Du kommer behöva
- Krafttransformator TS-180-2, ledningar med ett tvärsnitt på 2,5 mm2, fyra D242A-dioder, nätkontakt, lödkolv, lod, säkringar 0,5A och 10A;
- hushållsglödlampa med en effekt på upp till 200 W;
- en halvledardiod som leder elektricitet i endast en riktning. Du kan använda en laptopladdare som en sådan diod.
Instruktioner
En enkel laddare kan göras från en gammal datorströmkälla. Eftersom det kräver en ström på 10 % av batteriets totala kapacitet kan vilken strömförsörjning som helst med mer än 150 volt ström vara en effektiv laddningskälla. Nästan alla nätaggregat har en PWM-kontroller baserad på ett TL494-chip (eller en liknande KA7500). Först och främst måste du lossa de överflödiga ledningarna (från källor -5V, -12B, +5B, +12B). Ta sedan bort R1 och ersätt den med ett trimmotstånd med det högsta värdet på 27 kOhm. Den sextonde terminalen är också bortkopplad från huvudkabeln, den fjortonde och femtonde skärs vid anslutningspunkten.
På blockets bakplatta måste du installera en potentiometer-strömregulator R10. Det finns också 2 sladdar: en för elnätet, den andra för batteripolerna.
Nu måste du ta itu med stift 1, 14,15 och 16. Först måste de bestrålas. För att göra detta rensas tråden från isolering och bränns med ett lödkolv. Detta kommer att ta bort oxidfilmen, varefter tråden appliceras på en bit kolofonium och sedan pressas igen med en lödkolv. Tråden ska bli gulbrun. Nu måste du fästa den på en bit lod och trycka den med en lödkolv för tredje och sista gången. Tråden ska bli silverfärgad. Efter att ha slutfört denna procedur återstår bara att löda de tvinnade tunna trådarna.
Tomgångsvarvtalet måste ställas in med ett variabelt motstånd med potentiometern R10 i mittläget. Den öppna kretsspänningen kommer att ställa in full laddning till mellan 13,8 och 14,2 volt. Klämmor är installerade i ändarna av terminalerna. Det är bättre att göra isoleringsrören flerfärgade för att inte trassla in sig i ledningarna. Detta kan skada enheten. Rött hänvisar vanligtvis till "plus" och svart till "minus".
Om enheten endast ska användas för att ladda batteriet kan du klara dig utan en voltmeter och amperemeter. Det räcker med att använda den graderade skalan på R10-potentiometern med ett värde på 5,5-6,5 ampere. Laddningsprocessen från en sådan enhet bör vara enkel, automatisk och inte kräva dina ytterligare ansträngningar. Denna laddare eliminerar praktiskt taget risken för överhettning eller överladdning av batteriet.
En annan metod för att tillverka ett bilbatteri bygger på användningen av en anpassad tolvvoltsadapter. Det kräver ingen bilbatteriladdare. Det är viktigt att komma ihåg att batterispänningen och nätspänningen måste vara lika, annars blir laddaren värdelös.
Först måste du klippa och exponera upp till 5 cm änden av adapterkabeln. Sedan är de motsatta ledningarna åtskilda med 40 cm. Nu måste du sätta ett alligatorklämma på var och en av ledningarna. Glöm inte att använda klämmor i olika färger så att du inte blandar ihop polariteterna. Du måste ansluta varje terminal till batteriet i serie, enligt principen "från plus till plus" och "från minus till minus". Nu återstår bara att slå på adaptern. Denna metod är ganska enkel, den enda svårigheten är att välja rätt strömkälla. Detta batteri kan överhettas under laddning, så det är viktigt att övervaka det och avbryta det ett tag om det överhettas.
En laddare för ett bilbatteri kan tillverkas av en vanlig glödlampa och en diod. En sådan enhet kommer att vara mycket enkel och kräver mycket få initiala element: en glödlampa, en halvledardiod, ledningar med terminaler och en plugg. Glödlampan måste ha en effekt på upp till 200 volt. Ju högre effekt, desto snabbare blir laddningsprocessen. En halvledardiod måste leda elektricitet i endast en riktning. Du kan till exempel ta en laptopladdare.
Glödlampan ska brinna med halv intensitet, men om den inte tänds alls måste du ändra kretsen. Det är möjligt att lampan släcks när bilbatteriet är fulladdat, men det är osannolikt. Att ladda med en sådan enhet tar cirka 10 timmar. Då måste du koppla bort den från nätverket, annars är överhettning oundviklig, vilket kommer att skada batteriet.
Om situationen är brådskande och det inte finns tid att bygga mer komplexa laddare, kan du ladda batteriet med en kraftfull diod och en värmare med ström från elnätet. Du måste ansluta till nätverket i följande ordning: diod, sedan värmare, sedan batteri. Denna metod är ineffektiv eftersom den förbrukar mycket el, och effektiviteten är bara 1%. Därför är denna laddare den mest opålitliga, men också den enklaste att tillverka.
Att göra den enklaste laddaren kommer att kräva stor ansträngning och teknisk kunskap. Det är bättre att alltid ha en pålitlig fabriksladdare till hands, men om det behövs och tillräckliga tekniska färdigheter kan du göra det själv.
Var och en av er har säkert åtminstone en gång sett eller hanterat nickel-kadmium-batterier (uppladdningsbara batterier). Om du inte kommer ihåg vad det är, kom bara ihåg vilken typ av batterier de första digitalkamerorna körde på. Moderna modeller fungerar också på batterier, men av en annan sammansättning. Nickel-kadmium-batterier används i en mängd olika enheter, varav den vanligaste är den trådlösa musen.
Instruktioner
Bland de välkända laddningsmetoderna av denna typ utmärker sig köpet av en laddare. Och om händerna är på plats och det finns ett dussin gamla radiokomponenter i garderoben, är det ingen idé att lägga ut på något som kan göras, särskilt absolut. Den största fördelen med detta schema (visas i figuren) för laddning av nickel-kadmiumbatterier är automatisk strömförsörjning vid full laddning och kortslutningsskydd.
Enligt detta diagram måste du fylla på med alla radiokomponenter som finns i diagrammet, som du förmodligen har i din garderob. Du kan behöva gå till närmaste butik för radiodelar. Du behöver även ett kretskort, box för batterier och ett plastfodral. Om du har utvecklat kretsar tidigare, kommer det inte att vara svårt för dig att montera denna krets.
För att börja, ta en bit PCB och applicera kontrollpunkter på den. Använd en borr med en mycket tunn bit. En skruvmejsel skulle vara en utmärkt ersättning - den låter dig borra i olika riktningar och med olika hastigheter.
Efter att ha borrat hålen är det nödvändigt att applicera nitroglycerin på alla spår och sedan etsa laddarkretsen. Efter fullständig torkning, beväpna dig med en lödkolv och lämpliga delar. Allt som återstår är att löda alla anslutningar och säkra batterilådan. Laddaren är klar.
Bilbatteri - ett elektriskt batteri för fordon. Batteriet driver ett antal bilsystem, såsom motorstyrenhet, injektor, startmotor och belysningsutrustning. Olika laddare används för att ladda batterier. Om du vet hur man arbetar med en lödkolv och förstår symbolerna för elektriska kretsar, kan du montera en enkel laddare på en kväll.
Du kommer behöva
- -transformator från en rör-TV - 1;
- - dioder KD 2010 - 4;
- - 600 ohm motstånd, 5 watt - 1;
- -vippströmbrytare för 15 A, 250 V - 1;
- -12-15 V LED - 1;
- - nätsäkring 1 A - 1;
- - nätkontakt - 1.
Instruktioner
Köp en kraftfull transformator från en inhemsk svartvit strömkälla på radiomarknaden. Om du har en sådan TV liggandes hemma, ta bort transformatorn från den. Demontera transformatorn, frigör lindningarna från kärnan. Bestäm var transformatorns nätlindning är. För att göra detta, kontrollera motståndet för alla lindningar. Nätlindningen kommer att ha det högsta ohmska motståndet. Ta bort alla lindningar från transformatorn och lämna endast nätlindningen. Bland ledningarna du ska ta bort kommer att finnas en lång koppartråd med en diameter på 2 millimeter. Använd den för att linda transformatorns sekundärlindning i mängden 55 varv med en kran från det 10:e varvet.
Köp kraftfulla halvledardioder, till exempel KD 2010, från en radiobutik. De kommer att behövas för att göra en diodbrygga - en nätverkslikriktare. Bilden till vänster visar den rekommenderade typen av installation av en diodbrygga. Om dioderna blir för varma under drift, installera var och en av dem på en separat liten radiator. Där köper du ett nätaggregat, en 1-amps nätsäkring, ett motstånd med ett motstånd på 600 ohm och en effekt på 5 watt, samt vilken lysdiod som helst som är designad för en spänning på minst 12 volt.
Börja montera laddaren enligt kretsschemat som visas på bilden till vänster. Anslut nätsäkringen FU1 till nätkontakten. Löd det resulterande kortslutningsskyddet till primärlindningen på nätverkstransformatorn Tr1. Därefter, i enlighet med bilden ovan, montera en nätverkslikriktare - en diodbrygga - på ett separat kort. Anslut den till transformatorns sekundärlindning enligt kretsschemat. Anslut diodbryggans anslutning till 10 volts och 15 volts transformatorutgångarna med hjälp av en vippströmbrytare. Löd en kedja bestående av motstånd R1 och LED La1 till utgången på likriktaren. Motståndet begränsar strömmen som passerar genom lysdioden. Lysdioden används för att indikera enhetens funktion. Om lysdioden inte tänds, byt ledningarna.
Varje bilist har förr eller senare problem med batteriet. Jag undkom inte heller detta öde. Efter 10 minuters misslyckade försök att starta min bil bestämde jag mig för att jag behövde köpa eller göra min egen laddare. På kvällen, efter att ha kollat i garaget och hittat en passande transformator där, bestämde jag mig för att göra laddningen själv.
Där hittade jag bland det onödiga skräpet även en spänningsstabilisator från en gammal tv, som enligt mig skulle fungera utmärkt som bostad.
Efter att ha genomsökt de stora vidderna av Internet och verkligen bedömt mina styrkor, valde jag förmodligen det enklaste schemat.
Efter att ha skrivit ut diagrammet gick jag till en granne som är intresserad av radioelektronik. Inom 15 minuter samlade han de nödvändiga delarna åt mig, skar av en bit folie-PCB och gav mig en markör för att rita kretskort. Efter att ha spenderat ungefär en timme ritade jag en acceptabel bräda (måtten på väskan tillåter rymlig installation). Jag kommer inte att berätta hur man etsar brädan, det finns mycket information om detta. Jag tog min skapelse till min granne, och han etsade den åt mig. I princip kan man köpa ett kretskort och göra allt på det, men som man säger till en presenthäst...
Efter att ha borrat alla nödvändiga hål och visat transistorernas pinout på bildskärmen, tog jag upp lödkolven och efter ungefär en timme hade jag en färdig bräda.
En diodbrygga kan köpas på marknaden, huvudsaken är att den är designad för en ström på minst 10 ampere. Jag hittade D 242-dioder, deras egenskaper är ganska lämpliga, och jag lödde en diodbrygga på en bit PCB.
Tyristorn måste installeras på en radiator, eftersom den blir märkbart varm under drift.
Separat måste jag säga om amperemetern. Jag fick köpa den i en butik, där även säljkonsulten hämtade shunten. Jag bestämde mig för att modifiera kretsen lite och lägga till en switch så att jag kunde mäta spänningen på batteriet. Även här behövdes en shunt, men vid spänningsmätning kopplas den inte parallellt utan i serie. Beräkningsformeln finns på Internet, jag vill tillägga att shuntmotståndens avledningskraft är av stor betydelse. Enligt mina beräkningar skulle det ha varit 2,25 watt, men min 4-watts shunt höll på att värmas upp. Orsaken är okänd för mig, jag har inte tillräckligt med erfarenhet i sådana frågor, men efter att ha bestämt mig för att jag främst behövde avläsningarna av en amperemeter och inte en voltmeter, bestämde jag mig för det. Dessutom, i voltmeterläge värmdes shunten märkbart upp inom 30-40 sekunder. Så, efter att ha samlat allt jag behövde och kontrollerat allt på pallen, tog jag upp kroppen. Efter att ha tagit isär stabilisatorn helt tog jag ut allt innehåll.
Efter att ha markerat den främre väggen, borrade jag hål för det variabla motståndet och omkopplaren, och sedan med en borr med liten diameter runt omkretsen borrade jag hål för amperemetern. Skarpa kanter avslutades med en fil.
Efter att ha tjatat lite över platsen för transformatorn och kylaren med tyristor bestämde jag mig för det här alternativet.
Jag köpte ett par krokodilklämmor till och allt är redo att laddas. Det speciella med denna krets är att den bara fungerar under belastning, så efter att ha monterat enheten och inte hittat spänning vid terminalerna med en voltmeter, skynda dig inte att skälla på mig. Häng bara minst en bilglödlampa på terminalerna så blir du nöjd.
Ta en transformator med en spänning på sekundärlindningen på 20-24 volt. Zenerdiod D 814. Alla andra element anges i diagrammet.
Varje bilägare behöver en batteriladdare, men det kostar mycket, och regelbundna förebyggande resor till ett bilservicecenter är inget alternativ. Batteriservice på en bensinstation tar tid och pengar. Dessutom, med ett urladdat batteri, behöver du fortfarande köra till bensinstationen. Alla som vet hur man använder en lödkolv kan montera en fungerande laddare för ett bilbatteri med sina egna händer.
Lite teori om batterier
Alla batterier är en lagringsenhet för elektrisk energi. När spänning appliceras på den lagras energi på grund av kemiska förändringar inuti batteriet. När en konsument är ansluten sker den motsatta processen: en omvänd kemisk förändring skapar spänning vid enhetens terminaler och ström flyter genom lasten. För att få spänning från batteriet måste du alltså först "lägga ner det", det vill säga ladda batteriet.
Nästan alla bilar har sin egen generator, som, när motorn är igång, förser utrustningen ombord med ström och laddar batteriet, vilket fyller på energin som spenderas på att starta motorn. Men i vissa fall (frekventa eller svåra motorstarter, korta turer etc.) hinner inte batterienergin återställas, och batteriet laddas gradvis ur. Det finns bara en väg ut ur denna situation - att ladda med en extern laddare.
Hur man tar reda på batteristatus
För att avgöra om laddning är nödvändig måste du bestämma batteriets tillstånd. Det enklaste alternativet - "vänder/vänder inte" - är samtidigt misslyckat. Om batteriet "inte vänder", till exempel i garaget på morgonen, kommer du inte att gå någonstans alls. Tillståndet "vänder inte" är kritiskt, och konsekvenserna för batteriet kan bli allvarliga.
Den optimala och pålitliga metoden för att kontrollera ett batteris tillstånd är att mäta spänningen på det med en konventionell testare. Vid en lufttemperatur på ca 20 grader laddningsgradens beroende av spänning på polerna på batteriet frånkopplat från belastningen (!) är som följer:
- 12,6…12,7 V - fulladdad;
- 12,3…12,4 V - 75 %;
- 12,0…12,1 V - 50 %;
- 11,8…11,9 V - 25 %;
- 11,6…11,7 V - urladdad;
- under 11,6 V - djupurladdning.
Det bör noteras att spänningen på 10,6 volt är kritisk. Om det sjunker under kommer "bilbatteriet" (särskilt ett underhållsfritt) att misslyckas.
Korrekt laddning
Det finns två sätt att ladda ett bilbatteri - konstant spänning och konstant ström. Alla har sina egna funktioner och nackdelar:
Hemgjorda batteriladdare
Att montera en laddare för ett bilbatteri med dina egna händer är realistiskt och inte särskilt svårt. För att göra detta behöver du ha grundläggande kunskaper i elektroteknik och kunna hålla en lödkolv i händerna.
Enkel 6 och 12 V enhet
Detta system är det mest grundläggande och budgetvänliga. Med denna laddare kan du effektivt ladda vilket bly-syrabatteri som helst med en driftspänning på 12 eller 6 V och en elektrisk kapacitet på 10 till 120 A/h.
Enheten består av en nedtrappningstransformator T1 och en kraftfull likriktare monterad med dioderna VD2-VD5. Laddningsströmmen ställs in av omkopplarna S2-S5, med hjälp av vilka släckkondensatorer C1-C4 är anslutna till kraftkretsen för transformatorns primärlindning. Tack vare den multipla "vikten" av varje strömbrytare kan du med olika kombinationer justera laddningsströmmen stegvis i intervallet 1–15 A i steg om 1 A. Detta är tillräckligt för att välja den optimala laddningsströmmen.
Till exempel, om en ström på 5 A krävs, måste du slå på vippomkopplarna S4 och S2. Stängd S5, S3 och S2 ger totalt 11 A. För att övervaka spänningen på batteriet använd en voltmeter PU1, laddströmmen övervakas med en amperemeter PA1.
Designen kan använda vilken krafttransformator som helst med en effekt på cirka 300 W, inklusive hemgjorda. Den ska producera en spänning på 22–24 V på sekundärlindningen vid en ström på upp till 10–15 A. I stället för VD2-VD5, alla likriktardioder som tål en framåtström på minst 10 A och en backspänning på minst 40 V är lämpliga D214 eller D242 är lämpliga. De ska installeras genom isolerande packningar på en radiator med en spridningsarea på minst 300 cm2.
Kondensatorer C2-C5 måste vara opolära papper med en driftspänning på minst 300 V. Lämpliga är till exempel MBChG, KBG-MN, MBGO, MBGP, MBM, MBGCh. Liknande kubformade kondensatorer användes i stor utsträckning som fasskiftande kondensatorer för elektriska motorer i hushållsapparater. Som PU1 användes en DC voltmeter av typ M5−2 med en mätgräns på 30 V. PA1 är en amperemeter av samma typ med en mätgräns på 30 A.
Kretsen är enkel, om du monterar den från servicebara delar behöver den inte justeras. Den här enheten är också lämplig för laddning av sexvoltsbatterier, men "vikten" på var och en av omkopplarna S2-S5 kommer att vara annorlunda. Därför måste du navigera efter laddningsströmmarna med hjälp av en amperemeter.
Med steglöst justerbar ström
Med detta schema är det svårare att montera en laddare för ett bilbatteri med egna händer, men det kan upprepas och innehåller inte heller knappa delar. Med dess hjälp är det möjligt att ladda 12-volts batterier med en kapacitet på upp till 120 A/h, laddningsströmmen regleras smidigt.
Batteriet laddas med en pulserande ström, en tyristor används som regleringselement. Förutom ratten för smidig justering av strömmen har denna design även en lägesomkopplare, när den är påslagen fördubblas laddningsströmmen.
Laddningsläget styrs visuellt med hjälp av mätklockan RA1. Resistor R1 är hemmagjord, gjord av nikrom eller koppartråd med en diameter på minst 0,8 mm. Den fungerar som en strömbegränsare. Lampa EL1 är en indikatorlampa. I stället kommer alla små indikatorlampor med en spänning på 24–36 V att fungera.
En nedtrappningstransformator kan användas färdiggjord med en utspänning på sekundärlindningen på 18–24 V vid en ström på upp till 15 A. Om du inte har en lämplig enhet till hands kan du göra den själv från vilken nätverkstransformator som helst med en effekt på 250–300 W. För att göra detta, linda alla lindningar från transformatorn utom nätlindningen och linda en sekundärlindning med valfri isolerad tråd med ett tvärsnitt på 6 mm. kvm Antalet varv i lindningen är 42.
Thyristor VD2 kan vara vilken som helst av KU202-serien med bokstäverna V-N. Den är installerad på en radiator med en spridningsarea på minst 200 kvm. Kraftinstallationen av enheten görs med ledningar av minimal längd och med ett tvärsnitt på minst 4 mm. kvm I stället för VD1 kommer alla likriktardioder med en omvänd spänning på minst 20 V och som tål en ström på minst 200 mA att fungera.
Att ställa in enheten handlar om att kalibrera amperemetern RA1. Detta kan göras genom att ansluta flera 12-voltslampor med en total effekt på upp till 250 W istället för ett batteri, övervaka strömmen med en känd referensamperemeter.
Från en datorströmkälla
För att montera denna enkla laddare med dina egna händer behöver du en vanlig strömförsörjning från en gammal ATX-dator och kunskap om radioteknik. Men enhetens egenskaper kommer att vara anständiga. Med dess hjälp laddas batterier med en ström på upp till 10 A, justerar strömmen och laddningsspänningen. Det enda villkoret är att strömförsörjningen är önskvärd på TL494-styrenheten.
För att skapa Gör-det-själv-billaddning från en datorströmförsörjning du måste montera kretsen som visas i figuren.
Steg för steg steg som krävs för att slutföra operationen kommer se ut så här:
- Bit av alla strömbussledningar, med undantag för de gula och svarta.
- Anslut de gula och separata svarta ledningarna tillsammans - dessa kommer att vara "+" respektive "-" laddare (se diagram).
- Klipp alla spår som leder till stift 1, 14, 15 och 16 på TL494-styrenheten.
- Installera variabla motstånd med ett nominellt värde på 10 och 4,4 kOhm på strömförsörjningshöljet - dessa är kontrollerna för att reglera spänningen respektive laddningsströmmen.
- Använd en upphängd installation, montera kretsen som visas i figuren ovan.
Om installationen görs korrekt är ändringen klar. Allt som återstår är att utrusta den nya laddaren med en voltmeter, en amperemeter och kablar med alligatorklämmor för anslutning till batteriet.
I konstruktionen är det möjligt att använda valfritt variabla och fasta motstånd, förutom strömmotståndet (det nedre i kretsen med ett nominellt värde på 0,1 Ohm). Dess effektförlust är minst 10 W. Du kan göra ett sådant motstånd själv av en nikrom- eller koppartråd av lämplig längd, men du kan faktiskt hitta en färdig, till exempel en 10 A-shunt från en kinesisk digital testare eller ett C5-16MV-motstånd. Ett annat alternativ är två parallellkopplade 5WR2J-motstånd. Sådana motstånd finns i switchande strömförsörjning för PC eller TV.
Vad du behöver veta när du laddar ett batteri
När du laddar ett bilbatteri är det viktigt att följa ett antal regler. Detta kommer att hjälpa dig Förläng batteritiden och bibehåll din hälsa:
Frågan om att skapa en enkel batteriladdare med egna händer har klargjorts. Allt är ganska enkelt, allt du behöver göra är att fylla på med nödvändiga verktyg och du kan säkert ta dig till jobbet.
För att en bil ska starta behöver den energi. Denna energi tas från batteriet. Som regel laddas den upp från generatorn medan motorn är igång. När bilen inte används under en längre tid eller batteriet är trasigt laddas den ur till ett sådant tillstånd att att bilen inte längre kan starta. I detta fall krävs extern laddning. Du kan köpa en sådan enhet eller montera den själv, men för detta behöver du en laddarkrets.
Hur ett bilbatteri fungerar
Ett bilbatteri ger ström till olika enheter i bilen när motorn är avstängd och är designad för att starta den. Efter typ av utförande används ett blybatteri. Strukturellt är den sammansatt av sex batterier med en nominell spänning på 2,2 volt, kopplade i serie. Varje element är en uppsättning gallerplattor gjorda av bly. Plattorna är belagda med aktivt material och nedsänkta i en elektrolyt.
Elektrolytlösningen innehåller destillerat vatten och svavelsyra. Batteriets frostbeständighet beror på elektrolytens densitet. Nyligen har teknologier dykt upp som gör att elektrolyten kan adsorberas i glasfiber eller förtjockas med silikagel till ett gelliknande tillstånd.
Varje platta har en negativ och positiv pol, och de är isolerade från varandra med hjälp av en plastseparator. Produktens kropp är gjord av propen, som inte förstörs av syra och fungerar som ett dielektrikum. Den positiva polen på elektroden är belagd med blydioxid och den negativa med blysvamp. Nyligen har laddningsbara batterier med elektroder av bly-kalciumlegering börjat tillverkas. Dessa batterier är helt förseglade och kräver inget underhåll.
När en last kopplas till batteriet reagerar det aktiva materialet på plattorna kemiskt med elektrolytlösningen och producerar en elektrisk ström. Elektrolyten töms med tiden på grund av avsättningen av blysulfat på plattorna. Batteriet börjar tappa laddning. Under laddningsprocessen, en kemisk reaktion sker i omvänd ordning, blysulfat och vatten omvandlas, elektrolytens densitet ökar och laddningen återställs.
Batterier kännetecknas av sitt självurladdningsvärde. Det uppstår i batteriet när det är inaktivt. Den främsta orsaken är kontaminering av batteriytan och dålig kvalitet på destillatören. Självurladdningshastigheten accelererar när blyplattorna förstörs.
Typer av laddare
Ett stort antal billaddarkretsar har utvecklats med hjälp av olika elementbaser och grundläggande tillvägagångssätt. Enligt funktionsprincipen är laddningsenheter indelade i två grupper:
- Startladdare, designade för att starta motorn när batteriet inte fungerar. Genom att en kort stund tillföra en stor ström till batteripolerna slås startmotorn på och motorn startar och sedan laddas batteriet från bilens generator. De produceras endast för ett visst aktuellt värde eller med förmågan att sätta dess värde.
- Förstart laddare, ledningar från enheten är anslutna till batteripolerna och ström tillförs under lång tid. Dess värde överstiger inte tio ampere, under vilken tid batterienergin återställs. I sin tur är de uppdelade i: gradvis (laddningstid från 14 till 24 timmar), accelererad (upp till tre timmar) och konditionering (cirka en timme).
Baserat på deras kretsdesign särskiljs puls- och transformatorenheter. Den första typen använder en högfrekvent signalomvandlare och kännetecknas av liten storlek och vikt. Den andra typen använder en transformator med en likriktarenhet som bas; den är lätt att tillverka, men har mycket vikt och låg effektivitet (effektivitet).
Oavsett om du har tillverkat en laddare för bilbatterier själv eller köpt den i en återförsäljare, är kraven för den desamma, nämligen:
- utspänningsstabilitet;
- högt effektivitetsvärde;
- Kortslutningsskydd;
- laddningskontrollindikator.
En av laddarens huvudegenskaper är mängden ström som laddar batteriet. Att ladda batteriet korrekt och utöka dess prestanda kan endast uppnås genom att välja önskat värde. Laddningshastigheten är också viktig. Ju högre ström, desto högre hastighet, men ett högt hastighetsvärde leder till snabb nedbrytning av batteriet. Man tror att det korrekta strömvärdet kommer att vara ett värde lika med tio procent av batterikapaciteten. Kapacitet definieras som mängden ström som tillförs av batteriet per tidsenhet; den mäts i amperetimmar.
Hemmagjord laddare
Varje bilentusiast bör ha en laddningsenhet, så om det inte finns någon möjlighet eller önskan att köpa en färdig enhet finns det inget annat att göra än att ladda batteriet själv. Det är lätt att göra med dina egna händer både de enklaste och multifunktionella enheterna. För detta behöver du ett diagram och en uppsättning radioelement. Det är också möjligt att konvertera en avbrottsfri strömkälla (UPS) eller datorenhet (AT) till en enhet för att ladda batteriet.
Transformator laddare
Denna enhet är den enklaste att montera och innehåller inga knappa delar. Kretsen består av tre noder:
- transformator;
- likriktarblock;
- regulator
Spänning från industrinätet tillförs transformatorns primärlindning. Själva transformatorn kan användas av vilken typ som helst. Den består av två delar: kärnan och lindningarna. Kärnan är sammansatt av stål eller ferrit, lindningarna är gjorda av ledarmaterial.
Transformatorns funktionsprincip är baserad på utseendet av ett alternerande magnetfält när ström passerar genom primärlindningen och överför den till sekundären. För att erhålla den erforderliga spänningsnivån vid utgången görs antalet varv i sekundärlindningen mindre jämfört med primärlindningen. Spänningsnivån på transformatorns sekundärlindning är vald till 19 volt, och dess effekt bör ge en trefaldig reserv av laddningsström.
Från transformatorn går den reducerade spänningen genom likriktarbryggan och går till en reostat kopplad i serie med batteriet. Reostaten är utformad för att reglera spänningen och strömmen genom att ändra resistansen. Reostatmotståndet överstiger inte 10 ohm. Strömmängden styrs av en amperemeter kopplad i serie framför batteriet. Med denna krets kommer det inte att vara möjligt att ladda ett batteri med en kapacitet på mer än 50 Ah, eftersom reostaten börjar överhettas.
Du kan förenkla kretsen genom att ta bort reostaten och installera en uppsättning kondensatorer vid ingången framför transformatorn, som används som reaktans för att minska nätverksspänningen. Ju lägre kapacitansens nominella värde är, desto mindre spänning tillförs primärlindningen i nätverket.
Det speciella med en sådan krets är att det är nödvändigt att säkerställa en signalnivå på transformatorns sekundärlindning som är en och en halv gånger större än lastens driftsspänning. Denna krets kan användas utan transformator, men det är mycket farligt. Utan galvanisk isolering kan du få en elektrisk stöt.
Pulsladdare
Fördelen med pulsade enheter är deras höga effektivitet och kompakta storlek. Enheten är baserad på ett PWM-chip (pulse-width modulering). Du kan montera en kraftfull pulsladdare med dina egna händer enligt följande schema.
IR2153-drivrutinen används som en PWM-kontroller. Efter likriktardioderna placeras en polär kondensator C1 med en kapacitet i området 47–470 μF och en spänning på minst 350 volt parallellt med batteriet. Kondensatorn tar bort nätspänningsstötar och linjebrus. Diodbryggan används med en märkström på mer än fyra ampere och med en backspänning på minst 400 volt. Drivrutinen styr kraftfulla N-kanals fälteffekttransistorer IRFI840GLC installerade på radiatorer. Strömmen för sådan laddning kommer att vara upp till 50 ampere, och uteffekten kommer att vara upp till 600 watt.
Du kan göra en pulsladdare för en bil med dina egna händer med hjälp av en konverterad dator i AT-format. De använder den vanliga mikrokretsen TL494 som en PWM-kontroller. Själva modifieringen består i att öka utsignalen till 14 volt. För att göra detta måste du installera trimmermotståndet korrekt.
Motståndet som ansluter det första benet på TL494 till den stabiliserade + 5 V-bussen tas bort, och istället för det andra, anslutet till 12-voltsbussen, löds ett variabelt motstånd med ett nominellt värde på 68 kOhm in. Detta motstånd ställer in den erforderliga utspänningsnivån. Strömförsörjningen slås på via en mekanisk strömbrytare, enligt diagrammet som anges på strömförsörjningshuset.
Enhet på LM317-chip
En ganska enkel men stabil laddningskrets implementeras enkelt på den integrerade kretsen LM317. Mikrokretsen ger en signalnivå på 13,6 volt med en maximal ström på 3 ampere. Stabilisatorn LM317 är utrustad med inbyggt kortslutningsskydd.
