Не тянет мотор? Сколько автолюбителей задает себе этот вопрос. Ответ может быть как простым, так и сложным. Один решит эту проблему на месте, а другой объедет несколько СТО и не факт, что найдет причину.
Попробуем рассмотреть самые очевидные.
На мой взгляд, начать нужно со свечей зажигания, они должны быть рабочие. Посмотрите на цвет электрода, он должен быть цвета "кофе с молоком". А лучше купите платиновые свечи, они дорогие но и ресурс у них побольше. Можно немного посчитать: я за свои отдал 160$ за 4 штуки, проехал на них около 150000 км (гарантия была на 60000) и автомобиль работает на газу, что заметно уменьшает ресурс свечи примерно до 10000 км (обычные недорогие свечи по 4-6$).
Проверьте провода высокого напряжения на пробой, вообще провода не должны касаться двигателя, а также должны быть мягкие, не окислены ли контакты.
Проверьте катушку зажигания. Корпус катушки не должен иметь повреждений, т.к. в противном случае ее будет пробивать на корпус (очень хорошо видно в темноте)
Проверьте форсунки, они должны распылять топливо одинаково. Как проверить на месте? Снимите форсунки вместе с магистралью, и направьте на лист картона, затем несколько раз проверните двигатель стартером. На картоне останутся следы (окружности) топлива, они должны быть одинаковые. Или отнесите форсунки на СТО, что бы их проверили на стенде.
Проверьте работу топливного насоса. Если насос не создает нужного давления, то двигатель будет работать на холостом ходу, а под нагрузкой буде терять мощность. А еще (как было у меня) может просто забиться фильтрующая сетка, лучше ее заменить, и не пытайтесь купить оригинальную (купите самую дешевую). Пример: сетка на BMW стоит 12 $ на ВАЗ 1$, а разницы никакой.
Есть еще несколько причин потери мощности двигателем:
Пробита прокладка головки цилиндров;
Залегли поршневые кольца;
Залегли гидрокомпенсаторы (их можно легко промыть бензином), но придется снимать ГРМ и распределительные валы, кстати, с этой проблемой столкнулся лично. Перебрал двигатель - замени поршневые кольца и вкладыши. Пропала компрессия, решил, что не правильно поставил кольца, обратился на СТО, сказали тоже самое. Пришлось снова снимать двигатель. Разобрал, посмотрел, оказывается, кольца установил правильно. Снова собрал двигатель, установил. Завел, проехал, не тянет, померил компрессию снова не то, я на СТО, а мне говорят, замени блок, а это 150-200$. Но есть на свете "кулибины", которые и подсказали почистить компенсаторы. Снял, почистил, а именно: обыкновенным шприцем в 20 мл промыл компенсаторы бензином. Собрал, завел - проблема исчезла.
А вообще нужно рассматривать каждый случай отдельно, т.к. причин может быть несколько.
Позднее зажигание - снижение мощности происходит по причине, что смесь не успевает сгорать момент, когда поршень находится в ВМТ, смесь продолжает гореть при движении поршня вниз, на это указывает повышенный нагрев выпускного трубопровода, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание - когда топливо воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ, в этом случае в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, может возникнуть детонации, на малой частоте вращения двигатель плохо работает.
Небольшой совет - если не можете решить проблему с автомобилем, и у Вас нет средств на СТО, подойдите к соседу по гаражу и наверняка ее решите, т.к. на многих наших СТО, основном работают студенты, а то и просто люди с улицы которые просто умеют крутить гайки в нужном направлении.
/ 4
ХудшийЛучший
Эту неисправность владелец автомобиля воспринимает субъективно, замечая, что автомобиль стал "ленивым", что двигатель "не тянет". Но как более точно определить истинное состояние двигателя по мощностным параметрам? Для этого существуют вполне конкретные оценочные показатели максимальной скорости, развиваемой автомобилем, и времени прохождения им 1 км пути при трогании с места с переключением передач при интенсивном разгоне. Испытания по определению этих параметров автомобиля проводят на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен иметь достаточную длину, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т. д.). Все замеры производят при движении в двух противоположных направлениях при закрытых стеклах дверей и вентиляционном люке в передке кузова.Перед проведением испытаний необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверить путь свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки. Для этого разгоняют автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и движутся с этой скоростью до заранее намеченного ориентира на дороге, например километрового указателя: При проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение.
Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется средняя величина, которая должна быть не менее 420 м. Нередко в процессе доводки до нормы выбега автомобиля он становится "резвым", так как причиной плохих его динамических качеств были не двигатель, а неправильно отрегулированное схождение колес или "затянутые" тормозные механизмы.
Итак, что и где проверять, если нет приемистости двигателя(двигатель не тянет).
1. Проверить все датчики.
1.1. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. При несправности смесь может быть изличше обогащенной(будет много кушать бензина) или бедной - будет вяло разгоняться. Как попытаться проверить датчик своими силами: Если вялый разгон - отсоединяете разъем датчика, заводите. Обороты холостого хода станут сразу высокими, загориться лампа "chek Engine/проверьте двигатель". Попробуйте прокатиться в этом режиме. Если разгон станет значительно лучше(разницу почувствуете сразу) то датчик явно неисправен. Можно попытаться его аккуратно промыть керасином, но это ненадолго.
Поскольку датчик дорогой, чтобы продлить его жизнь меняйте воздушный фильтр каждые 5000км, т.к. больше всего нелюбят попадающий на них песок или пыль.
1.2. ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала. С ним проблемы возникают редко, иногда достаточно почистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.
1.3. Р.Х.Х. - регулятор холостого хода. Представляет из себя шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной незаведенного двигателя в холода. При неисправности могут "зависать" обороты холостого хода, сильно плавать либо двигатель будет глохнуть после сброса газа. Явным признаком умершего датчика может служать работающий двигатель но только при нажатой педали акселлератора. После отпускания - глохнет.
1.4 ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя нелинейно начинает работать педаль газа, прыгают обороты, "зависают". Рекомендую поставить бесконтактный датчик(чуть дороже) и забыть про его замену надолго.
1.5 ДК - датчик кислорода. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторов(в новых машинах их два - еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной "притупленного" разгона. Исправность самому определить сложно. Обычно делают перепрошивку контроллера для исключения этого датчика из работы.
2. Проверить бензонасос.
Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше заехать померить на диагностике. Работать с бензином на горячем двигателе все-таки самому опасно. Стоит проверить сеточку бензонасоса. Часто она засоряется и давления в рампе тут же падает, что может значительно влиять на разгон.
Плохие свечи - частые пропуски поджига. Заметно по тому, как плавают обороты на х.х. Рекомендую ставить проверенные(брать в престижных магазинах, дабы не нарваться на подделку) - NGK и Brisk. По опыту эксплуатации надежные и в тестах "За рулем" лидеры.
4. Низкая компрессия в цилиндрах.
Может быть из-за прогоревшего клапана(или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно возрастает расход бензина. На 8-клапанных моторах периодически нужно делать регулировку клапанов. Если ее давно не делали то это и может стать причиной низкой компрессии и ее разбросу по цилиндрам.
Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива.
Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор , но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.
Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.
2) Неисправность системы зажигания.
Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то . Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха , датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха.
Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом.
Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло , и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Хороший автолюбитель знает возможности своего «коня» и его потенциал на дороге. Вот почему любое падение мощности двигателя сразу бросается в глаза.
Другое дело, что определить причину этого явления не так-то просто. В данной статье рассмотрим проблему со всех сторон и выделим основные причины потери мощности двигателя.
Общие проблемы потери мощности двигателя
В большинстве случаев снижение тяги вызвано следующими причинами:
1. Низкое качество топлива. Если авто потеряло свою мощь сразу после отъезда от заправки, то причина проблем – низкое качество бензина. Итог — потеря мощности при нагретом двигателе. В худшем случае появляются проблемы с заводом силового узла.
Единственный выход в таком случае – полностью слить старое и залить новое топливо. Если этого не сделать, то можно и вовсе угробить силовой узел.
Основной симптом плохого бензина – это не только потеря мощности двигателя. Часто проблема выдает себя трудностями с запуском, появлением нагара на контактной группе свечей и красноватом налете на их «юбках».
2. Забитый воздушный фильтр. Часто двигатель не развивает полной мощности по более простой причине – из-за загрязнения воздушного фильтра . Объяснить это просто – топливовоздушная смесь поступает в двигатель без достаточного объема воздуха, что ухудшает качество ее сгорания. Как следствие, падает и резвость силового узла.
Здесь решить проблему проще всего – достаточно установить новый фильтрующий элемент. Как правило, он стоит сущие «копейки», да и произвести замену можно собственноручно и без привлечения дорогостоящих специалистов.
3. Грязные или старые свечи зажигания. Если вы давно не меняли свечи в двигателе, то обязательно должны это сделать. Загрязнение электродов на свечах, чрезмерный износ, изменение зазора – все это может повлиять на качество зажигания и эффективность сгорания топливовоздушной смеси.
В таком случае нужно сделать две вещи – разобраться, в чем причины загрязнения свечей (если они менялись недавно) и установить новые.
4. Забитый топливный фильтр. Некоторые новички и вовсе не знают о существовании такого устройства. На самом же деле топливный фильтр играет ключевую роль в работе двигателя.
Если устройство забито различным «мусором», то к двигателю будет поступать ограниченный объем топлива. Итог – резкое снижение мощности. В таком случае лучшее решение – обычная замена топливного фильтра.
5. Проблемы с двигателем по механической части. В худших случаях причиной снижения мощности является неисправность самого силового узла – снижение компрессии, износ поршневых колец, изменение зазора клапанов и так далее. В таких ситуациях не обойтись без поездки к специалистам и ремонта двигателя.
6. Топливная система. Еще одна причина уменьшения тяги силового узла – сбои в работе системы подачи топлива. Здесь речь идет о целой группе проблем:
- Неисправности кислородного датчика или инжектора ;
- выходе из строя бензонасоса. К примеру, по причине низкого качества топлива или втягивания бензина с нижней части бака (именно там оседает больше всего грязи);
- разгерметизации трубок и шлангов, по которым подается топливо, и так далее.
7. Загрязнение катализатора и выхлопной системы также одна из причин уменьшения тяги силового узла. Чтобы исключить проблему, необходимо заменить катализатор. При этом нужно быть готовым к определенным тратам, ведь такая деталь может стоить весьма дорого.
Потери мощности двигателя на инжекторе и карбюраторе
При поиске причины снижения тяги силового узла нужно учитывать тип самого двигателя – карбюраторный или инжекторный.
Рассмотрим вероятные неисправности для каждого из вариантов:
1. Потеря мощности инжекторного двигателя может быть вызвана следующими причинами:
- Загрязнением воздушного или топливного фильтра;
- низким давлением, которое создается топливным насосом;
- загрязнением сетки топливного насоса;
- сбоями в работе ЭБУ автомобиля;
- загрязнением форсунок;
- поломкой основных датчиков, связанных с работой силового узла;
- выходом из строя регулятора давления топлива;
- неисправностью лямбда-зонда и так далее.
2. При снижении мощности карбюраторного двигателя причины могут быть такими:
- Загрязнение штуцеров топливного насоса или низкое давление;
- загрязнение карбюратора или проблемы в работе игольчатого клапана;
- ошибки в регулировании состава топливовоздушной смеси;
- недостаточное открытие заслонок карбюратора;
- заедание клапана экономайзера;
- снижение или чрезмерное завышение уровня топлива в двигателе (может быть вызвано неисправностью поплавкового элемента);
- ухудшение пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора и так далее.
При появлении первых же проблем с тягой силового узла нужно сделать полную диагностику, определить причину неисправности и обязательно устранить ее. В противном случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к стремительному увеличению его пробега. В связи с этим техническое состояние машины ухудшается, если за ее агрегатами и элементами не следить. Это касается не только деталей подвески, но и компонентов двигателя.
Зачастую автомобилистам приходится сталкиваться с различными неисправностями в работе мотора, одной из которых является падение его мощности. Причем этот неприятный симптом, как правило, проявляется внезапно. Еще вчера автомобиль прекрасно демонстрировал свои скоростные качества, быстро разгонялся и уверенно покорял горки, а сегодня он и вовсе не отличается расторопностью и прытью, потому что при наборе скорости перестал слушаться педали газа.
Основные причины
Многие владельцы ломают голову, выдумывая причины падения мощности мотора. К сожалению, поставить верный диагноз – из-за чего произошло падение мощности двигателя – удается не сразу даже опытным специалистам. Данную неисправность следует устранить как можно скорее, чтобы избежать еще более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.
К основным причинам ухудшения тяги ДВС относятся:
Засорение воздушного фильтра – стоит отметить, что для замены воздушного фильтра установлены регламентные сроки, рассчитанные на усредненные условия эксплуатации транспортных средств. Многие автомобилисты в летнее время достаточно часто выбираются за город, где, как правило, преобладают грунтовые дороги. Если вы в пути, глядя в зеркало заднего вида, периодически замечаете сопровождающий ваш автомобиль шлейф пыли, то будьте готовы к внештатной замене фильтра.
Пытаясь сэкономить на «расходниках», некоторые автомобилисты выбивают воздушный фильтр, а затем снова устанавливают его на место. Проводить такие действия категорически не рекомендуется. Дело в том, что при выбивании фильтра частички пыли все равно остаются, оседая на обратной его стороне, а это чревато их попаданием в двигатель и преждевременным износом его деталей.
Перебои в электрике – за электрическую часть машины отвечает блок управления. Он контролирует впрыск топливной смеси, отвечает за ее возгорание в нужный момент, следит за работоспособностью всех датчиков. Одним из частых случаев, когда автомобиль теряет свою мощность, является попадание в цилиндры мотора либо слишком обедненной, либо слишком обогащенной топливной смеси. На лицо неправильная работа одного или нескольких датчиков. Разобраться с проблемой поможет диагностика двигателя, в результате которой станут известны параметры смеси, и на их основе будут сделаны выводы о причинах возникшей неисправности.
Если наблюдается падение мощности при нагреве мотора, то поставить правильный диагноз также поможет диагностика.
Затрудненное функционирование системы впуска и выпуска – неминуемо к падению мощности приводят различные препятствия, встречающиеся на пути систем впуска и выпуска. Так, «душить» двигатель, помимо забитого воздушного фильтра, могут разрушения в каталитическом нейтрализаторе.
Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.
Выход из строя системы зажигания – нередко снижение мощности двигателя происходит по причине того, что свечи зажигания несвоевременно подают искру. Задержки зажигания или опережения неизбежно приводят к перебоям в работе ДВС. Если вы заметили не только ухудшение мощности автомобиля при наборе скорости, но и сильную вибрацию двигателя на холостых оборотах, то первым делом следует проверить состояние свечей.
Если одна из них оказалась нерабочей, нужно заменить ее. Однако это далеко не всегда решает проблему. Установка свечи зажигания лишь на время может устранить неисправность, которая проявится вновь уже через несколько дней. Тогда становится очевидным, что дело не в свечах. Следующий элемент, который подпадает под подозрение, - высоковольтный провод, соединяющийся с нерабочей свечой зажигания. Вероятно, изнутри он частично выгорел и возвращается в строй только при работе с новыми свечами, не переставая портить их. Исправить поломку такого рода поможет новый комплект ВВ-проводов, после установки которого причина перебоев должна быть устранена.
Нарушение фаз газораспределения – бывает так, что шкив распредвала перескакивает на один зубец ремня ГРМ, и фазы газораспределения сбиваются, а это становится причиной резкого ухудшения в тяге ДВС.
Работа кондиционера – потерю мощности можно наблюдать при включении кондиционера. Такой недостаток характерен для многих транспортных средств и особенно заметен в машинах, которые оснащаются литровыми двигателями. Если при выключенном кондиционере автомобиль демонстрирует хорошую динамику и быстрый разгон, то поводов для беспокойств у вас нет.
Проблемы с двигателем – это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними.
Падение мощности, которое происходит постепенно, может быть вызвано снижением компрессии в цилиндрах. Это повод для более детального осмотра мотора и его внутренних компонентов.
Решение проблемы ухудшения тяги автомобиля
В любом случае проблему падения мощности транспортного средства нельзя оставлять без внимания. Дав о себе знать сегодня, она будет прогрессировать с каждым днем и доставлять все больше и больше неудобств и в конечном счете, выведет двигатель из строя. Избавиться от неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика и тщательный осмотр машины квалифицированным специалистом.
Замену свечей зажигания, высоковольтных проводов, воздушного фильтра, безусловно, можно осуществить своими силами, если возникла такая необходимость. Но если после установки новых деталей поведение личного транспорта не изменилось в лучшую сторону, его стоит отдать на диагностику в специализированный сервис, где опытные мастера диагностируют причину ухудшения тяги вашего автомобиля.
Видео
От чего зависит мощность двигателя, смотрите в следующем видеоматериале:
