Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Хороший автолюбитель знает возможности своего «коня» и его потенциал на дороге. Вот почему любое падение мощности двигателя сразу бросается в глаза.
Другое дело, что определить причину этого явления не так-то просто. В данной статье рассмотрим проблему со всех сторон и выделим основные причины потери мощности двигателя.
Общие проблемы потери мощности двигателя
В большинстве случаев снижение тяги вызвано следующими причинами:
1. Низкое качество топлива. Если авто потеряло свою мощь сразу после отъезда от заправки, то причина проблем – низкое качество бензина. Итог — потеря мощности при нагретом двигателе. В худшем случае появляются проблемы с заводом силового узла.
Единственный выход в таком случае – полностью слить старое и залить новое топливо. Если этого не сделать, то можно и вовсе угробить силовой узел.
Основной симптом плохого бензина – это не только потеря мощности двигателя. Часто проблема выдает себя трудностями с запуском, появлением нагара на контактной группе свечей и красноватом налете на их «юбках».
2. Забитый воздушный фильтр. Часто двигатель не развивает полной мощности по более простой причине – из-за загрязнения воздушного фильтра . Объяснить это просто – топливовоздушная смесь поступает в двигатель без достаточного объема воздуха, что ухудшает качество ее сгорания. Как следствие, падает и резвость силового узла.
Здесь решить проблему проще всего – достаточно установить новый фильтрующий элемент. Как правило, он стоит сущие «копейки», да и произвести замену можно собственноручно и без привлечения дорогостоящих специалистов.
3. Грязные или старые свечи зажигания. Если вы давно не меняли свечи в двигателе, то обязательно должны это сделать. Загрязнение электродов на свечах, чрезмерный износ, изменение зазора – все это может повлиять на качество зажигания и эффективность сгорания топливовоздушной смеси.
В таком случае нужно сделать две вещи – разобраться, в чем причины загрязнения свечей (если они менялись недавно) и установить новые.
4. Забитый топливный фильтр. Некоторые новички и вовсе не знают о существовании такого устройства. На самом же деле топливный фильтр играет ключевую роль в работе двигателя.
Если устройство забито различным «мусором», то к двигателю будет поступать ограниченный объем топлива. Итог – резкое снижение мощности. В таком случае лучшее решение – обычная замена топливного фильтра.
5. Проблемы с двигателем по механической части. В худших случаях причиной снижения мощности является неисправность самого силового узла – снижение компрессии, износ поршневых колец, изменение зазора клапанов и так далее. В таких ситуациях не обойтись без поездки к специалистам и ремонта двигателя.
6. Топливная система. Еще одна причина уменьшения тяги силового узла – сбои в работе системы подачи топлива. Здесь речь идет о целой группе проблем:
- Неисправности кислородного датчика или инжектора ;
- выходе из строя бензонасоса. К примеру, по причине низкого качества топлива или втягивания бензина с нижней части бака (именно там оседает больше всего грязи);
- разгерметизации трубок и шлангов, по которым подается топливо, и так далее.
7. Загрязнение катализатора и выхлопной системы также одна из причин уменьшения тяги силового узла. Чтобы исключить проблему, необходимо заменить катализатор. При этом нужно быть готовым к определенным тратам, ведь такая деталь может стоить весьма дорого.
Потери мощности двигателя на инжекторе и карбюраторе
При поиске причины снижения тяги силового узла нужно учитывать тип самого двигателя – карбюраторный или инжекторный.
Рассмотрим вероятные неисправности для каждого из вариантов:
1. Потеря мощности инжекторного двигателя может быть вызвана следующими причинами:
- Загрязнением воздушного или топливного фильтра;
- низким давлением, которое создается топливным насосом;
- загрязнением сетки топливного насоса;
- сбоями в работе ЭБУ автомобиля;
- загрязнением форсунок;
- поломкой основных датчиков, связанных с работой силового узла;
- выходом из строя регулятора давления топлива;
- неисправностью лямбда-зонда и так далее.
2. При снижении мощности карбюраторного двигателя причины могут быть такими:
- Загрязнение штуцеров топливного насоса или низкое давление;
- загрязнение карбюратора или проблемы в работе игольчатого клапана;
- ошибки в регулировании состава топливовоздушной смеси;
- недостаточное открытие заслонок карбюратора;
- заедание клапана экономайзера;
- снижение или чрезмерное завышение уровня топлива в двигателе (может быть вызвано неисправностью поплавкового элемента);
- ухудшение пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора и так далее.
При появлении первых же проблем с тягой силового узла нужно сделать полную диагностику, определить причину неисправности и обязательно устранить ее. В противном случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Не тянет мотор? Сколько автолюбителей задает себе этот вопрос. Ответ может быть как простым, так и сложным. Один решит эту проблему на месте, а другой объедет несколько СТО и не факт, что найдет причину.
Попробуем рассмотреть самые очевидные.
На мой взгляд, начать нужно со свечей зажигания, они должны быть рабочие. Посмотрите на цвет электрода, он должен быть цвета "кофе с молоком". А лучше купите платиновые свечи, они дорогие но и ресурс у них побольше. Можно немного посчитать: я за свои отдал 160$ за 4 штуки, проехал на них около 150000 км (гарантия была на 60000) и автомобиль работает на газу, что заметно уменьшает ресурс свечи примерно до 10000 км (обычные недорогие свечи по 4-6$).
Проверьте провода высокого напряжения на пробой, вообще провода не должны касаться двигателя, а также должны быть мягкие, не окислены ли контакты.
Проверьте катушку зажигания. Корпус катушки не должен иметь повреждений, т.к. в противном случае ее будет пробивать на корпус (очень хорошо видно в темноте)
Проверьте форсунки, они должны распылять топливо одинаково. Как проверить на месте? Снимите форсунки вместе с магистралью, и направьте на лист картона, затем несколько раз проверните двигатель стартером. На картоне останутся следы (окружности) топлива, они должны быть одинаковые. Или отнесите форсунки на СТО, что бы их проверили на стенде.
Проверьте работу топливного насоса. Если насос не создает нужного давления, то двигатель будет работать на холостом ходу, а под нагрузкой буде терять мощность. А еще (как было у меня) может просто забиться фильтрующая сетка, лучше ее заменить, и не пытайтесь купить оригинальную (купите самую дешевую). Пример: сетка на BMW стоит 12 $ на ВАЗ 1$, а разницы никакой.
Есть еще несколько причин потери мощности двигателем:
Пробита прокладка головки цилиндров;
Залегли поршневые кольца;
Залегли гидрокомпенсаторы (их можно легко промыть бензином), но придется снимать ГРМ и распределительные валы, кстати, с этой проблемой столкнулся лично. Перебрал двигатель - замени поршневые кольца и вкладыши. Пропала компрессия, решил, что не правильно поставил кольца, обратился на СТО, сказали тоже самое. Пришлось снова снимать двигатель. Разобрал, посмотрел, оказывается, кольца установил правильно. Снова собрал двигатель, установил. Завел, проехал, не тянет, померил компрессию снова не то, я на СТО, а мне говорят, замени блок, а это 150-200$. Но есть на свете "кулибины", которые и подсказали почистить компенсаторы. Снял, почистил, а именно: обыкновенным шприцем в 20 мл промыл компенсаторы бензином. Собрал, завел - проблема исчезла.
А вообще нужно рассматривать каждый случай отдельно, т.к. причин может быть несколько.
Позднее зажигание - снижение мощности происходит по причине, что смесь не успевает сгорать момент, когда поршень находится в ВМТ, смесь продолжает гореть при движении поршня вниз, на это указывает повышенный нагрев выпускного трубопровода, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание - когда топливо воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ, в этом случае в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, может возникнуть детонации, на малой частоте вращения двигатель плохо работает.
Небольшой совет - если не можете решить проблему с автомобилем, и у Вас нет средств на СТО, подойдите к соседу по гаражу и наверняка ее решите, т.к. на многих наших СТО, основном работают студенты, а то и просто люди с улицы которые просто умеют крутить гайки в нужном направлении.
Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:
1 - хорошая компрессия двигателя;
2 - устойчивая и обильная подача топлива;
3 - большое количество воздуха.
Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.
Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.
Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.
По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.
Если дизельному двигателю не хватает топлива , то проверяйте топливную аппаратуру: .
Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.
Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.
Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.
Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).
Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).
Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.
В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.
1 - Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.
2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.
3 - Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.
4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).
Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).
Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.
Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.
Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.
Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.
Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.
Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.
Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!
Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки (имеются не во всех автомобилях).
Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.
Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.
Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.
Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ
Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.
- Система питания двигателя
Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность.
Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.
Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.
Начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.
Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.
Проверьте также . Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.
Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.
- Клапанный узел
Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.
Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.
Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.
- Система зажигания
Пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.
На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.
В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.
Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.
Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.
Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.
Последняя и самая страшная неисправность – это . Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.
Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.
- Неисправная выхлопная система
Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.
Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.
Плохо тянет инжекторный двигатель
Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.
- Неисправность бензинового насоса
Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.
Влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.
Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.
- Форсунки (инжекторы)
Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.
Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.
- Неисправные датчики
Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.
Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.
- Неисправность самого ЭБУ
Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.
Видео - Двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору
Иногда владельцы продукции отечественного автопрома сталкиваются с ситуацией, когда не тянет инжекторный двигатель на ВАЗ 2114. Проблема эта не редкая, поэтому попробуем тщательно разобраться в причинах «слабости» движка и самостоятельно их устранить.
Jpg" alt="Двигатель ваз 2114" width="650" height="402" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5685" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-1-1..jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px">
Перечень возможных причин падения мощности
Быстро ответить на вопрос:почему пропала тяга двигателя ваз 2114 на 8 клапанов сможет с первого раза далеко не каждый, даже опытный, водитель.
Для этого нужно рассмотреть все возможные источники поломки:
- попадание мусора в фильтр очистки бензина;
- засор диафрагмы бензонасоса;
- неисправность датчика, контролирующего расход воздуха;
- плохая работа свечей;
- неполадка в работе ЭБУ (электронного блока управления двигателем);
- запыление воздушного фильтра;
- засор форсунок;
- полный износ диска сцепления;
- недостаточная компрессия в цилиндрах.
Анализ причин плохой тяги двигателя и возможный ремонт
Загрязнение топливного фильтра
Виной этому может служить некачественный бензин (содержащий различный мелкий мусор) или редкая прочистка топливного бака. В этом случае придется полностью заменить все фильтрующую систему.
Jpg" alt="Замена топливного фильтра ваз 2114" width="1024" height="389" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5686" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-2-1..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-2-1-768x292..jpg 660w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">
Засор диафрагмы бензонасоса
Причиной засора, как правило, становится некачественный бензин. Для прочистки достаточно лишь достать диафрагму и тщательно ее промыть или продуть воздухом.
Jpg" alt="Сетка бензонасоса" width="650" height="458" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5687" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-3-1..jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px">
Неисправность датчика, контролирующего расход воздуха
Это наиболее часто встречающаяся причина, по которой не тянет ВАЗ 2114.
Признаки неисправности:
- слишком высокие или низкие обороты двигателя на холостом ходу;
- прерывистая работа двигателя на холостом ходу;
- нарушенная динамика разгона. Автомобиль становится неуправляемым и часто «зависает».
Периодически стоит производить проверку рабочего состояния расходомера воздуха, чтобы избежать траты времени и денег, проводя диагностику двигателя.
Запыление воздушного фильтра
Чем больше забит пылью фильтр, тем меньше воздуха поступает к двигателю, следовательно, тяга уменьшается. Что можно сделать в этом случае? В идеале фильтр нужно поменять на новый, но если это невозможно, следует вынуть фильтр, простучать и продуть для удаления крупного мусора (мух, сухих листьев, букашек).
Jpg" alt="Замена воздушного фильтра" width="650" height="371" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5688" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-4-1..jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px">
Засор форсунок
При забитых форсунках инжектора придется ехать на СТО для ультразвуковой чистки, либо приобрести специальную жидкость для очистки.
Автомеханики советуют приобретать только качественные средства для промывки форсунок, например, Wynn’s (Винс), LIQUI MOLY, Carbon Clean.
Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-5-1.jpg" alt="Чистка форсунок" width="650" height="341" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5689" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-5-1..jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px">
Сама процедура достаточно проста: чистящее средство нужно залить в бензобак. Но такой способ может помочь только в том случае, если топливная система загрязнена не сильно. Двигателю с пробегом за несколько сотен тысяч километров, скорее всего, понадобиться полная замена форсунок.
Полный износ диска сцепления
Определить износ диска можно по следующим признакам:
- педаль легко «утапливается», но не возвращается назад;
- сцепление пробуксовывает;
- при включении сцепления возникает ощутимая вибрация;
- невозможно выключить сцепление.
Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-6-1.jpg" alt="Замена диска сцепления" width="650" height="415" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5690" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-6-1..jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px">
Существует еще один способ проверки износа: если на четвертой передаче попытаться тронуться с места и двигатель заглохнет – значит с диском проблем нет. Если же двигатель продолжит работать, значит, наверняка диск сцепления придется менять.
Плохая работа свечей
Существует несколько признаков, по которым можно определить неисправность свечей зажигания:
- на холостом ходу двигатель издает неприятный шум;
- резкое нажатие на газ вызывает провалы в мощности;
- двигатель работает неравномерно;
- повышенный расход топлива при снижении мощности;
- свечи залиты бензином.
Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-7-1.jpg" alt="Проверка свечей на стенде" width="650" height="335" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5691" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-7-1..jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px">
Визуальный осмотр свечей также может помочь выявить неисправность. Если свеча покрыта темным маслом, имеет глянец или бархатистый нагар, то это однозначно свидетельствует о проблемах.
Неисправные свечи зажигания необходимо заменить на новые.
Недостаточная компрессия в цилиндрах
Этот дефект появляется вследствие высокого износа всей цилиндро-поршневой системы. В результате автовладелец замечает, что расход масла увеличивается, горючая смесь сгорает не полностью, а топливо попадает в картер. Проблема эта серьезная и решается либо заменой поршневых колец, либо полным ремонтом двигателя на станции технического обслуживания.
Jpg" alt="Замер компрессии в цилиндрах" width="650" height="347" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5692" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-8..jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px">
Сбой в работе электронного блока управления двигателем (ЭБУ)
Признаков неисправности ЭБУ может быть несколько:
- различные механические повреждения на нем;
- отсутствие показателей с различных датчиков контроля за системами;
- отсутствие сигналов управления бензонасосом, системой холостого хода машины и другими механизмами, находящимися под управлением ЭБУ.
Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-9.jpg" alt="Диагностика ЭБУ" width="650" height="408" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-5693" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/06/foto-9..jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px">
