Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, которые прежде сталкивались с другими вазовскими моделями, отмечают, что ее печка греет намного лучше, по сравнению с предшественниками. К сожалению, она иногда ломается. В рамках данной статьи мы постараемся разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).
Отказ печки из-за сбоя в системе охлаждения двигателя машины
Самой распространенной причиной сбоя в работе отопительной системы Lada Kalina, являются проблемы с системой охлаждения двигателя . Чтобы исключить или исправить данную проблему, в первую очередь вы должны проверить уровень охлаждающей жидкости. Сделать это можно заглянув в расширительный бачок. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «МИН» и «МАКС», если он ниже, то следует долить охлаждающую жидкость до нормы.
Тут есть один СЕКРЕТ , в зимнее время, когда требуется, чтобы печка нагревалась максимально быстро, можно доливать охлаждающую жидкость чаще, но лишь до отметки «МИН» . Логика этого действия проста: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее система будет прогреваться, а значит, тем быстрее в салон автомобиля начнет поступать теплый воздух.
Если вы доливаете жидкость выше уровня «МИН», но вам приходится делать это достаточно часто, то стоит осмотреть систему на предмет протечек. В первую очередь обратите внимание на патрубки, если они протекают, то вам следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. В случае обнаружения течи радиатора, его следует заменить.
Следующим этапом проверки должна стать циркуляция охлаждающей жидкости в системе . Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если будет выявлено, что нормальная циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, то тут есть две причины, из-за чего это может произойти. Первая – помпа, она не поддается ремонту, поэтому просто заменяем ее, вторая – засорившаяся система охлаждения двигателя, ее нужно прочистить.
Далее вам нужно проверить термостат . Для этого, прогрейте двигатель до температуры в 75 градусов Цельсия, и дотроньтесь до верхнего патрубка. Если он холодный, то термостат функционирует неправильно – охлаждающая жидкость циркулирует лишь по малому кругу. Ремонту термостат не подлежит, поэтому в случае выявления данной проблемы его придется заменить.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет состоять в удалении воздушной пробки из системы охлаждения двигателя . Это процедура не очень простая, но при этом, с ней сможет справиться любой автовладелец, который подойдет к проблеме внимательно и аккуратно.
Отказ печки Лада Калина из-за проблем с элементами отопителя
Для начала, чтобы было проще понять, в чем заключается проблема и как ее устранить, следует понять принцип работы отопительной системы Лада Калина.
Итак, все начинается с того, что на блок управление отопительной системой автомобиля поступает сигнал от температурного датчика салона, который расположен на потолке, в осветительном плафоне. Далее, электроника сравнивает полученные данные с теми, которые выставил водитель. Если разница в значениях составляет более двух градусов Цельсия, то блок управления отправляет сигнал на микромотор-редуктор, который в свою очередь, в зависимости от того, выше температура или ниже, открывает или закрывает заслонки отопительной системы машины.
Из описанной выше схемы работы, можно сделать следующий вывод: если вы обнаружите, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то вам следует проверить нормальное функционирование температурного датчика салона автомобиля . В данном случае, ремонт печки будет заключаться либо в устранении сбоев на контактах, что реже, или же в полной замене температурного датчика салона автомобиля.
Если же воздух поступает нужной температуры, но интенсивность его поступления низкая, то можно смело констатировать, что проблема заключается в воздушном фильтре . Отремонтировать его не получится, поэтому просто замените его на новый. В этом случае, также, не лишним будет проверить резистор печки (располагается он под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником слабой интенсивности поступления воздуха в салон машины.
Еще одним проблемным узлом отопительной системы автомобиля, является непосредственно электрический вентилятор . Бывает так, что он просто не включается. В этом случае, вы должны проверить предохранитель, который отвечает за его работу, он имеет маркировку F5. Если же вентилятор включается, но от него исходят странные звуки, то проблема в нем самом. Ремонт печки в данном случае будет заключаться в замене старого электрического вентилятора на новый.
Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация , где подробно описан народный метод замены вентилятора и метод согласно сервисному руководству.
Последним из элементов отопительной системы автомобиля, который мы еще не рассмотрели, но который может стать причиной проблем с печкой, являются заслонки . Понять, что вышли из строя именно они достаточно сложно. Единственным стопроцентным вариантом, является замена их на заведомо рабочие. Чтобы не потратить деньги впустую, вы можете попросить заслонки у друга, просто для теста, или же договориться с продавцом магазина, что сможете вернуть заслонки, если окажется, что дело не в них.
В целом, это все элементы, которые могут стать причиной сбоев в работе печки автомобиля Lada Kalina. Единственное, что хотелось бы отметить, что для того, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимумом пользы, вам следует идти по всем элементам машины последовательно, как указано в статье. Тогда вы точно выявите неисправный узел и надолго забудете о проблемах с обогревом салона.
Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой - невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.
Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»
Перечислены все основные элементы блокировочного механизма
Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости - задней.
Почему перестал включаться задний ход и как решить
Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.
Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один
Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме
Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал - 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.
Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине
Вышел из строя магнитный выключатель
Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки
Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает - его надо заменить.
Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей
Стрелкой показан хомутик с перетёртым проводом
Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён - он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.
Перегорел блокировочный соленоид
Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль - обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.
Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.
После продажи своего старого автомобиля из семейства классики ВАЗ 2105, задумался о приобретении какого-нибудь свеженького переднеприводного авто. Долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге там ничего не нашел и поехал на рынок. В этот же день приглянулась свеженькая Калина, которой было 4 года с пробегом 120 000 км.
Долго раздумывать не стал, так как деньги были на кармане и к покупке готовился, тщательно осмотрев машину и прокатившись с ее владельцем, меня все устроило и мы заключили сделку, потом оформил документы и радовался новой Калине.
Без нареканий я проездил более 20 000 км, и даже удивился, что с таким пробегом ничего еще не вышло из строя, но рано радовался. Однажды вечером, когда нужно было загонять машину в гараж, я просто не смог включить скорость, и что самое неприятное - что включилась пятая скорость и выключить ее уже было невозможно - коробка передач заклинила.
Что я только не пытался делать, дергал рычаг, с выжимом сцепления и без, заводил и пробовал на заглушенном двигателе - ничего не помогало. А в гараж то на ночь заезжать надо, и я кое-как с натягом, на выжатом сцеплении заехал, и оставил ее там до утра.
На следующий день позвонил знакомому, который приехал на своей четырнадцатой, зацепили меня за трос и потянули 25 км от моего поселка до нормального автосервиса. Всю дорогу мне пришлось ехать на выжатом сцеплении, так как сами понимаете - по-другому никак. Благополучно доехали до сервиса, правда нога чуть не отвалилась и отдали машину на осмотр мастерам.
После разборки мне сказали, что моей Калине нужен серьезный ремонт КПП, так как накрылась пятая передача, и ее нужно менять, и плюс ко всему замене подлежали синхронизаторы. Оставив автомобиль в сервисе, сам поехал домой и к вечеру обещали все сделать. Потом я конечно пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как помимо всего прочего заменили еще диск сцепления, который был еще довольно в неплохом состоянии, и выжимной подшипник - который тоже был нормальный, работал без шума и нареканий у меня к нему не было.
В итоге, с меня содрали 8500 рублей за это все, хотя на самом деле можно было уложиться в 4 тысячи, но не будешь же с ними спорить и разбирать обратно, чтобы поставить старые детали, поэтому не стал скандалить и поехал домой. А через две недели у меня на Калине загудел тот самый новый выжимной подшипник, который мне втюхали мастера. С этой проблемой я эксплуатировал машину еще тысяч 5 наверное, пока не поменял его.
Совет всем владельцам - никогда не оставляйте свой автомобиль без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой-бы там ремонт не был, иначе можно и на бабки влететь, и еще бракованный деталей понаставят, как это получилось со мной. Пусть мой опыт послужит для всех примером.
Если у вас в Калине перестал работать тот или иной электрический прибор — фары, ближний или дальний свет, прикуриватель, печка, поворотники, а также другие устройства, то нужно первым делом найти причину неработоспособности, в частности проверьте предохранители и реле в Ладе Калина.
Первым делом в электрических цепях проверяются предохранители, потому как они являются самым слабым местом цепи и обычно первыми выходят из строя. О том, какие предохранители за что отвечают в Ладе Калине, а также где стоят реле и как найти нужное, читайте далее.
Если вы не хотите попасть в неприятную ситуацию, когда из-за сгоревшего предохранителя отказывается работать тот или иной прибор, а целого под рукой нет, полезно взять за правило всегда возить с собой набор, состоящий из разных предохранителей.
Для Лады Калины можно купить подобный набор в любом автомагазине, продающем автозапчасти для отечественных автомобилей. Места он занимает совсем немного, зато польза от него в случае выхода из строя значительно сократит ваше время для устранения неисправности.
Блок реле и предохранителей
Предохранители в Ладе Калине расположены под приборной панелью, в блоке, который находится слева от руля. Чтобы до него добраться, нужно открыть крышку, в которую встроен выключатель света фар. Крышка на защёлках, если потянуть её за верхнюю часть на себя, она откроется и откинется вниз (нижняя её часть закреплена на оси).
F1 (10 А) — иммобилайзер, лампы и датчики приборной панели, фонарь заднего хода, поворотники
.
Если у вас перестала работать какая-либо «стрелка» на приборной панели, или перестала загораться одна или все контрольные лампы, проверьте этот предохранитель, а также сами датчики или лампы.
Если при включении задней передачи не загорается задний белый свет, дело может быть также в этом предохранителе, либо в выключателе заднего хода.
Выключатель заднего хода находится на коробке передач, чтобы его поменять, скорее всего понадобится снять защиту картера двигателя, чтобы добраться до него. Расположен с левой стороны по ходу движения на задней части коробки передач.
Если не работают поворотники и этот предохранитель целый, проверьте также реле К5, ручку включения указателей поворотов, её разъём, а также лампы самих поворотников.
F2 (30 А) — электрические стеклоподъёмники
.
Если перестали работать стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель, а также реле К2. Если предохранитель и реле исправные, то может быть целый ряд причин. Для начала попробуйте нажать кнопку стеклоподъёмника и хлопнуть дверью. Если механизм «закусило» при поднятом положении стекла, это может помочь.
Иначе нужно разбирать обшивку и смотреть на механизм. При разборе нужно проверить исправность шестерёнок и всех узлов стеклоподъёмника, включая щётки мотора. Также дело может быть в модуле электростеклоподъёмников. Он находится в левой задней двери, если с ним что-то не так, то скорее всего придётся менять этот модуль на рабочий.
F3 (10 А) — аварийная сигнализация .
Если не работает «аварийка» и этот предохранитель исправен, проверьте реле К5.
Если у вас зажглись левые или правые поворотники и постоянно горят, даже когда вы выключаете зажигание — это заводской брак. В этом случае необходима замена блока управления кузовной электроникой. Это можно сделать в официальных салонах.
F4 (20 А) — стеклоочиститель, обогрев заднего стекла
.
Если не работают стеклоочистители и этот предохранитель целый, проверьте также реле К4 и К6. Дело может быть в моторчике стеклоочистителя, его механизме. Проверьте ручку включения «дворников» и её разъём.
Если не работает обогрев заднего стекла, проверьте предохранитель F8, клеммы обогревателя, их контакты, а также контакты этого предохранителя и реле К6. Ещё дело может быть в плохом контакте на корпус. Масса проводки подключается на кузов под торпедой. Если в этом месте плохой или окисленный контакт, это может также стать причиной проблем с правильными показаниями приборов на панели.
F5 (25 А) — печка, электроусилитель руля, стеклоомыватель
.
Если этот предохранитель, и реле К4 целые и не работает печка, возможно дело в её электродвигателе (щётках) или кнопке включения, а также её контактах.
Если не работает электроусилитель руля, данный предохранитель и предохранитель F31 целые, то лучше обратиться в мастерскую, потому что самостоятельно найти и устранить эту неисправность будет сложно.
F6 (20 А) — звуковой сигнал .
Если данный предохранитель и реле К8 исправные, но сигнал не работает, проверьте сам клаксон. Он расположен под передним бампером около радиатора. Иногда бывает достаточно покрутить винт регулировки тональности. Расположение неудобное, потому что в него легко может попасть вода, как вариант можно переустановить его в более высокое место, либо установить другой клаксон, который менее чувствителен к воде и влаге.
F7 (10А) — ЖК индикатор приборной панели, стоп-сигналы, освещение салона
.
Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель. Если он целый, проверьте выключатель стоп-сигналов, который находится у основания педали тормоза, представляет из себя круглую деталь с подключёнными к его клеммам двумя проводами. Если дело в нём, то поможет замена. Стоит около 100 рублей. Также проверьте лампы в задних фарах. Если не горит один стоп-сигнал, то скорее всего перегорела лампа. Если не горят оба сигнала, то скорее всего дело в реле, предохранителе или выключателе.
F8 (20 А) — элемент обогрева заднего стекла
.
Если заднее стекло не отпотевает при включённом обогреве, проверьте этот предохранитель, реле К4 и К10, а также предохранитель F4.
F9 (5 А) — правые лампы габаритов, лампа в перчаточном ящике
.
Если не работает правая сторона — не горят правый передний и правый задний габариты, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы.
F10 (5 А) — левые лампы габаритов, контрольная лампа включения освещения на приборной панели, лампы освещения госномера
.
Аналогично предыдущему.
F11 (7,5 А) — лампы задних противотуманных фонарей .
F12 (7,5 А) — правая лампа ближнего света, мотор корректора правой фары
.
F13 (7,5 А) — левая лампа ближнего света, мотор корректора левой фары
.
Если не горит одна из фар ближнего света, проверьте один из этих предохранителей, а также саму лампу. Если не работают обе фары, проверьте исправность выключателя света, его разъём, а также сами лампы (бывает и так, что перегорают обе одновременно).
F14 (10 А) — правая лампа дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света на приборной панели
.
F15 (10 А) — левая лампа дальнего света
.
Если не работает дальний свет, проверьте также реле К7. Если оно вышло из строя, замените его. Также дело может быть в самих лампах, проводке, ручке включения дальнего света и её разъёме.
F16, 17 (10 А) — лампы передних противотуманных фар .
F18 (15 А) — подогрев сидений .
F19 (10 А) — ABS
.
Если предохранитель исправен, но ABS не работает, скорее всего перестал работать один из её механизмов. Если горит контрольная лампа ABS на приборной панели, значит один из её элементов вышел из строя. Нужно провести диагностику по кодам неисправностей и устранить причину.
F20 (15 А) — прикуриватель
.
Частые проблемы с прикуривателем Калины могут быть вызваны нестандартной его конфигурацией. При подключении различных разъёмов не происходит должной фиксации, поэтому могут быть замыкания, из-за чего данный предохранитель выходит из строя. Как вариант, можно установить дополнительный разъём или использовать разветвитель с розетками 12 В.
F21 (10 А) — блокировка заднего хода КПП .
F22 (15 А) — блок управления сигнализацией .
F23 — резерв
F24 — резерв
F25 — резерв
F26 (25 А) — ABS
.
Аналогично F19.
F27 (5 А) — запасной
F28 (7,5 А) — запасной
F29 (10 А) — запасной
F30 (20 А) — запасной
F31 (50 А) — электроусилитель руля
.
Если руль крутится туго, проверьте этот предохранитель, а также предохранитель F5. Если причину неисправности установить не удаётся, обратитесь в автосервис, т.к. рулевое управление серьёзная вещь, влияющая на безопасность. Возможно что-то с блоком управления или проводкой.
Расположение реле
Реле находятся в том же блоке, что и предохранители.
К1 — омыватель фар
.
Если перестали работать омыватели и это реле исправно, проверьте их форсунки. Бывает, что они засоряются или повреждаются.
К2 — электрические стеклоподъёмники
.
Проверьте это реле вместе с предохранителем F2. Смотрите F2 для поиска неисправностей.
КЗ — реле стартера
.
Если вы поворачиваете ключ зажигания, а стартер не крутит, возможно дело в этом реле. Проверьте его контакты, при необходимости очистите их. Далее нужно проверить клеммы аккумулятора, чтобы между ними был надёжный контакт, при необходимости зачистите их.
Также проверьте контактную группу замка зажигания, возможно там нет контакта.
К4 — доп. реле, обогрев заднего стекла, переключатель печки, переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя .
К5 — реле-прерыватель поворотников и аварийной сигнализации
.
Если не работают указатели поворотов или «аварийка», проверьте это реле совместно с предохранителями F1 и F3.
К6 — реле стеклоочистителя
.
Проверьте совместно с предохранителем F4.
К7 — реле дальнего света
.
Проверьте совместно с предохранителями F14 и F15.
К8 — звуковой сигнал
.
Проверьте совместно с предохранителем F6.
К9 — противотуманные фары
.
Проверьте совместно с предохранителями F16 и F17.
К10 — обогрев заднего стекла
.
Проверьте также реле К4 и предохранители F4 и F8.
К11 — подогрев сидений
.
Проверьте также предохранитель F18.
К12 — резерв .
Силовые предохранители
Основные силовые предохранители и диагностический разъём находятся под крышкой рядом с прикуривателем.
Надеюсь эта статья поможет решить вашу проблему с электрооборудованием. Возите на всякий случай с собой запасные предохранители и по возможности реле, тогда не нужно будет их искать в самый неподходящий момент или в нерабочее время автомагазинов.
Если у вас имеются какие-то вопросы по электрике или истории, можете написать их в комментариях.
Что делать, если не включается задняя скорость на Калине
?
Пока этого не случилось, позаботьтесь о том, чтобы у вас в наборе ключей, которые вы возите постоянно с собой, обязательно был в наличии накидной ключ на 36. Ключ такого размера редко бывает в магазинах, где продают инструмент. Но практически всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но он стоит того.
Блокировка включения задней скорости на Калине
сделана с помощью соленоида, шток которого и выполняет эту функцию.
Питание на соленоид подается с помощью кольца-выключателя, который расположен на рукоятке переключения передач. Поднимая кольцо, мы включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и происходит разблокирование внутри коробки. И тогда, перемещая рукоятку в положение включения задней скорости, мы можем включить заднюю скорость. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются лампы заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И вот когда, в самый неподходящий момент, мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что же теперь делать?!
Ну и не так всё уж и страшно! Просто не собралась схема управления соленоидом
! Вам повезло очень, если произошло всё это у вас в гараже или недалеко от дома! А вот если такое произошло в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике есть тот самый ключ на 36!
Вывернув руль влево до конца, и заглянув спереди под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 выкручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного подтягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно спокойно доехать до гаража. Только будьте очень внимательны, так как первая передача и задняя расположены совсем рядом.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую схему управления соленоидом:
12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на рукоятке мы замыкаем цепь на массу. Срабатывает катушка соленоида.
Предохранитель F21 на 10А расположен в блоке предохранителей - это 8-й слева. Ключ для съема находится в этом же блоке вверху справа. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролькой (подать питание с аккумулятора через контрольную лампу). Неисправный предохранитель заменяем новым на такой же номинал.
Следующий шаг: проверка выключателя (он, кстати, герконовый). Поднимаем вверх чехол на рукоятке.
Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отсоединяем его.
Берем канцелярскую скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят вниз, в подпол машины. Если после этого можно включить заднюю скорость, значит, неисправен выключатель. Если «чудо» не произошло, идем дальше. Снимаем разъем с соленоида.
Вставляем в него две иголочки (я использовал швейные, для прихватки, с шариками - они не дают замкнуться друг с другом). Меряем напряжение. Оно должно быть 12 вольт. Но это еще не всё. Нужно обязательно нагрузить лампочкой. Я использовал 5 Вт на 12 В. Если лампочка не горит, то у нас обрыв, а напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного окислом меди. В 99% случаев обрыв (перелом) провода происходит в жгуте, в месте установки хомута на поддоне. Снимаем хомут, сжав его снизу крепления. Отсоединяем разъем с выключателя ламп заднего хода и вынимаем весь жгут. С гофры снимаем изоленту и вытаскиваем провода. Облом провода виден сразу.
Отрезаем провода бокорезами и наращиваем их другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см провода. Скрутку лучше всего пропаять паяльником и заизолировать. Я это сделал с помощью термоусаживающейся трубки. Затем всё заизолируем изолентой ПВХ.
Можно одеть другую гофру. Главное, чтобы влага не попадала туда, иначе всё рано или поздно придется повторить. Хомут выбрасываем, он там не нужен. Если хотите, жгут можно закрепить пластиковой стяжкой - стоит копейки в магазине электротоваров. Устанавливаем разъемы на место и проверяем срабатывание соленоида.
Сам соленоид очень редко выходит из строя. Для проверки - сопротивление его составляет 2.2 Ома. Если вы выкручивали соленоид, не забудьте его закрутить снова!
Вариант, когда всё же соленоид вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливать. Просто быстро заткнуть отверстие чем-нибудь и потом быстренько ввернуть новый. Масла выльется немного - потом дольете. При установке нового соленоида его резьбу обязательно нужно смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Удачи Всем!
