В жизни каждого автолюбители иногда случаются неприятности, которые заставляют хорошенько поломать голову в поисках выхода. Так, одной из наиболее частных проблем (особенно с отечественными авто) является провал сцепления. Без определенного опыта и навыков произвести серьезный ремонт не получится. Но, при знании некоторых правил, можно с достоинством выйти из сложной ситуации.
Почему ломается сцепление?
В процессе движения на педаль сцепления приходится большая нагрузка, ведь водитель нажимает на нее каждый раз, как хочет тронуться, переключить передачу или затормозить. Поэтому не удивительно, что данный элемент конструкции часто выходит из строя.
Давайте рассмотрим, чем может быть вызвана поломка сцепления:
1) Разрыв тросика. Чаще всего повреждение случается в том месте, где трос стыкуется с наконечником. К сожалению, произвести ремонт на месте вряд ли получится (). Спасти ситуацию может запасной тросик (тем более, что данная деталь много места не занимает). К сожалению, редко когда попадаются столь предусмотрительные автовладельцы;
2) Повреждение возвратной пружины. Здесь может иметь место два вида поломки – пружина слетела или лопнула. В первом случае, ее достаточно вернуть на место, а во втором — придется вызывать буксир или же ехать на авто до гаража без сцепления. Как это сделать? Об этом мы поговорим немного ниже;
3) Пришла в негодность вилка сцепления. В этом случае, мелким ремонтом не обойтись – необходима замена детали;
4) Попал воздух в систему гидропривода. Здесь все не так критично – необходимо и выгнать лишний воздух из системы. При наличии необходимого инструмента, сделать это можно и в дороге;
5) Провалилась педаль сцепления. Бывают ситуации, когда сцепление проваливается. Но не стоит отчаиваться — попробуйте нажать на педаль резче. В этом случае, сцепление может сработать. Если так и случилось, необходимо искать проблему в главном цилиндре. Причиной может быть повышенный износ манжеты, проблемы с зеркалом и так далее. Решить вопрос с поломкой можно только на СТО или у себя в гараже (при наличии необходимых запчастей и знаний в голове).
Как дотянуть до СТО, если не работает сцепление?
Но не всегда провал сцепления является критичным для автолюбителя. В некоторых случаях все-таки можно добраться до станции технического обслуживания, собственного гаража или хотя бы места парковки. Так, есть три основных варианта действий – остановить другую машину с просьбой отбуксировать вас в нужное место, расщедриться на вызов эвакуатора или попытаться добраться до нужного места своими силами и без сцепления. Думаете, это невозможно? Оказывается, пытливым умам удалось добиться выхода из ситуации.
Во-первых, необходимо убедиться, что двигатель заглушен. После этого, включаете первую скорость и поворачиваете ключ в замке зажигания. Если не дать в этот момент газу, то автомобиль сразу же заглохнет. Следовательно, в момент завода необходимо нажать на педаль акселератора и удерживать ее в таком положении, пока авто не поедет. Продолжайте движение на первой передаче – не пытайтесь переключиться на вторую или на третью (ремонт коробки передач может обойтись намного дороже).
Если ехать далеко, а движение несколько десятков километров на первой передаче вас явно не вдохновляет, можно попытаться проделать свой путь на второй скорости. Как это сделать? Здесь каких-то особых секретов нет. Просто дотолкайте свое авто до какого-нибудь небольшого спуска (в крайнем случае, участок дороги должен быть ровным). Перед началом движения необходимо хорошо прогреть мотор, в противном случае, он может заглохнуть в самый ответственный момент.
При движении по городу, вы должны учитывать свою новую скорость езды (движение будет осуществляться на первой-второй скорости). Следовательно, перед началом движения, желательно продумать маршрут, вспомнить, где установлены светофоры, и куда лучше не ездить вовсе. Лучше всего, если путь будет пролегать все время по главной дороге. В этом случае, не нужно будет часто останавливаться, чтобы пропустить другие авто.
Двигаться необходимо с аварийной сигнализацией, ведь, кроме вас, никто не знает о наличии серьезной поломки. Никаких лишних маневров возле перекрестков и пешеходных переходов делать не стоит.
И самое главное – если вы опасаетесь за свою жизнь и не уверены в своих силах, то лучше вызвать эвакуатор и отдать машину в руки специалистам. Езда без сцепления – это довольно рискованное занятие, с которым может справиться далеко не каждый.
Один из самых ответственных узлов в автомобиле - сцепление. Оно может быть разных типов, но выполняет единую функцию - передачу крутящего момента. Последний поступает от маховика на первичный вал КПП. Трансмиссия с двигателем соединена не постоянно. Для включения нужной скорости, эти агрегаты нужно разъединить. С данной функцией и справляется механизм сцепления. Узел весьма надежный, но с годами вызывает некие проблемы. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим возможные неисправности сцепления и способы их устранения.
Устройство
Данный узел состоит из нескольких элементов:
- Корзины.
- Диска сцепления (сюда входит ведомый и ведущий элемент).
- Вилки и рабочего цилиндра.
- Нажимного диска.
- Демпферных пружин.
Благодаря последним, трансмиссия предохраняется от повышенных нагрузок. Сам диск не только передает крутящий момент, но и сглаживает его при соприкосновении с маховиком.
Как работает?
Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.
Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент. И если на скорости этим правилом можно пренебречь, то при трогании нужно стараться максимально плавно отпускать педаль. Ниже мы рассмотрим основные неисправности сцепления и методы их устранения.
Неполное выключение
В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.
Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.
В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.
Воздух в системе
На большинстве современных авто используется гидравлический привод сцепления. В качестве рабочей жидкости применяется тормозная «Дот» третьего, либо четвертого класса. Каковы признаки неисправности сцепления? Если педаль мягкая, а уровень жидкости на минимуме, следует прокачать систему от воздуха и возобновить уровень. Как прокачать сцепление? На рабочем цилиндре найдите шестигранный клапан. Обычно он откручивается ключом «на 10». Предварительно создайте давление в системе, нажав на педаль 5-7 раз. Далее открутите клапан - вы увидите, как оттуда выходит завоздушенная жидкость. Процедуру повторяйте до тех пор, пока воздух полностью не уйдет из системы.
Не забывайте поддерживать уровень жидкости в бачке - если она уйдет, воздух автоматически «засосет» в систему и все работы придется повторять заново. Что делать, если после прокачки педаль снова стала мягкой? В таком случае можно констатировать неисправность сальника штока рабочего цилиндра. Из-под него может сочиться жидкость - не исключен и подсос воздуха извне. Нужно искать место разгерметизации и локализировать его. Это могут быть пыльники, шланги, либо уплотнительные детали в главном цилиндре сцепления.
Буксующее сцепление
Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Причина может заключаться в проникновении масла на фрикционную накладку диска. Из-за этого будет недостаточный зацеп с маховиком и постоянный запах гари. Это основные признаки неисправности сцепления, которое буксует. Машина не в состоянии нормально тронуться и продолжать движение - часто возможны рывки при разгоне.
Все это говорит о неполном включении сцепления. Среди прочих причин данной неисправности стоит выделить:
- Повышенный износ фрикционных накладок диска (о его ресурсе мы поговорим немного позже). Решается полной заменой элемента. Если на его поверхность попало масло (это будет видно по характерным пятнам), следует очистить элемент уайт-спиритом или другим обезжиривателем. Но это возможно только при целостности демпферных пружин и малом износе самих накладок.
- Засор компенсационного отверстия на главном цилиндре сцепления. Устраняется путем очистки (промывки) отверстий.
- Повреждение привода. Это может быть деформированная вилка либо неисправный рабочий цилиндр.
Машина дергается
Не всегда причиной тому являются свечи, троящий двигатель, загрязненный фильтр или неправильная смесь. Проблемы могут быть глобальными. Так, рывки возникают вследствие заедания ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала либо при короблении нажимного диска. Также машина дергается из-за ослабления заклепок на механизме сцепления. Все неисправные элементы нужно заменить (нажимной и ведомый диск, а возможно и вал коробки передач).
Шум при выключении сцепления
Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.
При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.
Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.
Ресурс ведущего диска
Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.
Но как показывает практика, средний ресурс ведущего диска от 100 до 150 тысяч километров. Ниже мы отметим несколько факторов, которые существенно сокращают его ресурс:
- Агрессивная манера езды . Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
- Езда с грузом . Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы - пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
- Неправильная буксировка . Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.
Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.
Если громко ревет двигатель, автомобиль разгоняется медленно, а в салоне отчетливо чуется запах жженого, то это явно указывает на то, что сгорел диск сцепления.
Итак, давайте рассмотрим причины, по которым могут гореть диски сцепления.
Бравада и идиотизм - понятия разные, но, к сожалению, зачастую неразрывно идущие рядом. Например, зимой автомобилист "сел" в сугроб. Его действия? Ну, правильно: газ в пол (так, чтобы аж до земли достать)! А ведь именно таким образом он сам же и палит диски сцепления. А выйти и подложить под колеса ветки или тот же "башмак" или домкрат - слабо?!
А летом?! Ну откуда взялась эта привычка газовать с места с пробуксовками: так, чтобы аж шины визжали, и дым из-под них валил? Итог: горят диски сцепления. Да как горят: они аж синими становятся. А синий цвет - показатель того, что металл перекален и стал очень хрупкий и тонкий. О каком же нормальном сцеплении может идти речь?
Диагностика неполадок в сцеплении
Вы сели в авто и нажали на педаль сцепления. До вашего слуха доносятся скрип и повизгивание? Тогда у вас проблемы с выжимным подшипником: он изношен и клинит. А это очень плохо, поскольку именно эта деталь позволяет подключать коробку к двигателю и без рывков переключать передачи. Решение - немедленная замена детали!
Когда доберетесь до сервиса, то не стоит слепо доверять мастерам свое авто. Вы должны понимать, что лучшее правило в этом случае - "доверяй, но проверяй". Находитесь рядом и следите за процессом диагностики авто. Например, если у вас сломан выжимной подшипник, то вовсе не обязательно менять диск сцепления и корзину, а мастер вам это может предложить, ведь это его заработок.
Если сцепление гидравлическое, то педаль сцепления может просто провалиться и не вернуться в исходное положение. Это указывает на то, что сломался один из цилиндров: рабочий или главный.
При попадании воздуха в гидросистему механизма управления сцеплением, необходимо провести .
Если привод сцепления механический, то в процессе участвуют тонкие стальные тросики. Они могут порваться, растянуться или соскочить. Естественно, автомобиль не поедет: педаль-то не работает.
Добраться до сцепления на авто с задним приводом очень просто: коробка в этом случае не снимается, её достаточно просто аккуратно отодвинуть. В том случае если привод передний, то коробку придется снять.
Снимаем диск сцепления и смотрим на его состояние. Как правило, пережженный диск стал тонким и синим: последствия перегрева. Такой диск следует заменить вместе с корзиной, которая подгорает в месте контакта с диском.
Если с диском всё в порядке, то смотрим на подшипник. Покачайте его рукой: если он болтается (есть люфт), то такой подшипник следует заменить.
И последнее. Когда мастер в сервисе будет устанавливать сцепление на место, настоятельно рекомендуем проследить за тем, чтобы он отцентрировал диск! Этот процесс производится с помощью специальной оправки. Если же этого не сделать, то, при сборке коробки первичный вал не встанет на свое место. А с усилием вставлять вал не советуем: может сломаться, а это уже грозит ремонтом коробки передач.
У меня есть дублирующие педали (учебные). И вот одна из учебных педалей, а именно сцепление, просто не работает. Выжимается и все, но не работает, как починить, что сделать? Заменить тросик? Никита.
Здравствуйте, Никита. Отчасти вы правы. Если вы столкнулись с проблемой неработающего сцепления, то необходимо в первую очередь произвести проверку тросика. Как правило, поломка этого элемента зачастую происходит в районе наконечника: скорее всего на нем будут механические повреждения и он слетит с кронштейна, на котором установлен. Чтобы заменить его, необходимо снять один конец троса непосредственно с педали сцепления, а второй его конец находится в моторном отсеке. Процесс замены много времени не займет. Больше информации по замене тросика вы сможете найти на нашем ресурсе.
Кроме того, если у вас провалилась педаль, то есть вероятность того, что лопнула пружина, которая отвечает за ее возврат. Если она слетит из места установки, то есть вероятность западания. Если само место установки осталось целым, то пружинку нужно всего лишь установить на место. Если же поврежден именно этот компонент, то транспортное средство придется эвакуировать до ближайшего СТО.
Также следует отметить, что при провале педали есть вероятность того, что в гидроприводе, отвечающем за работу сцепления, образовалась воздушная пробка. Чтобы избавиться от данной проблемы, необходимо прокачать гидропривод для ликвидации пробки.
Если же в вашем случае сцепление все-таки срабатывает при резком нажатии, а при плавном — нет, то причина, скорей всего, заключается в неисправности цилиндра сцепления. В этом случае у вас есть только один выход — произвести полную замену агрегата. Так или иначе, но трос — это первое, что нужно проверить в вашем случае.
Видео «Замена троса в автомобиле ВАЗ 2109»
В этом видео продемонстрирована процедура смены тросика сцепления на примере автомобиля ВАЗ 2109.
Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.
НЕМНОГО ОБ УСТРОЙСТВЕ
Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.
Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.
ЧТО ЗНАЧИТ «ВЕДЕТ»
Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.
СИМПТОМЫ
Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.
Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.
Причины
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ
Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.
Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцеплениянельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.
