Как прозвонить автомобильный генератор. Напряжение зарядки автомобильного аккумулятора от генератора

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

отсутствие обрыва цепи обмотки
отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.
Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

12-14 В лампочка должна гореть;
16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Иногда перед автолюбителем встает вопрос о проверке генератора своего авто. Ведь очень важно вовремя предупредить и устранить возможные нарушения в работе, которые могут повлечь за собой выход из строя аккумуляторной батареи и проблемы с пуском двигателя. Идеальным вариантом было бы доверить это дело специалисту, но если такой возможности нет, можно проверить генератор и в , главное – иметь в наличии мультиметр.

Как проверить генератор, не снимая с авто

В этом случае проверить можно генератор и . Необходимо подключить мультиметр к аккумуляторной батарее и замерить напряжение в различных режимах в условии работающего двигателя. Для этого нужно дать нагрузку по электрике: включать/выключать фары, жать на педаль газа, включать печку и так далее. Если, экспериментируя подобным образом, можно заметить, что напряжение держится в пределах 14-14,2 Вольт, то можно смело утверждать, что с генератором и реле зарядки все в порядке. Если наблюдаются скачки более 0,5-1 Вольта – имеются неисправности.

Как еще можно протестировать генератор

Во-первых, проверить натяжение ремня: иногда все дело в его ослаблении. Разобрав генератор в условиях, стоит проверить ротор. Для этого нужно узнать, каково сопротивление между контактными кольцами статора. Если эти показатели не превышают 5-10 Ом, то все в порядке, если эта цифра выше – возможно где-то случился обрыв в обмотках. Далее при помощи мультиметра нужно проверить пробой каждого кольца на массу. Если сопротивление между ротором и каждым кольцом есть – то о пробое говорить не приходится, если его нет – то имеется пробой. При такой поломке отремонтировать генератор в домашних условиях невозможно.

Проверить диодный мост просто. Как известно, в его состав входит 6 – три положительных и три отрицательных. Нужно отсоединить все выводы от пластинок с диодами и провести тест: приложить щупы к выводам диода, а после повторить эксперимент, поменяв их местами. В одном положении должен быть слышен звуковой сигнал, а в другом нет. Если писк слышен в обоих направлениях, речь идет о пробоине диода, значит, придется менять. Но без достаточного опыта сделать это тяжело, поэтому придется менять всю диодную пластину.

Статор нужно внимательно осмотреть – никаких подгораний и повреждений обмотки быть не должно. После нужно прозвонить обмотку мультиметром. Что касается подшипников, то ничто не должно мешать их свободному вращению: не должно быть шума и люфта. Щеткам следует выступать за края всего на 5 мм. Сколы, заедания и люфты исключены. Если имеются хоть какие-либо отклонения – лучше заменить.

Автомобильный генератор – один из важнейших узлов в машине. Он в ответе за поставку энергии, является запасным источником, берет на себя огромные нагрузки при неисправности сети, ведь на одной АКБ далеко не поедешь. Заботливый автомобилист обязан периодически проверять работу генератора, следить за его состоянием. Из статьи вы узнаете, как проверить генератор с помощью лампочки и другими способами.

Тест лампой

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Проверка лампой – это тестирование генератора с помощью «противотуманки». Задача диагностики – определить, правильно ли вращается генератор при воздействии на него оборотов дрели. Лампочка в данном случае играет роль индикатора – если генератор будет вращаться нормально, то она (лампочка) должна загореться.

Важно знать, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 14.1-14.5 V. И при этом вольтаж не должен скакать, иметь перепады. Другими словами, напряжение должно быть стабильным.

Для осуществления этого вида тестирования автогенератор придется с машины демонтировать, и проделать следующие действия:

зажать его в тисках так, чтобы было удобно работать;
интегрировать с генератором батарейку.

Также советуем перед диагностикой узнать тип генератора. Как известно, они бывают разными в плане подключения. Имеется ввиду, что у агрегатов может быть разное число контактов. Различают 2-контактные, 3-контактные или 4-контактные генераторы.

4-блоковые генераторы содержат вот такие контакты:

плюс постоянного типа, отмечаемый латинской S;
плюс, связанный с ЗЗ — IG;
контакт для блока управления, отмеченный М;
для контрольной лампы – L.

Продолжаем ряд действий:

от аккумуляторной батареи к обоим «+» динамо проводится плюсовой кабель;
лампа со значением 50 Вт интегрируется к нужному контакту;
на лампу подается напряжение;
генератор вращается с помощью дрели;
тестируется свечение индикатора.

Итак, если лампочка ярко светится и напряжение на динамо в пределах нормы, то генератор целиком исправный. В любом случае, он способен подзаряжать АКБ.

Связь генератора с АКБ – важный тандем. Ни в коем случае нельзя отсоединять батарею на работающем автомоторе! Спросите, почему? Это нагружает излишне стабилизатор напряжения и генератор, что вызывает сбой в общей системе. Это даже видно по индикатору: если тестируемую лампу отсоединить от аккумулятора, то при исправном динамо она будет продолжать светиться, но стабильности напряжения более не будет.

Нельзя отсоединять аккумулятор также по причине банального замыкания. КЗ спалит не только сам агрегат, но и электронные блоки, установленные в авто.

Итак, правило не скидывать ни при каких условиях клеммы с АКБ, должно быть обязательно выбито в список основных канонов автомобилиста. Неправильно поступают любители «прикуривать» батарею, что часто происходит в зимнее время года. Держите в машине зарядник, и не испытывайте судьбу. Раз, другой повезет, а на третий можно спалить всю электросистему.

Проверка агрегата по частям

Генератор, по сути, проверяется законно по частям. Например, большинство специалистов сходятся во мнении, что тест лампочкой дает лишь 95-процентную точность диагноза. И действительно, это так.

Для того чтобы полноценно проверить генератор, необходимо осуществить диагностику агрегата по частям.

Вначале проверке подвергается статор. Он тестируется в отдельности, как только будет разобран генератор. Статор отделяется от всех «родных» резисторов и устройства полупроводников, чтобы его проверка дала точные результаты.

Диагностирование проводится следующим образом:

Осматривается изоляция проводки обмотки, которая не должна иметь следов перегрева или оплавления (что в разы хуже, так как свидетельствует о КЗ). Если обнаруживаются на детали следы перегрева, то статор меняется на новый.
Далее берется мультиметр, который ставится в режим омметрового измерения. Проверяется генератор на обрывы в обмотке или на замыкание.
Тестируется сопротивление. Для этого нужно подключить щупы, придерживаясь схемы поочередного подключения к оконечностям. Импеданс между ними должен равняться двум-трем десятым Ом.
Мультиметром тестируется то, не замыкает ли электрообмотка на корпус. Для этого один из щупов прибора подсоединяется к статорному корпусу, а другой – к каждому из выводов обмотки. Коротит в том случае, если мультиметр издает звук в режиме зуммера. Опять виной становится статор, который приходится менять.

Случается нередко, что причина замыкания в проводах обмотки. Какой-либо из проводов может быть незначительно оголен и касается этой частью корпуса. Проблема решается просто – эта часть провода отгибается и покрывается изоляционным лаком. Однако в большинстве случаях определить замыкание обмотки бывает сложнее, так как проблемное место визуально не просматривается.

Следующая часть генератора, которая проверяется, это ротор. Тестируется его электрообмотка ПП. Она легко диагностируется даже при не снятом генераторе. Достаточно будет демонтировать лишь реле-регулятор с щеточным блоком, а затем подсоединить проверочный прибор к медным контактам. Однако большей частью ротор специалисты тестируют независимо от генератора.

Как и в случае со статором, щупы измерителя, выведенного в режим измерения Ома, подсоединяются к контактам ротора. Нормальное значение омметра должно быть в пределах 2.5-5 Ом, если модель генератора мощностью 500-1200 Вт.

При меньших или больших значениях ставится уже диагноз: либо межвитковое замыкание, либо плохое соединение обмоточных выводов с контактами.

Внимание. Если прибор вообще показывает нулевое сопротивление – однозначно обрыв в обмотке ротора.

Устройство полупроводниковых диодов (ВБ)

ВБ или диодный мост тоже проверяется в обязательном порядке. Годный диод, как известно, обязан пропускать напряжение ограничено, т.е, по одной линии. Что касается диода неисправного, то он никак на электронапряжение не реагирует или делает это по обеим линиям, что приводит к КЗ.

Весь диодный мост заменяется, как правило, если вышел из строя хотя бы один из диодов. Дело в том, что они (диоды) запрессованы бывают в пластину. Снимать и менять один из диодов бывает ой как сложно, поэтому приходится менять весь блок.

наличие в диодном мосту КЗ можно определить, не снимая генератор с автомобиля;
перед тем, как проводить проверку, рекомендуется отсоединять проводку генератора и скидывать клеммы АКБ;
тестирование можно проводить не только с помощью омметра, но и контрольной лампой;
три диода ВБ называются положительными, так как соединены с «+» выпрямленного напряжения, а другие 3 – отрицательные, так как имеют на корпусе «-» (обе 3-диодные группы запрессованы в отдельный трак из мягкого металла, интегрированный либо с массой, либо с 30-м токовыводом генератора).

