Терпеть не могу не законченные проекты, поэтому не выкладывал ни одной фотографии этой модели до полной постройки. Наконец-то моё умение пересеклось с моими стремлениями. Модель строилась пол года. Ну давайте же я поведаю, как и к чему я пришёл.
Думаю многие помнят статью про самодельную трагги от Сергея Ерастова из Саратова (),
так вот именно эта статья подхлестнула меня на постройку данной модели.
До этого я строил модель что-то на подобии монстра с задним приводом. 
Качество оставляло желать лучшего, поэтому я решил найти в интернете хороший пример самодельной автомодели. Попадались либо недострои, либо конструкции из покупных деталей, либо такие модели, до которых мне как до луны пешком, причём первых в десятки раз больше. Не скажу что я всё это время сидел без дела, просто ничего особо интересного не делал, скажем так, повышал свои навыки. Но вот я наткнулся на статью Сергея, его лёгкий подход к делу меня поразил, несложные пластиковые детали, достаточно аккуратная сборка, разве что редуктор фирменный меня немного смутил, ну в принципе понятно, дифференциал самому сделать более чем сложно. И я подумал, монстры- уже не для меня, надо строить что-то типа трагги, её преимущества Сергей уже высказывал. В общем я принялся за разработку. Было решено повысить планку, я решил сделать полный привод, не применяя фирменных редукторов, от дифференциалов я отказался, потому как у меня был горький опыт в их постройке, последняя конструкция разлетелась на куски при испытании модели, хоть на малых оборотах работала без нареканий. Я научился делать карданы, за это отдельное спасибо автомодельной лаборатории! Первые телескопические привода раскритиковал мой друг, ссылаясь на их хлипкость, поэтому я сделал более мощные из нержавеющей стали (все карданы сделаны из трубки, первые 4х6 мм, вторые 4х8 мм). Если крестовина в первой версии состояла из миллиметровых штифтов, то во второй версии стояли штифты 1,5 мм. Телескопическими карданы я сделал для компенсации биения, да и геометрия подвески не позволяла сделать их постоянной длины.
Поначалу я пытался сделать полный привод на своей старой модели, в конце концов основание уже есть… Но в итоге от старой модели осталось лишь пара штырей, и такой подход я считаю правильным, чтобы сделать модель нужны мозги и материалы, а не готовые части, все эти заводские узлы только мешают построить конструкцию к которой ты хочешь придти, всегда приходится подстраиваться под то что у тебя есть, поэтому чем меньше у тебя деталей- тем проще разработать конструкцию.
В нашем авиамодельном клубе появился ЧПУ станок, поэтому мне стало немного полегче в плане изготовления точных деталей, но на этом станке для модели изготовлены только детали редуктора и несколько втулок из фанеры толщиной 3 мм и 10 мм. Для модели мной был разработан универсальный редуктор, который мог работать от разных моторов, от 280-того типа до 400-того, моторы могли ставиться попарно одного типа естественно.
Если передний мост был с независимой подвеской, то сзади я посчитал что сойдёт и зависимая, может и зря, но этого уже не изменить. От редуктора на мосты вращение передавалось через трубки с прорезями под штифты, эта конструкция работала примерно как шрусы на фирменных моделях, только вместо шарика трубку центрировала резиновая прокладка, и надо сказать что это реально хорошо работало, на небольшие углы (примерно до 20 градусов) движение передавалось без проблем.
Я поставил бесколекторный двигатель 380-того типа, аппаратуру и аккумулятор я закрепил на «втором этаже», настало время испытаний.
И 
вот первый выезд, поначалу всё было хорошо, машина резко рвала и преодолевала неровности во дворе, но меньше чем через минуту что-то стало проскальзывать, и машина остановилась. Подвели конструкцию пластиковые конические шестерни, вот уж от них я не ожидал. Ни карданы, ни трубки алюминиевые, ни фанерный редуктор, а именно шестерни. Я был в отчаянии, ибо ничем лучшим я их заменить не мог, они не сломались, у них не сточились зубья, они просто проскальзывали, как бы сильно я их не прижимал. Я уже было отказался от полного привода, закрепил редуктор на задней оси и катался так, но благо мне пришла цепная передача фирмы Tamiya. Это была сборная пластиковая цепь и несколько звёздочек, я заказал этот комплект на пробу, но случилось так что он мне пригодился раньше чем я предполагал.
Я переделал мосты под цепную передачу, редуктор оставил на задней оси, рассчитывая что если полетит полный привод, хотя бы останется задний. Модель прошла испытания, она получилась очень резвой, отсутствие дифференциалов, как мне показалось, не сильно повлияло на управляемость. Я принялся за корпус.
Корпус выклеен из ПВХ толщиной 2 мм и 5мм, я не стал сильно заморачиваться с формой и построил что-то на подобии кирпича, ведь если он разлетится при испытаниях хотя бы не так жалко будет, зато первое анти крыло у меня получилось весьма сложной формы. Ну и естественно на испытаниях разлетелось фигурное анти крыло, поэтому я его упростил.
Ну, в итоге модель ездит быстро по бездорожью, смотрится вполне неплохо на мой взгляд, в общем всё что я и хотел.
Из покупных частей:
-Шаровые наконечники двух типов,
-Пластиковая цепь tamiya ladder chain sprocket set
-Радиоаппаратура FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch и сервомотор TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG
-Бесколлекторный мотор 380-того типа с регулятором хода
Из халявных деталей:
-Шестерни
-Металлические уголки
Вот видео:
Вот фото:
А вот детали, которые не вошли в финальную конструкцию:
А вот фото моей модели рядом с моделью друга, к слову она тоже самодельная с передним приводом
Вот фото внутренностей:
Да, было много поломок, но на них я многому научился:
1) Лучше использовать только цилиндрические зубчатые передачи.
2) Фиксированное положение всех шестерён всегда лучше регулируемого.
3) Пластиковые шестерни лучше закреплять через промежуточную металлическую деталь.
4) Полный привод всё-таки не панацея, можно и без него хорошо покатать.
5) Масштаб 1/16 ни для постройки, ни для покатушек не удобен, лучше сразу строить 1/10.
Добился ли я успеха? В постройке модели- да, она ездит, даже неплохо. Но вот повторить данную конструкцию я не посоветую никому, уж больно сложно тут всё, а причина проста- чертёж делался почти параллельно с моделью, а действие никогда не должно опережать мысль. Моя задача на будущее- спроектировать шасси для участия в соревнованиях.
Я с раннего детства занимаюсь авиамоделизмом, но и к автомоделям не равнодушен. К сожалению я вырос уже в таком поколении, где удивление вызывают не фирменные автомодели, а самодельные. С появлением массовых игрушечных и спортивных фирменных автомоделей, самодельные аппараты постепенно ушли с трассы, теперь автомодель- это то что стоит на витрине специализированного магазина… Это меня ни сколько не устраивает. Поймите, я не против покупных моделей, у самого есть, пусть они будут, не всем же строить самодельные, просто мне не нравится что покупные модели полностью вытесняют с трассы самодельные конструкции, а ведь изначально автомоделизм был спортом умелых ребят, которые не боялись строить сложные и надёжные конструкции.
Моделисты самодельщики, живите, объединяйтесь, разнообразьте наш вид моделизма!
Эта статья - рассказ моделиста про изготовление самодельной радиоуправляемой модели полноприводного автомобиля Range Rover из пластиковой модели. В ней раскрыты нюансы изготовления приводов мостов, установки электроники и многие другие нюансы.
Итак, решил сделать своими руками модель автомобиля!
Купил в магазине обычную стендовую модель Range Rovera. Цена данной модели 1500 рублей, в общем то дороговато, но модель стоит того! Изначально думал делать хаммер, но эта модель на много больше подходит по дизайну. 
Электроника у меня была, ну некоторые запчасти я взял от трофийника под названием "кошка" который давно мне был не нужен и разобран на запчасти!
Конечно, можно было взять и другие сборные модели за основу, но хотелось именно такой джип для бездорожья.
Началось все с мостов и дифференциалов которые я делал из медных труб и паял обычным 100w паяльником. Дифференциалы тут обычные, шестерня пластиковая, тяги и кости привода железные от трофийника.
Такие трубки можно купить в любом строительном магазине.
Шестерню дифференциала взял с принтера обычного. Он давно мне был не нужен и вот решил,что ему пора на покой.
Получилось все довольно надежно, но паяльником довольно не удобно работать!
После того как я сделал дифференциалы надо было их чем-то закрыть, закрыл я их крышечками из под таблеток.
И покрасил обычной автоэмалью. Получилось красиво, хотя навряд ли трофийнику нужна красота.
Затем надо было сделать рулевые тяги и поставить мосты на раму рама была в комплекте и на мое удивление она оказалась железной, а не пластмассовой.
Сделать это было довольно не просто так как масштаб деталей весьма небольшой и паять тут не получалось, пришлось болтами прикручивать. Рулевые тяги я взял от того же старого трофийника который я разобрал.
Все детали дифференциалов на подшипниках.Так как я делал модель на долгое время.
Так же заказал редуктор с понижающей передачей, передача будет включаться микросервомашинкой с пульта.
Ну в общем дальше я установил пластиковое днище, вырезал в нем отверстие, установил редуктор, карданые валы, редуктор самодельный, двигатель обычный коллекторный для такой маленькой модели нету смысла ставить бк да и скорость мне не важна.
Двигатель от вертолета, но в редукторе он довольно мощный.
Самое главное модель едет не рывками,а плавно без задержки редуктор было сделать не просто но деталей у меня завались главное смекалка.
Редуктор прикрутил к днищу держался он отлично, а вот чтобы прикрепить днище к раме пришлось повозиться.
Дальше установил электронику, амортизаторы,аккамулятор. Сначала я поставил электронику слабоватую да и регулятор и приемник были единым целым но затем я поставил все отдельно и электроника было помощнее.
.1390645053061.prev.jpg)
Ну и наконец покраска, установка всех основных узлов, декали, фары ну и другое. Красил все обычной краской для пластмассы в 4 слоя затем крылья красил коричневый и шкурил детали чтобы предать потертый и изношенный вид.
Кузов модели и цвет полностью оригинальны, цвет нашел в интернете и фото настоящей машины все делал по оригиналу. Такая комбинация цветов существует на реальной машине и в такой цвет их красили на заводе.
Ну и вот заключительные фото.Видео с испытанием добавлю чуть позже, а модель получилась весьма проходимой, скорость составила 18 км\ч, но я делал ее не для скорости. В общем я доволен своей работой, а оценивать ее вам.
Машинка не большого размера масштаб 1к24 в размере и есть весь смысл задумки я хотел себе мини трофийника.
Модель не боится влаги! Герметил все сам просто покрыл электронику лаком, очень надежно ни какая влага не страшна.
Сервомашинка микро парк от самолета на 3,5 кг.
Аккумулятора хватает на 25 минут катания но я буду ставить более мощную электронику и аккумулятор, т.к этой не вполне достаточно.
Даже бамперы такие же как и на оригинале. И крепления на них теже. Привод на ней не 50на50%,а60на40%.
В общем Range Rover получился в деревенском стиле я даже и не думал,что получится так качественно покрасить т.к красить толком не умею, хотя ни чего трудного нет!.1390645295252.prev.jpg)
Забыл добавить для красоты еще установил каркас безопасности и полноценую запаску. Запаска и каркас были в комплекте с набором.
Еще про радиоуправляемые модели :
Мишаня комментирует:
Расскажи а как устроен полный привод, внутри моста что крому раздатки находиться? Там должен быть поворотный кулак ведь.
Инструкция
Самостоятельная сборка машинки на имеет несколько плюсов. Вы не только сэкономите , но и сможете сделать именно такую , какую вы хотите. Прежде всего определитесь с размером суммы, которую вы готовы потратить. Ассортимент запчастей и типов очень велик, разброс цен также очень большой. Когда сумма будет определена, то приступите к разработке небольшого плана постройки. Решите, какую именно машинку вы хотите. Можно сделать ее просто на проводном управления, а можно использовать , которое будет стоить несколько дороже.
Выберите шасси для вашей будущей машинки. Сейчас можно найти огромное количество различных шасси, причем все они взаимозаменяемы. При покупке обратите внимание на качество деталей. Не должно быть вкраплений и зазубрин на пластмассовых деталях. Передние колеса должны легко поворачиваться. Вместе с шасси обычно продаются колеса. Им также стоит уделить большое внимание. Лучше всего покупать колесики с резиной, так как пластмассовые обладают очень плохой сцепкой с поверхностью.
Следующий шаг - выбор мотора. Это самый важный шаг, так как вы выбираете вашей будущей машинки. От него во многом будут зависеть динамика и технические характеристики будущей модели. Есть два типа моторчиков для моделей - электрические и бензиновые. Электрические моторчики неприхотливы в обслуживании и обладают относительно невысокой ценой. Они очень экономичны, так как питаются от аккумуляторов, которые легко подзаряжать. Бензиновые двигатели обладают большей мощностью, однако стоят дороже и требуют тщательного ухода. Да и специальное топливо имеет значительную цену. Если вы новичок в моделировании, то смело выбирайте электромотор. Вы сэкономите деньги и время.
Теперь нужно определиться, какого типа будет управление - проводное или беспроводное. Проводное управление дешевле, но будет кататься только в радиусе, равном длине провода. Радиоблок стоит немного дороже, но позволяет управлять автомобилем на расстоянии покрытия антенны. Лучше всего немного переплатить и купить радиоблок. Также задумайтесь о корпусе вашего автомобиля. На полках вы сможете найти корпуса практически всех современных моделей авто. Также вы можете сделать корпус по своему собственному уникальному эскизу.
Теперь необходимо собрать все комплектующие. Возьмите шасси и прикрепите моторчик и радиоблок. Установите антенну. Вместе с комплектующими вам должны продать инструкцию , в которой вы подробно сможете найти схему соединения частей. Установите аккумуляторы и антенну. Отрегулируйте работу мотора. Когда все будет синхронно работать, прикрепите корпус автомобиля на шасси. Теперь остается только украсить машинку на свой вкус.
Стать счастливым обладателем мощной и надежной игрушки, управляемой на расстоянии, - мечта не только многих детей, но и некоторых родителей. Сегодня производители готовы предложить разнообразные развлечения, способные удивить даже самых искушенных юных потребителей. Техника на радиоуправлении может стать прекрасным подарком, а при правильной эксплуатации она способна прослужить довольно долго.
Среди большого числа моделей отдельного внимания заслуживают бензиновые машинки на радиоуправлении, поскольку показатели мощности и надежности этих изделий являются одними из самых высоких. Об особенностях этих популярных игрушек, их технических характеристиках и видах далее и пойдет речь.
Что представляет собой бензиновая машинка на дистанционном управлении?
В первую очередь стоит сказать, что такое изделие является практически полной, но лишь уменьшенной копией обычного транспортного средства. Эти машинки также ездят на бензине, при этом максимальные значения скорости действительно впечатляют: некоторые модели без труда разгоняются до 80 км/ч. Однако нелишним будет отметить и тот факт, что подобные механизмы периодически требуют ремонта, так же как и обычные автомобили, поэтому к процессу «вождения» следует подойти со всей серьезностью.
Безусловно, использовать такие игрушки в помещении не рекомендуется, поскольку оценить весь их потенциал можно только на открытых площадках, например, на асфальтированных трассах.
Основные характеристики бензиновых машинок на радиоуправлении
Разновидностей этих моделей существует множество: это и автомобили для шоссейных гонок, и багги, и образцы, предназначенные исключительно для дрифта, о которых речь пойдет немного позже. Та или иная машинка на радиоуправлении с бензиновым двигателем имеет свои характеристики.
Так, отличительной особенностью этих моделей является пульт. У образцов на радиоуправлении его максимальный радиус взаимодействия с машинкой обычно составляет около 150 м.
Еще одна уникальная деталь - это бензиновый двигатель, мощность которого может быть разной. От того, какой тип мотора установлен в той или иной модели, зависит сфера ее эксплуатации.
Если сравнивать бензиновые машинки на радиоуправлении по размерам, то смело можно выделить как детские уменьшенные изделия, так и крупные игрушки, которые больше подойдут взрослым любителям такой техники.
От чего должен зависеть выбор бензиновой радиоуправляемой машинки?
Чтобы приобретенная техника доставляла только радость, следует предварительно тщательно изучить весь ассортимент изделий и остановиться на самом подходящем. Подбирая машинку для ребенка, необходимо руководствоваться в первую очередь его возрастом, но также стоит подумать и о том, как он будет использовать игрушку. Если главное требование, предъявляемое к изделию, - скорость, то лучше всего выбрать шоссейный образец, а для преодоления препятствий идеально подойдет модель внедорожного типа.
Чем младше ребенок, тем проще должно быть управление. Лучше отказаться от приобретения высокочувствительных устройств, чтобы хозяин машинки не испытывал проблем. При этом следует обратить внимание и на размер изделия, поскольку некоторые бензиновые машинки на радиоуправлении бывают довольно объемными, что может быть весьма неудобно для маленького ребенка. Большие модели - идеальный вариант для взрослых.
Правильная эксплуатация бензиновой машинки на дистанционном управлении
Для того чтобы такая игрушка прослужила максимально долго, требуется ответственно подойти к ее содержанию. Не стоит забывать, что ребенку справиться с подобной техникой весьма проблематично, поэтому лучше, если рядом всегда будет взрослый. Разумеется, все ремонтные и профилактические работы (замена топлива, масла, смазка деталей и т. п.) также должны выполняться родителями не только из-за риска поломки техники, но и потому, что топливные вредные пары опасны для детского организма.
Многие бензиновые машинки на радиоуправлении продаются в разобранном виде, поэтому в процессе сборки таких изделий крайне важно руководствоваться прилагающейся инструкцией. Кроме того, правила безопасности исключают любые игры вблизи источников огня и открытых водоемов.
Характеристики и достоинства радиоуправляемых машинок для дрифта
Как уже говорилось ранее, техника на топливе, работающая от дистанционного пульта, может отличаться в зависимости от ее назначения. Так, широкой популярностью у потребителей пользуются бензиновые машинки для дрифта на радиоуправлении. Эти модели нравятся как взрослым, так и детям, а их отличие от обычных скоростных игрушек заключается в следующих технических характеристиках:
- такие бензиновые машинки оснащены специальными амортизаторами с дрифт-пружинами;
- шины этих изделий не имеют протекторного рисунка и являются более жесткими по сравнению с обычными моделями;
- как правило, основу кузова подобной игрушки составляет противоударный пластик, а также прочный бампер, защищающий технику от ударов;
- особая конструкция подвесок позволяет выполнять различные технические элементы.
Как не ошибиться с выбором бензиновой машинки для дрифта?
Игрушечные авто на радиоуправлении, предназначенные именно для таких целей, не стоит покупать совсем маленькому ребенку, поскольку минимальный возраст владельца должен составлять 3 года.
Кроме того, следует помнить, что не существует полностью универсальных моделей. Это значит, что, приобретая игрушечную машинку для дрифта, не стоит ждать от нее каких-либо иных свойств наподобие больших скоростей или высокой проходимости.
Еще один важный момент - это тип встроенного двигателя. Используемая для дрифта бензиновая машинка на радиоуправлении (фото различных образцов всегда можно найти в специализированных печатных изданиях) должна иметь весьма мощный мотор, чтобы оказываемые на модель нагрузки не вредили ей. Комплектация нового изделия, как правило, предполагает готовность игрушки к езде без необходимости приобретения дополнительных деталей.
Основные детали бензиновой машинки на дистанционном управлении
Далеко не всегда у родителей есть возможность купить своему ребенку дорогостоящую игрушку в магазине. Но если говорить о бензиновых машинках, то такие изделия вполне можно изготовить и самостоятельно. Устройство этих игрушек во многом напоминает структуру стандартного автомобиля, поэтому для многих водителей процесс монтажа будет понятен.
Чтобы разобраться с тем, как сделать бензиновую машинку на радиоуправлении, изначально следует определиться, какие детали для этой работы понадобятся. Так, в комплектацию стандартной игрушки входят следующие структурные части:
- ударопрочный кузов;
- бензиновый двигатель желаемой мощности;
- крепкие колеса;
- шасси;
- набор инструментов в виде разных по размеру отверток.
Особенности сборки
Бензиновые машинки на радиоуправлении своими руками изготовить несложно. После приобретения необходимых материалов следует заняться монтажом.
Прикрепляя к каркасу передние колеса, необходимо убедиться в том, что они легко поворачиваются. Шины лучше всего выбрать резиновые, поскольку именно этот материал обладает максимально качественным сцеплением с дорожным полотном.
Кузов для машинки можно просто приобрести в магазине, но многие хозяева желают создать уникальную игрушку и придумывают свой собственный эскиз корпуса, который впоследствии изготавливают с помощью специалиста.
Подбирая радиоблок для управления, не стоит экономить на нем, поскольку качество этой детали напрямую влияет на удобство контроля над транспортным средством.
Безусловно, одна из самых важных составляющих машинки - это ее двигатель. Бензиновые образцы требуют тщательного ухода, однако их показатели мощности являются самыми высокими.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что собрать машинку на радиоуправлении, функционирующую при помощи топлива, вполне можно и собственноручно, главное - иметь для этого желание и весь список нужный деталей.
Приветствую!
В мире достаточно много разнообразной радиоуправляемой (RC) техники, от совсем простых детских машинок на пульте управления до огромных моделей самолетов достигающих размеров автомобиля. В этой статье, я хочу рассказать о части RC мира под названием автомоделизм, о том какие классы моделей бывают, на какие категории делятся, с чего начать и так далее.
Подробности под катом. Осторожно, много трафика.
Типы моделей
Монстры (Monster Truck)
Наиболее популярный класс техники для развлечения.Представляет собой модель с большим клиренсом, огромными колесами, высоким центром тяжести, соответственно очень неустойчив.
Способен преодолевать любой тип поверхности, идеален для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче.
Багги
Как правило полный привод. Способны преодолевать любой тип поверхности, при этом наиболее оптимальным будет езда по плотно укатанному грунту.Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях.
Шорт-корс (Short Course)
Представляет собой пикап с короткой базой и задним приводом.Обладает большой схожестью (копийностью) с настоящими автомобилями. Предназначен для той же поверхности что и багги, то есть укатанный грунт.
Трагги (Truggy)
Что-то среднее между багги и монстром.Характеризуется наличием больших широко расставленных колес и небольшим клиренсом. Соответственно на этом классе можно отлично преодолевать разнообразные препятствия, трамплины, неровный грунт, при этом управляемость хуже чем у багги, но лучше чем у монстра.
Отличный компромиссный вариант.
Краулеры (Crawler)
Характеризуется огромным клиренсом, таким же огромным ходом подвески, низкой скоростью.Предназначен исключительно для аккуратного и неторопливого преодоления препятствий.
Дрифт (Drift)
Исключительно шоссейный машины.Предназначены, как понятно из названия, для дрифта на асфальте.
Ралли (rally)
На ряду с краулерами довольно редкий класс авто.Как правило, полноприводные машины. Отличаются копийностью. Предназначены для укатанного грунта.
Трофи (trophy)
Отличается высокой копийностью, полный провод - часто с неразрезными мостами, низкой скоростью, мягкими цепкими покрышками.Предназначен для неспешного преодоления разнообразных препятствий в виде луж, грязи, болота.
На популярные модели продается огромное количество тюнинга в виде канистр, колес, кузовов и прочее для создания точной копии настоящих трофи автомобилей.
Масштаб моделей
Модели различаются по масштабу от микро (1:18) для огромных 1:5 или 1:4 достигающих 1 метра длиной.Модели масштаба от 1:18 до 1:12 фактически представляют собой игрушки и в соревнованиях не участвуют, при этом не годятся в подарок маленьким детям и не предназначены для катания дома, так как способны развить скорость в 30-35 км/ч.
Наиболее интересный и популярные масштабы это 1:10 и 1:8. Именно в этих классах проводятся основная часть соревнований и наибольшее разнообразие моделей.
Модели масштаба 1:10 и 1:8 могут достигать 50 см в длину и не предназначены для покатушек во дворах и местах скопления людей, поскольку в могут развивать очень большую скорость (до 117 км/ч HPI Vorza), а в купе с массой (около 4-6 кг) могут причинить серьезную травму.
Самые большие модели масштаба 1:5 обладают, в подавляющем большинстве, двигателем внутреннего сгорания объемом 24-28 см3 и фактически повторяют конструкцию настоящих автомобилей.
Двигатели
В настоящий момент, у автомоделей двигатели бывают четырех видов:- Электрический коллекторный мотор . Электромоторы совершенно стандартной конструкции с катушкой, щетками. Характеризуется малой мощностью, часто слабой надежностью и в целом не интересен. Применяется на недорогих моделях малого и микро масштаба. Для моделей масштаба 1:18, позволяет достигать скорости в 25 км/ч.
- Электрический бесколлекторный (вентильный) мотор (БК) . Появился в RC относительно недавно, заметно оттеснив традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, поскольку выдает схожую мощность и в отличии от ДВС значительно проще в эксплуатации.
- Калильный карбюраторный двигатель . Используется в моделях от 1:12 до 1:8 масштаба. Заправляется топливом с содержанием от 16% до 30% нитрометана. Очень капризный двигатель, нуждающийся в тонкой настройке карбюратора. Крайне не рекомендуется новичкам или тем кто не любит ковыряться с техникой. Двигатель малообъемный (несколько кубических сантиметров), но при этом позволяет снимать несколько лошадиных сил и достигать 30000 - 40000 оборотов.
- Бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Применяются в моделях масштаба 1:5. Заправляются бензином АИ 92-95. Двигатели намного менее капризные чем малообъемные калильные моторы
Цены
Цены на автомодели, в отличие от авиамоделей, имеют свой четкие рамки. Так цены на китайские модели 1:18 с коллекторными моторами начинаются от 3000 рублей (~80 usd). С более мощным бесколлекторным мотором цена достигает 4500 рублей (~130usd). Диапазон цен на хобийные модели (не спортивные) более интересного масштаба (1:10, 1:8) разнится от 10000 рублей до 25000 (300 - 700 usd). Самые дорогие, это модели масштаба 1:5, цены могут достигать 40 - 70 тысяч рублей (1200 - 2000 usd).Комплектации (варианты поставок)
Бывает два вида поставки моделей:- RTR - ready to run. Такая комплектация означает что модель собрана и полностью готова для заездов. Но при этом надо учитывать что аккумуляторы, зарядное устройство и так далее могут не входить в комплект. Обычно они входят в комплект только для совсем бюджетных аппаратов. Также если вы покупаете модель с ДВС, вам в обязательном порядке надо будет докупить накал свечи, батарейки, топливо, термометр и так далее.
- Kit. Такая комплектация означает что для окончательной сборки модели помимо аккумуляторов, зарядок и прочее, вам потребуется двигатель, аппаратура (пульт с приемником) колеса, регулятор оборотов двигателя и прочее. Киты предназначены для спортсменов и не предназначены для новичков. Такие наборы обычно поставляются в максимальном тюнинге и подразумевается что весь дополнительный обвес у спортсмена уже есть.
Аппаратура (аппа)
Одна из важнейших частей в RC хобби это аппаратура: пульт, приемник, телеметрия. На рынке представлено большое количество вариантов от совсем простых и бюджетных вариантов 2-х канальной аппаратуры за 15-20 баксов:
До навороченной 4-х канальной, с телеметрией, кучей настроек и прочих фишек и ценой в 600 usd:
Конструкция автомодели на примере моей ДВС трагги
Общая картинка с официального сайта:
Модель полноприводная. Три дифференциала. Двигатель 4.6 см3, мощностью в 2.9 л.с. Два кардана расходящиеся от центрального дифференциала с переднему и заднему. На центральном дифференциале закреплены два дисковых тормоза. Двигатель калильного типа, это значит, для запуска двигателя свечу необходимо нагреть специальным накалом, а дальше спираль свечи держит температуру сама.
Нижняя дека:
Нижняя дека представляет собой алюминиевую пластину толщиной 4.5 мм с отверстиями для запуска мотора с помощью стартового стола.
Конструкция передней подвески:
Конструкция передней подвески по сути не сильно уступает настоящим автомобилям в сложности и сильно их превосходит в плане надежности, так падения с высоты 2 метра на грунт с десятком переворотов, как правило для автомодели проходят без каких-либо поломок.
Какую модель купить?
Вопрос сложный и как в случае в компьютерами надо вначале определиться с бюджетом и задачами. Так например есть вы хотите просто погонять на модели, попрыгать с трамплинов и просто получить фан, то ваш выбор это монстр - например HPI Savage. Вам интересны большие машины 5-го масштаба то можно посмотреть в сторону HPI Baja 5T. На ряде форумов есть специальные темы для новичков посвященные выборам техники - ссылки внизу статьи.Бренды (производители)
В настоящий момент на рынке представлено большое количество производителей. Их можно попробовать разделить в три категории:- Чистокровные китайцы: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Выгодно отличаются ценой, при этом может надежность и продуманность конструкции может страдать. Можно купить как первую модель для того чтобы понять нравиться или нет, обзавестись опытом ремонта и эксплуатации.
- RTR модели производителей из Штатов, Великобритании и Японии: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. В среднем «по больнице» обладают большей надежностью и продуманностью конструкции чем китайцы при несколько большей цене. В случае производителей из средней группы надо рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку у каждого бренда есть как качественные удачные модели так и не качественные
- Киты от Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Бескомпромиссные модели для спортсменов в полном тюнинге. Один только кит может стоить дороже чем такая же модель в RTR варианте и не забываем что к ней надо докупить аппу, движок, колеса, регулятор оборотов и прочее. При средней стоимости RTR модели в 20 тысяч рублей (600 usd), подготовленный вариант для соревнований на базе кита может стоить до 60 - 70 тысяч (2000 - 2300 usd).
Соревнования
Для любителей RC хобби проводятся соревнования как регионального уровня так и общероссийского. У соревнований как правило жесткий регламент и делятся в общем случае на следующие классы:- Багги 1:10 4wd электро
- Багги 1:8 4wd электро
- Багги 1:10 4wd нитро
- Багги 1:8 4wd нитро
- Хобби unlim 1:8
Если же вы решили что хотите участвовать в соревнованиях, хорошо подумайте нужно ли вам это, поскольку как и любой спорт RC гонки требует много времени, денег, знаний и терпения. Как я выше упомянул, подготовить новую модель с нуля для соревнований на базе кита, может стоить в 60 - 70 тысяч рублей. Подержанную можно найти за 25-35 тысяч.
Нитро или электро
До появление БК систем в мире автомоделизма правили ДВС, поскольку коллекторные моторы обладают значительно меньшей мощностью. С появлением бесколлекторных (вентильных) электромоторов весы качнулись в обратную сторону, поскольку у электро моторов при сравнимой с ДВС мощностью есть ряд преимуществ, таких как тишина, надежности, не надо настраивать, обкатывать, не надо заводить, обслуживание на порядок проще и так далее. При этом есть недостаток в виде необходимости зарядки аккумуляторов и вздутии аккумуляторов при минусовой температуре.От себя могу заметить, что когда выбирал серьезную модель, выбор остановился именно на ДВС варианте, о чем я потом неоднократно пожалел, так как обслуживание, настройка и прочее отнимают много времени, зато можно кататься пока есть топливо, а бешеный рев мотора в купе с облаком дыма не оставляет равнодушным не одного прохожего.
Как начать?
Для того чтобы понять нравиться или нет, определится с моделью и в общем, советую приехать и посмотреть на соревнования, покатушки. Народ как правило отзывчивый и общительный, помогут и подскажут, поскольку сами когда-то так начинали. Также стоит обратиться с вопросом на форумах RC хобби.В Питере можно приехать и пообщаться на трассу для гонок под названием «Под мостом»:
