Сцепление - это главный конструктивный элемент в трансмиссии любого автомобиля. Данный механизм служит для кратковременного отключения двигателя от а также для плавной передачи крутящего момента от маховика мотора на КПП. Таким образом, сцепление призвано защитить узлы трансмиссии от различных перегрузок. Находится данный механизм между ДВС и КПП. В сегодняшней статье мы рассмотрим признаки сгоревшего сцепления в автомобиле, а также пути решения данной проблемы.
Немного об узле
Сперва уделим внимание самому сцеплению. Если говорить кратко, данный узел может быть нескольких типов:
- Однодисковым.
- Многодисковым.
На большинство современных авто устанавливается классический однодисковый механизм. Он состоит из следующих элементов:
- Ведомый диск.
- Нажимной диск.
- Маховик.
- Диафрагменная пружина.
- Вилка и муфта выключения сцепления.
- Выжимной подшипник.
Все эти элементы размещаются в картере КПП, который крепится болтами к двигателю. Часто автомобилисты называют это место «колоколом» КПП за столь характерную его форму. Что же, давайте рассмотрим признаки сгоревшего сцепления.
Симптомы
Первый и самый распространенный - это характерный запах. Именно по можно определить, что ведомый диск прокручивается и трется о маховик с неимоверным усилием. Это говорит о том, что от силы трения существенно повысилась температура фрикционных накладок. В случае существенных нагрузок, запах может держаться еще продолжительное время. Причем гарь доносится прямиком в салон. Не обязательно для этого выходить на улицу. Определить сгоревшее сцепление сможет даже неопытный водитель.
Стоит отметить, что в редких случаях элемент может пробуксовывать без характерного запаха. Признаки сгоревшего сцепления здесь иные - машина просто теряет динамику. Все очень просто: маховик передает вращательный момент, который в полной мере не передается на ведомый диск. А все потому, что его износ критический, и он попросту не может войти в зацепление с маховиком. Таким же образом можно распознать, что сгорело сцепление на мотоцикле.
Иные признаки
Если износ фрикционных накладок уже критический, машина будет иначе себя вести. Ниже мы рассмотрим такие признаки сгоревшего сцепления:
- Затрудненный старт. Автомобиль может стоять на месте, даже если отпустить педаль сцепления. Диску не хватает прижима, чтобы передать крутящий момент на коробку далее. В таком случае можно констатировать критический износ ведомого диска.
- Рывки при движении. В данном случае еще можно тронуться на автомобиле с места, но старт будет создавать дискомфорт. Машина начинает сильно дергаться. С набором скорости эти рывки пропадают. Но они опять могут возобновиться, если водитель предпримет попытку начать движение с первой передачи. Также автомобиль будет нехарактерно разгоняться в момент переключения на повышенную скорость. Поскольку диск неплотно прижимается к маховику, то и вращательный момент будет передаваться с рывками. Машина теряет в динамике разгона. В ходе разборки, можно обнаружить люфты диафрагменных пружин. Именно они служат для компенсации и сглаживания нагрузок, что идут от маховика к коробке. В случае люфта демпферных пружин на ведомом диске сцепления, такой механизм меняется на новый целиком.
- Ход педали сцепления. В случае, если сгорел диск, водитель заметит увеличенный свободный ход педали.
Затрудненное включение скоростей
При выжатой в пол педали, водитель с трудом (или с характерным треском) включает передачу. Это говорит о том, что сцепление было выключено не полностью.
Замасливание
Кстати, пробуксовка может происходить и по причине замасливания фрикционных накладок диска. Масло из коробки по каким-то причинам попадает на рабочую поверхность сцепления.
В итоге диск скользит в попытках зацепиться за маховик. Эта неисправность тоже сопровождается запахом гари. Но он будет похож на сгоревшее масло. Если это так, необходимо диагностировать коробку и выяснять причину, почему смазка из картера попадает на диск.
Сгорело сцепление: последствия
К каким последствиям может привести езда со сгоревшим диском? Если горит фрикционная накладка, в первую очередь страдает маховик. Так, заметно увеличивается его температура. Причем растет она неравномерно. Из-за этого одна часть маховика становится излишне твердой. Механизм деформируется из-за этого. А поскольку на рабочей поверхности образуются неровности (в идеале маховик должен быть ровным), площадь контакта существенно снижается. Из-за этого диск все чаще и чаще пробуксовывает. Фрикционные накладки не смогут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Диск свободно прокручивается, и температура из-за трения опять возрастает. Если водитель вовремя не предпримет меры, на маховике образуются микротрещины. А перед этим сам маховик покроется синими пятнами. Пример такого элемента читатель может увидеть на фото ниже.
Что самое интересное, определить эти пятна можно только после снятия коробки. Но можно заранее предотвратить серьезные последствия. Так, если признаки сгоревшего сцепления (характерный запах гари) наблюдаются часто, а сама машина дергается, стоит не откладывать с ремонтом. Эксплуатировать такой автомобиль не рекомендуется. Иначе можно попасть не только на замену сцепления (которая будет производиться в любом случае), но и на замену маховика. Хорошо, если он имеет простую конструкцию - одномассовый. Но на автомобилях марки «Фольксваген», «Шкода» и «Ауди» давно практикую двухмассовые маховики. Их стоимость составляет порядка 800 долларов.
Почему горит сцепление?
Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление - это повышенные нагрузки на автомобиль. Что подразумевается под этим понятием? В первую очередь, это агрессивная манера езды. Из-за частых и резких стартов с места диск сцепления прокручивается и подгорает. При движении на более высоких передачах крутящий момент не такой существенный, а потому риск горения диска сведен к минимуму. Как показывает статистика, именно при резких стартах с первой передачи горит сцепление.
Но не только агрессивная манера может привести к подобным проблемам. Для примера приведем автомобиль «ГАЗель». Казалось бы, на этом грузовике вряд ли можно прибегать к агрессивной езде. Но здесь другая беда: перегруз. Именно из-за перегруза повышается нагрузка на сцепление и иные узлы. Водитель в попытках тронуться с места, прибавляет газ, тобишь увеличивает обороты двигателя. соответственно, растет и крутящий момент. Этот момент слишком большой, и потому диск при соприкосновении с маховиком начинает частично прокручиваться.
Аналогичная ситуация и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Если последний существенно нагружен, есть большой риск сжечь сцепление. Конечно, при редких поездках полностью износить диск нельзя, но ресурс его однозначно снизится.
Еще одна ситуация, которая может привести к пробуксовке (а соответственно и горению) диска - это буксировка иного автомобиля. Согласно ПДД, масса первого транспортного средства должна быть выше или по крайней мерее не меньше того, который буксируется. В противном случае сцепление терпит повышенный износ, а иногда и сильно горит. Подобные случаи имеют место и при зимней эксплуатации. Яркий пример - машина засела в снегу. В попытках тронуться водитель жжет сцепление, не подозревая о последствиях.
Про АКПП
Как такового сцепления в нет. Здесь эта роль отведена гидротрансформатору. Он включает в себя две турбины, через которые циркулирует масло под давлением. Ввиду этого сцепление на АКПП часто называют мокрым. То есть, крутящий момент передается посредством масла. Но может на автомате сгореть сцепление? Признаки неисправности в данном случае иные. Так, коробка будет вставать в аварийный режим, а передачи включаться с пинками. Все это говорит об износе фрикционных пакетов.
Но рывки могут быть и по другим причинам (например, из-за соленоидов или забитого гидроблока). Поэтому в любом случае АКПП нужно детально диагностировать.
Сгорело сцепление: как доехать до сервиса?
В случае с автоматом, доехать до сервиса можно только на эвакуаторе. Электроника попросту может не позволить вам продолжать движение. Поэтому рассмотрим ситуацию на механической коробке. Итак, если сгорело сцепление, как доехать? Вспоминая школьный курс физики несложно догадаться, что для старта без пробуксовки диска нам нужен минимальный крутящий момент. Естественно, передаточные числа первой скорости не дадут нам это сделать. Включив первую скорость, машина будет стоять на месте. Поэтому трогаться нужно со второй, а иногда даже с третьей передачи.
Так, сила трения будет максимально низкой, и автомобиль сможет начать движение без пробуксовки диска. Если есть необходимость, можно переключиться на более высокую передачу. Для этого достаточно развить нужные обороты и включить скорость. Но чтобы переключиться обратно на низшую, не обойтись без перегазовки. Для этого переключаем рычаг в нейтральное положение и поднимаем обороты выше трех тысяч. Далее включаем низшую передачу.
Что под замену?
Многие автомобилисты задаются вопросом, что менять. Сгоревшее сцепление восстановлению и ремонту не подлежит. Поэтому на автомобиль устанавливается абсолютно новый ведомый диск. Кроме того, специалисты рекомендуют осмотреть состояние нажимного диска. Если лепестки согнуты, данный элемент тоже подлежит замене. Кроме того, нужно поменять выжимной подшипник. Его ресурс чуть выше, чем у диска. Но если уж разбирать коробку, то ставить новый подшипник. Иначе придется разбирать трансмиссию снова, через 10-20 тысяч километров пробега. А процедура эта достаточно трудоемкая и кропотливая.
Итак, мы выяснили признаки сгоревшего сцепления и причины данного явления.
Если громко ревет двигатель, автомобиль разгоняется медленно, а в салоне отчетливо чуется запах жженого, то это явно указывает на то, что сгорел диск сцепления.
Итак, давайте рассмотрим причины, по которым могут гореть диски сцепления.
Бравада и идиотизм - понятия разные, но, к сожалению, зачастую неразрывно идущие рядом. Например, зимой автомобилист "сел" в сугроб. Его действия? Ну, правильно: газ в пол (так, чтобы аж до земли достать)! А ведь именно таким образом он сам же и палит диски сцепления. А выйти и подложить под колеса ветки или тот же "башмак" или домкрат - слабо?!
А летом?! Ну откуда взялась эта привычка газовать с места с пробуксовками: так, чтобы аж шины визжали, и дым из-под них валил? Итог: горят диски сцепления. Да как горят: они аж синими становятся. А синий цвет - показатель того, что металл перекален и стал очень хрупкий и тонкий. О каком же нормальном сцеплении может идти речь?
Диагностика неполадок в сцеплении
Вы сели в авто и нажали на педаль сцепления. До вашего слуха доносятся скрип и повизгивание? Тогда у вас проблемы с выжимным подшипником: он изношен и клинит. А это очень плохо, поскольку именно эта деталь позволяет подключать коробку к двигателю и без рывков переключать передачи. Решение - немедленная замена детали!
Когда доберетесь до сервиса, то не стоит слепо доверять мастерам свое авто. Вы должны понимать, что лучшее правило в этом случае - "доверяй, но проверяй". Находитесь рядом и следите за процессом диагностики авто. Например, если у вас сломан выжимной подшипник, то вовсе не обязательно менять диск сцепления и корзину, а мастер вам это может предложить, ведь это его заработок.
Если сцепление гидравлическое, то педаль сцепления может просто провалиться и не вернуться в исходное положение. Это указывает на то, что сломался один из цилиндров: рабочий или главный.
При попадании воздуха в гидросистему механизма управления сцеплением, необходимо провести .
Если привод сцепления механический, то в процессе участвуют тонкие стальные тросики. Они могут порваться, растянуться или соскочить. Естественно, автомобиль не поедет: педаль-то не работает.
Добраться до сцепления на авто с задним приводом очень просто: коробка в этом случае не снимается, её достаточно просто аккуратно отодвинуть. В том случае если привод передний, то коробку придется снять.
Снимаем диск сцепления и смотрим на его состояние. Как правило, пережженный диск стал тонким и синим: последствия перегрева. Такой диск следует заменить вместе с корзиной, которая подгорает в месте контакта с диском.
Если с диском всё в порядке, то смотрим на подшипник. Покачайте его рукой: если он болтается (есть люфт), то такой подшипник следует заменить.
И последнее. Когда мастер в сервисе будет устанавливать сцепление на место, настоятельно рекомендуем проследить за тем, чтобы он отцентрировал диск! Этот процесс производится с помощью специальной оправки. Если же этого не сделать, то, при сборке коробки первичный вал не встанет на свое место. А с усилием вставлять вал не советуем: может сломаться, а это уже грозит ремонтом коробки передач.
Понятие «сцепление» знакомо едва ли не каждому водителю: есть те, кому нравится ощущение контроля над автомобилем, есть те, кому финансово не получилось водить автомобили на «автомате». К первой категории можно в том числе причислить отдельную касту людей, которые любят, ценят и преодолевают суровые условия бездорожья исключительно посредством классических решений: с тремя педалями под ногой и не одним рычагом КПП под рукой. Но и для тех, и для других здоровье узла сцепления важно как жизнь — без него не то чтобы далеко не уедешь… просто не уедешь.
Современный автопром предлагает две основные конструкции сцепления: гидравлический и более простой механический тросовый. Разница между двумя схемами минимальная: в первом случае выжать сцепление водителю «помогает» гидравлический главный цилиндр сцепления , во втором его нет и усилие от педали по сути «напрямую» передается механическим способом дальше — к плотному узлу из вилок, рычагов, ведущего и ведомого диска. Конструктивные отличия между простым тросиком и гидро-цилиндром имеют также отличия в обращении с педалью: первый по сути использует весь диапазон движения ведущего нажимного вала, а второй имеет всего два режима работы: сцепление работает (сомкнуто) и не работает (разомкнуто).
Есть в современных машинах, конечно, и полностью электрическая схема сцепления без прямой физической взаимосвязи педали и итогового диска сцепления — но кроме чуть иначе «оформленного» как раз блока передачи усилия дальше схема не меняется.
Итак, представляем ТОП-6 вредных советов, как максимально быстро «убить» сцепление.
Сам по себе узел сцепления — достаточно прост и надёжен. При соблюдении достаточно простых правил, о которых всем рассказывают или показывают еще в автошколе.
Жизнь — гонка, жми на полную!
Максимально быстрый старт — это первый способ максимально же быстро «убить» сцепление. Правильным способом будет простой (и скучный) плавный старт с плавным отпусканием сцепления. Без необходимости педаль газа лучше тоже на старте не трогать — увеличенные обороты двигателя на моменте смыкания сцепления не самым положительным способом отразятся на последнем.
Держи педаль в полунатяге
Причина, по которым сцепление страдает в этом пункте — так называемая «тяжелая нога»: водитель не убирает ногу с педали, слегка её нажимая (т.е. по факту используя педаль в формате подставки для ноги). А даже небольшой угол отклонения активирует привод и ослабляет давление диска на маховик. Итог — пробуксовка, уменьшение ресурса узла, перегрев.
Буксуй чаще!
Этот пункт актуален для зимы со снегом или «покатушек» вне дорог. Если уж попали в снежную / грязевую / песчаную (и прочие) ловушку, сначала уверенно попытайтесь выбраться силами автомобиля — но если уж из-под днища поднялся характерный запах и жар — пришло время искать альтернативные способы продолжить движение.
Размыкай сцепление с горки, экономь топливо!
Последнее утверждение даже было когда-то не таким уж и вредным советом — когда трава была зеленее, деревья — совсем маленькими, а двигатели — карбюраторными. В современных же машинах причин трогать третью педаль может быть только три: переключение передач, трогание и остановка. А об экономии речь уже не идет.
И на ручнике поедем!
Если ручной тормоз уже «не ах», то на нём в принципе можно даже ехать. Стоит ли говорить, что даже в этом состоянии нагрузка на все узлы и агрегаты возрастает многократно? То же самое касается ситуаций, когда рычаг ручника опущен не полностью.
… и дом увезти с собой…
Дом на колёсах, тяжелый прицеп или просто другой автомобиль — это большая нагрузка, которая самими производителями в расчетах не участвует. Речь ведь идет не только о прямолинейном движении, а и о процессе более «тяжелого» трогания. А если еще и в горку? Конечно, помощь в дороге — дело очень важное, но важно и помнить золотое правило: всё хорошо в меру.
Что в качестве вердикта? У «сложных» водителей сцепление может выйти из строя за смешные несколько тысяч километров, а опытные водители уверенно могут пройти с тем же механизмом и впечатляющие 200 тысяч. Выбирайте, на кого равняться.
colencor 03-08-2007 22:06
mdw75 03-08-2007 22:18
Да как 2 пальца обсосать.
Управляла барышня.
Савичев Андрей 03-08-2007 22:27
Кто может дать практические рекомендации по уничтожению сцепления? А то я не совсем понимаю, как это сделать
держишь впол педали и едешь, как запахнет едешь еще.
Либо тупо буксуешь.
Савичев Андрей 03-08-2007 22:28
Да как 2 пальца обсосать.
Знаю случай: годовалый ТАЗ, примерно 15 тыщ пробега и машина не едет.
Управляла барышня.
заводской брак может быть.
Не редкость.
buskermolen 03-08-2007 22:44
Вообще то дело сильно вонючее, причем реально в салоне. Но если сильно надо - то вот рецепт простого станка из подручных средств. Привязываешь машину к заведомо несдвигаемому предмету (дерево, ж/б блок и т.д.) и пытаешься его сдвинуть машиной, трогаясь на первой передаче, со средних оборотов, сцеплением не давая заглохнуть движку. Однако результаты жженого сцепления легко диагностируются на сервисе при разборке. Что бы убить сцепление так, чтоб сервис не докопался - нужно разбирать и гнобить вручную, либо очень долго ездить резко бросая педаль сцепления - в надежде, что ударные нагрузки сначала убьют демпферные пружины, а затем и все остальное (возможно, что вместе с другими агрегатами).
Савичев Андрей 03-08-2007 22:49
Вообще то дело сильно вонючее, причем реально в салоне. Но если сильно надо - то вот рецепт простого станка из подручных средств. Привязываешь машину к заведомо несдвигаемому предмету (дерево, ж/б блок и т.д.) и пытаешься его сдвинуть машиной, трогаясь на первой передаче, .
двигатель жалко
mdw75 03-08-2007 23:01
Зачем только ломать машину.
Ездит себе и ездит, если вообще ездит.
Савичев Андрей 03-08-2007 23:03
quote: Originally posted by mdw75:
Зачем только ломать машину.У себя за 6 лет 2 раза менял. Последний раз в прошлом месяце. Получился ресурс 3 года/около 70 тыщ пробега.
Давно как-то разговор был про внедорожные покатухи на Чирках, что автомат рулит. Я вот только не пойму, а реально какой ресурс у автомата до переборки. По своей сути это набор одноступенчатых коробок передач и набора фрикционов, управляемых гидравликой. И как всё не бывает вечным, этим фрикционам тоже рано или поздно приходит конец.
АКПП, как и мотор,(пр. агрегаты) расчитан "на весь срок эксплуатации Вашего автомобиля".
Сцепление мкп в этот список не входит.
Gunmen 03-08-2007 23:10
АКПП можно угробить по дури, нарушая регламенты профилактических работ. по другому никак не хочет умирать...
colencor 03-08-2007 23:21
Я имел в виду истребить сцепление ПОСТЕПЕННО, но быстро . При езде по городу. Каг?
Савичев Андрей 03-08-2007 23:24
quote: Originally posted by colencor:
Держать сцепление впол педали. Т.е. не отключать.
buskermolen 03-08-2007 23:25
Постепенно, но быстро врядли получится. Я такого способа не знаю.
Савичев Андрей 03-08-2007 23:31
quote: Originally posted by buskermolen:
Постепенно, но быстро врядли получится. Я такого способа не знаю.
чистая механика. Сцепление будет работать постоянно. Что приведет к перегреву и просадке корзины.
А есле надо быстро, то привязывайте к столбу.
mr.Anderson 03-08-2007 23:33
лехко! При переключени передач держать сцепление выжатым на половину, раскручивать двигатель до упора и резко бросать,постоянно трогатьсо с пробуксовкой (+ замена коробки,резины и приводов), на разгоне втыкать передачу заведомо ниже (+коробка и двигатель),тянуть што то на буксире с полувыжатым сцеплением
mr.Anderson 03-08-2007 23:35
а самый верный способ посадить за руль подругу,не обязательно блондинку,у них эт замечательно выходит
mdw75 03-08-2007 23:37
А можно и без столба обойтись.
Посильнее дёрнуть за ручник.
Правой ногой давим на педаль тормоза, а её правой частью ещё и на педаль газа. А левой ногой играемся педалью сцепления.
Так кстати можно в юз переднеприводные машины вводить, не дёргая ручник.
Caucasian 03-08-2007 23:39
quote: Originally posted by mdw75:
Зачем только ломать машину.
Ездит себе и ездит, если вообще ездит.У себя за 6 лет 2 раза менял. Последний раз в прошлом месяце. Получился ресурс 3 года/около 70 тыщ пробега.
Давно как-то разговор был про внедорожные покатухи на Чирках, что автомат рулит. Я вот только не пойму, а реально какой ресурс у автомата до переборки. По своей сути это набор одноступенчатых коробок передач и набора фрикционов, управляемых гидравликой. И как всё не бывает вечным, этим фрикционам тоже рано или поздно приходит конец.
На Чероки ресурс автомата при нормальной экслпуатации 100-120 тыс. миль.
Caucasian 03-08-2007 23:41
Ага...поставь на первую позицию рычажок и бегом на хайвэй. Или побуксуй в cнегу.Сгорит,как нефиг делать.Перегрев-смерть автомата.
mr.Anderson 03-08-2007 23:50
кстати да!насчет ручника,на мазде 3 например он силен,ставим на ручник и пробуем ехать как обычно,сцепление сгорело быстро(вместе с ручником)
Сивутя 04-08-2007 12:05
Я тут заезжал на бордюр высокий. (сантиметров 20 наверное) так когда заехал почуя такую нифиговую вонь в салоне... вот это было оно
mr.Anderson 04-08-2007 12:08
Зануда 04-08-2007 01:21
Савичев Андрей дал самый правильный ответ.
Проехать 5-10 км с полувыжатой педалью сцепления и высокими оборотами двигателя.
Немного повоняет, но за 10-15 минут сцеплению пипец.
Зануда 04-08-2007 01:22
quote: Originally posted by mr.Anderson:
а зачем ево жечь,вот в чем вопрос
Наверное, чтобы заменить по гарантии.
Коловрат 04-08-2007 01:30
Все так сложно... Если механика стоит - пятую воткнул - и трогайся пока не завоняет. Как завоняет - ещё газку поддай, пока дым из под машины не пойдет.
mr.Anderson 04-08-2007 01:31
гениально!а старое раз работает чем не устраивает?
colencor 04-08-2007 08:43
Мужики, чуйства йумора нет совсем чтоль? Просто непонятно было, как умудряются его жечь, вот и спросил
ViTT 04-08-2007 11:16
quote: Originally posted by Gunmen:У нас Н2 АКПП сожгли за 7 минут, побуксовав в песочке.. 90тыров удовольствие... По дури конечно, но больше по незнанию!
АКПП можно угробить по дури, нарушая регламенты профилактических работ. по другому никак не хочет умирать...
AcE 04-08-2007 12:23
а если в пробках ездить с постоянно выжатым сцеплением (чтобы ручку передач не дёргать) сцеплению настанет хана?
ASv 04-08-2007 12:28
Заехать в мокрый снег выше порогов.
Гефест 04-08-2007 14:03
Всегда трогаться на второй
Всеволод 04-08-2007 14:09
quote: Originally posted by colencor:
Я имел в виду истребить сцепление ПОСТЕПЕННО, но быстро . При езде по городу. Каг?
Отрегулировать привод на постоянную пробуксовку.
------------------
Ребята, давайте жить дружно!
Зануда 04-08-2007 14:22
quote: Originally posted by Всеволод:
Отрегулировать привод на постоянную пробуксовку
Вернее не следить за регулировкой сцепления
Иногда, хоть и редко, но так бывает: нажимаешь газ, «мотор ревёт», как поётся в известной песне, но машина не едет. Или едет, но медленно. Специалист сразу скажет: «Cцепление умерло», и будет прав, но от его правоты не легче, а даже тяжелее – ведь предстоят расходы по его (сцепления) замене.
Когда сцепление, а точнее, ведомый диск сцепления умирает естественной смертью, когда оно прожило отведённый ему срок, то это нормально. Можно посчитать сцепление расходным материалом. Но иногда бывает и так, что хозяин авто своими действиями сокращает и без того не особо долгий век ведомого диска, а то и просто его «убивает».
Сначала о том, что собой представляет это самое сцепление: оно представляет собой сэндвич, где между двумя металлическими ведущими дисками со страшной силой зажат ведомый диск, сделанный из специального материала с высоким коэффициентом трения. Пока эта самая страшная сила прижимных пружин сжимает диски, то при условии, что ведомый диск не изношен и имеет достаточную толщину, можно считать их единым целым. Но стоит только нажать на педаль, т. е. «выжать сцепление», как весь этот бутерброд перестает быть единым целым. Мотор крутится, машина стоит – ведомый диск стоит на месте, а окружающие его два металлических вращаются вместе с коленвалом, а вы спокойно включаете первую передачу. Бросать сцепление нельзя – это знает любой автомобилист ещё со времён обучения в автошколе. Трогаться надо плавно, а эта плавность достигается тем, что средний ведомый диск при включении сцепления некоторое время пробуксовывает, что приводит к интенсивному нагреву сцепления и износу дисков.
Если машина нагружена сверх меры, то процесс трогания с места занимает гораздо больше времени, чем обычно. При этом, чтобы мотор не заглох, приходится долго буксовать сцеплением, что ведёт к его ускоренному износу и преждевременной кончине. Одни мои знакомые, нагрузив на легковую машину почти тонну, что, даже несмотря на то, что машина была с кузовом «универсал», явно перебор, за одну поездку до Каменска сцепление сожгли. То же самое происходит при подтянутом «ручнике».
Изношенное сцепление выходит из строя очень быстро – оно чуток буксует, но этого «чутка» хватает на то, чтобы весь узел нагрелся, потом начал подгорать, от этого сцепление буксует ещё больше, температура растёт – замкнутый круг, однако получается. В результате – дым, запах палёного «феродо», мотор работает, а машина не едет.
Ещё вариант легко спалить сцепление – заехать на обычной современной высокооборотной легковушке в непролазную грязь. Обороты придётся держать высокие, чтобы двигатель вытянул, и на этих высоких оборотах активно буксовать сцеплением, чтобы опять-таки двигатель вытянул. Это у «Нивы» есть пониженная передача в раздатке, на которой можно не только выехать откуда угодно, но и огород распахивать, а на обычной машине в грязь лезть всё-таки не стоит.
И ещё одно: не стоит стоять на светофорах в ожидании зелёного света с включённой первой передачей и выжав сцепление. Конечно, сейчас, когда повсеместно распространены выжимные подшипники взамен устаревших графитовых подпятников, это не так актуально, но подшипник под такой нехилой нагрузкой, как сцепление, изнашивается тоже не слабо. Можно, конечно, ездить и без сцепления – включить первую передачу и заводиться с ходу, потом переключать передачи в момент сбрасывания газа (синхронизаторы в коробке передач придуманы явно для этого). Однако удовольствия от такой езды мало, и здоровья машине она не прибавляет. Так что берегите сцепление, это штука нужная.
Вверх ▲ — Отзывы читателей (1) — Написать отзыв ▼ — Версия для печати
| Евгений | 26 марта 2011, 21:24:03 |
Мда... спасибо, очень позновательная информация — но вот интересно, каким образом в салоне доказать, что не ты спалил сцепление,а оно само вышло из строя, иначе гарантии не будет. Ведь если оно уже пробуксовывет,следовательно трогаешься уже не плавно и тем самым его палишь, в итоге ты будешь виноват в любом случае и ремонт за свой счет
