Перед тем как снять генератор ВАЗ 2107, необходимо четко уяснить то, что данная работа относится к разряду более сложных. Иногда снятие происходит довольно проблематично, поэтому прежде чем приступать хорошо подумайте о том, как будете это делать и с помощью каких инструментов.
Болты и крепления чаще всего "намертво" прикипают к креплениям, поэтому без жидкости WD-40 скорее всего не обойтись. Для того, чтобы снять генератор на "семерке" придется работать через колесную арку правого колеса, что довольно неудобно, поэтому лучше всего выполнять работу по демонтажу генератора на смотровой яме или подъемнике.
Детальная инструкция как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками
1. Первым делом необходимо все обесточить, для этого снимите минусовую клемму с .
2. Далее снимите с правой стороны брызговик и защиту двигателя.
3. Отсоедините провода от генератора, запомнив при этом, как они были подключены.
4. С этого момента начинаются сложности. Необходимо открутить гайку болта крепления генератора к корпусу двигателю.
5. Достаньте его, если возникнут трудности обязательно воспользуйтесь WD-40. Ударьте не сильно по болту, с целью его выбивания с обратной стороны.
6. Если старания ни к чему не привели – придется снять генератор ВАЗ 2107 вместе с кронштейном на котором он закреплен.
7. Чтобы снять кронштейн открутите два болта, иногда встречаются трехболтовые крепления. В некоторых случаях приходится демонтировать радиатор, однако не спешите снимать все водные патрубки, в этом нет никакой необходимости, сместите радиатор немного в сторону, этого будет достаточно, ваша задача обеспечить доступ к кронштейну.
8. Теперь, когда генератор ВАЗ 2107 снят, уберите ремень и достаньте генератор наружу.
Иногда вопрос демонтажа генератора, удается решить по другому, например, в случаях когда автомобиль новый или сам генератор установлен относительно недавно. В таких случаях "умельцам" удается "добыть" его через правую колесную арку. Процедура технически ничем не отличается, единственно отличие в том, что вам не придется снимать радиатор, перед тем как снять генератор ВАЗ 2107 снимите с него . Чтобы добраться к генератору выверните руль до упора и снимите брызговик.
Установка нового устройства осуществляется в обратной последовательности, натяжка ремня очень важна, она должна быть такой, чтобы ремень можно было провернуть на 90° вдоль продольной оси.
К вашему вниманию видео ремонт генератора ВАЗ 2107
Данная процедура достаточно трудоемка, поэтому нужно заранее подготовить набор инструментов.
Часто болты и крепления с течением времени очень плотно прикипают, поэтому будет необходима проникающая жидкость WD-40. Также снятие генератора ВАЗ 2107 возможно сделать только, используя колесную арку правого колеса, а это несет определенные сложности. Поэтому лучше сразу устанавливать автомобиль на смотровую яму или подъемник.
Алгоритм снятия генератора ВАЗ 2107
- Снять минусовую клемму с аккумулятора, тем самым все обесточив.
- С правой стороны убрать брызговик вместе с защитой двигателя.
- Отключить провода от генератора (зафиксировать порядок их подключения).
- Выкрутить гайку болта, которым генератор крепится к корпусу двигателя.
- Если необходимо, обработать соединения жидкостью WD-40. Достать генератор. Легонько ударить по болту, чтоб выбить его с другой стороны.
- Если не получилось, придется снимать генератор ВАЗ 2107 с кронштейном, к которому он прикреплен.
- Чтобы снять кронштейн, понадобится открутить 2 болта (иногда 3). Иногда нужно демонтировать радиатор. Но перед снятием водных патрубков стоит попробовать лишь сместить радиатор в сторону, чтоб кронштейн стал доступен.
- После того, как генератор снят, вам следует убрать ремень, а затем извлечь генератор.
Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками
Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками
Также ознакомьтесь
Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками
Возможен другой способ снятия генератора ВАЗ 2107. Это происходит, если автомобиль новый или генератор установлен не так давно. В таких случаях опытным владельцам удастся достать его через правую колесную арку. Отличие этой процедуры от ранее описанной в том, что в этом случае не нужно извлекать радиатор, достаточно снять с него . В этом случае чтоб достать генератор, нужно вывернуть руль до упора, снять брызговик.
В процессе установки генератора ВАЗ 2107 выполнить все действия в обратном порядке. При этом важно, чтоб натяжка ремня позволяла проворачивать его на 90 ° вдоль продольной оси.
Стоит ознакомиться:
Ремонт генератора ВАЗ 2107 на видео:
Важным элементом газораспределительного механизма (ГРМ) является распределительный вал (на сленге автовладельцев «распредвал»). Его...
Генератор в любом автомобиле является неотъемлемой частью, поскольку он обеспечивает заряд аккумулятора и питает потребители во время работы двигателя. При любой из поломок, возникшей с генератором, сразу появляются проблемы с зарядом, что требует немедленного поиска причины и устранения неисправности.
Как проверить генератор ВАЗ 2107
Необходимость диагностики генератора на «семёрке» появляется при отсутствии заряда либо при перезарядке АКБ, т. е. когда напряжение не соответствует норме. Считается, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 13,5–14,5 В, чего вполне достаточно для зарядки батареи. Поскольку в источнике заряда есть немало элементов, от которых зависит напряжение, поступающее на АКБ, проверке каждого из них нужно уделить внимание отдельно.
Схема подключения генератора ВАЗ 2107: 1 - АКБ, 2,3,5 - выпрямительные диоды, 4 - генератор в сборе, 6 - статорная обмотка, 7 - реле-регулятор заряда, 8 - роторная обмотка, 9 - конденсатор, 10 - предохранители, 11 - индикаторная лампа, 12 - измеритель напряжения, 13 - реле, 14 - замок
Проверка щёток
Щётки генератора на ВАЗ 2107 представляет собой устройство, выполненное единым блоком с регулятором напряжения. На более ранних моделях эти два элемента устанавливались отдельно. Щёточный узел иногда выходит из строя и требует замены, особенно если используются детали низкого качества. Проблемы сперва проявляются в виде периодических перебоев с напряжением, выдаваемым генератором, после чего происходит его полный отказ. Однако бывают случаи и внезапного выхода щёток из строя.
Определить, что проблема с зарядом кроется именно в щётках, можно по ряду признаков:
- потребители автомобиля отключаются по непонятным причинам;
- элементы освещения тускнеют и мигают;
- напряжение бортовой сети резко снижается;
- АКБ быстро разряжается.
Для диагностики щёток сам генератор снимать необязательно. Достаточно отвернуть крепёж щёткодержателя и демонтировать последний. Сперва оценивают состояние узла по внешнему состоянию. Щётки могут попросту стереться, сломаться, выкрошиться, оборваться от токопроводящего контакта. В поиске неисправностей поможет мультиметр, которым прозванивают каждую деталь.
Проверить состояние щёток можно по величине выступающей части. Если размер менее 5 мм, то деталь необходимо заменить.
Видео: прозвонка щёток генератора ВАЗ 2107
Проверка регулятора напряжения
О том, что с регулятором напряжения возникли какие-то проблемы, говорят следующие признаки:
- АКБ полностью не заряжается даже при установке новой батареи;
- источник напряжения закипает, что говорит о перезарядке.
В любой из перечисленных ситуаций реле-регулятор нуждается в диагностике, для чего потребуется мультиметр. Проверку можно выполнить простым и более сложным методом.
Простой вариант
Для проверки выполняют следующие действия:
Сложный вариант
К этому способу проверки прибегают в том случае, если первым методом неисправность выявить не удалось. Такая ситуация может возникнуть, например, если при замере напряжения на АКБ прибор показывает 11,7–11,9 В. Для диагностики регулятора напряжения на ВАЗ 2107 понадобится мультиметр, лампочка и блок питания напряжением 16 В. Процедура состоит из следующих шагов:
- Реле-регулятор имеет два выходных контакта, на которые подаётся питание с АКБ. Есть ещё пара контактов, идущих к щёткам. К ним подключают лампу так, как это изображено на рисунке ниже.
- Если на выходах, подключённых к блоку питания, напряжение не более 14 В, контрольная лампа между контактами щёток должна гореть ярко.
- Если напряжение на контактах питания поднять до 15 В и выше, с исправным реле-регулятором лампа должна погаснуть. Если же этого не происходит, то регулятор неисправен.
- Если лампа не загорается в обоих случаях, то устройство также подлежит замене.
Видео: диагностика регулятора напряжения на классических «Жигулях»
Проверка обмоток
Генератор ВАЗ 2107, как и любых других «Жигулей», имеет две обмотки: роторную и статорную. Первая из них конструктивно выполнена на якоре и во время работы генератора постоянно вращается. Обмотка статора неподвижно закреплена к корпусу узла. С обмотками иногда возникают неполадки, которые сводятся к пробоям на корпус, замыканиям между витками, обрывам. Все эти неисправности выводят генератор из строя. Основным признаком подобных поломок является отсутствие заряда. В этой ситуации после пуска мотора лампа заряда АКБ, расположенная на приборной панели, не гаснет, а стрелка на вольтметре стремится к красной зоне. При замерах напряжения на клеммах аккумулятора оно оказывается ниже 13,6 В. При коротком замыкании статорных обмоток генератор иногда издаёт характерный воющий звук.
Если АКБ не заряжается и есть подозрение, что причина кроется в обмотках генератора, устройство потребуется снять с автомобиля и разобрать. После этого, вооружившись мультиметром, выполняют диагностику в таком порядке:
- Проверяем обмотки ротора, для чего щупами прибора на пределе измерения сопротивлений касаемся контактных колец. Исправная обмотка должна иметь значение в пределах 5–10 Ом.
- Дотрагиваемся щупами контактных колец и корпуса якоря, выявляя замыкание на массу. При отсутствии проблем с обмоткой прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.
- Для проверки статорных обмоток поочерёдно касаемся щупами проводов, выполняя проверку на обрыв. В случае отсутствия обрыва мультиметр покажет сопротивление около 10 Ом.
- Касаемся щупами выводов обмоток и корпуса статора для проверки на предмет замыкания на корпус. Если замыкания нет, на приборе будет бесконечно большое сопротивление.
Если при диагностике были выявлены проблемы с обмотками, они подлежат замене или восстановлению (перемотке).
Диодный мост генератора представляет собой блок выпрямительных диодов, конструктивно выполненных на одной пластине и установленных внутри генератора. Узел преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Диоды могут по ряду причин выходить из строя (перегорать):
- попадание воды;
- загрязнение (пыль, масло и т. п.);
- неправильная зарядка АКБ от другого автомобиля (прикуривание).
Пластину с диодами для проверки нужно демонтировать с генератора, что предполагает разборку последнего. Выявить неисправность можно разными способами.
С применением контрольки
Используя контрольную лампочку на 12 В, диагностику выполняют следующим образом:
Видео: проверка диодного моста при помощи лампочки
Процедура выявления неисправности состоит из следующих шагов:
Мой отец рассказывал, что раньше диодный мост генератора он ремонтировал самостоятельно, к тому же у него большой опыт в работе с паяльником и электрооборудованием автомобилей. Однако сегодня таким ремонтом практически никто не занимается. Связано это с тем, что не каждый может качественно произвести замену сгоревшего диода, а некоторые попросту не хотят возиться, да и детали нужные найти не так просто. Поэтому проще всего купить и установить новый диодный мост.
Проверка подшипников
Поскольку подшипники генератора постоянно подвергаются нагрузке, то со временем они могут выйти из строя. Повышенный износ детали проявляется в виде шума, гула или воя генератора. Определить состояние переднего подшипника можно без демонтажа устройства с автомобиля и разборки. Для этого снимают ремень и, взявшись руками за шкив генератора, покачивают его из стороны в сторону. Если есть люфт или при вращении шкива слышен шум, то подшипник разбит и требует замены.
Более детальная проверка переднего и заднего подшипников проводится после разборки генератора. Это позволит определить состояние наружной обоймы, сепараторов, наличие смазки и целостность крышки генератора. Если во время диагностики было выявлено, что обоймы подшипников или крышка имеют трещины, сепараторы повреждены, то детали нуждаются в замене.
Знакомый мастер по ремонту автомобилей говорит, что если вышел из строя один из подшипников генератора, то заменить нужно не только его, но и второй. В противном случае они долго ходить не будут. Плюс ко всему, если уж генератор полностью подвергается разборке, то нелишним будет провести его диагностику: проверить состояние щёток, прозвонить обмотки статора и ротора, почистить медные контакты на якоре мелкой наждачкой.
Проверка натяжения ремня
Генератор ВАЗ 2107 приводится в движение от шкива коленвала посредством ремня. Последний имеет 10 мм в ширину и 944 мм в длину. Для зацепления со шкивами он выполнен с зубцами в виде клина. Замене ремень подлежит в среднем через каждые 80 тыс. км. пробега, поскольку материал, из которого он изготовлен, трескается и изнашивается. Несмотря на простое предназначение ремённого привода, ему периодически нужно уделять внимание, проверяя натяжение и состояние. Для этого рукой надавливают на середину длинной части ремня - она не должна прогибаться более, чем на 1,5 см.
Ремонт генератора
Генератор ВАЗ 2107 представляет собой довольно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную либо полную разборку, но предварительно устройство нужно снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:
- ключи на 17 и 19;
- головки на 10, 17 и 19;
- трещоточные рукоятки и вороток;
- удлинитель с карданным шарниром.
Демонтаж генератора
Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:
- Снимаем минусовую клемму с АКБ и отсоединяем все провода, идущие от генератора.
- Ключом на 17 срываем и откручиваем верхний крепёж генератора, одновременно ослабляя и стягивая ремень.
- Опускаемся под машину и откручиваем нижнее крепление. Для отворачивания крепежа удобно использовать трещотку.
- После откручивания гайки выбиваем болт, для чего наставляем на него кусок деревянного бруска и наносим удары молотком по наставке, чтобы избежать повреждения резьбы.
- Вынимаем болт. Если он выходит туго, можно воспользоваться, например, тормозной жидкостью либо проникающей смазкой.
- Демонтируем генератор снизу.
Видео: демонтаж генератора на «классике»
Разборка
Для разборки узла нужны такие инструменты:
- накидной или рожковый ключ на 19;
- трещотка с удлинителем;
- головки на 8 и 10;
- молоток.
Последовательность действий по разборке такова:
- Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.
- Переворачиваем генератор и слегка выдвигаем болты, чтобы их головки попали между лопастями шкива для его фиксации.
- Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления шкива.
- Если открутить гайку не удалось, то генератор зажимаем в тисах и повторяем операцию.
- Разъединяем две части устройства, для чего несильно ударяем молотком по корпусу.
- Снимаем шкив.
- Извлекаем шпонку.
- Вынимаем якорь вместе с подшипником.
- Для снятия статорной обмотки откручиваем 3 гайки изнутри.
- Извлекаем болты, обмотку и пластину с диодами.
Если диодный мост нуждается в замене, то выполняем описанную последовательность действий, после чего устанавливаем новую деталь и производим сборку узла в обратном порядке.
Подшипники генератора
Прежде чем приступать к замене подшипников генератора, нужно знать, какова их размерность и возможна ли установка аналогов. Кроме этого, стоит учесть, что такие подшипники конструктивно могут быть открытыми, закрытыми с одной стороны стальной шайбой и закрытыми с обеих сторон резиновыми уплотнителями, которые препятствуют попаданию пыли и утечке смазки.
Таблица: размеры и аналоги подшипников генератора
Замена подшипников
Замена подшипников на генераторе «семёрки» проводится на разобранном устройстве с применением специального съёмника и ключа на 8. Процедуру выполняем таким образом:
Независимо от того, какие подшипники я меняю на своём автомобиле, всегда перед установкой новой детали вскрываю защитную шайбу и закладываю смазку. Объясняю я такие действия тем, что не каждый производитель добросовестно относится к наполнению подшипников смазкой. Бывали случаи, что смазочный материал практически отсутствовал. Естественно, что в ближайшее время такая деталь попросту вышла бы из строя. В качестве смазочных материалов для подшипников генератора я использую Литол-24.