Spänning tillförs enhetens krets genom terminalerna från en oberoende DC-strömförsörjning på 13-20 volt. Strömmen, som passerar genom indikatorlampan HL1 och transistorn VT1, tillförs stabilisatorn LM317. Från dess utgång direkt till batteriet via X3, X4. Avdelaren monterad på R3 och R4 ställer in det erforderliga spänningsvärdet för att öppna VT1. Variabelt motstånd R4 ställer in laddningsströmgränsen och R5 ställer in utsignalnivån. Utspänningen är justerbar från 13,6 till 14 volt.
Kretsen kan förenklas så mycket som möjligt, men dess tillförlitlighet kommer att minska.
I den väljer motstånd R2 strömmen. Ett kraftfullt nikromtrådelement används som motstånd. När batteriet är urladdat är laddningsströmmen maximal, VD2 LED lyser starkt, när batteriet laddas börjar strömmen minska och LED dimmas.
Laddare från en avbrottsfri strömkälla
Du kan konstruera en laddare från en konventionell avbrottsfri strömkälla även om elektronikenheten är trasig. För att göra detta tas all elektronik bort från enheten, förutom transformatorn. En likriktarkrets, strömstabilisering och spänningsbegränsning läggs till högspänningslindningen på 220 V-transformatorn.
Likriktaren monteras med hjälp av alla kraftfulla dioder, till exempel inhemska D-242 och en nätverkskondensator på 2200 uF för 35-50 volt. Utgången kommer att vara en signal med en spänning på 18-19 volt. En LT1083 eller LM317 mikrokrets används som spänningsstabilisator och måste installeras på en radiator.
Genom att ansluta batteriet sätts spänningen till 14,2 volt. Det är bekvämt att styra signalnivån med en voltmeter och amperemeter. Voltmetern är parallellkopplad med batteripolerna och amperemetern i serie. När batteriet laddas kommer dess motstånd att öka och strömmen minskar. Det är ännu lättare att göra regulatorn med en triac ansluten till transformatorns primärlindning som en dimmer.
När du själv tillverkar en enhet bör du komma ihåg elsäkerheten när du arbetar med ett 220 V AC-nätverk. Som regel börjar en korrekt gjord laddningsenhet gjord av delar som kan repareras att fungera direkt, du behöver bara ställa in laddningsströmmen.
Många bilentusiaster vet mycket väl att för att förlänga batteriets livslängd krävs det regelbundet från laddaren och inte från bilens generator.
Och ju längre batteritid, desto oftare behöver det laddas för att återställa laddningen.
Du klarar dig inte utan laddare
För att utföra denna operation, som redan nämnts, används laddare som arbetar från ett nätverk på 220 V. Det finns många sådana enheter på bilmarknaden, de kan ha olika användbara ytterligare funktioner.
Men de gör alla samma jobb - omvandlar växelspänning 220 V till likspänning - 13,8-14,4 V.
I vissa modeller justeras laddströmmen manuellt, men det finns även modeller med helautomatisk drift.
Av alla nackdelar med köpta laddare kan man notera deras höga kostnad, och ju mer sofistikerad enheten är, desto högre pris.
Men många människor har ett stort antal elektriska apparater till hands, vars komponenter mycket väl kan vara lämpliga för att skapa en hemmagjord laddare.
Ja, en hemmagjord enhet kommer inte att se lika presentabel ut som en köpt, men dess uppgift är att ladda batteriet och inte att "visa upp" på hyllan.
En av de viktigaste förutsättningarna när man skapar en laddare är åtminstone grundläggande kunskaper om elektroteknik och radioelektronik, samt förmågan att hålla en lödkolv i händerna och kunna använda den på rätt sätt.
Minne från en rör-TV
Det första systemet kommer att vara, kanske det enklaste, och nästan alla bilentusiaster kan klara av det.
För att göra en enkel laddare behöver du bara två komponenter - en transformator och en likriktare.
Huvudvillkoret som laddaren måste uppfylla är att strömutgången från enheten måste vara 10 % av batterikapaciteten.
Det vill säga, ett 60 Ah batteri används ofta i personbilar, baserat på detta bör strömutgången från enheten vara 6 A. Spänningen ska vara 13,8-14,2 V.
Om någon har en gammal, onödig sovjetisk TV, är det bättre att ha en transformator än att inte hitta en.
Det schematiska diagrammet över TV-laddaren ser ut så här.
Ofta installerades en TS-180-transformator på sådana tv-apparater. Dess egenhet var närvaron av två sekundära lindningar, 6,4 V vardera och en strömstyrka på 4,7 A. Den primära lindningen består också av två delar.
Först måste du ansluta lindningarna i serie. Bekvämligheten med att arbeta med en sådan transformator är att var och en av lindningsterminalerna har sin egen beteckning.
För att ansluta sekundärlindningen i serie måste du koppla ihop stift 9 och 9\'.
Och till stift 10 och 10\’ - löd två bitar koppartråd. Alla ledningar som är lödda till plintarna måste ha ett tvärsnitt på minst 2,5 mm. kvm
När det gäller primärlindningen, för en seriekoppling måste du ansluta stift 1 och 1\'. Ledningar med stickpropp för anslutning till nätverket måste lödas till stift 2 och 2\'. Vid denna tidpunkt är arbetet med transformatorn avslutat.
Diagrammet visar hur dioderna ska anslutas - ledningarna som kommer från stift 10 och 10\', samt ledningarna som ska gå till batteriet, är lödda till diodbryggan.
Glöm inte säkringar. Det rekommenderas att installera en av dem på den "positiva" terminalen på diodbryggan. Denna säkring måste vara märkt för en ström på högst 10 A. Den andra säkringen (0,5 A) måste installeras på transformatorns plint 2.
Innan du börjar ladda är det bättre att kontrollera enhetens funktionalitet och kontrollera dess utgångsparametrar med hjälp av en amperemeter och voltmeter.
Ibland händer det att strömmen är något högre än vad som krävs, så vissa installerar en 12-volts glödlampa med en effekt på 21 till 60 watt i kretsen. Denna lampa kommer att "ta bort" överskottsströmmen.
Mikrovågsugns laddare
Vissa bilentusiaster använder en transformator från en trasig mikrovågsugn. Men den här transformatorn kommer att behöva göras om, eftersom det är en step-up transformator, inte en step-down transformator.
Det är inte nödvändigt att transformatorn är i gott skick, eftersom sekundärlindningen i den ofta brinner ut, vilket fortfarande måste tas bort under skapandet av enheten.
Att göra om transformatorn handlar om att helt ta bort sekundärlindningen och linda en ny.
Som ny lindning används en isolerad tråd med ett tvärsnitt på minst 2,0 mm. kvm
När du lindar måste du bestämma antalet varv. Du kan göra detta experimentellt - linda 10 varv av en ny tråd runt kärnan, anslut sedan en voltmeter till dess ändar och driv transformatorn.
Enligt voltmätaravläsningarna bestäms vilken utspänning dessa 10 varv ger.
Mätningar visade till exempel att det är 2,0 V vid utgången, vilket betyder att 12 V vid utgången ger 60 varv och 13 V ger 65 varv. Som ni förstår ger 5 varv 1 volt.
Det är värt att påpeka att det är bättre att montera en sådan laddare med hög kvalitet och sedan placera alla komponenter i ett fodral som kan tillverkas av skrotmaterial. Eller montera den på en bas.
Var noga med att markera var den "positiva" ledningen är och var den "negativa" ledningen är, för att inte "överdriva" och skada enheten.
Minne från ATX-strömförsörjningen (för förberedda)
En laddare gjord av en datorströmkälla har en mer komplex krets.
För tillverkning av enheten är enheter med en effekt på minst 200 watt av AT- eller ATX-modellerna, som styrs av en TL494- eller KA7500-kontroller, lämpliga. Det är viktigt att strömförsörjningen är i full drift. ST-230WHF-modellen från gamla datorer presterade bra.
Ett fragment av kretsschemat för en sådan laddare presenteras nedan, och vi kommer att arbeta med det.
Utöver strömförsörjningen behöver du även en potentiometer-regulator, ett 27 kOhm trimmotstånd, två 5 W motstånd (5WR2J) och ett motstånd på 0,2 Ohm eller en C5-16MV.
Det första steget av arbetet handlar om att koppla bort allt onödigt, som är "-5 V", "+5 V", "-12 V" och "+12 V" ledningarna.
Motståndet som anges i diagrammet som R1 (det levererar en spänning på +5 V till stift 1 på TL494-styrenheten) måste vara olödat och ett förberett 27 kOhm trimmermotstånd måste lödas i dess ställe. +12 V-bussen måste anslutas till den övre terminalen på detta motstånd.
Styrenhetens stift 16 ska kopplas bort från den gemensamma ledningen, och du måste också klippa anslutningarna till stift 14 och 15.
Du måste installera en potentiometer-regulator i den bakre väggen av strömförsörjningshuset (R10 i diagrammet). Den måste installeras på en isoleringsplatta så att den inte vidrör blockkroppen.
Ledningarna för anslutning till nätverket, såväl som kablarna för anslutning av batteriet, ska också dras genom denna vägg.
För att säkerställa enkel justering av enheten, från de befintliga två 5 W-motstånden på ett separat kort, måste du göra ett parallellkopplat motstånd, vilket ger en uteffekt på 10 W med ett motstånd på 0,1 Ohm.
Sedan bör du kontrollera korrekt anslutning av alla terminaler och enhetens funktionalitet.
Det sista arbetet innan monteringen är klar är att kalibrera enheten.
För att göra detta ska potentiometervredet ställas i mittläget. Efter detta ska den öppna kretsspänningen ställas in på trimmermotståndet till 13,8-14,2 V.
Om allt görs korrekt, när batteriet börjar laddas, kommer en spänning på 12,4 V med en ström på 5,5 A att tillföras det.
När batteriet laddas kommer spänningen att öka till det värde som är inställt på trimmotståndet. Så snart spänningen når detta värde kommer strömmen att börja minska.
Om alla driftsparametrar konvergerar och enheten fungerar normalt återstår bara att stänga höljet för att förhindra skador på de inre elementen.
Denna enhet från ATX-enheten är mycket bekväm, för när batteriet är fulladdat kommer det automatiskt att växla till spänningsstabiliseringsläge. Det vill säga att omladdning av batteriet är helt uteslutet.
För att underlätta arbetet kan enheten dessutom utrustas med en voltmeter och amperemeter.
Slutsats
Det här är bara några typer av laddare som kan tillverkas hemma av improviserade material, även om det finns många fler alternativ.
Detta gäller särskilt för laddare som är gjorda av datorströmförsörjning.
Om du har erfarenhet av att göra sådana enheter, dela det i kommentarerna, många skulle vara mycket tacksamma för det.
Leasing Audi bilar i Moskva
