Автоматическая коробка передач представлена в виде разновидности трансмиссии, работа которой базируется на выборе подходящего передаточного числа в автоматическом порядке без участия водителя. Выбор передаточного числа напрямую зависит от скорости, характера движения и некоторых других параметров.
Ещё одна особенность заключается в том, что педаль сцепления в таких машинах отсутствует, так оно осуществляется с помощью гидротрансформатора, цель которого заключается в передаче крутящего момента на колёса.
Более подробную информацию о том, и какой она бывает, читайте в статье нашего специалиста.
О том, как отрегулировать с автоматической коробкой передач, читайте в материале нашего автора.
Водители до сих пор утверждают, что нет ничего удобнее и надёжнее механической коробки передач, однако факты говорят сами за себя – автомобилям с АКПП водители отдают предпочтение всё чаще.
Несмотря на существенные изменения в законодательстве, за счёт которых водители с АКПП могут получить специальные права, новичков продолжают обучать только механике. По этой причине многим неизвестны особенности и принципы управления автомобилем с коробкой «автомат».
Если вы ещё не знаете, как правильно , то обязательно прочитайте интересную и максимально полезную статью нашего специалиста.
Информацию о том, что такое и чем она отличается от автоматики, вы сможете найти в статье нашего эксперта.
Режимы работы АКПП
Основные режимы
Первостепенно стоит ознакомиться с режимами работы АКПП, так как ездить на автомате без этих нюансов не удастся. Итак, каковы обозначения букв на коробке «автомат» и какие передачи они обозначают?
- P – Парковка . Данный режим предполагает блокировку вала и ведущих колёс. Актуальность использования наблюдается, если водитель покидает машину или во время длительной остановки. Только после полной остановки транспортного средства допускается активация данного режима, в противном случае коробка передач может выйти из строя. Для активации другого положения из данного режима необходимо пользоваться педалью тормоза. Если поверхность относительно ровная, в использовании ручника нет никакой необходимости. При крутом уклоне необходимо следовать схеме постановки и снятия на ручной тормоз. Для постановки необходимо потянуть ручник, одновременно удерживая тормоз, далее его следует отпустить, и автомобиль немного сдвинется с места. Остаётся просто активировать положение «Р». Для снятия с ручного тормоза следует перевести рычаг в режим движения и снять с ручника при одновременном удерживании тормоза.
- N – Нейтральная передача . Актуальна при необходимости переместить авто на небольшое расстояние при заведённом двигателе, например, в автосервисе. Некоторые водители полагают, что активация данного режима во время езды с горки позволит сэкономить топливо. На самом деле это не так, поскольку всё равно придётся переключаться на режим D, из-за чего КПП будет претерпевать дополнительную нагрузку. Также движение на «автомате» не требует активации нейтрального положения во время коротких остановок, например, на светофоре.
- R – Задний ход . Режим необходимо активировать при необходимости двигаться задним ходом. Допустимо переключение на этот режим исключительно после нажатия педали тормоза и полной остановки машины. Активация рассматриваемого режима во время движения приведёт к поломке элементов двигателя, трансмиссии и самой коробки передач (том, как осуществлять на автоматике, читайте в статье нашего эксперта).
- D – Основной режим движения . Именно этот режим зачастую используется для движения вперед. Движение возможно на любой доступной машине скорости от нулевой до максимальной.
- L – Только первая передача . Используется для езды по бездорожью или при других тяжёлых дорожных условиях. Переключение в данный режим недопустимо, если машина движется со скоростью выше 15 км/ч.
- 2 – Только первые 2 передачи . Подходит для управления транспортным средством на извилистой горной дороге. Другой вариант – буксировка другой машины или прицепа. Движение на скорости выше 80 км/ч является препятствием для активации рассматриваемого режима.
Дополнительные режимы
Так как правильно ездить на автомате по городу можно только со знанием всех обозначений, стоит также рассмотреть дополнительные режимы работы коробки «автомат».
- «Кик-даун » . Активация режима происходит посредством резкого утопления педали газа, что сопровождается автоматическим переключением АКПП на две или одну передачи вниз для резкого ускорения. Обороты двигателя в данном случае более высокие, если сравнивать с классическим ускорением. Резкое ускорение с места с использованием рассматриваемого режима недопустимо, в противном случае механизм коробки передач возьмёт на себя слишком большую нагрузку. Минимально допустимая скорость для активации «Кик-даун» – 20 км/ч.
- OverDrive (O/D) . Увидеть данную кнопку можно на рычаге коробки транспортных средств с коробками, рассчитанными на более, чем три ступени передач. Использование четвёртой передачи допустимо, если кнопка нажата. При отжатом положении загорается лампочка O/D OFF, в данном режиме можно обгонять автомобили за счёт быстрого разгона. Действие кнопки направлено на запрет переключения выше третьей передачи, что и обеспечивает быстрый разгон. В отдельных случаях данный режим принято использовать при затяжном подъёме, если коробка начинает переключаться между третьей и четвёртой передачей, а мотору не хватает тяги.
- SNOW . Так как правильно ездить на коробке «автомат» необходимо в любое время года, стоит разобраться и с зимним режимом. Речь идёт о кнопке блокировки включения первой передачи, за счёт чего обеспечен разгон сразу со второй. Риск проскальзывания ведущих колёс существенно уменьшается. Также машина становится менее активной за счёт использования более низких оборотов для переключения, но безопасность управления ТС в условиях заснеженной дороги повышается. Из-за минимального расхода топлива на данном режиме некоторые автолюбители пользуются им и летом, но лучше этого не делать, поскольку гидротрансформатор активно нагревается и берёт на себя всю нагрузку. Зимой он на это рассчитан, но никак не летом.
- WR/SPORT . На данном режиме принято активно ездить. Активация сопровождается высокими оборотами, разгон получается быстрым, но топливо расходуется по максимуму.
Особенности использования АКПП
Этот принцип вождения на машине с АКПП приводит в замешательство водителей, который ранее пользовались «механикой», так как ездить на коробке «автомат» необходимо с использованием только одной ноги. Для второй предназначена специальная подставка слева.
Крайне опасно использовать обе ноги для управления таким транспортным средством. Обусловлено это тем, что если одна нога на газе, а вторая на тормозе, при возникновении преграды спереди водитель резко нажимает на тормоз, но срабатывает сила инерции и тело подаётся вперед, за счёт чего возникает риск нажатия также педали газа. Торможение в такой ситуации явно не будет результативным.
Простые и одновременно очень полезные советы и правила, касающиеся того, вы сможете узнать из статьи нашего специалиста.
Об особенностях и нюансах работы вы сможете узнать, прочитав интересную статью нашего эксперта.
Как трогаться
Первостепенно заведите двигатель и прогрейте его, так как трогаться на автомате с холодным мотором недопустимо. При плюсовой температуре время ожидания сводится к двум минутам, что обеспечит выход КПП на рабочий режим за счёт равномерного распределения масла. Чем ниже температура за окном, тем дольше придётся прогревать мотор. В морозы речь идёт о 10 минутах и более.
Двигатель можно заводить только в положениях «N» или «P». Последний вариант более предпочтительный. Если машина не заводится, убедитесь, что рычаг установлен в правильном положении. Движение можно начинать после прогревания, для этого активируйте один из режимов движения путём переключения рычага и дождитесь небольшого толчка. Резкое нажатие на газ до толчка может привести к поломке!
Подробную информацию о том, с автоматической коробкой передач, вы сможете прочитать в материале нашего эксперта.
О том, как происходит замена и какие меры предосторожности следует соблюдать, узнайте из статьи нашего специалиста.
Как тормозить
Так как ездить на «автомате» после «механики» достаточно сложно, пробелы в знаниях могут быть как на этапе трогания с места, так и на этапе торможения. Правил здесь немного, преимущественно действует принцип нажатия педали тормоза при необходимости остановиться, но есть свои нюансы.
- Остановка перед зеброй или светофором осуществляется в режиме «D». Просто утопите тормозную педаль.
- Активировать нейтральный режим можно в условиях затяжной пробки, если вы стремитесь сэкономить на бензине. Речь идёт о стоянке длительностью более 30 сек. Педаль тормоза отпускать нельзя, в противном случае возникает риск случайно задеть другие авто.
- Если вы уверены в длительной остановке движения на магистрали, переключитесь на «Р», чтобы правая нога слегка расслабилась.
Не стоит чрезмерно доверять автоматике транспортного средства и отказываться от использования ручного тормоза. Актуальность его использования наблюдается на любой затяжной остановке, согласно инструкции по эксплуатации авто.
Также использование ручника целесообразно в следующих случаях:
- остановка на склоне;
- остановка для замены колёс;
- остановка во время работающего двигателя.
Буксировка
Возможность буксировки транспортного средства с коробкой «автомат» рассматривается многими водителями, но единственное условие в данном случае – скорость менее 50 км/ч, активированное нейтральное положение и заведённый двигатель. Дальность такой буксировки не должна превышать 50 км. Если завести авто не получается, использование услуг эвакуатора обойдётся дешевле, нежели ремонт КПП.
Если вы выступаете в роли буксирующего водителя, помните о следующих нюансах:
- автомат отлично справляется с не слишком тяжёлыми прицепами;
- автомобиль, который вы буксируете, должен быть таким же по весу или легче, чем ваше ТС;
- лучше вообще избегать подобных манипуляций, если есть альтернативные варианты.
Запуск с «буксира»
В данном случае единого мнения не существует, и водители совершают подобные манипуляции на свой страх и риск. Если альтернативных решений нет и вы уверены в себе как в опытном водителе, можно пойти на риск и воспользоваться следующей инструкцией.
- Активируйте нейтральное положение и заведите мотор.
- Сделайте однократное нажатие на педаль газа в холодную погоду и начинайте двигаться на буксире.
- Достигните 50 км/ч, если трансмиссия прогрета, или 30 км/ч, если она холодная. Продолжайте движение в течение 2 минут, за это время давление масел в трансмиссии достигнет необходимой отметки.
- Переведите рычаг в положение 2 и нажмите педаль газа, как только мотор начнёт вращаться.
- Верните рычаг в нейтральное положение, когда двигатель заведётся.
- Если через несколько секунд этого не произошло, не стоит настаивать. КПП перегреется, если вы не вернетесь в нейтральное положение.
- Прогоните машину на нейтральном режиме и повторите действия.
Конечно, да, уверен специалист по бушкрафту Игорь:автомобиль, особенно современный, оснащенный автоматической трансмиссией, на бездорожье чувствует себя гораздо лучше, чем собрат с "механикой".
- Автоматическая коробка передач в сочетании с современными электронными системами - такими как антиблокировочная (ABS), помощи при спуске с горы (HDC, DAC, DDC), предотвращения опрокидывания (RSC) и др., - позволяет полностью раскрыть потенциал машины на бездорожье. Все эти системы помогают эффективно управлять автомобилем, исключая человеческий фактор.
Также, по словам эксперта, бояться раскачивать автомобиль с АКПП не стоит, если делать это правильно.
- При раскачке нагрузка на коробку, конечно, есть, но она не такая большая, как кажется. По сути - это движение взад-вперед. Другое дело, что во время буксования увеличивается скорость вращения колес, и "автомат" пытается переключить передачу. Именно частые переключения и губят коробку, которая не охлаждается должным образом. Если же зафиксировать передачу (на большей части автоматических трансмиссий присутствуют фиксированные передачи или есть ручной режим), то ничего страшного не случится .
У механической коробки, по мнению Игоря, только два преимущества: она позволяет жестко фиксировать передачи и более эффективно тормозить двигателем.
- Машина с АКПП проигрывает модели с МКПП при спуске с горы, если не оснащена системой HDC. "Автомат" не сможет также эффективно тормозить двигателем, как механика. В то же время потенциальная выносливость МКПП гораздо ниже из-за наличия слабого звена - сцепления. Это касается не только легковых автомобилей, но и всех больших внедорожников.
По словам инструктора школы внедорожного вождения Land Rover, преимуществ у АКПП все-таки больше.
- Самое главное, что мы контролируем руль двумя руками и задействуем для управления машиной обе ноги, не отвлекаясь на переключения. "Автомат" позволяет точно дозировать момент передачи на колеса, слегка притормаживая и играя газом и тормозом. Также есть возможность выбраться из грязи с помощью метода контроля тяги: зажав педаль тормоза, выводим автомобиль на максимальный крутящий момент, затем резко отпускаем педаль. Таким образом, автомобиль получает достаточный импульс для трогания. В случае с МКПП такой вариант исключен. К тому же отсутствие разрыва момента у АКПП позволяет не делать рывков при движении и очень плавно стартовать на скользком покрытии.
Ну, и если вы собрались в путешествие, предусматривающее наличие бездорожья, предлагаем пять советов от инструктора школы внедорожного вождения Land Rover.
Что захватить с собой?
1. Цепи . Стоят эти внедорожные атрибуты недорого - $100-150, но могут превратить легковую машину в весьма проходимый агрегат на уровне кроссовера среднего звена.
2. Доски и домкрат . Шанс сесть в глубокой колее на днище при движении по проселочным или лесным дорогом велик. В этом случае нужно поднять автомобиль домкратом и подложить под колеса доски.
3. Брать с собой топлива вдвое больше, чем понадобится для прохождения маршрута, если у вас дизельный автомобиль, и втрое, если бензиновый.
4. Всегда иметь в машине буксировочный трос и перчатки . Копая голыми руками, можно серьезно поранить пальцы или загнать инородное тело под ногти, что чревато гангреной. Медицинской помощи в лесу ждать неоткуда, тем более, если вы застряли.
5. На песчаных участках, если машина буксует, бывает полезно понизить вдвое давление в колесах, увеличив тем самым площадь контакта. Но потом не забудьте подкачать колеса до предусмотренного инструкцией давления.
И никогда не забывайте про такую мелочь, как обычный насос . Как показывает практика, редкий автолюбитель возит этот полезный предмет в багажнике.
НУ что же любопытные мои, начинаем разбирать автомат в экстремальных ситуациях, да «буксование» именно нештатное положение в работе АКПП. Очень много слухов и басен ходит около этой темы, что буксовать вообще нельзя, это практически сразу смерть трансмиссии, что делать это можно, не боясь. А где правда? Ведь застрять можно не только зимой, но и скажем в грязи при поездке на дачу, причем легко и просто! А как быть с полноприводними автомобилями, ведь у них у многих также автоматическая трансмиссия? Читайте дальше, разбираем по полкам …
Я уже много раз говорил про автоматическую трансмиссию, и что их бывает несколько видов:
- Классический гидротрансформаторный автомат
- Вариатор
- Робот
Они различны по своему строению и характеристикам, , много полезной информации. Но уж так получилось, что одной из самых распространенных сейчас является именно автомат, классический гидротрансформатор. Он занимает примерно половину рынка (даже чуть больше), остальную делят вариатор и робот. Именно с ним связаны основные вопросы.
Что нужно помнить про АКПП
Ребята я много раз говорил и сейчас повторяю, автоматическая коробка передач, создана только для одного. ДЛЯ КОНФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЗДЫ, по хорошим расчищенным дорогам. Она не подходит для бездорожья, для борьбы со снежными заносами и грязью. Любое ваше через мерное «буксование», сказывается на ресурсе автомата отрицательно! Это просто нужно запомнить как данность!
Если зимой мы ничего с вами поделать не можем, ну такой у нас климат. То вот лезть осознанно в грязь и «бороть бездорожье», для меня это сверх понимания. Конечно, сейчас есть люксовые внедорожники, причем и с автоматами, но на них в грязь лезть очень не хочется, ибо стоят они очень дорого. А также не рассчитаны они для этого, пусть там и куча всевозможных блокировок и «электронных помощников». Если вы встали в очень сложной «топи» и буксуете вот уже несколько десятков минут, у вас на табло автомобиля обязательно выйдет значок с перегревом АКПП. Он может в принудительном порядке, отключить вашу трансмиссию, и вы с этим ничего не сделаете. Все это делается для того, чтобы вы прямо здесь не «угробили» ее (хотя про полный привод будет чуть ниже).
Запомните золотое правило – если любите гонять по грязи, то это однозначно механика. Там вы максимум спалите сцепление, но этот ремонт будет намного дешевле, чем потом восстанавливать АКПП.
Так что автоматы (в большом применении), это городская трансмиссия, еще раз подчеркиваю созданная для города, ну максимум для победы над заснеженным двором, но не больше.
Автоматическая трансмиссия это очень сложный агрегат, здесь от двигателя передается при помощи давления (или если по-научному, при помощи трения) жидкости. Почитайте , в ней про сцепление АКПП. Если кратко, то два направленных друг на друга диска заключенные в гидротрансформатор, передают момент от двигателя к трансмиссии – один начинает вращаться и создавать давление жидкости, при помощи которого начинает вращаться и второй, как бы все элементарно.
Но такое строение является прямым источником тепла, я бы даже сказал избыточного тепла, вот почему должна быть очень качественной и не пригорать. Вторым звеном, которое нагревает масло внутри, являются фрикционные диски, они он вращения также способны перегреваться.
Вот почему на современных АКПП, сейчас ставят радиатор охлаждения жидкости, это обязательно! Он забирает тепло, которое образуется внутри и рассеивает его снаружи, за счет обдува набегающего воздуха, а также от вентилятора основного радиатора охлаждения двигателя (обычно крепится рядом с ним). Ведь даже пробки, без особых буксований, могут разогреть автомат достаточно сильно, а вы стоите на месте, вот и включается обдув, чтобы избавить автомат от лишнего тепла.
Теперь давайте представим буксование в снегу или грязи, что у нас происходит?
Вы стоите на месте – машина буксует, давление и трение жидкости внутри гидротрансформатора – БЕШЕННОЕ, также температуры докидывают фрикционные диски. От этого жидкость внутри закипает! Обдува нет, машина стоит на месте, вентилятор двигателя включается, но он не способен рассеять такое количество выделяемого тепла. То есть внутри происходит обычное кипение. Правда хочется оговориться — это когда реально долго буксуете, скажем больше 15 минут, постоянно без отдыха.
Почему это губительно для АКПП:
- Очень сильно страдает гидротрансформатор, от высоких температур, его попросту может покоробить, ведь он не только разогревается, на него еще и действует давление. Лично видел, что ломало лопасти.
- Фрикционные диски. Как мы уже с вами , они делятся на два типа – металлические и мягкие, обычно сделанные из прессованной и пропитанной бумаги (проще говоря — картона). Для них высокие температуры (закипание), очень губительны, они начинают банально распадаться. Иногда даже прилипают к металлическим дискам. А это уже 100% ремонт.
- ATF жидкость, она также имеет предел. После того как она закипела, если температура продолжает расти, она начинает «пригорать», как собственно все масла (даже двигателя). А после того как это произошло, она теряет свои свойства для смазки и начинает густеть, а в самых сложных случаях выпадать в осадок. Тем самым мало того что коробка, эффективно не смазывается, так еще жидкость начинает забивать все каналы, например радиатор охлаждения, гидроблок, масляный насос.
Вот вам и ответы, на все ваши вопросы. Именно поэтому многие производители устанавливают сигнализирующие системы на панель приборов, которые в принудительном порядке могут отключить вашу трансмиссию, когда вы через-чур буксуете! Как я считаю это очень правильно! Автомобиль сохраняет свой узел сам.
Так что же вообще нельзя буксовать?
Ребят можно, но без фанатизма! Если чувствуете что конкретно сели, то вам нужно попросить чтобы вас вытолкнули, то есть вам нужно помогать своему «автомату», один он может и не справиться.
Буксование должно происходить как:
- Не буксуем на режиме D – DRIVE, это практически запрещено. Коробка от повышенных оборотов может прыгать по передачам, что для нее губительно.
- Если есть пониженный режим, обычно это «L», либо «ручной режим» – выставляем первую или вторую передачу. Именно на них нужно буксовать.
- Запомните что уже через 3 минуты постоянной пробуксовки, температура в АКПП повышается на 30%! Через 5 минут на все 40%, это уже предел. Так что через 2 – 3 минуты пробуксовок давайте автомату отдохнуть. Я бы даже заглушил авто, и оставил его минут на 10 – 15, зимой он очень быстро остынет.
- Если чувствуете что сели конкретно, то лучше позвать кого-либо помочь, либо подтолкнуть, либо вытащить! Не гробьте свою трансмиссию.
Соблюдайте эти не сложные правила, и работать он будет долго, будет только радовать вас.
Можно ли буксовать на автомате с полным приводом?
Ребят зачастую АКПП, на внедорожниках мало чем отличаются – я имею в виду конструкцию. Также есть радиатор охлаждения, те же – гидротрансформатор и фрикционные диски. Ничего вам это не говорит? Правда, чтобы таскать такую «тушу», такие трансмиссии могут «переварить» больший крутящий момент, чем у рядовой легковой иномарки, было бы сверх кощунством — чтобы коробки были одинаковые на автомобиле класса «A» и тяжелом рамном внедорожнике. Все же конструкции немного отличаются, у внедорожников она прочнее, если хотите усиленная что-ли.
Но ведь и вес у него другой, зачастую подходит к 3 тоннам, а вот обычная рядовая (классы «B» — «C») иномарка весит около 1 тонны. Поэтому и напрягаться у внедорожника она будет сильнее.
* Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей. Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). * Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие.
* Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.
Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.
* Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
* Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.
* С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.
* Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20×20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4×1,5 м несложно разместить в багажнике.
* Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное - найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.
В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.
* Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, - почти искусство. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким - очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой - на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
* Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, - грязь или песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15-0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.
* Последняя преграда на тернистом пути - водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если все-таки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже - попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.
* Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.
Погнутые или сломанные шатуны - результат неудачного форсирования водной преграды.
Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.
Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось - вам очень повезло.
* Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.
* Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.
У лошади проходимость, безусловно, гораздо выше, чем у любого современного внедорожника. Но мы почему-то предпочитаем автомобили гужевому транспорту. Многие ли из нас смогут управлять лошадью, запряженной в телегу? А целой упряжкой?
Примерно так же обстоят дела и с механической коробкой передач. Этот рудимент середины прошлого века в умелых руках способен на то, что не под силу ни одному «автомату». Можно, например, выдернуть автомобиль из скользкой ямы при помощи раскачки. Или, филигранно работая педалями сцепления и акселератора, «заправить» машину в скользкий поворот на маленькой скорости. Под чутким управлением «механика» дает некоторые преимущества на бездорожье. Да и на дороге тоже.
С другой стороны, современному автомобилю с его пилотажными системами виртуозность управления и не требуется. ABS последних поколений, антибукс, антизанос… И - о горе последнему оплоту приверженцев «механики»! - система помощи при спуске с горы. Более того, «автомат», освобождая руки пилота, позволяет точнее работать рулем. Так что с каждым годом преимущества «ручных механических» КПП улетучиваются, как дым, унося с собой древние секреты великого мастерства. Извечный спор, что лучше для внедорожника - «механика» или «автомат», в мегаполисах давно решен в пользу АКПП. Если соблюдать несколько простых правил, то АКПП прослужит долго и вне дорог. Возможно, даже дольше «механики».
Прежде всего не забывайте: «автомат» работает на масле. Вернее, на жидкости для автоматических трансмиссий, которая не только выполняет функцию смазки и охлаждения агрегата, но и является его рабочим телом. Чтобы «автомат» хорошо работал, его необходимо прогреть, причем не только в мороз, и уж точно не следует нагружать АКПП сразу после стоянки. Запустив мотор и включив передачу, подождите несколько секунд: вот масляный насос забрал жидкость, вот пошло давление, поршень прижал диски первой передачи - все, можно смело газовать. Если же давить на педаль, когда давления еще нет, диски буксуют, коробка подгорает. И «умирает» гораздо быстрее.
То же самое с переключением переднего и заднего хода. Нельзя врубать реверс, пока машина катится вперед, как это любят делать поклонники «механики». На «автомате» с D на R и обратно можно переходить только после полной остановки автомобиля. Иначе вы просто загубите коробку.
А еще нельзя буксовать на высших передачах. Следует включить первую или вторую - большинство АКПП внедорожников оснащено такой опцией. Даже продвинутый современный автомобиль не всегда понимает, что машина буксует, и продолжает переключать передачи, «поджигая» диски.
Передышки. При движении на принудительной первой передаче «автомат»
может нагреться. Давайте ему периодически хорошенько остыть
МАТЧАСТЬ
Great Wall Hover H5 - внедорожник, который отлично подходит для преодоления неэкстремального бездорожья. Рамная конструкция, честный подключаемый полный привод, понижающая передача с большим отношением, дифференциал повышенного трения в заднем мосту и дорожный просвет в 240 мм. К этому добавилась пара «дизель - автомат», делающая машину еще и комфортнее.
Если неисправному внедорожнику предстоит буксировка, переключите раздаточную коробку на нейтраль, поставив селектор в положение «паркинг». Это предотвратит вращение механизмов АКПП. Дело в том, что смазываются они от отдельного масляного насоса, давление в который подается только при работающем двигателе. При нейтральном положении раздаточной коробки на буксире можно ехать сколько угодно. Правда, функция перевода раздаточной коробки на нейтраль имеется не на всех автомобилях. В таком случае переведите в нейтральное положение АКПП и тяните машину потихонечку, не быстрее 50 км/ч, до ближайшего эвакуатора.
При движении по грунту пользуйтесь возможностью включения низших передач. Чем тяжелее условия, тем ниже должна быть передача. Кроме того, на низших передачах работает функция торможения двигателем, что позволяет более точно дозировать тягу. Ни в коем случае не позволяйте машине буксовать на высших передачах, в положении селектора D. Если автомобиль оснащен понижающей передачей в раздаточной коробке или кнопкой 4L, обязательно ее включите. Это снимет излишнюю нагрузку с АКПП.
Первая. В особо тяжелых дорожных условиях включайте низшую передачу в АКПП
Можно ли ездить вброд? Вообще для перемещения по водоемам существуют плавсредства, автомобили предназначены для суши. Но если все же пришлось преодолевать водную преграду, то, выбравшись на берег, сразу остановитесь и проверьте масло в АКПП. Эмульсия на щупе - значит, в коробку попала вода. Такое масло надо менять. Получится сделать это на месте - отлично, нет - включайте пониженную передачу в «раздатке» (если она есть), низшую передачу в АКПП и потихонечку ползите до сервиса. Или воспользуйтесь буксиром.
Кстати, насколько вредны для АКПП буксировка и выдергивание из грязи другого автомобиля? Рассчитан ли вообще «автомат» на подобные процедуры? Заметим, что гидромеханика применяется не только на легковых внедорожниках, но и на карьерных самосвалах. Это свидетельствует о ее высокой надежности и способности передавать высокий крутящий момент в течение длительного времени. С другой стороны, «убитые» при вытаскивании застрявших машин АКПП отнюдь не редкость - но дело тут не в самой буксировке или резком рывке.
Полный арсенал. Чтобы «автомату» на бездорожье жилось легче, всегда заранее
вдключайте полный привод и пониженную передачу в раздаточной коробке
Чтобы не вывести из строя автоматическую трансмиссию при вытаскивании застрявшего автомобиля, следует соблюдать ряд простых правил. Во-первых, используйте пониженный ряд - включайте 4L. Во-вторых, не позволяйте машине буксовать на высших передачах, особенно на овердрайве (если он есть). Выбирайте максимально возможную низшую - первую или вторую. И помните, что жидкость в гидромеханической трансмиссии может сильно нагреваться при длительной работе с высокой нагрузкой. А значит, при буксировке на значительные расстояния делайте длительные перерывы для охлаждения коробки. А еще лучше заранее поставить дополнительный радиатор охлаждения масла в АКПП и поддон увеличенной емкости.
ЗНАТЬ НАЗУБОК
- Всегда прогревай АКПП после длительной стоянки.
- На бездорожье используй понижающий ряд в трансмиссии (4L), если он есть.
- Не допускай длительной пробуксовки на высших передачах коробки (D).
- При буксировке своей машины включай нейтраль в раздаточной коробке и паркинг в АКПП. Если нет раздаточной коробки - включай нейтраль в АКПП и буксируй медленно на небольшое расстояние.
- Надо вытащить другую машину? Включи самую нижнюю передачу в АКПП.
