Фрикционный двигатель. Электропривод промышленной швейной машины

Образец электромотора для велосипеда

Общественный транспорт – вещь надоедливая: его нужно долго дожидаться на остановках, а дождавшись, ехать в давке и духоте, что малоприятно. Автомобиль – вещь дорогая, поэтому позволить ее себе может не каждый. Да и поезда на нем в большом городе омрачают пробки на дорогах.

Мотоцикл – не столь дорогой, как автомобиль, но требует также прав, наличие гаража, соответствующей экипировки, летом в которой жарко. Да и проблема пробок для него, как и для авто, не решена. Пешком далеко не уйдешь. Что же остается? Простой велосипед? Но, там нужно крутить педали, значит, отправляясь на работу свежим, до нее доберешься усталым и уже совсем не бодрым.

Можно электромотор для велосипеда установить на велосипед обычный, превратив его в современный вид транспорта, пользующийся все большей популярностью год от года. У промышленных электровелосипедов масса достоинств, но есть и недостатки, одним из которых является цена. Если же у вас есть велосипед, который вам по душе: горный, с корзинкой, чтобы ездить за продуктами и пр., то почему бы на него просто не установить электромотор, чтобы не расставаться с любимым транспортным средством? Тип электромотора можно выбрать любой, а к нему приложить немного смекалки.

Какие же бывают виды двигателей? Их несколько: двигатель на фрикционной передаче, мотор-колесо, подвесной.

Мотор – колесо наиболее распространен, поскольку для переоборудования подходит идеально. К этому преимуществу можно добавить то, что он не меняет практически дизайн велосипеда. Мотор небольшой, поэтому почти не заметен. Установить его можно, вмонтировав в переднюю или заднюю ступицу. Можно, при желании, на каждое колесо установить по электромотору. В магазинах продаются мотор-колеса с готовой ступицей.

Кроме мотор-колеса на велосипед нужно будет установить ручку газа.

Мощность его варьирует от 150 Вт до 2000 . Выбрать можно любую, но для каждого такого двигателя нужен «свой» аккумулятор. Скорость, которую способен развивать велосипед, на котором стоит мотор-колесо – 60-70 километров в час . По ровной местности запас хода равен пятидесяти километрам. По местности горной он зависит от рельефа, поэтому точную цифру назвать сложно. В любом случае, она не будет менее тридцати километров.

Некоторые умельцы увеличивают мощность мотор-колеса даже до 72 Вт. Но, в таком случае есть вероятность его выхода из строя, поэтому лучше не экспериментировать.

Подвесной электромотор

Это электромотор для велосипеда нужно закрепить к нижней трубе рамы или велосипедной каретке. Он в конструкции будет автономным узлом. На цепь и на сам двигатель в этом случае потребуется защитный кожух. Аккумулятор, питающий электромотор, крепиться, как правило, на багажнике или к верхней трубе рамы. Достоинством этого двигателя является возможность с помощью контроллера регулировать его расходную мощность. На руле для этого, устанавливается специальная ручка, похожая на мотоциклетную на ручку «газ». Весить с таким электромотором для велосипеда будет больше, зато и скорость сможет развивать большую – до 120 км/час . Подходит подвесной электромотор для большинства моделей велосипедов.

Двигатель на фрикционной передаче

Этот вид двигателя из всех является самым малоэффективным. Его принцип работы следующий: покрышке заднего колеса усилие двигатель передает посредствам вала. КПД у него низкий, к тому же, он портит колесо, если оно приспущено. Если же велосипед едет по мокрой дороге, то привод и вовсе может оказаться бесполезным, поскольку начинает проскальзывать ролик, вращающий колесо. Но, у него есть весомый плюс – установка не требует вмешательства в саму конструкцию велосипеда.

В продаже найти можно любой электромотор: китайского производителя Bafang, также Bosch

Двигатель Bafang (8FUN)

В набор, входят: мотор-колесо, крепящееся на раму, контролер и двухступенчатый редуктор. Существуют наборы с разной мощностью электромотора (от 250 до 750 ватт) и рабочим напряжением (24-48В). От типа электромтора для велосипеда зависит ток контроллера (соответственно 15-29). Ручка газа, шатуны, провода, тормоза и дисплей – все это входит в комплект. Максимальная скорость велосипеда, на котором она будет установлена — пятьдесят километров в час, вес – 3,5 кг.

Электропривод Bosch


На бошевском двигателе можно ехать с максимальной скоростью 25 км/час . Используют эти моторы компании: Cannondale, Stevens, Scott и Merida. Мощность его равна 250Вт , а пиковая – 350 Вт. Он также продается в комплекте с датчиком, показывающим, когда транспортному средству нужно помочь, т.е. «покрутить» педали, литий-ионный аккумулятор (36В 8Ач), зарядное четырехамперное устройство, заряжающее полностью батарею за 2,5 часа , компьютер с четырьмя режимами работы. Благодаря нему, электропривод можно использовать более экономично. Удобно монтируемый в педальный блок набор, весит лишь 2,3 килограмма, т.е. практически конструкция не утяжеляется.

Еще один известный производитель электромоторов – компания Golden Motor. В комплект входят: мотор, ручка газа, аккумулятор, кабель. Контроллер, встроенный в двигатель, напряжение которого 60 В, имеет защиты от перегрева и перегрузок. Скорость, развиваемая велосипедом с этим двигателем – сорок километров в час, ток максимальный – 25А (рабочи в пределах 5-10 А). Вес равен трем килограммам.

Во многих странах электровелосипеды нашли своих поклонников, у нас пока они делают первые шаги. Но, удобный, надежный, экологический транспорт, непременно найдет своего потребителя и в нашей стране.


1. Фрикционный мотор - это "обычный" мотор к швейной машины. При нажатии на педаль сводятся вместе два диска фрикциона и вращающий момент передается на шкив. Огромным минусом данного мотора является регулировка скорости, т.к. она происходит путем проскальзывания дисков фрикциона и зависит от силы надавливания на педаль. Что требует некоторого навыка и при возрастании усилия прокола (на утолщениях) приводит к остановке машины.
И ещё один неприятный момент фрикционного мотора: он шумный, и поэтому, если Вы "домашняя" швея, есть вероятность, что Ваши соседи услышат, чем Вы занимаетесь днями, а особенно ночами. =)
Существуют разновидности фрикционных двигателей на напряжение сети 220 V или 380V, как правило, данный критерий на стоимость не влияет.
Положительный момент - это доступность в ценовой позиции, фрикционный двигатель дешевле, чем сервопривод.

2. Серводвигатель или сервомотор представляет собой энергосберегающий бесшумный двигатель для промышленной швейной машины, т.к. двигатель работает только в тот момент, когда нажата педаль машины - в этом заключается энергосбережение.

Сервомотор - это мотор с электронной регулировкой скорости. Скорость зависит не только от "силы нажатия" на педаль. При проходе локальных утолщений скорость остается постоянной. В этом их главное преимущество, Вы сможете регулировать скорость шитья своей машины. Плюс машина будет иметь плавный старт!
Серводвигатель мощнее, чем фрикционный, а когда он встроенный в голову машины, то это вообще идеальный вариант для .

А теперь подведём итоги вышеперечисленного текста:

P.S. конечно же мы одобряем и рекомендуем использовать серводвигатель, т.к. его преимущество представлено выше, но существуют промышленные швейные машины специального назначения, которые по своих параметрам комплектуются только фрикционными моторами.

Только до 20 мая 2012 года цена за комплект фрикционного веломотора - 8.500 руб . с мотором 2 л.с. о наличии веломоторов уточняйте по телефону! без проблем может быть установлен на переднее или заднее колесо велосипеда. Многое зависит от модели Вашего велосипеда, не все модели велосипедов подходят для установки на переднее колесо! Фрикционный двигатель передает энергию движения на колесо мотовелосипеда с помощью фрикционной передачи между валом и шиной мотовелосипеда.

Устройство фрикционного мотора для велосипеда, отличается от других моделей мотовелосипедов, оно очень простое, передача энергии движения на колесо мотовелосипеда, позволяет свести к минимуму работу по установке комплекта фрикционного мотора на велосипед.

Именно фрикционный привод считается самым надежным и дешевым, однако, при попадании воды на покрышку прижимной ролик может чуть проскальзывать. Обслуживание и уход за веломотором и моторамой самый простой, в конструкция фрикционного веломотора, отсутствуют сложные узлы и детали, такие как натяжитель и успокоитель цепи, не требует внимательного ухода за цепью и т.д. с этим справится любой человек и даже ребенок. Развивает скорость 35-45 км/ч.

В Москве купить фрикционный мотор для велосипеда невозможно, его обычно заказывают из америки, но цена становится заоблачной, а у нас Вы можете оставить заявку на его приобретение.
Купить веломотор в Москве. У нас в наличии бывают поставки фрикционного веломотора, но из-за его простоты в обслуживании и маленькой стоимости комплекта веломотора с фрикционным приводом, веломотор быстро раскупают. Цена за комплект фрикционного веломотора всего - 8.500 т. р. 2 л.с. по телефону 8 925 050-97-27 количество ограничено !!!

В прошлые сезоны у некоторых веломоторов наблюдался усиленный износ фрикционного ролика (особенно при эксплуатации по песку во влажную погоду), по просьбам клиентов мы изготовили в России новые ролики из закаленной инструментальной стали.

Швейный электропривод любой промышленной машины имеет не только другую конструкцию регулировки скорости (фрикцион), но и иную электрическую схему, принцип работы электродвигателя.
Бытовые модели электрических приводов имеют небольшую мощность от 40 до 110 ватт, невысокую скорость вращения и асинхронный тип работы двигателя. Иными словами бытовой электродвигатель не выдерживает большие и длительные нагрузки и требует периодической "передышки". Швейный двигатель промышленной машинки может работать сутками без перерыва, не перегреваясь и не теряя скорости.

Если вам нужна машинка для массового пошива, то сразу подумайте о хорошем подходящем приводе. По объявлениям можно купить недорого б/у столы с двигателями советского выпуска. Это надежные и работоспособные электроприводы и возможно именно такие вам и следует использовать. Но учтите, что все они работают очень шумно, и никакой регулировкой этот шум не устранишь. Поэтому мы рекомендуем приобретать сразу хорошие привода, например стол и привод идущие в комплекте к швейной машине фирмы Typical . И именно такой швейный электропривод мы подробно и рассмотрим в этой статье.


Швейный электропривод фирмы Typical можно купить отдельно и установить на любой промышленный стол, но лучше приобретать его в комплекте со столом, тем более что сам стол стоит дешевле мотора.
Кстати удобный швейный стол можно купить и для бытовой швейной машины. Удобный просторный стол, а заодно и раскройный швейный стол сделают вашу работу более комфортной, что обязательно скажется на настроении и соответственно на качестве работы. Если есть возможность и вам приходится много шить, не пренебрегайте никогда такими "мелочами".


Даже такая незначительная деталь как выключатель электропривода создают комфорт в работе и влияют на настроение.

Мощность электромотора и напряжение сети


На лицевой стороне мотора находится бирка, где указано напряжение сети и мощность мотора.
Если вы собираетесь устанавливать машинку дома или в небольшом ателье, где нет розетки на 380 вольт, выбирайте электродвигатель на работу от сети 220 вольт.
А мощность двигателя в данном примере не имеет особо значения, поскольку скорость работы машинки зависит от других факторов. Об этом мы поговорим чуть ниже.


Что такое фрикционный привод? Если вы водите сами автомобиль, то вы должны знать что такое сцепление. Так вот фрикцион швейного электропривода устроен аналогично.
Мотор вращается постоянно с одной и той же скоростью. При нажатии на педаль диск фрикционного устройства (ферадо) с текстолитовыми накладками подходит к маховику мотора и взаимодействует с ним. Чем крепче вы прижимаете диск фрикциона к маховику электродвигателя, тем лучше их сцепление и выше скорость. Поэтому иногда от длительной работы на медленной скорости и появляется запах жженого текстолита.

Степень свободного хода (без усилия) педали привода регулируется этим барашковым винтом.


А вот этими винтом, точнее двумя винтами (с обратной стороны еще один) регулируются тормоза. Да, именно тормоза, почти как у автомобиля.
Если работать на высокой скорости, то после остановки швейной машинки по инерции она будет продолжать вращение. Поэтому нужен тормоз, который тут же остановит уже ненужное вращение. Вот этим винтом с контргайкой и регулируется степень "резкости" тормоза.
Мы не стали выкладывать фото устройства фрикциона двигателя, ремонт двигателя должен выполнять электрик, но вот регулировать его работу нужно уметь своими руками.


Высоту подъема или угол наклона педали лучше регулировать здесь.

От чего зависит скорость работы промышленной швейной машины


Скорость работы промышленной швейной машины зависит в первую очередь от числа оборотов электродвигателя. Этот параметр можно найти на бирке или в паспорте привода. Но такие детали интересуют только специалистов фабричного пошива. Для мелких производителей этот параметр работы двигателя второстепенный, поскольку предусмотрен иной способ регулировки скорости работы швейной промышленной машины.


А именно с помощью смены шкива двигателя. Чем больше диаметр шкива, тем выше предельная скорость работы швейной машины.
Сменить шкив совсем несложно, для этого нужен ключ на 19 и сам шкив, который обычно прилагается к двигателю. Но учтите, что придется регулировать длину приводного ремня, и во многих случаях у него должен быть другой диаметр.


Какой ни был хорош промышленный привод, даже такой современный, почти бесшумный и красивый как у фирмы Typical, но он не всегда нужен. Это относится к швеям-надомницам. Они часто работают дома на промышленных швейных машинах, таких как 1022 класс, 97 класс. По разным причинам, но в первую очередь повышенный шум работы, они не могут их использовать.

Чтобы просто и недорого решить эту проблему купите электропривод TUR-2 и установите его непосредственно на корпус промышленной машинки. Как установить мы не будет объяснять, в каждом случае приходится использовать свое решение. Но можем посоветовать, при необходимости, вместо штекера припаять провода как показано на фото.
Кроме того, если у такого двигателя перепаять местами положение обмоток, то двигатель будет вращаться в другую сторону. Этот совет вам пригодится при подключении к такому приводу оверлока.
Но эти все советы предназначены только для электрика, любителям крайне не рекомендуем самостоятельно разбирать двигатель, и, тем более что-либо там менять, паять. Существует не только прямая опасность поражения током, но и скрытая. Она проявляется спустя длительное время. От перегрева обмоток двигателя даже в нерабочем состоянии швейной машинки, но подключенной в сеть может произойти воспламенение обмоток.

Другие марки электродвигателей также можно устанавливать на промышленные машинки, но мы рекомендуем только то, что проверено нами, а именно электропривод TUR-2.
И не забывайте, что скорость работы машинки заметно снижается и шить на ней можно недолго, делая большие перерывы (паузы).


Иногда возникает необходимость разобрать швейную машину, точнее снять пластиковый корпус машинки, чтобы получить доступ к некоторым узлам. Такая необходимость возникает очень редко и возникает она только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень. Впрочем, для замены электропривода достаточно иногда снять лишь нижнюю и боковую крышку. А вот чтобы устранить "заклинивание" придется разобрать машинку полностью.


В этой статье вы узнаете, как найти причину неисправности электропривода, а также как самостоятельно заменить электродвигатель.


Обычно проблемы швейного электропривода начинаются с педали, а не с электродвигателя. Однако самостоятельно разбирать педаль не рекомендуем. Обращайтесь с педалью осторожней, не перекручивайте провода, не "становитесь" на них ножкой стула и вообще помните, что по этим проводам проходит электрический ток, напряжением 220 вольт.


Швейная ручная машинка - устройство и ремонт привода
Швейная ручная машинка просто незаменима при пошиве толстых тканей и даже кожи. Но вот ручной привод настолько неудобен, что использовать ее нет желания. Однако, эту ситуацию легко исправить, если купить швейный электропривод вместе с педалью и приводным ремнем в комплекте. У каждого электродвигателя имеется штатное крепление, что позволяет его установить даже на ручную швейную машинку.


Ножной привод швейной машины в наше время это скорее музейный экспонат. Гремит, стучит, да и ноги устают. К тому же, часто машинка начинает крутиться не в ту сторону. Как отказаться от его использования, если машинка Чайка или Подольская вас вполне устраивает? Нужно просто установить швейный электропривод. Крепление для него есть у каждой Чайки. Сам электропривод стоит всего лишь в два раза дороже нового ремня ножного привода.


Приставка зигзаг для швейной машины это хитроумное устройство имитирующее выполнение строчки зигзаг обычной прямострочной машинкой типа Подольск.


В этой статье вы узнаете, почему петляет машинка с горизонтальным челноком и как этот дефект швейной строчки устранить своими руками.


Швейная машина не будет шить, если неправильно установлена фрикционная шайба маховика или во время длительного хранения заржавели втулки и др.


У каждой модели бытовой швейной машинки имеется свой набор лапок. Подробное описание использования лапок для бытовых швейных машинок фирмы Janome.


Для работы с натуральной кожей нужны специальные инструменты, приспособления для установки фурнитуры, клеевые и другие прикладные материалы.

Материалы и инструменты:

  • паяльная станция
  • проводной припой 60/40 1мм
  • зажим для пайки
  • провода 10 AWG (около метра)
  • разъем «пуля» 4мм («папа» — 6шт, «мама» — 4шт)
  • стриппер
  • термоусадочная трубка 5мм-15см, 15мм-8см (красного и черного цветов)
  • кусачки
  • термопистолет
  • медное кольцо 15мм - 2шт
  • изолента
  • плоскогубцы/обжимные клещи
  • мультиметр

Подготовка проводов
Как можно увидеть на фото я использовал провод в черной изоляции, но можно использовать по 50см красного и черного проводов для обозначения полярности подключения.

Провод нарезается на пять 10см-х отрезков, концы которых зачищаются с одной стороны на 4мм, с другой на 15мм. Четыре провода (одного цвета) скручиваются вместе 15мм-ми концами, а затем к этой скрутке присоединяется пятый провод, но идущий в другом направлении.

На скрутку надевается медное кольцо и обжимается мозгоплоскогубцами или обжимными клещами.
Полученный кабель проверяется на разрыв с помощью мультиметра, который выставлен в режим «звук», к одиночному контакту кабеля прикладывается первый щуп, а второй поочередно прикладывается к каждому из четырех контактов, и в случае отсутствия цепи кольцо обжимается сильнее или пропаивается припоем до получения соединения между контактами.

Далее скрутка обматывается изолентой, а после на нее надевается кусок термоусадочной трубки 15х40мм (красная для положительного провода, черная для отрицательного) и «усаживается» с помощью термопистолета для лучшей изоляции.

Те же операции проделываются и для получения второго мозгокабеля .

Пайка положительного кабеля (красного цвета)
Зачищенный конец одиночного провода кабеля скручивается и вставляется в «папа»-разъем. Далее он устанавливается в зажим для пайки, так чтобы провод был горизонтально, а отверстие для пайки в разъеме смотрело вверх. На паяльной станции выставляется высокая температура, так как нужно хорошо прогреть разъем и провод, чтобы припой расплавился.

Разогретое жало паяльника помещается к разъему под отверстие для пайки, рядом с местом входа провода 10 AWG, все нагревается в течении некоторого времени (при этом не стоит касаться разогретых деталей), а потом, все еще удерживая паяльник у разъема, в отверстие для пайки подается припой, пока он не растечется по проводу. После этого паяльник убирается от спаянных деталей, а им дается некоторое время на остывания.

Вся процедура повторяется для оставшихся четырех проводов кабеля и «папа»-разъемами.

После этого мультиметром проверяется качество пайки, отрезаются пять кусочков 5х30мм красной термоусадочной трубки и насаживаются на место соединения проводов и разъемов, а далее они прихватываются термопистолетом для изоляции соединений.
Пайка отрицательно кабеля (черного цвета)
Для отрицательного кабеля повторяются все те же процедуры, что и для положительного, лишь разъемы используются «мама», а термоусадочная трубка - черная.

Примечание: для изоляции всех открытых частей разъемов рекомендуется использовать 10мм-ю термоусадочную трубку, это позволит избежать замыканий при подключении/отключении батарей для их зарядки.

Шаг 9: Кабели тумблера и двигателя

Материалы и инструменты:

  • паяльная станция
  • проводной припой 60/40 1мм
  • зажим для пайки
  • 2 метра черного провода 10 AWG
  • разъем «пуля» 4мм - по 4шт
  • плоская клема «мама» 6.35мм - 2шт
  • черная термоусадочная трубка (5мм -3см, 15мм - 60см)
  • красная термоусадочная трубка (5мм - 20см, 15мм - 4см)
  • тумблер
  • стриппер
  • кусачки
  • термопистолет
  • изолента
  • мультиметр

Кабель кнопки выключения
Концы двух 50см-х черных проводов 10 AWG зачищаются от изоляции на 4мм и к одному из концов каждого провода крепится по плоской клемме 6.35мм. Далее к свободному концу одного провода припаивается «папа»-разъем, а к другому проводу - «мама»-разъем. И с помощью мультиметра проверяется качество мозгосоединения .

На полученные соединения клемма-провод «усаживаются» кусочки красной термоусадочной трубки 5х30мм, затем провода подсоединяются к клеммам тумблера и снова мультиметром проверяется качество контактов и работоспособность самого тумблера. Если мультиметр показывает разрыв, то необходимо проверить насколько зажаты клеммы, это можно увидеть непосредствено, а если все нормально, то контакты изолируются изолентой и кусочком 15х40мм красной термотрубки. После этого отрезается большой кусок черной термоусадочной трубки 15х400мм, надевается на оба провода, ведущие к тумблеру, и «усаживается» термопистолетом для получения аккуратного кабеля.

Кабель двигателя
Один из проводов этого кабеля можно для обозначения полярности заменить на красный провод 10 AWG.

Каждый конец трех 26см-х 10 AWG проводов зачищается на 4мм, затем к одному концу каждого из проводов припаивается «папа»-разъем, а к другому — «мама»-разъем.

Далее отрезаются два кусочка 5х30мм черной термоусадочной трубки и ими изолируются соединения одного из проводов (черный). Отрезаются два кусочка 5х30мм красной термотрубки и ими изолируются соединения второго провода (желтый). А потом отрезаются еще два кусочка 5х40мм красной термоусадочной трубки и они «усаживаются» на соединения третьего провода (красный). И, наконец, отрезается кусочек 15х200мм черной термотрубки и надевается на все три провода, а затем «усаживается», тем самым образуя аккуратный кабель двигателя.

Примечание:
После подключения двигателя он может вращаться не в нужном направлении, и чтобы это исправить достаточно поменять местами два провода с красной изоляцией. А еще можно пометить сразу «желтый» провод, например желтой изолентой, и в дальнейшем при подключении двигателя не беспокоится о корректности этого подключения.

Для изоляции всех открытых мест разъемов самоделки рекомендуется использовать 10мм-ю термоусадочную трубку, это позволит избежать короткого замыкания при подключении/отключении контактов.

Шаг 10: Контроллер скорости, доработка сервотестера и дроссельный переключатель

Материалы и инструменты:

  • контроллер скорости HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed Controller 5A SBEC
  • сервотестер Etronix 3 Mode Servo and ESC Tester
  • «пальцевый» дроссельный переключатель
  • паяльная станция
  • проводной припой 60/40 1мм
  • зажим для пайки
  • «мама»-разъем «пуля» 4мм - 5шт
  • черная термоусадочная трубка 5х60мм
  • красная термоусадочная трубка 5х60мм
  • стриппер
  • кусачки
  • термопистолет
  • изолента

Контроллер скорости. Сторона подключения аккумулятора
К контактам контроллера скорости поделки , идущим к аккумуляторам, припаиваются с помощью зажима для пайки два 4мм-х «мама»-разъема. Далее отрезаются кусочки 5х30мм красной и черной термоусадочной трубки и надеваются на соответствующие контакты контроллера скорости, а затем «усаживаются» термопистолетом.

Контроллер скорости. Сторона подключения двигателя
С помощью зажима для пайки к контактам контроллера скорости, идущим к аккумуляторам, припаиваются три «мама»-разъема (три черных провода), далее отрезаются один кусок 5х30мм черной термотрубки и два куска 5х30мм красной термоусадочной трубки.

Примечание:
Необходимо определиться с контактами двигателя до надевания на них термоусадочных трубок, а когда это сделано, контакты маркируются трубками и «усаживаются» термопистолетом.

Все открытые места мозгоразъемов следует заизолировать 10мм-й термотрубкой для избежания коротких замыканий.
Доработка сервотестера
При использовании мотора и контроллера скорости необходимо каким-то образом регулировать дроссель, и зачастую для этого подходит приемо-передатчик, применяемый в радиомоделировании.
В данной поделке не планируется использовать блок беспроводной связи, здесь используется сервотестер, подключенный к дроссельному переключателю, регулирующемуся большим пальцем.

С вала потенциометра снимается рукоятка и «вскрывается» оболочка сервотестера, далее сам потенциометр выпаивается из платы, а на его место между двумя клеммами впаивается перемычка (см. фото). Плата снова помещается в оболочку и скрепляется изолентой, оставляется свободными лишь 3-х контактные разъемы — один для дросселя, другой для контроллера скорости (см. фото).

Дроссельный переключатель
Для начала определяется назначение проводов и тип разъема переключателя мозгоподелки .
Необходимо убедиться, что провода располагаются в следующем порядке: черный, красный и еще один любого цвета (см. фото), он может быть синим, как на фото, или белым, или каким-нибудь еще.
Можно припаять их непосредственно к плате, а можно через 3-х контактный JR разъем (см. фото) и при необходимости отключать дроссельный переключатель.

Шаг 11: Сборка фрикционного привода

Материалы и инструменты:

  • безщеточный мотор C6374/08 KV200
  • суппорт мотора в сборке
  • нейлоновый кронштейна
  • пружина
  • втулка натяжения пружины
  • гаечный ключ на 8мм
  • болт М4х20 с цилиндрической головкой - 4шт
  • болт М5х20 с внешней резьбой - 2шт
  • гайка М5 - 2шт
  • болт М8х40 с цилиндрической головкой - 2шт
  • болт М4х8 с внешней резьбой - 2шт
  • велосипедная смазка «сухой тефлон»
  • ключи-шестигранники 2, 2.5, 3 и 6мм (предпочтительно с длинным закругленным концом)

Сборка
Процесс сборки мозгоподелки начинается со вкручивания в нейлоновый кронштейн двух болтов М5х20, так чтобы они не выступали в полости сегмента, а были вровень с ним, далее на болты свободно накручиваются гайки М5. Затем в отверстие на другой стороне кронштейна вставляется пружина коротким концом внутрь (см. фото).

На ось качения наносится велосипедная смазка и она вставляется в отверстие кронштейна со стороны с выбранным сегментом. Нейлоновый кронштейн слегка приподнимается над алюминиевым суппортом, чтобы длинный конец пружины поднялся над осью качения, это позволит вставить конец пружины в 2мм-е отверстие втулки натяжения пружины, которая надевается высверленной стороной к нейлоновому кронштейну, а потом все сдвигается обратно к суппорту (см. фото).

После этого мозгопружина натягивается путем вращения втулки на ¼-1/2 оборота против часовой стрелки, до тех пор, пока не будет нащупано соответствующее отверстие в оси качения, а далее 2мм-м шестигранником затягиваются болты М4 втулки натяжения.

Посредством болтов М4х20 с цилиндрической головкой и четырех отверстий в суппорте к нему крепится двигатель, учитывая при этом расположение его проводов (см. фото). Не обязательно, но на данной стадии можно с помощью болтов М8 с цилиндрической головкой прикрутить вторую часть кронштейна.

Примечание:
Не стоит слишком натягивать пружину, так как это может отогнуть конец пружины и вырвать его из 2мм-го отверстия.

Шаг 12: Монтаж фрикциона на велосипед

Материалы и инструменты:

  • фрикцион в сборе
  • ровная планка (металлическая линейка или длинный брусок)
  • гаечный ключ на 8мм
  • шестигранники 2.5 и 6мм
  • рулетка

Крепление фрикциона на раму
Фрикционная самоделка прикладывается к трубке под сидением так, чтобы в «не активном» положении двигатель располагался на расстоянии 10мм от шины и слегка затягиваются шайбы болтов М8 для возможности выравнять кромку двигателя параллельно оси колеса (см. фото). После этого болты М8 равномерно затягиваются больше чем на полоборота, чтобы фрикцион не вращался на трубке рамы.

Далее двигатель с небольшим усилием подтягивается вверх, до того как он упрется в колесо. С помощью ровной планки (металлической линейки), которая прикладывается к оси качения и оси колеса, выставляется положение двигателя, так чтобы его центр «лежал» на планке (линейке) (см. фото).
Добившись этого, шестигранником на 2.5мм затягивается нижний регулировочный болт, при этом центр вала двигателя должен быть непосредственно на линии между осями, либо чуть ниже ее. Я обнаружил, что при правильно настроенном положении двигатель будет просто опираться на покрышку и с минимальным усилием отсоединяться от колеса.

Найдя удачное мозгоположени е двигателя гаечным ключом на 8мм затягивается гайка регулировочного болта. Возможно это будет проще сделать с другой стороны велосипеда и оттянутом двигателе, эта небольшая хитрость поможет легче «накидывать» гаечный ключ. (Полагаю, в суппорте следующей поделки нужно будет выфрезеровать соответствующий участок).

После этого выставляется положение двигателя в «не активном» режиме. Для этого верхний регулировочный болт затягивается до тех пор, пока двигатель не «оторвется» от покрышки на 5 мм, добившись этого болт фиксируется контргайкой (см. фото).

Примечание:
После полной установки фрикционной самоделки можно обозначить её положение несколько раз обернув изолентой раму велосипеда сверху и снизу кронштейна, и ориентироваться на эти метки, если потребуется снять фрикционную мозгоподелку .

Шаг 13: Подключение фрикционного привода

Материалы и инструменты:

  • хомуты-стяжки
  • плоскогубцы/кусачки
  • ключи-шестигранники
  • дроссельный переключатель
  • тумблер включения/выключения
  • соединительные кабели
  • доработанный сервотестер
  • сумка под аккумуляторные батареи (Topeak Aero Wedge Pack)
  • контроллер скорости (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed Controller 5A SBEC)
  • две аккумуляторные батареи (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Подсоединение кабелей
На руль велосипеда в удобном месте крепится дроссельный переключатель, а кабель идущий от него крепится вдоль рамы и под сиденьем с помощью хомутов-стяжек (см. фото).

К контролеру скорости подключается кабель, идущий от него к двигателю, а сам контролер скорости крепится поверх сумки для аккумуляторов, далее эта мозгосумка вешается на велосипед (см. фото), кабель от контроллера подсоединяется к двигателю.

Тумблер вкл/выкл устанавливается под сидением, кабель идущий от него хомутами-стяжками крепится к раме, затем один из его проводов подключается к «красному» проводу на «стороне питания» контроллера скорости (см. фото). Кабель дроссельного переключателя подключается к сервотестеру, который располагается под сидением, а тонкий кабель контроллера скорости подключается с обратной стороны сервотестера (см. фото).

Далее к двум аккумуляторным батареям самоделки подсоединяются соответствующие кабели, а сами батареи помещаются в «аккумуляторную» сумку настолько глубоко, насколько это возможно. «Красный» положительный провод идущий от батарей подключается к тумблеру вкл/выкл, а «черный» отрицательный провод к соответствующему контакту на «стороне питания» контроллера скорости.

Остается только застегнуть «аккумуляторную» сумку и поделка готова!

Основная калибровка дросселя с контроллером скорости (первый пуск)
Изучив инструкции к контроллеру скорости настраивается дроссель, необходимо добиться того, чтобы дроссельный переключатель работал корректно.

Для используемого в этой мозгоподелке контроллера скорости, первое что нужно сделать, это перевести дроссельный переключатель в положение «максимум» и зафиксировать в нем, после этого, подав в систему напряжение нажав тумблер вкл/выкл, контроллер скорости издаст несколько коротких звуковых сигналов, затем дроссельный переключатель переводится в положение «минимум» и снова фиксируется в нем, до того, как контроллер подаст другой звуковой сигнал, который будет означать, что калибровка завершена, и после этого тумблером вкл/выкл вся система отключается. Это все, что нужно сделать.

Примечание:
Не следует трогать дроссельный переключатель при включении питания пока контроллер самоделки подает звуковые сигналы, если только не производится калибровка контроллера.

Шаг 14: Фрикционный привод в действии

Следует помнить, что фрикционный привод в данном исполнении разработан только как дополнительная элемент, и его не следует запускать не во время движения, так как это может привести к поломке двигателя.

Я активирую данную самоделку на скорости не менее 22км/ч, при этом дроссельный переключатель я держу в среднем положении, или на «максимуме», но в течении 3-4 секунд, а затем отпускаю.

На данный момент я пользуюсь лишь двумя батареями Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packs из четырех возможных в этой конструкции, и их мне хватает на расстояние 19.3км во время моей поездки туда и обратно.

На этом все, надеюсь было мозгополезно !