Для изъятия АКБ из штатного места могут быть разные причины. Например, для сберегания в теплом помещении, при ремонте, продаже или обновлении. Процесс отсоединения не представляет сложностей. Доступен каждому, кто знает об изобретении человечеством гаечного ключа или отвертки. Однако есть ряд важных моментов, без учета которых данная операция ведет к порче некоторых систем агрегата..
Принципы подхода
Большая часть автопроизводителей помещает описание процесса демонтажа АКБ в паспорте. Поэтому с особенностями процесса для конкретной модели можно прочитать в ТУ.
Изредка встречаются автомобили, у которых есть щиток для отключения массы на корпусе. На случай непредвиденного отсоединения аккумулятора, в некоторых моделях предусмотрен тумблер, например, у бортового компьютера. Поэтому при изучении инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется обратить внимание на эти возможности.
При желании обезопасить себя от возможного проскальзывания искры, несложно купить специальное приспособление, тем более что стоит оно сущие копейки. Предохранитель устанавливают на минусовой провод аккумулятора.
Обращаться с чувствительным АКБ следует осторожно. От грубых действий нарушается герметизация батарей, электролит просачивается через трещины и прибор перестает работать.
Снятие аккумулятора: инструктаж о мерах предосторожности
Категорически запрещается:
- бросать, пинать, ударять АКБ о землю и другие узлы системы;
- переворачивать набок и верх дном (электролитом закупориваются вентиляционные отверстия);
- бить инструментом по клеммам, пытаясь насильно установить их на штыри;
- сливать электролит (приводит к всплыванию осадков со дна и цементированию ими всех отверстий);
- применять усилие при откручивании и посадке на место;
- хранить разряженные батареи, особенно на морозе;
- доливать электролит или кислоты: используется только дистиллированная вода.
Для выполнения работ потребуются такие инструменты и подсобные средства:
- гаечный ключ;
- кисточка или ветошь;
- нейтрализатор активатора реакции на случай непредвиденного пролития электролита.
Для автомобилей, имеющих заземление на корпусе, от него перед демонтажем избавляются.
Меры безопасности при снятии аккумулятора
При работе с едкими веществами необходимо заблаговременно продумать действия на случай вытекания электролита.
При использовании кислотных приборов нужно приготовить щелочь (например, содовый или 10% раствор нашатырного спирта). Для щелочных АКБ требуется слабый раствор кислоты.
Все места, где обнаружены следы электролита нейтрализуются соответствующими составами. Это касается как поверхностей автомобиля, так и кожного покрова человека. Глаза защищают с помощью очков, на руки одевают плотные резиновые перчатки, остальную часть тела прячут под одеждой.
Работы проводят на свежем воздухе или в хорошо освещенном гараже с установленной вентиляцией.
Алгоритм демонтажа АКБ
Описание последовательности действий составляет собой следующую цепь событий.
Установка на место происходит в обратном порядке, то есть начиная с шестой операции и заканчивая первой.
При наличии в конструкции аккумулятора декоративного кожуха, его необходимо снять, поддев кончиком отвертки.
Рассмотрим процесс очищения обслуживаемого кислотного аккумулятора.
Профилактические мероприятия
Обслуживание АКБ начинают с избавления от следов карбоната натрия. У вынутых из пазов батарей проверяется плотность закручивания пробок. Для нейтрализации осаженного электролита, крышку протирают раствором питьевой (или кальцинированной) соды. Затем все лишнее смывают водой. Ветошью поверхность крышки вытирают насухо.
С планкой, пробками, пластинами и отверстиями под крепеж - поступают аналогичным образом.
Следующим шагом является прочистка вентиляционных отверстий. Ее надо делать не реже 1 раза в месяц. Газоотводы вмонтированы в конструкцию цветных пробок. Их легко найти в средних ячейках.
Особенно внимательно необходимо отнестись к конструкции АКБ, в которой батареи размещены в специальном отсеке. Это наиболее вероятное место для скопления пыли, грязи, осаженного электролита. Игнорирование процесса прочистки, особенно в жаркую погоду, ведет к испарению электролита и вызывает сульфатацию пластин.
При близком соседстве АКБ с выпускным коллектором, его следует на лето отгородить с помощью простейшего металлического экрана.
У изъятой из отсека батареи проверяют напряжение, уровень электролита и его плотность О том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля, написано в тематической статье. При необходимости, подсоединяют заряженное устройство. Ликвидируют наслоения рыхлых окислов, следы коррозионных дорожек.
Особенности процесса снятия автомобильного аккумулятора
Перед началом работы нужно ознакомиться с важными нюансами.
1. Демонтаж прибора происходит при заглушенном двигателе.
Попытка проверить работу генератора при работающем моторе ведет к скачку напряжения.
В штатных системах вероятность возможного повышения напряжения заложена в запас прочности. А электроника тонкой настройки довольно часто не выдерживает подобных испытаний.
В первую очередь это касается сигнализации. Из-за разности потенциалов напряжение повышается в несколько раз. Сбрасываются настройки иных приборов, в том числе - бортового компьютера.
В сети описаны случаи, когда по этой причине в AUDI срабатывали подушки безопасности. Концерн Форд отозвал 40 тысяч автомобилей на доработку.
2. Самым значимым нюансом демонтажа прибора является последовательность отсоединения клемм.
Для самого устройства неважно что сбрасывается сначала: плюсовая или минусовая электромагистрали. Поэтому некоторые автомеханики, после демонтажа «-» к «+» кабелю не притрагиваются.
Определенный порядок работ значим для безопасности человека. Первоочередность отключения отрицательного кабеля объясняется тем, что посредством резьбы он контактирует с кузовом автомобиля. Любая деталь, подсоединенная к «массе», может стать причиной короткого замыкания.
При использовании металлического инструмента, после демонтажа клеммы легко ненароком дотронуться до корпуса. Соблюдение указанного порядка - сначала «-», а затем «+», - позволяет избежать критического увеличения нагрузки.
Внимательно изучив основные моменты снятия с автомобиля аккумулятора, можно приступать к практической части.
Аккумуляторная батарея – это один из важнейших элементов в автомобиле, иногда она выходит из строя и требует замены, а как это сделать своими силами мы вам сегодня и поведаем.
Выбираем аккумулятор
Если аккумулятор перестал подавать признаков жизни, то можно , однако гарантии его дальнейшей безотказной работы это не дает. Поэтому отправляемся туда, где вы предпочитаете приобретать запчасти для своего железного друга, на автомобильный рынок или в автомагазин. Предупреждаем сразу, выбор АКБ сегодня очень велик. Вы, конечно, можете при покупке надеяться на советы продавца-консультанта, но не для кого не секрет, что он заинтересован в продаже товара низкого качества, ведь на хорошее спрос всегда есть, потому по выбору аккумулятора не будут лишними.
При выборе аккумулятора, в первую очередь, следует уделить внимание его емкости, от нее зависит то время, которое батарея в силах питать подсоединенную к ней нагрузку. Обычно емкость АКБ измеряется в ампер/часах. Следует также отметить, что чем больше объем двигателя вашего автомобиля, тем большей емкостью должен отличаться и аккумулятор. Дизельные автомобили тоже требуют более емкую АКБ. И самое главное – помните, что не всегда дорогой аккумулятор означает самый лучший, нередко за приемлемую цену можно приобрести отличный аккумулятор.
И вот аккумулятор новый куплен, пришло время примерить обновку на автомобиль. Заранее нужно подготовить необходимый инструмент. Вам понадобится: ключ на 10, накидной ключ на 13, резиновые перчатки, вороток, удлинитель, наждачная бумага.
Где находится аккумулятор, думаем, не лишним будет напомнить. Открываем капот и слева или справа, в зависимости от модели вашего автомобиля, на специальной подставке он и должен красоваться.
Итак, место для аккумулятора подготовлено, необходимый инструмент находится под рукой, а новенький аккумулятор манит электролитом, так чего же мы ждем? Приступаем!
Установка аккумулятора
Перед началом установки следует демонтировать старый аккумулятор. Начинаем! В первую очередь, во избежание выхода из строя электрооборудования, нужно убедиться, что ключ из замка зажигания вынут. Не лишним будет надеть резиновые перчатки, ведь старая АКБ может течь, а кислота, находящаяся внутри, обжечь вам руки.
Отвинчиваем с помощью ключа на 10 отрицательную (со знаком -) клемму аккумулятора. Затем ослабляем положительную (со знаком +).
На большинстве современных автомобилей АКБ снизу крепится особой пластиной, которую перед демонтажем аккумулятора тоже следует отвинтить. Здесь-то вам и понадобится тот самый накидной ключ на 13, а также вороток и удлинитель.
Откручиваем болты, снимаем пластину. Откроем секрет: по сути, она никак не влияет на устойчивость аккумуляторной батареи, вследствие чего многие автовладельцы пластину заранее снимают.
И вот мы дошли к завершающей части первого этапы нашей работы – осторожно снимаем старый аккумулятор. Теперь нужно наждачной бумагой зачистить все клеммы для улучшения контакта с уже новой аккумуляторной батареей.
И вот приступаем к установке новенькой АКБ. Процесс проходит в обратной очередности. Обязательно соблюдайте последовательность присоединения клемм – сначала +, потом -, в противном случае вашему автомобилю грозит сбой всей электрической системы.
Вот и все, теперь ваш железный друг не преподнесет вам неприятных сюрпризов, и в холод и в зной он гарантированно заведется. Но не следует забывать: чтобы удлинить жизнь аккумулятору, необходимо содержать в исправности стартер и генератор. И помните: в любом случае, в среднем срок службы автомобильной АКБ колеблется в пределах 3-5 лет, так что ее смерть, к сожалению, неизбежна. И если ваш аккумулятор стал преподносить вам сюрпризы, вы теперь знаете, что нужно делать!
Надежность и стабильность эксплуатации современных автомобилей определяется многими факторами, среди которых и ресурс аккумуляторной батареи. Она может подвести неожиданно и прямо на трассе, поэтому следует поддерживать рабочее состояние АКБ посредством специальных устройств. Если заряд минимален или аппарат нуждается в ремонте, то, как правило, возникает необходимость его изъятия. Казалось бы, задача элементарная - несколько простых манипуляций, и батарея снята. В деле же неопытные автолюбители сталкиваются с массой вопросов, неправильное решение которых влечет проблемы уже с новыми батареями. Другие и вовсе сомневаются, можно ли снимать аккумулятор без помощи специалиста? Ответ простой - можно, но только со знанием тонкостей этой деликатной операции.
Когда снимают аккумулятор?
Существует два основных повода для демонтажа Во-первых, когда очевидна неисправность блока - он нуждается в ремонте или планируется его окончательная замена. Во-вторых, если планируется обогрев, обследование или проведение других операций, не предполагающих замену батареи. Принципиальных отличий в подходах к изъятию относительно упомянутых причин нет, однако в первом случае стоит внимательно осмотреть контакты, марку, параметры и особенности аккумулятора. Понимание того, как снять аккумулятор с машины, недостаточно, если необходимо на его место устанавливать новый. В таких случаях информация о старой модели поможет с приобретением устройства на замену.
В большинстве случаев аккумулятор просто разряжается, и для облегчения его зарядки автолюбитель демонтирует блок. Также стоит учесть, что внешне неремонтопригодная АКБ по факту может быть исправной. Критическим признаком, обнаружив который, можно снять аккумулятор для утилизации, является неработающая подзарядка - в таких ситуациях имеет место процесс сульфатации пластин, остановить или поправить который не сможет ни одна автохимия.
Подготовка к изъятию аккумулятора
Главное, что следует учитывать в данной операции - это риск разгерметизации сильнодействующих и даже опасных химических веществ. Поэтому работу желательно организовать за пределами гаража или другого стесненного помещения. На открытой местности процесс выполняется свободнее и безопаснее.
Знание того, как снимать аккумулятор с автомобиля, подкрепленное мерами безопасности, избавит от лишних неприятностей. Например, чтобы минимизировать опасность при вытекании электролита, необходимо предусмотреть соответствующие вещества и растворы. К примеру, содовый спирт или нашатырь. Если применяется щелочной аккумулятор, потребуется слабый кислотный раствор. Данные составы помогут вовремя устранить следы электролита как на поверхности машины, так и на кожных покровах, которые, к слову, также должны иметь индивидуальную защиту.
Отсоединение клемм - с какой начинать?
Приступать можно, когда зажигание отключено. Затем отключается минус. Данная клемма АКБ связана с конструкционными элементами машины, двигателем и практически всеми металлическими деталями. Это важно учитывать, чтобы понимать, как правильно снять аккумулятор без риска случайного контакта между ключом, клеммой и металлом кузова. Это приведет к появлению искры, чего следует избегать. И наоборот, при работе с минусом подобные ситуации исключаются по определению. Когда отрицательный контакт будет отсоединен, можно смело приступать ко второй клемме.
Процедура демонтажа АКБ
Список необходимых инструментов минимален: достаточно двух ключей - на 10 и 13 мм. С помощью подходящей модели откручивается гайка, посредством которой обеспечивается крепление аккумулятора. Затем отвинчиваются фиксирующие болты, а с передней стороны необходимо снять зажим. Теперь можно снять аккумулятор, но так, чтобы наклоны и резкие манипуляции были максимально сокращены. Кроме того, нежелательно, чтобы АКБ соприкасалась с одеждой и, тем более кожей.
Когда батарея будет изъята, рекомендуется выполнить первичный осмотр и базовые мероприятия по чистке - это потребуется в целях безопасности и независимо от того, что планируется делать с аккумулятором в дальнейшем. Сначала необходимо оценить состояние блока относительно герметичности - трещины и следы утечки электролита должны строго фиксироваться. К слову, последовательность того, как снять аккумулятор, позволяет еще в процессе демонтажа обнаружить возможные дефекты корпуса.
Далее чистятся клеммы, корпус, зажимы, а также другие поверхности и элементы. Если обнаружены участки коррозии от пролитого электролита, то необходимо использовать те самые подготовленные растворы. В некоторых случаях выполняется и покраска таких зон. Для облегчения описанных профилактических мер, перед тем, как снять аккумулятор с машины, стоит предусмотреть набор химических средств, масел и салфеток.
Уход за снятой АКБ
В общих чертах первичные мероприятия по обслуживанию изъятого аккумулятора отмечены. Однако если планируется его дальнейшее использование, то может потребоваться серьезный уход за устройством. И все же перед тем, как снять аккумулятор, необходимо иметь в виду возможность его дальнейшего применения.
Вначале блок следует избавить от подтеков карбоната натрия. Также должны быть осмотрены пазы АКБ, в которые закручиваются пробки. Чистке подвергаются и вентиляционные отверстия. Газоотводные каналы интегрированы в комплекс цветных пробок, их тоже следует проверить. Своевременные несложные меры по уходу за аккумулятором станут залогом исправной и долговременной работы автомобиле, а также минимизируют потребность в регулярном съеме и замене АКБ.
Как установить аккумулятор?
Разобравшись, как снять аккумулятор, можно перейти и к описанию его установки. Данная процедура внешне проста, но также предполагает знание нюансов. В этом случае велика роль подготовки - то есть, в каком состоянии аккумулятор устанавливается. Важны два показателя - наполненность блока электролитом и его плотность. Второе можно проверить лишь спустя 3 ч после заливки. При недостаточной плотности требуется подзарядка устройства.
Непосредственно подсоединение клемм осуществляется в противоположном порядке относительно процедуры демонтажа - начинать надо с красного. Далее фиксируются болты и прочие зажимы с крепежами. Освоив процедуру, как снять аккумулятор, можно с легкостью выполнить и эту часть мероприятия по замене источника питания. Кроме того, если есть возможность, то будет не лишним использовать смазку литиемную, которая предотвратит окислительные процессы в контактах.
Оптимальное расположение
Если аккумулятор располагается вблизи с выпускным коллектором, то в летнее время его рекомендуется изолировать металлической пластиной. В зимнее же время желательно обеспечить направление радиаторной тепловой энергии к батарее, что продлит эксплуатацию последней.
После покупки нового аккумулятора для автомобиля у владельца возникает много вопросов касательно времени зарядки и условий эксплуатации. В некоторых случаях автолюбители не знают, как подготовить к работе источник электрического тока и есть ли вообще нужда в подобном мероприятии. В статье мы расскажем о том, нужно ли заряжать новый аккумулятор автомобиля, сколько времени необходимо для полного заряда и дадим рекомендации по эксплуатации, которые помогут продлить срок службы АКБ.
Специалисты сходятся во мнении, что даже новый аккумулятор нужно обязательно заряжать. В большинстве случаев элемент питания долго лежит на складе производителя или продавца, что приводит к естественному уменьшению его емкости. Чтобы не ошибиться, лучше уточнить у продавца дату изготовления АКБ и, исходя из полученной информации, определиться заряжать или нет АКБ.
Бытует мнение, что современные технологии производства АКБ позволяют свести к минимуму саморазряд. Это утверждение актуально только в случае, если на складе соблюдаются условия хранения. На степень саморазряда могут повлиять следующие факторы:
- температура воздуха в помещении (норма 5-20 0 С);
- влажность воздуха;
- наличие или отсутствие пыли и грязи.
Если первый параметр на складах более-менее соблюдается, то за влажностью воздуха и пылью мало кто следит. В итоге уже через 2 месяца потеря емкости АКБ может достигнуть 20-40 %.
Как видите, вопрос о том, заряжать новый аккумулятор или нет, отпадает. Лучше подстраховаться и зарядить, даже если продавец клятвенно убеждает, что товар только что с завода.
Как заряжать новый аккумулятор автомобиля правильно?
По сути, отличий между зарядкой нового и подержанного аккумулятора почти нет – и тот, и другой элемент нужно предварительно подготовить. Но есть отличия между продолжительностью заряда обслуживаемого аккумулятора и необслуживаемого.
В каждом случае применяется определенный метод подачи напряжения, от которого и зависит, сколько вам нужно заряжать новый аккумулятор автомобиля.
Зарядка переменным напряжением
Этот метод целесообразно применять для зарядки нового обслуживаемого аккумулятора. Подобная методика позволяет несколько снизить степень «кипения» электролита, что положительно сказывается на эксплуатации аккумулятора в дальнейшем.
Новый автомобильный аккумулятор желательно зарядить.
Если вы решили заряжать АКБ этим способом, воспользуйтесь инструкцией.
- Извлеките аккумулятор из автомобиля, убедитесь, что температура электролита не превышает 35 0 С.
- Установите реостат ЗУ так, чтобы на клеммы подавалось напряжение силой 10 % от емкости батареи.
- Дождитесь появления пузырьков в электролите, измерьте напряжение на контактах.
- Если получено значение 14,4 В – снизьте подаваемую силу тока в 2 раза.
- Периодически проверяйте напряжение, как только оно достигнет 16 В и не будет падать в течение трех часов, зарядка АКБ закончена.
Сказать с точностью, сколько потребуется времени на зарядку, затруднительно. Обычно эта процедура занимает до 14 часов. Поэтому не забывайте проверять напряжение, чтобы вовремя отключить ЗУ.
Есть еще один способ, с помощью которого можно убедиться в том, что батарея зарядилась. Проверьте ареометром плотность электролита. Если она не повышается в течение трех часов – процесс закончен.
Будьте осторожны! Если в процессе зарядки вы обнаружили, что температура АКБ поднялась до 45 0 С и выше – отключите ЗУ или снизьте силу подаваемого тока на 50 %.
Зарядка постоянным напряжением
Этот метод лучше использовать для зарядки нового необслуживаемого аккумулятора. Отличие от предыдущего способа – постоянная подача напряжения без изменения силы тока. Такой подход позволяет уменьшить нагревание электролита.
Для зарядки используется современное ЗУ, оснащенное индикатором заряда и автоматическим реле, регулирующим подаваемое напряжение в зависимости от параметров электролита АКБ.
Уже спустя час после подключения ЗУ емкость аккумулятора поднимется до половины, а через 4 часа – до 95 % от заявленной производителем. Гадать, сколько нужно времени на полную зарядку, нет необходимости. На это уходит около 5 часов, после чего на ЗУ включится индикатор полного заряда.
Эксплуатация нового автомобильного аккумулятора
Чтобы не пришлось через год снова идти в автомагазин, нужно знать, как подготовить аккумулятор к работе и эксплуатировать его в дальнейшем. Для тех, кто имеет смутное представление о том, что делать с новой АКБ, мы подготовили две инструкции.
В первую очередь нужно правильно выбрать АКБ – он должен соответствовать указанным производителем автомобиля параметрам. В противном случае наши рекомендации будут бесполезны.
Правильная зарядка аккумуляторной батареи.
Подготовка АКБ к работе заключается в следующих действиях:
- Снимите упаковку, протрите корпус чистой ветошью.
- Если АКБ обслуживаемая – выньте пробки и замерьте плотность электролита (должна быть 1,27-1,28 кг/см 3).
- Зарядите аккумулятор.
- Зачистьте контакты наждачной бумагой, протрите чистой тряпкой.
- Аккуратно, не допуская искры, подсоедините клеммы.
Если у вас старенький автомобиль, не имеющий бортовых электронных устройств (магнитолы, сигнализации, компьютера и т.д.) – с помощью приборов проверьте возможную утечку тока. В норме значение не должно превышать 15 мА.
На современных автомобилях утечку тока можно не проверять – даже выключенная магнитола может потреблять электричество и достоверных показателей вы снять не сможете.
Правила эксплуатации аккумулятора
- Сразу после первой поездки с новой АКБ проверьте напряжение на холостом ходу и при выключенных потребителях энергии (норма не менее 13,5 В).
- Периодически осматривайте корпус на предмет механических повреждений, которые могут возникнуть вследствие неправильной эксплуатации или влияния сильных морозов.
- Раз в месяц удаляйте с поверхности корпуса скопившуюся грязь.
- Будьте осторожными во время «прикуривания» другого авто. Есть риск перегорания электропроводки при включенном зажигании.
- Регулярно проверяйте электрооборудование автомобиля: даже незначительная неполадка генератора или реле, может негативно сказаться на работоспособности батареи.
- Не допускайте критического разряда батареи (менее 30 % емкости) – при неработающем ДВС не включайте надолго фары или магнитолу.
- Проверяйте качество крепления АКБ, чтобы избежать механических повреждений корпуса.
Если вы не уверены в своих умениях – раз в полгода обращайтесь к специалистам для осмотра аккумулятора и возможных технических работ. Лучше поручить дело тому, кто знает, чем пытаться справиться с проблемой самостоятельно и испортить батарею.
Как видите, эксплуатация нового аккумулятора не имеет особых сложностей. Главное – заглядывайте периодически под капот и проверяйте состояние АКБ.
Правила зарядки новой АКБ
Если вы стали обладателем классического свинцового аккумулятора, то при установке или подзарядке соблюдайте меры предосторожности. Помните, что внутри батареи находится кислота, которая может нести угрозу не только здоровью, но и жизни.
Кислотные ожоги очень болезненные и оставляют шрамы на всю жизнь, поэтому, при обслуживании нового аккумулятора рекомендуется работать в специальных перчатках, которые исключают попадание опасного вещества на кожу.
Этот совет особенно актуален для тех умельцев, которые проводят обслуживание или ремонт АКБ в домашних условиях.
Не забывайте, что при зарядке в батарее происходят химические реакции, в результате которых выделяется взрывоопасный гремучий газ (смесь кислорода с водородом). Ставьте батарею подальше от источников открытого огня, не трогайте клеммы, чтобы избежать появления искры.
Подведем итоги
Теперь вы знаете, как правильно зарядить новый автомобильный аккумулятор, соблюдайте наши рекомендации, чтобы источник питания служил долго и не стал причиной выхода из строя электрического оборудования. Если же в процессе эксплуатации у вас возникли какие-либо проблемы с аккумулятором, и вы не знаете, как их решить – отправляйтесь на СТО. Как показывает практика, стоимость услуг мастера намного ниже цены новой батареи.
В автомобиле аккумуляторная батарея выполняет функцию питания для запуска двигателя и поддержки работоспособности имеющейся на борту электроники. Современные транспортные средства оснащаются все большим количеством приборов, которые требуют значительные объемы энергии для нормального функционирования. Зачастую, штатного элемента питания недостаточно.
Чтобы не попасть в ситуацию, когда автомобиль откажется заводиться, многие устанавливают дополнительный АКБ для качественного звука, или питания иного электроснабжения транспортного средства.
Для чего нужна вторая батарея?
Можно выделить несколько отдельных категорий автомобилей, требующих установки второго акумулятора.
Первая группа – внедорожники
, оборудованные электролебедкой. Для работы этого приспособления требуется значительный расход энергии.
Если в транспорте всего одна батарея, то после эксплуатации в режиме остановки показатели напряжения на аккумуляторе значительно снизятся.
Другая категория — «нафаршированные» всевозможными дополнительными приборами авто , например: кофеваркой, микроволновой печью, проигрывателем DVD, ноутбуком, обогревателем, холодильником и т.п. Даже при запущенном двигателе суммарная мощность всех потребителей может превышать 2 кВт, что не покрывается среднестатистической батареей.
Третий тип — те авто , в которых установлены мощные мультимедийные и акустические системы . Нередко именно в состоянии покоя автомобиля используется это оборудование, что губительно для заряда АКБ. Для стандартного свинцово-кислотного аккумулятора, емкость которого составляет примерно 65 — 70 Ач, выдаваемая мощность примерно 4 — 4,3 кВт. Чтобы обеспечить энергией штатное электрооснащение транспортного средства требуется порядка 2 кВт, что оставляет для дополнительных приборов всего 2-2,3 кВт.
Специальное питание для автозвука
После установки дорогой высококачественной аудиосистемы на автомобиль многие водители замечают неполноценное воспроизведение некоторых звуков.
В общем плане звучание получается расстроенным, смазанным, замыленным или с другими дефектами. Все это связано с питанием, которое на выходы акустики подается ненадлежащим образом.
Существует две наиболее распространенные причины неполадок звуковых автомобильных систем:
Просадка напряжения
В этом случае проблема вызывается наличием высокого внутреннего сопротивления проводки и штатного АКБ. Большое сопротивление имеют соединительные кабеля ненадлежащего качества или большой длины, источники питания, держатели предохранителей и распределители питания. Хорошая работа любых приборов для усиления сигнала в автомобиле наблюдается только при наличии стабильного напряжения батареи в диапазоне от 12,8 В до 14 В.
Важно! Для четкого воспроизведения звука и работы усилителя требуется емкость АКБ не менее 14 В. Если этот показатель ниже, то все в машине будет функционировать кроме акустической системы. Фары и щетки отказываются работать при емкости менее 11 В. Двигатель стартует даже при 10% заряда батареи.
Любая «пиковая» нагрузка, возникающая в сети в результате ее перегрузки, например при воспроизведении мощного широкополосного сигнала барабанных установок или басов, вызывает проседание емкостных показателей из-за снижения в системе питания токопроводимости. Обнаружить проблемное место невозможно, поскольку подручные вольтметры не способны обнаружить точку образования причины искажений.
В большинстве случаев, для исправления всех проблем, потребуется больший поток электричества, который может обеспечиваться только дополнительной батареей.
Использование общего аккумулятора для двигателя, бортовой электроники и акустики
При использовании для питания акустики и остального электрооборудования всего одного аккумулятора дополнительные приборы быстро снимают заряд в результате работы, особенно во время стоянки машины. В случае «хронического» недозаряда, когда АКБ садится не полностью, а возможность возобновить емкостные показатели не представляется возможной на протяжении долгого периода, батарея портится. Пластины постепенно высыхают, в результате чего требуется серьезное возобновление аппарата или приобретение нового.
Добавление к штатному электрооборудованию сабвуфера, мощной акустики и усилителя звука приводит к резкому возрастанию нагрузки на АКБ, что способствует быстрому старению батареи, инициируя «хроническую» недозарядку. Достаточно заглушить автомобиль и измерить после проигрывания музыки емкость на клеммах аккумулятора.
Если показатель вольтметра зафиксирует 12,5 В, то значит заряд упал до 75%, при 12,2 В батарея разряжена наполовину, четверть заряда будет на отметке 11,9 В, а полностью разряженный прибор повернет стрелку измерителя не более, чем на 11,6 В.
Как подключить самостоятельно
Идеальный вариант современного мощного автомобиля с «полным фаршем» должен быть с двумя аккумуляторами. Это значительно упростило бы все проблемы с установкой, монтажом, расчетами для места прокладки проводки и ее длины и т.п.
Однако сегодня это «ноу-хау» пока остается в мечтах автолюбителей. Решения с двумя элементами питания есть только для спецтехники или в автомобилях, оборудованных мощным генератором, например как у модели Форд Транзит. Это обеспечивает достаточный ток для работы дополнительного электрооборудования или блокировки транспорта за счет резервного защитного контура, как в машинах инкассаторов.
Исправлять недоработок конструкторов при повышенных запросах приходится самостоятельно. Следует рассмотреть несколько рекомендаций для возможности оборудования второй емкости в транспортном средстве:
- Внешняя установка – при монтировании в салоне возникает опасность для пассажиров и водителя из-за выделяющихся кислотных газов при использовании свинцово-кислотной батареи.
- Высокая мощность аппарата – при совместном подключении с основным элементом питания устройства с высшими показателями быстрее восстановят заряд обеих АКБ.
- Мощность дополнительного аккумулятора должна совпадать с показателями напряжения и силы тока штатного аппарата.
- Большой циклический резерв – после подключения к мощному оборудованию устройство будет гораздо чаще заряжаться и, соответственно разряжаться, чем штатный товарищ. Чем больше циклов сможет пережить батарея – тем дольше она прослужит.
Из последнего совета, очевидно, что не обязательно подбирать аналог по типу электролита, главное, чтобы ресурс службы был большим. На сегодня наилучшим решением считается гелевый АКБ, отличающиеся высокой устойчивостью к высокой цикличности зарядки-разрядки.
Схемы установки
Можно выделить три способа подключения дополнительного источника питания:
Подключение параллельно к штатному АКБ
Для организации подключения второй батареи этим способом следует запитать соответствующие клеммы прибора к штатному аккумулятору. В такой схеме будет существенный недостаток – передача энергии к потребителям осуществляется посредством прохождения через штатного брата.
Это означает первоначальный расход энергии основного аппарата и восполнение ее от подключенного, что требует длительное время. В конечном итоге на практике гораздо легче поменять местами батареи для продолжения движения и работы электрооборудования.
Важно! Передача со второго АКБ энергии на первый производится только в случае превышения значения напряжения на клемах дополнительной батареи показателей штатного элемента питания.
Данная схема приводит к получению двух батарей с половиной заряда, с которыми уехать хоть куда-то сложно. При эксплуатации в этом режиме старение оборудования ускоряется, поскольку неравномерность циклов заряда-разряда приводит к «хронической» недозаряженности обоих устройств.
Подключение через диодный изолятор
Это модифицированная схема параллельного подключения АКБ к штатному посредством диодного изолятора. Особенность детали в ее односторонней проводимости, что позволяет изолировать дополнительную батарею и бортовую сеть автомобиля. Цена «примочек» начинается с отметки в несколько тысяч рублей, зато они позволяют подсоединять несколько элементов питания.
Эта схема позволяет разделить электронику авто на две части. Штатные потребители остаются запитаны от главного АКБ, а остальная мощная электроника питается от второго. Подпитка обоих аккумуляторов выполняется от генератора, но на обслуживание периферии мощность тратится только с добавленного. Штатный остается «неприкасаемым» для сторонних нагрузок, обеспечивая режим постоянной готовности для запуска двигателя.
Единственный минус в такой схеме – это быстрая разрядка второго элемента питания. Если водителем использовалась лебедка или приборы полностью сняли заряд, то требуется подзарядка. Если дополнительная батарея потеряла эксплуатационный уровень емкости, а срочно требуется использование нештатной электроники, АКБ придется переставить местами и переподключить.
Последовательное подключение к общей сети
Данная схема была разработана с учетом недостатков двух предыдущих. В ее основе лежит принцип управления несколькими аккумуляторами, объединенными в общую цепь. Может использоваться ручной или автоматический режим управления батареями.
Потребители и электроника самого транспортного средства питается сразу от всех подключенных элементов питания. Если в одном устройстве снижается напряжение, то подпитка производится в результате переключения на другое. Таким же образом производится зарядка.
Для ручного выбора допускается самостоятельное переключение на нужную емкость в конкретный момент. В определенных моделях устройств организовывается отключение из-за критического снижения заряда или выдается предупреждение о снижении напряжения в сети. Более продвинутые схемы содержат специальные салонные индикаторы, показывающие уровень заряда на используемых АКБ.
Примерная инструкция
Для самостоятельного подключения дополнительного элемента питания необходимо учитывать советы, согласно которым работа устройств будет защищена от повреждений в результате неправильной эксплуатации. Для введения в цепь автомобиля другого АКБ нужно:
Шаг 1. Подобрать аккумулятор, емкость которого будет соответствовать характеристикам штатного элемента питания.
Рассмотреть существующие предложения на рынке АКБ, выбрать гелевый или свинцово-кислотный в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений;
Шаг 3. Подготовить место для установки батареи: на жидком электролите аппараты могут устанавливаться только вне салона, внутри допускается монтаж исключительно аккумуляторов с гелеобразным электролитом;
Шаг 4. Выбор одной из трех возможных схем подключения: параллельно штатному, через диодный изолятор, последовательно к установленной батарее. Все зависит от имеющихся средств на приобретение диодного или управляющего устройства;
Шаг 5. Подключить выходы батарей (или же всей собранной системы) к соответствующим контактам генератора.
Полезное видео
В целом, подключение автомобильных аккумуляторов, подчиняется тем же правилам подключения источников питания, что и обычные батарейки, как в этом видео:
В зависимости от выбранной схемы следует придерживаться таких правил:
- Для параллельного подключения «+» контакт дополнительной батареи просто присоединяется к «+» штатной.
- Используя диодный изолятор, его требуется поместить на «+» выходах элементов питания, перед подключением к генератору обоих.
- При последовательном подключении к общей сети, дополнительную батарею подводят из «+» выхода через управляющее устройство на генератор с подключением штатного АКБ.
Проверить соединения и показатели мощности на обеих батареях. Если все подключено удачно, приборы все работают на должном уровне, а ручной вольтметр фиксирует соответствующие значения в зависимости от типа подключения такой величины, как должны быть, можно смело пользоваться двумя аккумуляторами.
Какой из видов АКБ выбрать?
Для дополнительной батареи могут использоваться различные аккумуляторы: WET, GEL или AGM типа. Первый элемент питания на жидком электролите, а два других – гелевые, но разных конструкций.
WET
Преимущества:
- Невысокая цена;
- Легче подобрать аналогичный к штатному устройству.
Недостатки:
- Быстрый износ;
- Необходимость строго вертикального расположения для предотвращения КЗ;
- При наличии акустики с сабвуфером допускает «просадку» напряжения, что существенно портит качество звука;
- Не допускается установка внутри салона;
- Длительная полная зарядка.
GEL
Преимущ ества:
- Низкий показатель внутреннего сопротивления батареи;
- Высокая устойчивость к глубоким разрядам;
- Может устанавливаться независимо от расположения в пространстве;
- Безвредный для монтажа внутри салона автомобиля.
Недостатки:
- Необходимо искать специальные зарядные устройства хорошего качества, что довольно сложно на сегодня;
- При снижении температуры среды большие токи отдавать не способен;
- Большая цена за единицу.
AGM
Преимущества:
- Отличается высокой устойчивостью к «просадкам» напряжения, что делает его наилучшим для акустики с сабвуфером;
- Быстрая зарядка;
- Высокий показатель устойчивости к глубокому разряду;
- Отсутствуют вредные испарения при работе, может устанавливаться в салоне;
- Герметизация корпуса на хорошем уровне, что позволяет расположить батарею непосредственно возле усилителя и акустики, сокращая таким образом длину соединительных кабелей и внутреннее сопротивление цепи в целом;
- Может располагаться в любом положении относительно вертикали.
Недостатки:
- Несмотря на более низкую цену, чем гелевого сородича типа AGM для обычного автолюбителя является все еще дорогим удовольствием;
- Сложности с поиском ЗУ, поскольку в современных автомобильных лавках их нет, доступны только «подпольные» устройства с интернет-магазинов или продажа самостоятельно изготовленных кустарным способом из-под прилавка.
В данном видео подробно описаны достоинства и недостатки разных видов аккумуляторов, и их применение в качестве дополнительных источников питания:
Заключение
Наилучшим вариантом для хорошей акустики специалисты считают аккумулятор с гелеобразным электролитом типа AGM. Однако далеко не каждый автолюбитель может себе его позволить. Для подпитки других потребителей, которые не настолько чувствительны к уровню заряда на клеммах АКБ, как усилитель для звуковых систем, может подойти обычный свинцово-кислотный аккумулятор.
Главное найти для его установки место и правильно подключить, лучше через диодный изолятор. В любом случае, следует понимать, что либо платить нужно за дополнительную батарею гелевого типа, зарядное устройство к ней и дополнительные «примочки» для подключения, либо готовиться к частой смене WET элементов питания.
