Значит так. проблема была в следующем, при движении если быстро воткнуть 3ю передачу то слышен (и чувствуется по рукоятке) ощутимый хруст. Если втыкать медленно и аккуратно то без хруста. Причем чем реще толкать рычаг тем сильнее хруст. И чем медленнее тем больше вероятность идеального включения передачи. Диагноз прост, стёрся синхронизатор. Для замены надо скидывать обе коробки и разбирать. За одно заменю шумящий подшипник промвала.
снять раздатку как оказалось совсем не сложно даже без ямы, откручиваем болты дёргаем и она падает,
надо подложить что то мягкое на пол потому как 40 кг в скрюченном состоянии под машиной удержать не получается
коробку снять ещё проще потому как она висит на цепях, её можно аккуратно опустить
раздатку буду занижать до 3,3 но позже, поэтому разобрал посмотреть количество шлицов на валу, так как есть варианты на 12 и на 18 шлицов, занижающий кит делают для варианта с 18тью шлицами
Стянуть подшипник промвала это надо сказать испытание для нервов. В начале я пытался приварить что
то к подшипнику и стянуть его но сварка ломалась. Мой рецепт таков: берём два длинных болта, подпиливаем шляпки болгаркой, по бокам чтобы получился овал, разбиваем сепаратор в подшипнике суём боты в одшипник и расклиниваем. дальше съёмником выпрессовываем
В самой коробке на валу звёзды я пока не снял, только сегодня купил трёхлапый съемник, так что продолжение следует, критика и советы очень приветствуются так как я сам в первые ремонтирую коробку. опыта ремонта пока нет.
УАЗ Patriot 2008, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач - своими руками
Машины в продаже
УАЗ Патриот, 2013
УАЗ Патриот, 2015
УАЗ Патриот, 2013
УАЗ Патриот, 2017
Комментарии 41
Здравствуйте, подскажите как снимали первичный вал не снимая шестерню вторичного вала? Он ведь упирается в шестерню?
с помощью этого сьемника только смог снять подшипник с первичного вала.часа 4 я ее "охаживал" "машкой"кувалдочкой в подвешанном состоянии и ничего, на сантиметр разошлась и все.купил на первичный вал подшипник, теперь осталось на пром вал передний подшипник найти и можно все собирать на место.
русская смекалка это наше ВСЕ.
Доброго времени суток. Проблема такова: передачи начали включаться с хрустом. со второй на третью с хрустом, с третьей на вторую с хрустом, со второй на первую включается почти до полной остановки, стоишь на месте передачи все включаются без хруста, в чем причина? заменил комплект сцепления на СТАРКО с двойным демпфером, передачи также включаются с хрустом, по утрам пока холодный тихо как прогревается сцепление начинает грохотать сильней чем на старом, выжимаешь педаль сцепления тихо отпускаешь снова грохот. Куда рыть толи сцепление толи кпп? Хантер змз 514
по интернету абортов не делаем
Здравствуйте добрые люди … у меня проблема такова: начала шуметь + гудеть кпп даймондс на уаз патриот 2008 г.в. решил разобрать и поменять подшипники. Поменял четыре основных подшипника. После сборки кпп шум + гул пропали … но появился стук … стучит кпп на холостых и на всех передачах … но вот при нажатии сцепления стук пропадает причем выжимной и диск сцепления поставил новые … подскажите пожалуйста что может быть? Заранее спасибо
в чем причина стуков была?
У меня на новой также.немного медленней переключаю и все
может так и надо?
У меня побег 166тык с копейками, залазил везде, кроме КПП, использую нещадно, не стесняясь, иногда тоже хрустит, на любой передаче, но это от торопливого переключения и недовыжима педали. И пока колом не встанет, не полезу, т.к. КПП самый точный и с минимальными допусками агрегат из всего, что есть в автомобиле.
Жесть какая… Это на новой машине? Сколько пробег?
она не новая)) 72
о как. вопросы такие, сразу всё чтобы потом по новой не лазить?
Именно так. Я пожалел что не поменял все сразу, поскупился по цене. Теперь жду весны чтобы снова снимать коробас и доводить его до ума.
Поздравляю с разбором коробки. Процедура до боли знакомая и геморойная! Тот подшипник который ты так усердно снимал это подшипник первичного вала. Его можно было и не трогать, а просто снять колокол, а сам подшипник остался бы на валу. Теперь следущее, если ты туда залез то меняй сразу все 4 подшипника, а именно на первичном валу, который ты снимал в самом начале. Подшипник-сальник между коробкой и раздаткой и два конусных подшипника пром вала. И меняй синхроны 1-2 и 3-4 передачи. Если будут какие вопросы, спрашивай.
Приветствую всех а где закупали запчасти на коробку синхроны, шестерни?
Я у парня брал полёт нормальный тут vk.com/kppdaymos
Поздравляю с разбором коробки. Процедура до боли знакомая и геморойная! Тот подшипник который ты так усердно снимал это подшипник первичного вала. Его можно было и не трогать, а просто снять колокол, а сам подшипник остался бы на валу. Теперь следущее, если ты туда залез то меняй сразу все 4 подшипника, а именно на первичном валу, который ты снимал в самом начале. Подшипник-сальник между коробкой и раздаткой и два конусных подшипника пром вала. И меняй синхроны 1-2 и 3-4 передачи. Если будут какие вопросы, спрашивай.
А старых синхронов не осталось случаем? У вас размеры есть бронзовых колец?
Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы - с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…
Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).
После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже - да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…
Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости - в большинстве случаев затруднителен.
Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.
Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.
Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место - шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.
Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.
К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.
Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.
Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.
Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.
Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…
С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.
Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉
Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.
Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…
В общем, после того, как с первичного вала в районе переднего опорного подшипника снято стопорное кольцо, мануал гласит такую фразу: «Снимите подшипник с вала».
Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:
- вровень и сцуко заподлицо
- закрытого типа
- сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…
В общем, на самом деле, не нужно выполнять на этом этапе пункт «Снимите подшипник». Поверьте на слово. Хотя… Если у вас наблюдается склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Результат гарантирую!
Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.
Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!
Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.
Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.
Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.
Из фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто как может в своих условиях. Берём кусок мягкого материала типа медь/люминь/дюраль. Этот кусок будет проставкой между торцом первичного вала и всенародно любимым универсальным ключём, класса «Земля-Земля» тип «Кувалда»…
Ставим на торец первичного вала прокладку из мягкого материала. С помощью мантры «Как велика моя любовь к ипаным китайским инженерам», воспоминаниями некой матери и возвратно-поступательными движениями спец-ключа тип «Кувалда» - отделяем колокол с опорным подшипником от первичного вала.
Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉
Возвращаемся к филею…
Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.
Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.
И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.
На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…
Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера - не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…
В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…
Затем нам необходимо нагреть корпус картера вокруг сдвоенного подшипника. Я для этого использовал пром.фен. Температура градусов 500, в течении минут пяти-десяти. Так что бы картер нагрелся капитально. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой кияночки класса «Наркоз», одариваем корпус картера. Продолжительность экзекуции не зависит ни от чего и сугубо рандомна. Проверено на троекратной сборке/разборке узла(потом расскажу из-за чего)…
Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков - находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!
Если у вас не катапультировались шарики из синхрона - вы счастливец. На этом этапе, можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на «Утро, вечера мудренее»…
Поверьте мне на слово 😉
Дорогие мои читатели!
Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…
Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.
26 thoughts on “ УАЗ Патриот. Разборка КПП «Dymos»(Даймос). ”
Подскажи пожалуйста у этой корейской хрени раздатка своя или можно пихнуть простую уазовскую просто ребята подарили корейку а я не знаю стоит заморачиваться или нет
На этой КПП использовались РК как старого образца(УАЗ), так и новые тоже Даймос.
Здравствуйте. при посадке на место вторичного вала промвала и штоков с вилками не садится до конца один из штоков. видимо мешает штифт блокировки включения сразу двух скоростей.что делать?.(вилку третей передачи не расштифтовывал).
Илья, здравствуйте. Если вы сами не видите или не уверены в причине(«видимо мешает штифт), то каким образом я смогу вам ответить? По интернету. Не видя самого агрегата.
Здраствуйте. У меня в каробке появился шум как трактор. Проверил масло там не было. Потом раскрыли а там где шестерны 1го вала был как нож. А шестерна блока именно тот каторый соединяется с 1 ным было крывой на одну сторону. И мы нашли каробку с целым корпусом сгоревшего уаза который ехал толька 2 месяца с салона. И раскрыли эту каробку и изяли отнего 1 го вала и блока шестерн. Все собрали на месту поставили каробку. 1) Звук там на 80% уменшилась. 2) скорость на 4ый вставиться туго)) 3) на задный ели встаивится и когда отпустишь оборот она сразу выбрасываеть. У меня такая пролема. У вас есть видео с полный капитальным ремонтам или какойта совет?
По видео, только то что выложил в отчетах. А совет дать не могу. Потому как сам руками вашу коробку не крутил 😉
Спасибо вам за очень хороший отчет,вывод при прочтении однозначен… В случае поломки коробки даймос, покупайте новую коробку)))
А так я искал где же там самые, ну который можно вывести под капот. Нашел только у вас, спасибо.
Здравствуйте, где купить вилку переключения 3,4 передачи Даймос? Патриот 2005 года.
РЕМОНТ КПП УАЗ всех моделей (АДС, ДАЙМОС)
механической коробки переключения передач
установка | продажа | замена МКПП УАЗ всех модификаций
замена сцепления
город Москва
Артем 8 965 126 13 83 Вадим 8 925 675 78 75
Разборка и дефектовка вашей КПП осуществляется в течение 2 часов в вашем присутствии.
Стоимость разборки и сборки – 5000 руб. + запчасти по факту износа.
Снятие и установка коробки на автомобиль /при ремонте/ – 7000 рублей.
Гарантия 3 месяца или 60 000 км. пробега.
Новая коробка передач УАЗ
У нас имеется фонд восстановленных КПП УАЗ . При желании автовладельца, мы можем заменить неисправную на нашу из обменного фонда, что часто экономически целесообразнее.
Цены на дополнительные работы при ремонте коробки передач УАЗ:
Наименование работы
Сумма
Комплексная дефектовка (разборка сборка без ремонта)
Замена масла и диагностика
Замена сцепления (как отдельная работа)
Снятие и установка механической коробки переключения передач как отдельная работа – без ремонта
Замена сцепления при снятой кпп
Пример сборки разборки коробки передач кпп УАЗ АДС
Владелец автомобиля обратил внимание на жёсткий шум который появлялся при движении на трассе на пятой передачи. При разборке обнаружено и подлежат замене: повреждённый промежуточный вал, комплект подшипников, вилка пятой передачи, сальники, межкорпусная прокладка. Пример на фотографиях ниже:
Второй пример по коробке УАЗ АДС — владелец так же жаловался на жёсткий шум при езде на пятой передаче. При разборке кпп выявлен слом зуба шестерни пятой передачи (промежуточный вал цел). Плюс замене подлежат несущие подшипники валов, сальники. Промываем внутреннюю часть корпуса нефрасом (производственным растворителем), для удаления стальной крошки и старого масла.
Схема коробки передач кпп УАЗ
кпп в сборе
картер кпп уаз
шестерни коробки переда уаз
вилки выбора передач кпп уаз
кулиса кпп уаз
раздатка кпп уаз в сборе
шестерни раздаточной коробки передач уаз
шестерня вала раздаточной коробки уаз
выбор передач раздатки уаз
Коробка передач УАЗ 3151 (после переборки).
Замена подшипников и сальников кпп.
Специфика коробок передач УАЗ: типичные неисправности и особенности ремонта
Функциональные различия КПП АДС и Dymos
Технические особенности кпп УАЗ БУХАНКА
Преимущества и особенности КПП УАЗ ФЕРМЕР
Специфика раздаточной коробки современных модификаций УАЗ
Фотоотчёт разборки и ремонта кпп коробки передач УАЗ ХАНТЕР
Машина поступила на ремонт по причине жёсткого шума со стороны мкпп. В результате разборки коробки выявлен дефект несущих подшипников на валах кпп. Меняем подшипники, сальники кпп. Промываем корпус коробки передач нефрасом от вкраплений стальной крошки и старого масла. Фотографии ниже.
1. Снимите вилку 5 подшипника выключения сцепления и подшипник
2. Снимите крышку механизма переключения передач с рычагом в сборе.
3. Снимите выключатель лампы заднего хода.
4. Снимите штифт головки штока, используя бородок с тонким цилиндрическим концом.
Отверните болт 1 оси промежуточной шестерни заднего хода на картере коробки передач.
5. Отверните фланцевые болты и при помощи магнита выньте пружины и плунжеры.
6. Отверните болты крепления и снимите крышку подшипника первичного вала.
7. снимите подшипник 1 первичного вала, предварительно сняв пружинное стопорное кольцо 2.
8. Снимите передний картер коробки передач, отвернув болты крепления (показаны стрелками)
9. Снимите стопорное кольцо 4 подшипника вторичного вала, стопорное кольцо 1, защитное кольцо 2, и два стопорных полукольца 3
10. Отверните болт 1 оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач и снимите ось.
11. Используя бородок с тонким цилиндрическим концом, вы прессуйте блокировочные штифты вилок переключения передач.
Снимите штоки переключения передач.
Внимание! Не используйте повторно блокировочные штифты.
12. Для демонтажа из заднего картера коробки передач вторичного вала в сборе, промежуточного вала в сборе и штоков нагрейте заднюю стенку картера в районе сдвоенного подшипника при помощи электронагревателя.
Примечание:
Для упрощения демонтажа закрепите вторичный вал, промежуточный вал и вал переключения передач веревкой или ремнем и подвесьте;
Заднюю стенку картера нагревать при температуре 400°С около 4 минут.
Внимание! Во избежание повреждения подшипника не применяйте для его демонтажа пресс или молоток.
13. После нагревания произведите демонтаж валов, слегка ударяя по заднему картеру резиновым молотком
Проблема : при движении если быстро воткнуть 3ю передачу то слышен (и чувствуется по рукоятке) ощутимый хруст. Если втыкать медленно и аккуратно то без хруста. Причем чем реще толкать рычаг тем сильнее хруст. И чем медленнее тем больше вероятность идеального включения передачи.
Диагноз: стёрся синхронизатор. Для замены надо скидывать обе коробки и разбирать.
(За одно заменю шумящий подшипник промвала)
для поддержки используем широкий трос и таль
снять раздатку как оказалось совсем не сложно даже без ямы, откручиваем болты дёргаем и она падает,
надо подложить что то мягкое на пол потому как 40 кг в скрюченном состоянии под машиной удержать не получается
коробку снять ещё проще потому как она висит на цепях, её можно аккуратно опустить
коробка dymos
Раздатка УАЗ
раздатку буду занижать до 3,3 но позже, поэтому разобрал посмотреть количество шлицов на валу, так как есть варианты на 12 и на 18 шлицов, занижающий кит делают для варианта с 18тью шлицами
Стянуть подшипник промвала это надо сказать испытание для нервов. В начале я пытался приварить что
то к подшипнику и стянуть его но сварка ломалась. Мой рецепт таков: берём два длинных болта, подпиливаем шляпки болгаркой, по бокам чтобы получился овал, разбиваем сепаратор в подшипнике суём боты в одшипник и расклиниваем. дальше съёмником выпрессовываем
.jpg)
В самой коробке на валу звёзды я пока не снял, только сегодня купил трёхлапый съемник, так что продолжение следует, критика и советы очень приветствуются так как я сам в первые ремонтирую коробку. опыта ремонта пока нет.
Продолжаем ремонт, для выпрессовки шестерён я использовал трёхлапый съемник (купил за 600р). всё разобрал примерно за полчаса, оказалось всё просто
синхронизатор 4й передачи, толщина 3мм ровно
синхронизатор 3й передачи, видимо потёртый 2,85 мм
возможно этих 0,15 достаточно для плохого включения
Требуется замена синхронизатора 2й и 3й передачи. На моё удивление в нашем городе этой детали не оказалось. Полез в интернет мне известно только 3 магазина запчастей которые 100% не кидают уазобаза.ру, базашоп.ру и 3160.ру В них этих деталей нет! Поискал яндексом, (это я умею) те магазы что он показывает не внушили доверия, элементарно телефон и адрес не указан, боюсь кидалова. Вот например: www.uazlyuks.ru/index.php…t/product&product_id=1630 сайт вообще в конструкторе укоза сделан, я и сам такой за день запилить могу.
Короче, вопрос простой кто заказывал запчасти через интернет и в каком магазине? Дайте ссылку, а я уж сам там поищу синхрон. А то уже были инциденты. За ранее спасибо.
На УАЗ Патриот 3163 и УАЗ Хантер устанавливается пятиступенчатая механическая южнокорейская коробка передач Даймос (DYMOS). Коробка передач отличается высокой надёжностью и большим сроком эксплуатации. Ресурс КПП Даймос при правильном техническом обслуживании составляет около 300 000 км. Картер КПП "заточен" на крепление к двигателям ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 и ЗМЗ-514 дизель . Что же касается ремонта КПП, то произвести его достаточно сложно из-за отсутствия запчастей. К положительным моментам эксплуатации КПП DYMOS можно отнести чёткий ход ручки переключения передач, классический алгоритм, минимальные физические усилия переключения передачи и высокую избирательность.
Передаточные числа коробки достаточно хорошо сбалансированы. Первая передача кпп является самой "тяговой". С основными прямыми своими задачами DYMOS справляется на "отлично". Значительно снижена шумность коробки передач по сравнению с Арзамасовской. За счёт наличия 5-й передачи возрос комфорт при движении по трассе. В коробке передач и раздаточной коробке применяются разные масла. Не используйте в коробке передач масла, не рекомендованные заводом-изготовителем.
Передаточные числа КПП Dymos
| I Передача | II Передача | III Передача | VI Передача | V Передача | R Передача |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,155 | 2,265 | 1,428 | 1,00 | 0,88 | 3,827 |
Устройство КПП Даймос
1 -передний картер коробки передач; 2 -крышка подшипника первичного вала; 3 -первичный вал; 4 -болт крепления; 5 -задний подшипник первичного вала; 6 -зубчатый венец; 7 -двухконусный синхронизатор 3 и 4 передач; 8 –ступица и муфта синхронизатора 3 и 4 передачи; 9 -фиксатор; 10 -шариковый подшипник; 11 -шестерня 3 передачи; 12 - выключатель индикатора нейтрального положения; 13 -болт головки механизма управления; 14 -головка штока механизма управления; 15 -рычаг управления в сборе; 16 -вал управления в сборе; 17 -кронштейн предохранителя включения заднего хода в сборе; 18 -шестерня заднего хода вторичного вала; 19 -двухконусный синхронизатор заднего хода; 20 -уплотняющая крышка; 21 -кольцо синхронизатора 5 передачи; 22 -муфта и ступица синхронизатора 5 передачи и заднего хода; 23 -шестерня 5 передачи вторичного вала; 24 -задний картер коробки передач; 25 -стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала; 26 -регулировочное кольцо крышки подшипника первичного вала; 27 - регулировочное кольцо подшипника промежуточного вала; 28 -передний конический роликовый подшипник промежуточного вала; 29 -шестерня 2 передачи вторичного вала; 30 -трехконусный синхронизатор 1 и 2 передач; 31 - ступица и муфта синхронизатора 1 и 2 передач; 32 -шестерня 1 передачи вторичного вала; 33 -вал промежуточной шестерни заднего хода; 34 -промежуточная шестерня заднего хода; 35 -болт фланцевый крепления оси промежуточной шестерни заднего хода; 36 -промежуточный вал; 37 -задний конический роликовый подшипник промежуточного вала; 38 -сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник вторичного вала; 39 -сальник подшипника; 40 –кольцо защитное; 41 -стопорное полукольцо; 42 -кольцо стопорное; 43 -вторичный вал
1 -первичный вал; 2 -зубчатый венец первичного вала; 3 -передний игольчатый подшипник вторичного вала; 4 –внутреннее кольцо синхронизатора 4 передачи; 5 - блокирующее кольцо двухконусного синхронизатора 4 передачи; 6 –стопорное кольцо ступицы синхронизатора 3 и 4 передач; 7 -внешнее кольцо синхронизатора 4 передачи; 8 -муфта переключения 3 и 4 передач; 9 -ступица синхронизатора 3 и 4 передач; 10 -сухарь синхронизатора; 11 –пружина синхронизатора; 12 -шарик сухаря синхронизатора; 13 - наружное кольцо синхронизатора 3 передачи; 14 –двухконусное блокирующее кольцо синхронизатора 3 передачи; 15 - внутреннее кольцо синхронизатора 3 передачи; 16 -зубчатый венец шестерни 3 передачи; 17 -шестерня 3 передачи; 18 -игольчатыи подшипник шестерни 3 передачи; 19 -втулка подшипника шестерни 3 передачи; 20 –игольчатый подшипник шестерни 2 передачи; 21 -шестерня 2 передачи; 22 -зубчатый венец 2 передачи; 23 -внутреннее кольцо синхронизатора 2 передачи; 24 -блокирующее кольцо трехконусного синхронизатора 2 передачи; 25 -внешнее кольцо синхронизатора 2 передачи; 26 –стопорное кольцо ступицы синхронизатора I и 2 передач; 27 -муфта переключения 1 и 2 передач; 28 –ступица синхронизатора 1 и 2 передач; 29 -наружное кольцо синхронизатора 1 передачи; 30 -блокирующее кольцо трехконусного синхронизатора 1 передачи; 31 -внутреннее кольцо синхронизатора 1 передачи; 32 -шестерня 1 передачи; 33 –игольчатый подшипник шестерни 1 передачи; 34 -вторичный вал; 35 -игольчатый подшипник шестерни заднего хода; 36 -шестерня заднего хода; 37 -внутреннее кольцо синхронизатора заднего хода; 38 -двухконусное блокирующее кольцо синхронизатора заднего хода; 39 -наружное кольцо синхронизатора заднего хода; 40 -ступица синхронизатора заднего хода и 5 передачи; 41 -сухарь синхронизатора (5 передачи/заднего хода); 42 -шарик сухаря; 43 -муфта синхронизатора заднего хода и 5 передачи; 44 -стопорное кольцо ступицы синхронизатора заднего хода и 5 передачи; 45 -внешнее кольцо синхронизатора 5 передачи; 46 -зубчатый венец шестерни 5 передачи; 47 -шестерня 5 передачи; 48 -игольчатый подшипник шестерни 5 передачи; 49 -шайба упорная; 50 -задний сдвоенный шариковый подшипник; 51 -стопорное кольцо; 52 –стопорное полукольцо; 53 -защитное кольцо; 54 -стопорное кольцо
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕСлабые клапанные пружины в двигателе могут вызвать различные проблемы с надежностью и производительностью. Каждый клапан в головке цилиндров имеет по крайней мере одну пружину. Пружина клапана оказывает давление на держатель клапана, чтобы клапан ост... Если у вас перестали работать какие-то приборы на автомобиле ВАЗ 2112, виной тому могут быть предохранители или реле. По крайней мере, первым делом нужно проверить их, а затем делать какие-то выводы относительно неисправностей. Правильная диагностика... Системы зажигания без трамблера существуют уже почти десятилетие и устранили большую часть технического обслуживания, которое раньше было связано с системой зажигания. Отсутствие трамблера означает, что нет крышки или ротора для замены, а также нет п... |
Механическая КПП УАЗ Патриот предназначена для передачи крутящего момента и изменения скорости движения автомобиля. В конструкции трансмиссии установлен дополнительный раздаточный редуктор с понижающей передачей, распределяющий поток мощности между ведущими мостами. В зависимости от года выпуска автомашины используется раздаточный агрегат отечественного производства или узел, разработанный корейской компанией Dymos.
На автомобиле Патриот используется 5-ступенчатая коробка передач, оснащенная синхронизаторами для передач переднего хода. Агрегат соединяется с двигателем при помощи картера сцепления, для передачи крутящего момента от мотора используется 1-дисковая муфта сухого трения с гидравлическим приводом. Выбор скоростей осуществляется рычагом, установленным на крышке картера трансмиссии, рукоятка выведена через отверстие в полу кузова в салон. На конце рычага находится пластиковый наконечник, на котором нанесена схема выбора скоростей.
На машинах, собранных до 2005 г., встречаются 2 разновидности коробок:
- агрегат, собранный в Ульяновске (передаточное отношение повышающей скорости 0,82);
- узел АрКПП разработки Арзамасского машиностроительного завода (артикул 31606-1700010, передаточное число повышающей ступени 0,86).
Ульяновские коробки использовались на машинах первых партий, затем завод стал использовать арзамасский агрегат, отличающийся оригинальной схемой переключения ступеней. Для включения передачи заднего хода необходимо перевести рычаг в положение напротив 1-ой скорости переднего хода, а 4-я передача для движения вперед вынесена на место стандартного размещения скорости заднего хода.
Подобное расположение обеспечивает ускоренное переключение направления движения при преодолении бездорожья методом раскачки. Из схемы включения скорости заднего хода удален предохранительный блокиратор, что сокращает время выбора направления движения. Трансмиссия не отличалась высокой надежностью и четкостью работы, из-за чего с 2005 г. была вытеснена корейской КПП Даймос.
Краткая последовательность разборки агрегата АрКПП от УАЗ Патриот:
- Демонтировать коробку с автомобиля, а затем промыть или протереть картер от пыли и потеков масла.
- Снять с боковой части корпуса механизм выбора ступеней, а затем выкрутить пробку с пружинным фиксатором повышающей передачи.
- Вынуть из посадочного гнезда кольца, удерживающие задний подшипник вторичного вала. Отвернуть болты крепления картера 5-й скорости, что позволит снять опору оси.
- Открутить болт с левой резьбой, удерживающий заднюю опору промежуточного вала, а затем снять шестерню повышающей передачи вместе с игольчатым подшипником.
- Выкрутить винт фиксации вилки включения повышающей скорости для снятия тяги привода и муфты.
- Демонтировать при помощи съемника подшипник вторичного вала совместно с ведомой шестерней 5-й ступени. Съемник используется и для снятия ступицы синхронизатора повышающей скорости с промежуточной оси.
- Удалить лобовую крышку и снять пружинное стопорное кольцо, удерживающее подшипник первичного вала.
- Вынуть защитные крышки подшипниковых опор промежуточного вала, а затем вытащить ось и снять шестерню заднего хода. Для демонтажа зубчатого колеса используется болт, вставленный в отверстие с резьбой, просверленное в торцевой плоскости вала.
- При помощи винтового съемника стянуть подшипники, установленные на первичном и промежуточном валах.
- Продвинуть промежуточный вал вперед, что позволит снять фронтальный подшипник качения.
- Вынуть из картера коробки первичный и вторичный валы в сборе. Затем демонтировать стопорное кольцо, что позволит снять промежуточную ось.
Используемая с 2005 г. коробка передач Dymos оснащается 3-мя валами с шестернями, часть из которых перемещается по шлицам, обеспечивая переключение скоростей. В нижней части корпуса находится масляная ванна, смазка поступает к трущимся частям за счет вращения зубчатых колес, разбрасывающих жидкость по картеру. Коробка имеет повышающую 5-ю скорость с передаточным числом 0,88, позволяющим снизить обороты двигателя и расход топлива при движении по шоссе.
Коробка отличается применением классической схемы выбора ступеней. Для включения передачи заднего хода необходимо отключить предохранитель. Агрегат имеет повышенную четкость переключения, но плохо переносит нагрузки (например, при длительном движении в условиях тяжелого бездорожья). Дополнительным плюсом КПП является пониженный шум при работе, улучшение достигнуто за счет дополнительной механической обработки поверхностей зубьев.
К недостаткам агрегата относят разрушение в процессе эксплуатации заднего сальника, из-за чего нарушается герметичность картера. Трансмиссионное масло начинает уходить в полость раздаточного редуктора. Шестерни и подшипники качения в основной коробке, работая в условиях дефицита смазки, начинают изнашиваться. Образующаяся металлическая пыль попадает на контактирующие поверхности, ускоряя износ элементов.
Поврежденные детали начинают шуметь при работе, появляются проблемы с включением ступеней, возможно самопроизвольное выключение передач.
Причины поломки раздаточной коробки
Основные причины поломки шестеренной раздаточной коробки на Patriot:
- Естественный износ деталей, приводящий к разрушению шестерен или подшипников. Для восстановления нормативных условий работы необходимо снять агрегат и проверить состояние деталей, поврежденные компоненты подлежат замене. При установке шестерен следует подбирать детали по зазору, что позволяет снизить шумность работы.
- Применение на машине шин разного диаметра на переднем и заднем мостах приводит к затрудненному переключению ступеней. Причиной дефекта могут быть повреждения шестерен, заедания шлицевого соединения или деталей механизма выбора ступени.
- Изношенные шестерни и подшипники приводят к самопроизвольному выключению скоростей. Дефект возникает из-за поломок фиксатора выбранной передачи или при изгибах деталей механизма переключения.
- Износ прокладок или механические повреждения картера или крышек приводят к течи смазки из корпуса. Масло может сочиться через резиновые манжеты валов, которые со временем теряют эластичность и рассыхаются.
В раздаточных редукторах Dymos используется цепная передача и электрический привод переключения. При длительном движении с повышенной нагрузкой цепь вытягивается и разрушается, что приводит к появлению посторонних шумов. При возникновении неполадок с электронными компонентами на экране в комбинации приборов включается уведомление об ошибке.
Для уточнения причины появления сообщения проводится компьютерная диагностика.
В процессе эксплуатации коробка не требует регулировки, но водитель должен периодически проверять уровень масла в картере. Не допускается эксплуатация агрегата при обнаружении в смазывающей жидкости пены или воды. Загрязненное масло сливается через штатное отверстие, а затем в картер заливается свежая смазка (в соответствии с требованиями завода-изготовителя). При обнаружении течей масла необходимо произвести разборку агрегата с заменой прокладок или поврежденных крышек, или крепежных винтов.
Затрудненное включение скоростей указывает на износ синхронизаторов или повреждение вилок переключения. Самопроизвольное выбивание скорости при движении происходит из-за поломанной муфты или по причине износа подшипников или шестерен. Для снижения влияния продуктов износа необходимо через каждые 60 тыс. км производить регламентную замену масла.
Слитая жидкость проверяется на наличие металлических включений, попадающих в смазку в результате разрушения деталей коробки передач.
Чтобы снять агрегат Dymos своими руками потребуется выполнить действия:
- Слить масло из картеров основной коробки и раздаточного редуктора, а затем разъединить фланцевое соединение карданного вала привода переднего моста.
- Открутить болты крепления промежуточной опоры заднего карданного вала. Приводы от мостов не отсоединяются, трубы отводятся в сторону от коробки и крепятся при помощи проволоки к раме или элементам подвески.
- Отключить штекер датчика скорости, а затем демонтировать каталитический нейтрализатор вместе с защитным экраном.
- После демонтажа привода сцепления и промежуточного привода стояночного тормоза необходимо снять крепление приемной трубы. Затем под картер двигателя ставится домкрат с доской, что позволяет снять заднее крепление коробки.
- Удалить поперечину, расположенную под коробкой. Затем следует опустить агрегат вниз, что позволяет отделить рычаги управления основной коробкой и раздаточным редуктором.
- Снять штекер индикации передачи заднего хода, а затем отвернуть болты, соединяющие коробку с картером двигателя. Узел трансмиссии необходимо отвести назад и сдвинуть вниз.
Алгоритм разборки коробки Dymos
Раздаточный редуктор крепится к картеру коробки при помощи 2-х гаек и 2-х болтов. Затем производится снятие механизма выбора передач, который дополнительно фиксируется на герметике. Внутри ниши имеется болт, который отворачивается накидным ключом. Для снятия задней крышки требуется открутить винты, расположенные по периметру картера. На боковой части коробки расположен болт, удерживающий промежуточный вал с шестерней заднего хода, который необходимо выкрутить. Второй болт крепления вала выкручивается частично.
На левой части картера коробки имеется заглушка, под которой находится пружина с шариком. После снятия заглушки необходимо отвернуть винты крепления цапфы первичного вала (расположена со стороны места установки механизма сцепления). Вынуть стопорное кольцо и вытянуть шариковый подшипник при помощи съемника, что позволит разделить картер коробки на 2 половины. Затем отворачивается ранее ослабленный болт крепления оси шестерни заднего хода, что позволяет вынуть деталь.
При помощи тонкой отвертки или шила выбиваются штифты, удерживающие на месте штоки переключения. Подвесить крышку картера с шестернями за вторичный вал, а затем прогреть горелкой посадочное гнездо подшипника. После нагрева локальной зоны корпуса до 400°С металлический картер сбивается с опор. Затем производится поочередная разборка валов, что позволяет определить степень износа деталей. После установки новых элементов сборка производится в обратной последовательности, при монтаже учитывается положение деталей и соблюдается момент затяжки.