Итак, проверка осуществляется следующим образом:

Вначале тестируется наличие замыкания в положительной 3-диодной группе. Для осуществления такой операции от АКБ проводится плюсовое напряжение через лампочку к выводу генератора под номером 30. Минусовая клемма аккумулятора же соединяется с генераторным остовом. В такой схеме, если индикатор (лампочка) светится, значит, в группе имеется КЗ.

О наличии КЗ в группе отрицательных диодов будет свидетельствовать тоже свечение лампочки. Однако схема подключения несколько отличается. От АКБ плюсовой кабель соединяется с одним из винтов-фиксаторов генератора. В провод врезается лампочка-индикатор. Минус от аккумулятора идет также – на корпус.

Свечение индикатора может свидетельствовать также о проблемах со статором, но чаще всего это указывает на КЗ диодов.

Пробивание в резисторах удастся выявить и с помощью измерительного прибора. Это должен быть осциллограф. Есть возможность также проверить наличие замыкания на стенде – о проблемах в данном случае будет свидетельствовать снижение величины отдаваемого напряжения на 20-30 процентов.

И, безусловно, тестировать пробой в диодном мосту можно через мультиметр, выставленный в режим омметра. Один из выводов прибора соединяется с плюсовой или отрицательной пластиной (положительной или отрицательной группы), другим же осуществляется поочередное касание выводов диодов. Затем щупы меняются местами.

О проблеме можно судить, если нет проводимости (другими словами, если мультиметр покажет сопротивление в обоих направлениях). Также о пробитости диодов говорит нулевое сопротивление мультиметра.

Внимание. Как правило, если один диод группы бывает пробит, АКБ постоянно показывает недозаряд.

Добавочные диоды

Проверка добавочных диодов – тоже важнейшая часть тестирования генератора по частям. Они (добавочные диоды) ставятся на все автомобили современного типа, включая и отечественные ВАЗ нового образца.

Для тестирования замыкания на добавочных диодах, совсем не обязательно демонтировать весь агрегат. Только важно не забыть, перед проверкой скинуть клеммы с АКБ и отключить проводку.

Итак, осуществляется подключение, как на схеме выше. Плюс от АКБ идет на 61 вывод генератора, а в середине врезается 1 или 3-ваттовая лампочка-индикатор (цифра 2 на схеме). Минусовой провод идет к одному из болтов-крепежей генератора.

О замыкании судится по свечению лампочки. Если она горит, то КЗ наблюдается в одном из добавочных диодов.

Тест удастся провести без снятия и разборки генератора, однако чтобы выявить, какой именно резистор вышел из строя, следует демонтировать выпрямитель и тестировать каждый из компонентов по отдельности, используя прибор-измеритель.

Добавочные резисторы удастся протестировать и с помощью различных измерителей. Например, это может быть вольтметр. Если на нем напряжение показывает меньше 14 V, это явный пробой.

АКБ

Проверка генератора, в большинстве случаях, вызвана бывает загоранием Control Ind на приборной панели. Однако это вовсе не доказывает, что неисправен генератор. Сигнализация индикатора на «приборке» может свидетельствовать о неисправности АКБ.

Почему же аккумулятор теряет заряд? Разве это не следствие выхода генератора? Безусловно, нет. Такое может быть вызвано, к примеру, порчей регуляторного реле.

Мы узнали, что генератор удается грамотно тестировать не только с помощью лампочки, но и другими способами. Лучше всего проверять агрегат по отдельности, ведь именно такая диагностика дает полноценный результат.

Генератор является основным источником тока, питающим электроприборы автомобиля. Неисправность автомобильного генератора влечет за собой недостаточную зарядку аккумулятора, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке работы электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять исправность генератора и незамедлительно реагировать на неполадки в его работе.

Содержание статьи:

На снижение работоспособности и выход из строя генератора могут указывать различные признаки и симптомы. Основными из них является появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточный заряд аккумулятора или его полная разрядка. В случаях недостаточной зарядки аккумулятора автомобиль либо невозможно завести, либо через некоторое время работы его двигатель может заглохнуть. Это также может свидетельствовать о том, что аккумулятор отслужил срок своей эксплуатации.

Признаки механических повреждений генератора

О наличии механических повреждений генератора можно узнать по характеру издаваемых им звуков во время работы. Это могут быть скрипы, свисты, дребезг, вой, стук. Чаще проблема в этом случае заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если после замены смазки подозрительные шумы не пропадают, возможно, потребуется полная замена подшипников.

Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Подобным образом проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это говорит о неполадках взаимодействия деталей при работе генератора. Выявить их можно путем визуального осмотра механизмов. При этом легко обнаружить нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей можно принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обращении за помощью к специалистам.

Диагностика напряжения генератора автомобиля

Причины неисправной работы генератора могут заключаться не только в механических повреждениях его деталей. Для их обнаружения следует также проверить показатели его напряжения на выходе. С этой целью необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого применяются омметры или многофункциональные тестеры – мультиметры.

Однако чаще всего достаточно использовать вольтметр. Его надо подключить к клеммам различных полюсов батареи аккумулятора и запустить двигатель автомобиля.

Напряжение на клеммах аккумулятора при запуске двигателя не должно быть менее 8 Вольт. При этом точность измерений будет выше, если проводить их при окружающей среде температурой от +20 C и уже прогретом двигателе автомобиля.
После фиксации показателей при запуске двигателя, следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении такой нагрузки нужно вновь учесть показания вольтметра. Фиксация замеров менее 12,5 Вольт станет свидетельством неисправности генератора и необходимости его ремонта.

Неисправный генератор необходимо демонтировать, отсоединив его вначале от аккумуляторных клемм. Потом следует открутить отверткой крепления регулятора напряжения. После этого внимательно осмотреть и определить степень изношенности щеток генератора, а также его контактных колец и очистить их в случае наличия нагара. Часто причина потери работоспособности генератора заключается в неисправности регулятора напряжения. Поэтому его необходимо периодически проверять и менять в случае обнаружения неполадок.

После устранения неполадок исправный генератор монтируется в порядке, обратном его демонтажу. Конечным действием этого процесса должно быть осторожное подсоединение массы.

После монтажа генератора следует вновь проверить показатели напряжения на полюсах аккумуляторной батареи. При работе двигателя на 3000 оборотах в минуту они должны варьироваться от 13,5 до 14,5 Вольт. Эти значения означают, что работоспособность генератора восстановлена, и он исправен.

Проверка регулятора напряжения

Следующей стадией диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого следует включить автомобильные фары дальнего освещения и при помощи вольтметра измерить напряжение на полюсах батареи. Отклонение значений, не превышающее 0,4 Вольт от прежних измерений при запуске двигателя, указывают на исправность генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиски причин его неисправности придется продолжить.

Проверка цепей электропитания автомобиля

Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в проведении диагностики цепей энергоснабжения автомобиля. Для этой цели также понадобится измерительный электроприбор. С его помощью вначале необходимо проверить диодный мост. Вольтметр в этом случае подсоединяют к клеммам генератора и массы. Значения прибора, превышающие 0,5 Вольт, означают неисправность диодов. Чтобы определить их пробой, следует подсоединить измерительный прибор между выводом «30» и отключенным соединительным проводом генератора. Приемлемым при этом является сила электротока менее 5 мА.

Затем проверяется регулятор напряжения. Двигатель при этом следует прогреть около четверти часа на средних оборотах. При этом все осветительные приборы автомобиля должны быть включены. Поле этого производят замеры на массе и выводе «30». Оптимальные показатели прибора в данном случае могут отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.

Также от модификации автомобиля и его параметров зависят показатели регулируемого напряжения, измерить которое можно при подсоединении тестера к аккумулятору. Такое измерение производится на максимальных оборотах работы двигателя со всеми включенными электроприборами автомашины.

Исправность обмотки возбуждения проверяется путем измерения ее сопротивления. Для этого можно воспользоваться мультиметром или омметром. Вначале такой операции снимают регулятор напряжения и щеткодержатель. Визуально осматривается обмотка и ее целостность, в случае необходимости зачищаются контактные кольца. Измеритель подсоединяют к кольцам. Оптимальное сопротивление исправных деталей должно составлять от 5 до 10 Ом.

Мультиметр необходим при диагностике замыкания на массу. Для этого ставим тестер в режим "прозвона", одним щупом касаемся корпуса якоря, в вторым - контактного кольца. Все просто: не звенит - исправен, звенит - неисправен.

Заключение

Руководствуясь этими рекомендациями диагностику автомобильного генератора вполне можно провести самостоятельно. Для этого понадобятся лишь определенные навыки владения простейшими инструментами при демонтаже и монтировании, а также использования электроизмерительных приборов. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неполадки в работе генератора.

Видео: как проверить генератор

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

износ втулок ротора катушки возбуждения;
неисправность регулятора напряжения;
пробой диодов выпрямительного моста;
короткое замыкание или обрыв обмоток;
неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание .

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Что дает установка автобаферов?

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror