Прокладка под головку на ваз 21074. Демонтаж ГБЦ на карбюраторном двигателе

Пробой его головки грозит капитальным ремонтом силового агрегата. Причем признаки пробитой прокладки ГБЦ («Калина» не исключение) могут возникать уже спустя 100 тысяч километров пробега. Ездить с этой неисправностью категорически нельзя. Но как определить данную поломку? Сегодня мы узнаем, что делать, если пробило прокладку ГБЦ, какие признаки и причины данного явления.

Почему так случается?

Есть несколько наиболее частых причин, по которым возникает данная неисправность. Первая - это перегрев силового агрегата. Часто такое случается из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает уследить за ростом температуры, как следствие - возникает перегрев. Также нельзя ездить на старом тосоле. Такая охлаждающая жидкость должна меняться раз в 2 года. Со временем она теряет свои свойства, выпадает в осадок и ухудшается теплообмен.

В редких случаях перегрев мотора возникает при мощностном тюнинге. Это может быть установка турбонаддува либо увеличение камеры сгорания путем расточки блока. В результате мотор работает на повышенных нагрузках и нуждается в более качественном теплоотводе. Еще одни признаки пробитой прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 - это некачественный либо низкооктановый бензин. Он вызывает детонацию, которая, помимо перегрева, сильно влияет на ресурс деталей КШМ.

Какие прокладки подвержены пробою?

На данный момент существует несколько типов прокладок:

Асбестовые.
Паронитовые.

Как показывает практика, пробою подвержены обе разновидности элементов. Часто данный материал при перегреве прогорает. Снижается прочность прокладки. Она теряет герметичность. Причем не всегда поломка возникает при явных трещинах, когда прокладку рвет пополам. Случается, что поломка происходит из-за небольших отверстий, которые образовались в материале изделия. Чтобы не попасть на нужно знать признаки пробитой прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 это или иномарка - не имеет значения. Ездить с такой неисправностью не стоит. Ниже мы рассмотрим, как определить пробой в

Косвенные признаки

Первое, на что следует обратить внимание, - это поведение машины на ходу. Если она стала менее динамичной или повысился расход топлива, знайте, это признаки пробитой прокладки ГБЦ. При данной неисправности охлаждающая жидкость начинает попадать в камеру сгорания. Самого тосола в расширительном бачке становится меньше. Посмотрите его остаток.

Пена на щупе

Проверьте уровень остатка масла в двигателе. Если на щупе имеются характерные пузырьки, как на фото, это свидетельствует о неисправности в двигателе.

Также она может быть под маслозаливной крышкой. Почему так случается? Поскольку у нас пробой в прокладке, тосол начинает проникать по масляной «рубашке» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Случается так, что обе составляющие смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «повело ГБЦ»). При этом сама прокладка целая.

Такое возникает при попытках резко охладить мотор. Если на него вылить воду, это может спровоцировать деформацию блока.

Выхлоп

Как еще определить, что пробита прокладка ГБЦ ВАЗ-2115? Признаки неисправности - наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе. По мере прогревания мотора он не пропадает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах.

А поскольку тосол содержит некоторый процент дистиллированной воды, она выходит через выхлопную систему наружу. Если наблюдаются такие признаки пробитой прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 - не исключение), нужно произвести срочный разбор «головы» двигателя и осмотреть состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при такой неисправности смешиваются обе жидкости, не исключено, что масло попадет в расширительный бачок. Сам по себе тосол - маслянистый. Но если внутри бачка есть характерные пятна машинного масла, это признаки пробитой прокладки ГБЦ. Иногда эта жижа пузырится, если двигатель заведен. Это значит, что в расширительный бак попало не только масло, но и выхлопные газы. Нужно срочно искать место, откуда произошло смешивание.

Место крепления прокладки

В некоторых случаях в месте соединения головки с блоком вырываются газы из камеры сгорания наружу. Также отсюда течет масло. Но это уже из-за неправильной затяжки болтов. Если ранее этот узел ремонтировался, спросите у мастеров, с каким моментом они затягивали болты. Для каждого автомобиля есть своя норма. Если они затягивали «на глаз», вскоре будет пробита прокладка ГБЦ. Признаки (ВАЗ-2114 в том числе) - сильная течь масла в месте соединения обеих узлов двигателя. Затягиваются болты на блоке при помощи динамометрического ключа. В конце статьи мы расскажем, с каким моментом нужно закручивать головку блока.

Компрессометр в помощь

Явные признаки пробитой прокладки ГБЦ - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре данный показатель составляет 10 (на дизельных моторах эта цифра в 2-2,5 раза выше), а на втором - всего 6, значит имеется пробой внутри. При этом масло не будет вытекать наружу через зазоры.

Пробой произошел между самими цилиндрами. Такую поломку определить сложнее всего. Но явные признаки пробитой прокладки ГБЦ в данном случае - это увеличенный расход топлива и заметное падение тяги. При таких симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется он при помощи устройства, показанного на фото ниже.

Данный элемент называется компрессометром. Как им пользоваться? Устройство вкручивается заместо одной из свечей зажигания. Проверку начинают по порядку - с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже сказали ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив уровень компрессии в одном цилиндре, переходим ко второму. В предыдущий обратно закручиваем свечу и надеваем высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания. Сильного разбега в значениях быть не должно. Кстати, если это старый мотор, не исключены задиры в камере сгорания. Из-за этого неплотно прилегают компрессионные и Решить эту проблему можно хонингованием стенок цилиндров.