Регулятор напряжения
Реле-регулятор, как и любое другое устройство, может выйти из строя в самый неподходящий момент. Поэтому важно знать не только, как заменить его, но и какие есть варианты этого изделия.
Какой можно поставить
На ВАЗ 2107 устанавливали разные реле-регуляторы: внешние и внутренние трёхуровневые. Первые представляют собой отдельное устройство, которое располагается с левой стороны передней колёсной арки. Такие регуляторы удобно менять, да и стоимость их невысока. Однако внешняя конструкция ненадёжна и имеет большие размеры. Второй вариант регулятора на «семёрки» начали устанавливать с 1999 года. Устройство имеет компактные размеры, располагается на генераторе, обладает высокой надёжностью. Однако заменить его гораздо сложнее, чем внешнюю деталь.
Замена регулятора
Сперва нужно определиться с набором инструментов, которые потребуются для работы:
- рожковый ключ на 10;
- отвёртка плоская;
- отвёртка крестовая.
Выявив во время проверки, что устройство работает неправильно, нужно заменить его на заведомо исправное. Для этого выполняют следующие шаги:
Регулятор напряжения - деталь, которую я всегда вожу с собой в качестве запасной, тем более что много места в бардачке она не занимает. Устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент, например, среди трассы да ещё и ночью. Если же под рукой не оказалось регулятора на замену, то добраться до ближайшего населённого пункта можно попытаться, отключив все лишние потребители (музыка, печка и т. п.), оставив включёнными только габариты и фары.
Щётки генератора
Замену щёток удобнее всего проводить на снятом генераторе, но специально его никто не демонтирует. Деталь имеет каталожный номер 21013701470. Аналогом является щёткодержатель от UTM (HE0703A). Кроме этого подойдут аналогичные детали от ВАЗ 2110 или 2114. Из-за своеобразной конструкции внутреннего регулятора напряжения при его замене одновременно меняются и щётки.
Щётки, при установке на место, должны входить без перекосов, а вращение генератора за шкив должно быть свободным.
Видео: демонтаж щёток генератора «семёрки»
Замена ремня генератора и его натяжение
Определившись, что ремень требует подтяжки или замены, нужно подготовить соответствующие инструменты для работы:
- рожковый ключ на 17;
- рожковый или накидной ключ на 19.
Порядок действий по замене ремня таков:
Если требуется ремень просто подтянуть, то просто ослабляется верхняя гайка крепления генератора и производится регулировка, для чего узел отодвигается от двигателя при помощи монтировки. Для ослабления, наоборот - генератор сдвигают к мотору. Выполнив процедуру, обе гайки затягивают, запускают двигатель и проверяют заряд на клеммах АКБ.
Из собственного опыта по ремню генератора могу добавить, что при слишком сильном натяжении увеличивается нагрузка на подшипники генератора и помпу, сокращая их ресурс. Слабое натяжение также ничего хорошего не предвещает, поскольку возможен недозаряд АКБ, при котором иногда слышен характерный свист, свидетельствующий о проскальзывании ремня.
Видео: натяжение ремня генератора на «классике»
Если на вашей «семёрке» «возникли» неполадки с генератором, не нужно сразу же спешить за помощью в автосервис, ведь можно ознакомиться с пошаговыми инструкциями по проверке и ремонту узла и выполнить необходимые работы самостоятельно. К тому же особых сложностей в этом не возникает даже у автовладельцев-новичков.
Генератор на автомобиле ВАЗ 2107 достаточно надежный агрегат, обычно он долго работает без сбоев и не нуждается ремонте. Снятие генератора может потребоваться для его ремонта, технического обслуживания или полной замены в случае невозможности устранения возникших неисправностей.
Основные признаки неисправности генератора: не загорается контрольная лампа на приборной панели, стрелка вольтметра находиться в красной зоне, наблюдается искрение внутри агрегата и шум при работе. Снимают его также для ремонта и обслуживания: , замены подшипников ротора или для полной замены на новый. Определить причину выхода из строя генератора, не имея знаний в электротехнике автомобиля, достаточно сложно, поэтому если вы не уверены в своих силах лучше сразу обратиться к автоэлектрику.
Самостоятельная замена генератора достаточно сложная процедура. Перед началом работ необходимо обесточить электросистемы автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора. Для выполнения работы потребуются ключи на 17/19 и смазка проникающего типа WD-40 на случай, если открутить гайки не получается. Из за высокой надежности узла и достаточно редкого обслуживания, болты и гайки «намертво» прикипают к креплениям и кронштейнам. Работу по демонтажу агрегата удобнее всего проводить на смотровой яме или подъемнике.
Установка нового генератора не вызовет особых сложностей. Порядок действий при установке обратный снятию. При установке нового генератора важно правильно натянуть ремень. Регулировка натяжения ремня осуществляется путем вращения гайки на регулировочной планке.
Внимание! Данное видео не является официальной инструкцией и руководством по ремонту автомобиля.
Как снять генератор Ваз классика - 2107
***
Генератор ВА3 -2107.Перечень проведённых работ по восстановлению заряда АКБ
Двухкомпрессорный холодильник АТЛАНТ честный обзор,личное мнение
br /> ***
Ювелиры в шоке!Самый лучший способ для чистки серебра в домашних условиях
Чудо тяпка сделай сам! гроза сорняков.
Как сделать канализацию в частном доме своими руками
Самостоятельная замена генератора ВАЗ 2107 – достаточно сложная процедура. Иногда при снятии старого генератора возникают серьезные проблемы, вызванные тем, что болтовые соединения и крепления намертво «прикипают» друг к другу. Поэтому перед началом работ надо основательно подготовиться и запастись не только инструментами, но и популярной жидкостью WD-40, позволяющей «освободить» заржавевшие гайки.
Как снять генератор ВАЗ 2107
Генератор Ваз 2107 расположен в достаточно неудобном месте. Чтобы облегчить к нему доступ, работы лучше проводить на подъемнике или яме. Перед началом работ необходимо обесточить электросистемы автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора. Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:
- Снять защиту двигателя и правый передний подкрылок.
- Отключить провода от генератора (при этом необходимо запомнить, как они были подключены.
- Ослабить гайку, удерживающую генератор и снять с него ремень.
- Открутить гайку с болта, крепящего генератор к кронштейну. Если она приржавела, воспользоваться средством WD-40.
- Достать болт крепления. Если он не выходит, его надо обработать WD-40 и аккуратно выбить.
- Снять генератор.
Если, несмотря на старания, отсоединить генератор от кронштейна не удается, придется снимать вместе с ним. Для этого необходимо открутить 2 (или, в зависимости от конструкции, 3 болта) крепления кронштейна к двигателю.
Далее, чтобы обеспечить снятие генератора ВАЗ 2107 вместе с кронштейном, придется отодвинуть радиатор. Сливать тосол, отсоединять патрубки и снимать радиатор с машины не нужно. Достаточно открутить его крепления и сместить его, обеспечив свободный доступ к кронштейну и генератору.
При снятии генератора можно обойтись без смотровой ямы или подъемника, вынув генератор через колесную арку. Такой способ подойдет лишь в случае, если болты и гайки не заржавели и есть возможность снятия генератора без кронштейна крепления.
Как поставить радиатор ВАЗ 2107
Установка генератора не вызывает особых сложностей, так как нет нужды бороться с приржавевшими болтовыми соединениями. Порядок действий при установке обратный снятию. После установки генератора необходимо установить ремень и произвести его натяжение. Если затянуть слабо, ремень будет буксовать при нагрузке на генератор, издавая характерный свист. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу подшипника генератора. Проверить правильность натяжения ремня легко: он должен прокручиваться руками вдоль продольной оси на 90 градусов. Если угол меньше – ремень перетянут. Если больше – ослаблен.
После установки генератора, подключения к нему проводов и натяжения ремня можно подключать клеммы аккумулятора.
Все готово для проверки. Можно заводить двигатель. Работоспособность генератора можно проверить вольтметром, измерив напряжение на аккумуляторе. При заведенном двигателе автомобиля напряжение бортовой сети должно быть 14 вольт.
