکاکی کنید، اطلاعات زیادی در مورد این وجود دارد. من خلقتم را نزد همسایه‌ام بردم و او آن را برایم حک کرد. در اصل، شما می توانید یک برد مدار بخرید و همه کارها را روی آن انجام دهید، اما همانطور که به یک اسب هدیه می گویند ...
با حفاری تمام سوراخ های لازم و نمایش پینوت ترانزیستورها روی صفحه مانیتور، آهن لحیم کاری را برداشتم و بعد از حدود یک ساعت یک برد تمام شده داشتم.

یک پل دیودی را می توان در بازار خریداری کرد، نکته اصلی این است که برای جریان حداقل 10 آمپر طراحی شده است. من دیودهای D 242 را پیدا کردم ، ویژگی های آنها کاملاً مناسب است و یک پل دیود را روی یک قطعه PCB لحیم کردم.

تریستور باید روی رادیاتور نصب شود، زیرا در حین کار به شدت داغ می شود.

به طور جداگانه، باید در مورد آمپرمتر بگویم. مجبور شدم آن را در یک فروشگاه بخرم، جایی که مشاور فروش نیز شنت را برداشت. تصمیم گرفتم مدار را کمی اصلاح کنم و یک کلید اضافه کنم تا بتوانم ولتاژ باتری را اندازه گیری کنم. در اینجا نیز به یک شنت نیاز بود، اما هنگام اندازه گیری ولتاژ، نه به صورت موازی، بلکه به صورت سری وصل می شود. فرمول محاسبه را می توان در اینترنت پیدا کرد؛ اضافه می کنم که قدرت اتلاف مقاومت های شنت از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق محاسبات من باید 2.25 وات می بود اما شنت 4 وات من داشت گرم می شد. دلیل آن برای من ناشناخته است، من تجربه کافی در چنین مواردی ندارم، اما با تصمیم به این که عمدتاً به قرائت آمپرمتر و نه ولت متر نیاز دارم، تصمیم گرفتم. علاوه بر این، در حالت ولت متر، شنت به طور قابل توجهی در عرض 30-40 ثانیه گرم می شود. بنابراین، با جمع آوری همه چیزهایی که نیاز داشتم و همه چیز روی مدفوع را بررسی کردم، جسد را برداشتم. پس از جداسازی کامل تثبیت کننده، تمام محتویات آن را بیرون آوردم.

پس از علامت گذاری دیوار جلو، سوراخ هایی را برای مقاومت متغیر و سوئیچ سوراخ کردم، سپس با استفاده از یک مته با قطر کوچک در اطراف محیط، سوراخ هایی را برای آمپرمتر سوراخ کردم. لبه های تیز با یک فایل به پایان رسید.

بعد از اینکه کمی مغزم را روی محل ترانسفورماتور و رادیاتور با تریستور زیر و رو کردم، به این گزینه اکتفا کردم.

من یک دو گیره تمساح دیگر خریدم و همه چیز برای شارژ آماده است. ویژگی این مدار این است که فقط تحت بار کار می کند، بنابراین پس از مونتاژ دستگاه و پیدا نکردن ولتاژ در پایانه ها با ولت متر، عجله نکنید تا مرا سرزنش کنید. فقط کافی است حداقل یک لامپ ماشین را به پایانه ها آویزان کنید و خوشحال خواهید شد.

یک ترانسفورماتور با ولتاژ روی سیم پیچ ثانویه 20-24 ولت بگیرید. دیود زنر D 814. تمام عناصر دیگر در نمودار نشان داده شده است.

هر صاحب خودرو به شارژر باتری نیاز دارد، اما هزینه زیادی دارد و سفرهای پیشگیرانه منظم به مرکز خدمات خودرو گزینه ای نیست. سرویس باتری در یک ایستگاه خدمات به زمان و هزینه نیاز دارد. علاوه بر این، با یک باتری تخلیه شده، هنوز باید به سمت ایستگاه خدمات رانندگی کنید. هر کسی که می داند چگونه از آهن لحیم کاری استفاده کند، می تواند با دست خود یک شارژر کار برای باتری ماشین جمع کند.

یک نظریه کوچک در مورد باتری ها

هر باتری یک وسیله ذخیره سازی انرژی الکتریکی است. هنگامی که ولتاژ به آن اعمال می شود، انرژی به دلیل تغییرات شیمیایی در داخل باتری ذخیره می شود. هنگامی که یک مصرف کننده متصل می شود، فرآیند مخالف اتفاق می افتد: یک تغییر شیمیایی معکوس ولتاژ را در پایانه های دستگاه ایجاد می کند و جریان از طریق بار عبور می کند. بنابراین، برای دریافت ولتاژ از باتری، ابتدا باید آن را پایین بیاورید، یعنی باتری را شارژ کنید.

تقریباً هر خودرویی ژنراتور مخصوص به خود را دارد که وقتی موتور در حال کار است، انرژی را به تجهیزات داخل هواپیما می رساند و باتری را شارژ می کند و انرژی صرف شده برای راه اندازی موتور را دوباره پر می کند. اما در برخی موارد (استارت زدن مکرر یا دشوار موتور، سفرهای کوتاه و ...) انرژی باتری زمان برگرداندن ندارد و باتری به تدریج تخلیه می شود. تنها یک راه برای خروج از این وضعیت وجود دارد - شارژ با یک شارژر خارجی.

چگونه از وضعیت باتری مطلع شویم

برای تصمیم گیری در مورد نیاز به شارژ، باید وضعیت باتری را تعیین کنید. ساده ترین گزینه - "چرخش / چرخش نمی کند" - در عین حال ناموفق است. اگر باتری "چرخ نشود"، به عنوان مثال، صبح در گاراژ، اصلاً به جایی نخواهید رفت. وضعیت "چرخش نمی شود" بحرانی است و عواقب آن برای باتری می تواند وخیم باشد.

روش بهینه و مطمئن برای بررسی وضعیت باتری اندازه گیری ولتاژ روی آن با یک تستر معمولی است. در دمای هوا حدود 20 درجه وابستگی درجه شارژ به ولتاژدر پایانه های باتری جدا شده از بار (!) به شرح زیر است:

• 12.6…12.7 V - کاملاً شارژ شده است.
• 12.3…12.4 V - 75%;
• 12.0…12.1 V - 50%؛
• 11.8…11.9 V - 25%;
• 11.6…11.7 V - تخلیه شده.
• زیر 11.6 ولت - تخلیه عمیق.

لازم به ذکر است که ولتاژ 10.6 ولت بحرانی است. اگر پایین بیاید، "باتری ماشین" (مخصوصاً باتری بدون نیاز به تعمیر و نگهداری) از کار می افتد.

شارژ صحیح

دو روش برای شارژ باتری ماشین وجود دارد - ولتاژ ثابت و جریان ثابت. هرکسی خودشو داره ویژگی ها و معایب:

شارژر باتری خانگی

مونتاژ شارژر برای باتری ماشین با دستان خود واقع بینانه است و به خصوص دشوار نیست. برای این کار باید دانش اولیه مهندسی برق را داشته باشید و بتوانید هویه لحیم کاری را در دستان خود نگه دارید.

دستگاه ساده 6 و 12 ولت

این طرح اساسی ترین و مقرون به صرفه ترین است. با استفاده از این شارژر می توانید هر باتری سرب اسیدی با ولتاژ کاری 12 یا 6 ولت و ظرفیت الکتریکی 10 تا 120 A/h را به طور موثر شارژ کنید.

این دستگاه شامل یک ترانسفورماتور کاهنده T1 و یک یکسو کننده قدرتمند است که با استفاده از دیودهای VD2-VD5 مونتاژ شده است. جریان شارژ توسط سوئیچ های S2-S5 تنظیم می شود که با کمک آن خازن های خاموش کننده C1-C4 به مدار قدرت سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور متصل می شوند. به لطف "وزن" چندگانه هر سوئیچ، ترکیب های مختلف به شما امکان می دهد تا جریان شارژ را به صورت مرحله ای در محدوده 1 تا 15 آمپر با افزایش 1 آمپر تنظیم کنید. این برای انتخاب جریان شارژ بهینه کافی است.

به عنوان مثال، اگر جریان 5 A مورد نیاز است، باید کلیدهای S4 و S2 را روشن کنید. بسته شدن S5، S3 و S2 در مجموع 11 A می دهد. برای نظارت بر ولتاژ باتری، از یک ولت متر PU1 استفاده کنید، جریان شارژ با استفاده از آمپرمتر PA1 نظارت می شود.

این طرح می تواند از هر ترانسفورماتور قدرت با توان حدود 300 وات، از جمله ترانسفورماتورهای خانگی استفاده کند. این باید ولتاژ 22-24 ولت در سیم پیچ ثانویه با جریان حداکثر 10-15 A تولید کند. به جای VD2-VD5، هر دیود یکسو کننده ای که بتواند جریان رو به جلو حداقل 10 A و ولتاژ معکوس را تحمل کند. حداقل 40 ولت مناسب هستند D214 یا D242 مناسب هستند. آنها باید از طریق واشرهای عایق روی رادیاتور با مساحت اتلاف حداقل 300 سانتی متر مربع نصب شوند.

خازن های C2-C5 باید کاغذ غیر قطبی با ولتاژ کاری حداقل 300 ولت باشند. برای مثال، MBChG، KBG-MN، MBGO، MBGP، MBM، MBGCh مناسب هستند. خازن های مکعبی شکل مشابه به طور گسترده ای به عنوان خازن های تغییر فاز برای موتورهای الکتریکی در لوازم خانگی استفاده می شد. یک ولت متر DC از نوع M5-2 با حد اندازه گیری 30 ولت به عنوان PU1 استفاده شد. PA1 یک آمپرمتر از همان نوع با حد اندازه گیری 30 A است.

مدار ساده است، اگر آن را از قطعات قابل سرویس مونتاژ کنید، نیازی به تنظیم ندارد. این دستگاه برای شارژ باتری های شش ولتی نیز مناسب است، اما "وزن" هر یک از سوئیچ های S2-S5 متفاوت خواهد بود. بنابراین، شما باید جریان های شارژ را با استفاده از آمپرمتر هدایت کنید.

با جریان قابل تنظیم مداوم

با استفاده از این طرح، مونتاژ شارژر برای باتری ماشین با دستان خود دشوارتر است، اما می توان آن را تکرار کرد و همچنین حاوی قطعات کمیاب نیست. با کمک آن می توان باتری های 12 ولتی تا ظرفیت 120 A/h را شارژ کرد، جریان شارژ به آرامی تنظیم می شود.

باتری با استفاده از جریان پالسی شارژ می شود؛ تریستور به عنوان یک عنصر تنظیم کننده استفاده می شود. این طرح علاوه بر دستگیره تنظیم روان جریان، دارای کلید حالت نیز می باشد که با روشن شدن، جریان شارژ دو برابر می شود.

حالت شارژ با استفاده از گیج شماره گیری RA1 به صورت بصری کنترل می شود. مقاومت R1 خانگی ساخته شده از سیم نیکروم یا مسی با قطر حداقل 0.8 میلی متر است. به عنوان یک محدود کننده جریان عمل می کند. لامپ EL1 یک لامپ نشانگر است. در جای خود، هر لامپ نشانگر با اندازه کوچک با ولتاژ 24-36 ولت انجام می شود.

ترانسفورماتور کاهنده را می توان به صورت آماده با ولتاژ خروجی در سیم پیچ ثانویه 18 تا 24 ولت در جریان حداکثر 15 آمپر استفاده کرد. اگر دستگاه مناسبی در دسترس ندارید، می توانید آن را خودتان بسازید. از هر ترانسفورماتور شبکه با توان 250-300 وات. برای انجام این کار، تمام سیم‌پیچ‌ها را از ترانسفورماتور به جز سیم‌پیچ اصلی بپیچید و یک سیم‌پیچ ثانویه را با هر سیم عایق با سطح مقطع 6 میلی‌متر بپیچید. مربع تعداد چرخش در سیم پیچ 42 است.

تریستور VD2 می تواند هر یک از سری KU202 با حروف V-N باشد. بر روی رادیاتور با مساحت پراکندگی حداقل 200 سانتی متر مربع نصب می شود. نصب برق دستگاه با سیم هایی با حداقل طول و با سطح مقطع حداقل 4 میلی متر انجام می شود. مربع به جای VD1، هر دیود یکسو کننده با ولتاژ معکوس حداقل 20 ولت و تحمل جریان حداقل 200 میلی آمپر کار خواهد کرد.

راه اندازی دستگاه به کالیبره کردن آمپرمتر RA1 ختم می شود. این کار را می توان با اتصال چندین لامپ 12 ولتی با توان کل تا 250 وات به جای باتری، نظارت بر جریان با استفاده از یک آمپرمتر مرجع شناخته شده انجام داد.

از منبع تغذیه کامپیوتر

برای مونتاژ این شارژر ساده با دستان خود، به یک منبع تغذیه معمولی از یک کامپیوتر قدیمی ATX و دانش مهندسی رادیو نیاز دارید. اما ویژگی های دستگاه مناسب خواهد بود. با کمک آن، باتری ها با جریانی تا 10 آمپر شارژ می شوند و جریان و ولتاژ شارژ را تنظیم می کنند. تنها شرط این است که منبع تغذیه در کنترلر TL494 مطلوب باشد.

برای ایجاد شارژ ماشین DIY از منبع تغذیه کامپیوترشما باید مدار نشان داده شده در شکل را مونتاژ کنید.

مراحل گام به گام مورد نیاز برای نهایی کردن عملیاتبه این صورت خواهد بود:

1. تمام سیم های اتوبوس برق را به استثنای سیم های زرد و مشکی گاز بگیرید.
2. سیم های زرد و مشکی را جداگانه به هم وصل کنید - اینها به ترتیب شارژرهای "+" و "-" خواهند بود (نمودار را ببینید).
3. تمام آثار منتهی به پین ​​های 1، 14، 15 و 16 کنترلر TL494 را برش دهید.
4. مقاومت های متغیر با مقدار اسمی 10 و 4.4 کیلو اهم را روی بدنه منبع تغذیه نصب کنید - اینها به ترتیب کنترل هایی برای تنظیم ولتاژ و جریان شارژ هستند.
5. با استفاده از نصب معلق، مدار نشان داده شده در شکل بالا را مونتاژ کنید.

اگر نصب به درستی انجام شود، اصلاح کامل شده است. تنها چیزی که باقی می ماند این است که شارژر جدید را به یک ولت متر، یک آمپر متر و سیم ها به گیره های تمساح برای اتصال به باتری مجهز کنید.

در طراحی می توان از هر مقاومت متغیر و ثابتی به جز مقاومت فعلی (مقاومت پایین در مدار با مقدار اسمی 0.1 اهم) استفاده کرد. توان اتلاف آن حداقل 10 وات است. شما می توانید چنین مقاومتی را خودتان از یک سیم نیکروم یا مسی با طول مناسب بسازید، اما در واقع می توانید یک نمونه آماده پیدا کنید، به عنوان مثال، یک شنت 10 آمپری از یک تستر دیجیتال چینی یا یک مقاومت C5-16MV. گزینه دیگر دو مقاومت 5WR2J است که به صورت موازی متصل شده اند. چنین مقاومت هایی در منابع تغذیه سوئیچینگ برای رایانه های شخصی یا تلویزیون ها یافت می شوند.

آنچه باید هنگام شارژ باتری بدانید

هنگام شارژ باتری خودرو، رعایت تعدادی از قوانین مهم است. این به شما کمک خواهد کرد عمر باتری را افزایش دهید و سلامت خود را حفظ کنید:

مسئله ایجاد یک شارژر باتری ساده با دستان خود روشن شده است. همه چیز بسیار ساده است، تنها کاری که باید انجام دهید این است که ابزار لازم را تهیه کنید و با خیال راحت به کار خود برسید.

برای اینکه ماشین روشن شود به انرژی نیاز دارد. این انرژی از باتری گرفته می شود. به عنوان یک قاعده، در حالی که موتور در حال کار است، از ژنراتور شارژ می شود. هنگامی که خودرو برای مدت طولانی استفاده نمی شود یا باتری آن معیوب است، به حالتی تخلیه می شود که که ماشین دیگر نمی تواند روشن شود. در این مورد، شارژ خارجی مورد نیاز است. شما می توانید چنین وسیله ای را بخرید یا خودتان آن را مونتاژ کنید، اما برای این کار به مدار شارژر نیاز دارید.

باتری ماشین چگونه کار می کند

باطری ماشین وقتی موتور خاموش است و برای روشن کردن آن طراحی شده است، نیرو را به دستگاه های مختلف در ماشین می رساند. بر اساس نوع اجرا، از باتری سرب اسیدی استفاده می شود. از نظر ساختاری، از شش باتری با ولتاژ اسمی 2.2 ولت که به صورت سری متصل شده اند، مونتاژ می شود. هر عنصر مجموعه ای از صفحات مشبک ساخته شده از سرب است. صفحات با مواد فعال پوشانده شده و در یک الکترولیت غوطه ور می شوند.

محلول الکترولیت حاوی آب مقطر و اسید سولفوریک. مقاومت در برابر سرما باتری به چگالی الکترولیت بستگی دارد. اخیراً فناوری‌هایی پدیدار شده‌اند که به الکترولیت اجازه می‌دهد در فیبر شیشه جذب شود یا با استفاده از ژل سیلیکا ضخیم شود و به حالت ژل مانند برسد.

هر صفحه دارای یک قطب منفی و مثبت است و با استفاده از جداکننده پلاستیکی از یکدیگر جدا می شوند. بدنه محصول از پروپیلن ساخته شده است که توسط اسید از بین نمی رود و به عنوان دی الکتریک عمل می کند. قطب مثبت الکترود با دی اکسید سرب و قطب منفی با سرب اسفنجی پوشیده شده است. اخیراً باتری های قابل شارژ با الکترودهای ساخته شده از آلیاژ سرب-کلسیم شروع به تولید کرده اند. این باتری ها کاملا آب بندی شده و نیازی به تعمیر و نگهداری ندارند.

هنگامی که یک بار به باتری متصل می شود، ماده فعال روی صفحات با محلول الکترولیت واکنش شیمیایی می دهد و جریان الکتریکی تولید می کند. الکترولیت به مرور زمان به دلیل رسوب سولفات سرب روی صفحات تخلیه می شود. باتری شروع به از دست دادن شارژ می کند. در طول فرآیند شارژ، یک واکنش شیمیاییبه ترتیب معکوس رخ می دهد، سولفات سرب و آب تبدیل می شوند، چگالی الکترولیت افزایش می یابد و شارژ دوباره برقرار می شود.

باتری ها با مقدار خود تخلیه مشخص می شوند. هنگامی که باتری غیرفعال است در باتری رخ می دهد. دلیل اصلی آلودگی سطح باتری و کیفیت پایین دستگاه تقطیر است. سرعت خود تخلیه با از بین رفتن صفحات سربی تسریع می شود.

انواع شارژر

تعداد زیادی از مدارهای شارژر خودرو با استفاده از پایه های عناصر مختلف و رویکردهای اساسی توسعه یافته اند. با توجه به اصل عملکرد، دستگاه های شارژ به دو گروه تقسیم می شوند:

1. شارژرهای راه اندازی، طراحی شده برای روشن کردن موتور در زمانی که باتری کار نمی کند. با وارد کردن مختصر جریان زیاد به پایانه های باتری، استارت روشن شده و موتور روشن می شود و سپس باتری از ژنراتور خودرو شارژ می شود. آنها فقط برای یک مقدار فعلی خاص یا با قابلیت تنظیم مقدار آن تولید می شوند.
2. شارژرهای قبل از راه اندازی، سرنخ های دستگاه به پایانه های باتری متصل می شوند و جریان برای مدت طولانی تامین می شود. مقدار آن از ده آمپر تجاوز نمی کند و در این مدت انرژی باتری بازیابی می شود. آنها به نوبه خود به: تدریجی (زمان شارژ از 14 تا 24 ساعت)، شتاب (تا سه ساعت) و تهویه (حدود یک ساعت) تقسیم می شوند.

بر اساس طراحی مدار آنها، دستگاه های پالس و ترانسفورماتور متمایز می شوند. نوع اول از مبدل سیگنال فرکانس بالا استفاده می کند و با اندازه و وزن کوچک مشخص می شود. نوع دوم از ترانسفورماتور با واحد یکسو کننده به عنوان پایه استفاده می کند؛ ساخت آن آسان است. اما وزن زیادی دارندو راندمان پایین (بازده).

چه خودتان یک شارژر برای باتری خودرو درست کرده باشید و چه آن را از یک فروشگاه خرده فروشی خریداری کرده باشید، الزامات آن یکسان است، یعنی:

• پایداری ولتاژ خروجی؛
• ارزش کارایی بالا؛
• حفاظت از اتصال کوتاه؛
• نشانگر کنترل شارژ

یکی از ویژگی های اصلی شارژر میزان جریانی است که باتری را شارژ می کند. شارژ صحیح باتری و گسترش ویژگی های عملکرد آن تنها با انتخاب مقدار مورد نظر امکان پذیر است. سرعت شارژ نیز مهم است. هرچه جریان بیشتر باشد، سرعت بالاتر است، اما مقدار سرعت بالا منجر به تخریب سریع باتری می شود. اعتقاد بر این است که مقدار فعلی صحیح مقداری برابر با ده درصد ظرفیت باتری خواهد بود. ظرفیت به عنوان مقدار جریان تامین شده توسط باتری در واحد زمان تعریف می شود و بر حسب آمپر ساعت اندازه گیری می شود.

شارژر خانگی

هر علاقه‌مند به ماشین باید یک دستگاه شارژ داشته باشد، بنابراین اگر فرصت یا تمایلی برای خرید یک دستگاه آماده وجود ندارد، کاری باقی نمی‌ماند جز اینکه خودتان باتری را شارژ کنید. ساختن ساده ترین و چند منظوره ترین دستگاه ها با دستان خود آسان است. برای این کار به یک نمودار نیاز داریدو مجموعه ای از عناصر رادیویی همچنین امکان تبدیل منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) یا واحد کامپیوتر (AT) به دستگاهی برای شارژ مجدد باتری وجود دارد.

شارژر ترانسفورماتور

این دستگاه راحت ترین مونتاژ است و قطعات کمیاب ندارد. مدار از سه گره تشکیل شده است:

• تبدیل کننده؛
• بلوک یکسو کننده؛
• تنظیم کننده

ولتاژ شبکه صنعتی به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور تامین می شود. خود ترانسفورماتور از هر نوع قابل استفاده است. این شامل دو بخش است: هسته و سیم پیچ. هسته از فولاد یا فریت مونتاژ می شود، سیم پیچ ها از مواد رسانا ساخته شده اند.

اصل کار ترانسفورماتور بر اساس ظاهر یک میدان مغناطیسی متناوب در هنگام عبور جریان از سیم پیچ اولیه و انتقال آن به ثانویه است. برای به دست آوردن سطح ولتاژ مورد نیاز در خروجی، تعداد دور سیم پیچ ثانویه نسبت به سیم پیچ اولیه کمتر می شود. سطح ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور 19 ولت انتخاب شده است و توان آن باید ذخیره سه برابری جریان شارژ را فراهم کند.

از ترانسفورماتور، ولتاژ کاهش یافته از پل یکسو کننده عبور می کند و به یک رئوستات متصل به باتری می رود. رئوستات برای تنظیم ولتاژ و جریان با تغییر مقاومت طراحی شده است. مقاومت رئوستات از 10 اهم تجاوز نمی کند. مقدار جریان توسط یک آمپر متر متصل به صورت سری در جلوی باتری کنترل می شود. با این مدار، شارژ باتری با ظرفیت بیش از 50 Ah امکان پذیر نخواهد بود، زیرا رئوستات شروع به گرم شدن بیش از حد می کند.

می توانید مدار را با برداشتن رئوستات ساده کنید و مجموعه ای از خازن ها را در ورودی جلوی ترانسفورماتور نصب کنید که به عنوان راکتانس برای کاهش ولتاژ شبکه استفاده می شود. هرچه مقدار اسمی ظرفیت کمتر باشد، ولتاژ کمتری به سیم‌پیچ اولیه در شبکه وارد می‌شود.

ویژگی چنین مداری این است که باید از سطح سیگنال روی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور اطمینان حاصل شود که یک و نیم برابر بیشتر از ولتاژ کاری بار است. این مدار بدون ترانسفورماتور قابل استفاده است اما بسیار خطرناک است. بدون عایق گالوانیکی، می توانید شوک الکتریکی دریافت کنید.

شارژر پالس

مزیت دستگاه های پالسی راندمان بالا و اندازه فشرده آنهاست. این دستگاه بر اساس یک تراشه مدولاسیون عرض پالس (PWM) است. طبق طرح زیر می توانید یک شارژر پالس قدرتمند را با دستان خود مونتاژ کنید.

درایور IR2153 به عنوان یک کنترلر PWM استفاده می شود. پس از دیودهای یکسو کننده، یک خازن قطبی C1 با ظرفیت در محدوده 47-470 μF و ولتاژ حداقل 350 ولت به موازات باتری قرار می گیرد. خازن نویزهای ولتاژ شبکه و نویز خط را حذف می کند. پل دیودی با جریان نامی بیش از چهار آمپر و با ولتاژ معکوس حداقل 400 ولت استفاده می شود. درایور ترانزیستورهای موثر میدان N-channel IRFI840GLC نصب شده روی رادیاتورها را کنترل می کند. جریان چنین شارژی تا 50 آمپر و توان خروجی تا 600 وات خواهد بود.

با استفاده از منبع تغذیه کامپیوتر با فرمت AT تبدیل شده می توانید با دستان خود یک شارژر پالس برای ماشین بسازید. آنها از ریزمدار معمولی TL494 به عنوان کنترل کننده PWM استفاده می کنند. خود اصلاح شامل افزایش سیگنال خروجی به 14 ولت است. برای انجام این کار، باید مقاومت صاف کننده را به درستی نصب کنید.

مقاومتی که پایه اول TL494 را به گذرگاه تثبیت شده + 5 ولت وصل می کند حذف می شود و به جای دومی که به شین 12 ولت متصل است، یک مقاومت متغیر با مقدار اسمی 68 کیلو اهم لحیم می شود. این مقاومت سطح ولتاژ خروجی مورد نیاز را تنظیم می کند. منبع تغذیه طبق نمودار نشان داده شده روی محفظه منبع تغذیه از طریق یک کلید مکانیکی روشن می شود.

دستگاه روی تراشه LM317

یک مدار شارژ نسبتا ساده اما پایدار به راحتی روی مدار مجتمع LM317 پیاده سازی می شود. ریز مدار یک سطح سیگنال 13.6 ولت با حداکثر جریان 3 آمپر را ارائه می دهد. تثبیت کننده LM317 مجهز به محافظ اتصال کوتاه داخلی است.

ولتاژ از طریق پایانه ها از منبع تغذیه مستقل DC 13-20 ولت به مدار دستگاه تامین می شود. جریان عبوری از نشانگر LED HL1 و ترانزیستور VT1 به تثبیت کننده LM317 می رسد. از خروجی آن به طور مستقیم به باتری از طریق X3، X4. تقسیم کننده مونتاژ شده روی R3 و R4 مقدار ولتاژ مورد نیاز را برای باز کردن VT1 تنظیم می کند. مقاومت متغیر R4 حد جریان شارژ را تعیین می کند و R5 سطح سیگنال خروجی را تنظیم می کند. ولتاژ خروجی از 13.6 تا 14 ولت قابل تنظیم است.

مدار را می توان تا حد امکان ساده کرد، اما قابلیت اطمینان آن کاهش می یابد.

در آن، مقاومت R2 جریان را انتخاب می کند. یک عنصر سیم نیکروم قدرتمند به عنوان یک مقاومت استفاده می شود. هنگامی که باتری تخلیه می شود، جریان شارژ حداکثر است، LED VD2 به شدت روشن می شود؛ با شارژ شدن باتری، جریان شروع به کاهش می کند و LED کم نور می شود.

شارژر از منبع تغذیه بدون وقفه

حتی اگر واحد الکترونیکی معیوب باشد، می توانید یک شارژر از یک منبع تغذیه اضطراری معمولی بسازید. برای انجام این کار، تمام قطعات الکترونیکی به جز ترانسفورماتور از دستگاه خارج می شود. یک مدار یکسو کننده، تثبیت جریان و محدود کننده ولتاژ به سیم پیچ ولتاژ بالا ترانسفورماتور 220 ولت اضافه شده است.

یکسو کننده با استفاده از هر دیود قدرتمند، به عنوان مثال، D-242 داخلی و یک خازن شبکه 2200 uF برای 35-50 ولت مونتاژ می شود. خروجی یک سیگنال با ولتاژ 18-19 ولت خواهد بود. یک ریز مدار LT1083 یا LM317 به عنوان تثبیت کننده ولتاژ استفاده می شود و باید روی رادیاتور نصب شود.

با اتصال باتری، ولتاژ 14.2 ولت تنظیم می شود. کنترل سطح سیگنال با استفاده از ولت متر و آمپرمتر راحت است. ولت متر به صورت موازی به پایانه های باتری و آمپرمتر به صورت سری متصل می شود. با شارژ شدن باتری، مقاومت آن افزایش یافته و جریان کاهش می یابد. ساختن رگولاتور با استفاده از یک تریاک متصل به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور مانند یک دیمر آسان تر است.

هنگام ساخت دستگاه خود، هنگام کار با شبکه 220 ولت AC باید ایمنی الکتریکی را به خاطر بسپارید. به عنوان یک قاعده، یک دستگاه شارژ درست ساخته شده از قطعات قابل تعمیر بلافاصله شروع به کار می کند، فقط باید جریان شارژ را تنظیم کنید.

بسیاری از علاقه مندان به خودرو به خوبی می دانند که برای افزایش عمر باتری، به طور دوره ای از شارژر و نه از ژنراتور خودرو لازم است.

و هر چه عمر باتری بیشتر باشد، برای بازگرداندن شارژ بیشتر نیاز به شارژ دارد.

بدون شارژر نمی توانید کار کنید

برای انجام این عملیات، همانطور که قبلا ذکر شد، از شارژرهایی استفاده می شود که از یک شبکه 220 ولت کار می کنند. تعداد زیادی از این دستگاه ها در بازار خودرو وجود دارد، آنها ممکن است عملکردهای اضافی مفیدی داشته باشند.

با این حال، همه آنها یک کار را انجام می دهند - ولتاژ متناوب 220 ولت را به ولتاژ مستقیم - 13.8-14.4 ولت تبدیل می کنند.

در برخی مدل ها، جریان شارژ به صورت دستی تنظیم می شود، اما مدل هایی با عملکرد تمام اتوماتیک نیز وجود دارد.

از میان تمام معایب شارژرهای خریداری شده، می توان به قیمت بالای آنها اشاره کرد و هر چه دستگاه پیچیده تر باشد، قیمت بالاتری نیز دارد.

اما بسیاری از مردم تعداد زیادی لوازم الکتریکی در دست دارند که ممکن است اجزای آنها برای ایجاد یک شارژر خانگی مناسب باشند.

بله، یک دستگاه خانگی به اندازه یک دستگاه خریداری شده قابل ارائه به نظر نمی رسد، اما وظیفه آن شارژ کردن باتری است و نه "خودنمایی" در قفسه.

یکی از مهم ترین شرایط ایجاد شارژر حداقل دانش اولیه مهندسی برق و رادیو الکترونیک و همچنین توانایی در دست گرفتن هویه لحیم کاری و استفاده صحیح از آن است.

حافظه از تلویزیون لوله ای

طرح اول شاید ساده ترین باشد و تقریباً هر علاقه مندان به اتومبیل می توانند با آن کنار بیایند.

برای ساخت یک شارژر ساده فقط به دو جزء نیاز دارید - ترانسفورماتور و یکسو کننده.

شرط اصلی که شارژر باید رعایت کند این است که جریان خروجی از دستگاه باید 10 درصد ظرفیت باتری باشد.

یعنی اغلب در خودروهای سواری از باتری 60 Ah استفاده می شود؛ بر این اساس جریان خروجی از دستگاه باید 6 A باشد ولتاژ 13.8-14.2 ولت باشد.

اگر کسی یک تلویزیون شوروی قدیمی و غیر ضروری دارد، بهتر است یک ترانسفورماتور داشته باشد تا اینکه آن را پیدا نکنید.

نمودار شماتیک شارژر تلویزیون به این صورت است.

اغلب، ترانسفورماتور TS-180 بر روی چنین تلویزیون هایی نصب می شد. ویژگی خاص آن وجود دو سیم پیچ ثانویه، هر کدام 6.4 ولت و قدرت جریان 4.7 A بود. سیم پیچ اولیه نیز از دو قسمت تشکیل شده است.

ابتدا باید سیم پیچ ها را به صورت سری وصل کنید. راحتی کار با چنین ترانسفورماتور این است که هر یک از پایانه های سیم پیچ دارای نام خاص خود هستند.

برای اتصال سیم پیچ ثانویه به صورت سری، باید پایه های 9 و 9 را به هم وصل کنید.

و به پین ​​های 10 و 10 - دو تکه سیم مسی را لحیم کنید. تمام سیم هایی که به پایانه ها لحیم می شوند باید حداقل 2.5 میلی متر سطح مقطع داشته باشند. مربع

در مورد سیم پیچ اولیه، برای اتصال سری باید پین های 1 و 1 را وصل کنید. سیم های دارای دوشاخه برای اتصال به شبکه باید به پایه های 2 و 2 لحیم شوند. در این مرحله کار با ترانسفورماتور به پایان می رسد.

نمودار نحوه اتصال دیودها را نشان می دهد - سیم هایی که از پین های 10 و 10 می آیند، و همچنین سیم هایی که به باتری می روند، به پل دیود لحیم می شوند.

فیوزها را فراموش نکنید. توصیه می شود یکی از آنها را روی ترمینال "مثبت" پل دیود نصب کنید. این فیوز باید برای جریانی بیش از 10 آمپر درجه بندی شود. فیوز دوم (0.5 آمپر) باید در ترمینال 2 ترانسفورماتور نصب شود.

قبل از شروع شارژ، بهتر است عملکرد دستگاه را بررسی کنید و پارامترهای خروجی آن را با استفاده از آمپرمتر و ولت متر بررسی کنید.

گاهی اوقات اتفاق می افتد که جریان کمی بیشتر از حد نیاز است، بنابراین برخی یک لامپ رشته ای 12 ولتی با توان 21 تا 60 وات را در مدار نصب می کنند. این لامپ جریان اضافی را از بین می برد.

شارژر مایکروفر

برخی از علاقه مندان به خودرو از ترانسفورماتور اجاق مایکروویو شکسته استفاده می کنند. اما این ترانسفورماتور نیاز به بازسازی دارد، زیرا ترانسفورماتور پله‌آپ است، نه یک ترانسفورماتور کاهنده.

لازم نیست که ترانسفورماتور در شرایط کار خوب باشد، زیرا سیم پیچ ثانویه در آن اغلب می سوزد، که هنوز هم باید در طول ساخت دستگاه برداشته شود.

بازسازی ترانسفورماتور به حذف کامل سیم پیچ ثانویه و سیم پیچی جدید منجر می شود.

یک سیم عایق با سطح مقطع حداقل 2.0 میلی متر به عنوان سیم پیچ جدید استفاده می شود. مربع

هنگام پیچیدن، باید در مورد تعداد چرخش تصمیم بگیرید. می توانید این کار را به صورت آزمایشی انجام دهید - 10 دور سیم جدید را در اطراف هسته بچرخانید، سپس یک ولت متر را به انتهای آن وصل کنید و ترانسفورماتور را تغذیه کنید.

با توجه به قرائت های ولت متر مشخص می شود که این 10 پیچ چه ولتاژ خروجی ارائه می کنند.

به عنوان مثال، اندازه‌گیری‌ها نشان داد که ولتاژ 2.0 ولت در خروجی وجود دارد، به این معنی که 12 ولت در خروجی 60 دور و 13 ولت 65 چرخش را فراهم می‌کند. همانطور که می دانید، 5 چرخش 1 ولت اضافه می کند.

شایان ذکر است که بهتر است چنین شارژری را با کیفیت بالا مونتاژ کنید، سپس تمامی اجزا را در کیفی قرار دهید که از مواد ضایعاتی ساخته شود. یا آن را روی پایه نصب کنید.

مطمئن شوید که سیم "مثبت" و کجا سیم "منفی" را علامت بزنید تا "بیش از حد" و آسیبی به دستگاه وارد نشود.

حافظه از منبع تغذیه ATX (برای موارد آماده)

شارژر ساخته شده از منبع تغذیه کامپیوتر دارای مدار پیچیده تری است.

برای ساخت دستگاه، واحدهایی با توان حداقل 200 وات از مدل های AT یا ATX که توسط کنترلر TL494 یا KA7500 کنترل می شوند، مناسب هستند. مهم است که منبع تغذیه به طور کامل کار کند. مدل ST-230WHF از رایانه های شخصی قدیمی عملکرد خوبی داشت.

بخشی از نمودار مدار چنین شارژر در زیر ارائه شده است و ما روی آن کار خواهیم کرد.

علاوه بر منبع تغذیه، به یک تنظیم کننده پتانسیومتر، یک مقاومت تریم 27 کیلو اهم، دو مقاومت 5 واتی (5WR2J) و مقاومت 0.2 اهم یا یک C5-16MV نیز نیاز دارید.

مرحله اولیه کار به قطع همه چیز غیر ضروری می رسد، که سیم های "-5 V"، "+5 V"، "-12 V" و "+12 V" هستند.

مقاومتی که در نمودار به عنوان R1 نشان داده شده است (ولتاژ +5 ولت به پایه 1 کنترلر TL494 را تامین می کند) باید لحیم نشده باشد و یک مقاومت صاف کننده آماده شده 27 کیلو اهم باید به جای آن لحیم شود. گذرگاه +12 ولت باید به ترمینال بالایی این مقاومت متصل شود.

پایه 16 کنترلر باید از سیم مشترک جدا شود و همچنین باید اتصالات پایه های 14 و 15 را قطع کنید.

شما باید یک تنظیم کننده پتانسیومتر را در دیواره عقب محفظه منبع تغذیه نصب کنید (R10 در نمودار). باید روی صفحه عایق نصب شود تا با بدنه بلوک تماس نداشته باشد.

سیم کشی اتصال به شبکه و همچنین سیم های اتصال باتری نیز باید از این دیوار عبور داده شود.

برای اطمینان از سهولت تنظیم دستگاه، از دو مقاومت 5 واتی موجود در یک برد جداگانه، باید بلوکی از مقاومت ها را به صورت موازی متصل کنید که خروجی 10 وات با مقاومت 0.1 اهم را ارائه می دهد.

سپس باید اتصال صحیح تمام پایانه ها و عملکرد دستگاه را بررسی کنید.

کار نهایی قبل از اتمام مونتاژ، کالیبره کردن دستگاه است.

برای انجام این کار، دستگیره پتانسیومتر باید در موقعیت وسط قرار گیرد. پس از این، ولتاژ مدار باز باید روی مقاومت تریمر در 13.8-14.2 ولت تنظیم شود.

اگر همه چیز به درستی انجام شود، هنگامی که باتری شروع به شارژ می کند، ولتاژ 12.4 ولت با جریان 5.5 آمپر به آن عرضه می شود.

با شارژ شدن باتری، ولتاژ به مقدار تعیین شده روی مقاومت تریم افزایش می یابد. به محض اینکه ولتاژ به این مقدار برسد، جریان شروع به کاهش می کند.

اگر همه پارامترهای عملیاتی همگرا شوند و دستگاه به طور عادی کار کند، تنها چیزی که باقی می ماند بستن محفظه است تا از آسیب به عناصر داخلی جلوگیری شود.

این دستگاه از واحد ATX بسیار راحت است، زیرا هنگامی که باتری به طور کامل شارژ می شود، به طور خودکار به حالت تثبیت ولتاژ می رود. یعنی شارژ مجدد باتری کاملاً منتفی است.

برای راحتی کار، دستگاه را می توان علاوه بر ولت متر و آمپرمتر مجهز کرد.

خط پایین

اینها تنها چند نوع شارژر هستند که می توانند در خانه از مواد بداهه ساخته شوند، اگرچه گزینه های بسیار بیشتری وجود دارد.

این به ویژه برای شارژرهایی که از منبع تغذیه کامپیوتر ساخته می شوند صادق است.

اگر تجربه ای در ساخت چنین دستگاه هایی دارید، آن را در نظرات به اشتراک بگذارید، بسیاری از آن بسیار سپاسگزار خواهند بود.

لیزینگ ماشین های آئودیدر مسکو