Заодно меняются кольца. Но делать это нужно у профессиональных мастеров. Стоит данная услуга порядка пяти тысяч рублей. В результате уровень компрессии на бензиновом автомобиле можно увеличить до 12-13 кг/см 2 . И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки составляет от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от страны происхождения автомобиля. Разумеется, для отечественного авто она будет ниже. Купить данную прокладку можно в любом автомобильном магазине городе. Но не стоит экономить и приобретать самую дешевую. Сейчас на рынке много подделок. Внимательно смотрите на качество изделия. Если имеются сомнения, выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки прогорают уже через месяц после эксплуатации.

Замена

Если признаки поломки подтвердились после снятия «головы», выполняется замена пробитого элемента. Блок цилиндров - одна из важнейших частей двигателя. Поэтому при покупке прокладки специалисты советуют приобрести комплект новых крепежных болтов. Старые при выкручивании уже не будут соответствовать тем требованиям. Новые болты стоят не более тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный мотор и длина элементов не менее 95 миллиметров, можно ограничиться лишь покупкой прокладки. Также для замены понадобится динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки необходимо убедиться в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, приобретается деталь увеличенной толщины. Она должна компенсировать слой снятого металла при шлифовке.

Важно очистить сопрягаемую поверхность блока и головки от масляных пятен и грязи. Их наличие может вызывать повторный пробой. При замене необходимо слить все технические жидкости.

Момент затяжки

После установки детали необходимо закрутить болты при помощи динамометрического ключа. Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка делается в четыре приема. Сперва болты закручиваются с усилием в 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Дальше затягиваются по второму кругу с усилием 8 кгс*м (так же, от центра). После это каждый болт докручивают на 90 градусов. Далее они затягиваются повторно, тоже на 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки необходимо залить все слитые жидкости и проверить исправность работы двигателя. Автомобиль должен работать плавно и устойчиво, без белого дыма из выхлопной. Динамика разгона возобновляется, уменьшается расход топлива. Через некоторое время проверьте щуп и тосол в расширительном бачке. Здесь не должно быть пузырьков и отложений. Если все сделано правильно, деталь служит несколько сотен тысяч километров.

Заключение

Итак, мы выяснили, как своими руками определить пробой прокладки ГБЦ. Данный элемент рассчитан на весь ресурс мотора и не является расходным материалом. Поэтому если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть на такой ремонт близится к нулю. Кстати, на дизельных грузовых автомобилях устанавливается стальное уплотнительное кольцо (пример - российский «КамАЗ»). Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Крепится это кольцо на четырех зажимных болтах. Поэтому пробой прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключён на 99 процентов, чего не сказать про обычные легковые машины, коих на дорогах нашей родины миллионы.

Прокладка ГБЦ представляет собой перфорированный лист из железа и асбеста или алюминиевого паронита с окантовкой по бокам и отверстиями под камеры цилиндров и соединительные болты. Главной задачей прокладки ГБЦ является уплотнение соединения плоскостей блока цилиндров. Вдобавок, прокладка поддерживает нужное внутреннее масляное давления в системе двигателя, а также не позволяет смешиваться охлаждающей жидкости и моторному маслу.

Данный фотоотчёт показывает как происходит замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (инжектор). На автомобиле с карбюраторным мотором принцип тот же, только вместо инжектора надо демонтировать карбюратор.

Признаки выхода из строя прокладки ГБЦ ВАЗ 2110

Не существует конкретных гарантийных сроков использования прокладки ГБЦ. На её долговечность влияют такие факторы как: степень эксплуатации двигателя, его модель, стиль вождения авто и другие причины. Однако имеются несколько симптомов, по которым можно определить, что :

на стыке соединения блока и головки выступают потёки моторного масла или охлаждающей жидкости ;
с помощью масляного щупа обнаруживаются инородные светлые примеси или пенообразная эмульсия , которая возникает когда через соединение с ГБЦ проникает антифриз;
меняется цвет выхлопа на синевато-белый, что свидетельствует о попадании воды в камеру сгорания блока цилиндров;
наличие масляных пятен в бачке охлаждающей жидкости;
повышается температура двигателя , по причине прорыва раскалённых газов в систему охлаждения, которые в момент нагревают охлаждающую жидкость.

Снятие и установка прокладки ГБЦ осуществляется при выставленном в ВМТ коленвале. Также необходимо проследить, чтобы оба клапана 1-го цилиндра были закрыты.

После выкручивания болтов крепления из блока цилиндров их рекомендуется заменить новыми, так как при многократном использовании болты вытягиваются, происходит «усталость металла» и болт, под действием сил натяжения, разрывается. Осуществлять замену болтов нужно, если их длина превысила 135,5 мм.

Нужно помнить, что менять прокладку ГБЦ нужно после каждого снятия головки двигателя, даже если это и не обусловлено её негодностью.

Затяжку болтов необходимо выполнять в два этапа с последовательностью, указанной на фото 16. Первый этап затяжки делается с моментом 20 Н м (2 кгс м), второй с моментом 69,4–85,7 Н м (7,1–8,7 кгс м), второй и третий - это окончательная доводка болтов на 90°.

Процедура замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 на 16-клапанном двигателе в целом схожа на то, как поменять прокладка на 8-клапанном моторе, но имеет несколько нюансов :

Обязательно происходит демонтаж ресивера.
При снятии шкивов ремня ГРМ метка выставляется на двух шкивах и снимается два шкива.
Снимается топливная рампа.
Порядок и моменты затяжек осуществляются согласно требованиям для 16-клапанного движка.

Что понадобится для замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Работы по замене прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой яме, заблаговременно подготовив необходимый инструмент.

Необходимые инструменты :

трещотка с торцевыми головками «на 10»; «на 13», «на 17», «на 19»;
ключ с насадкой «Torx»;
отвёртка;
динамометрический ключ;
ключ для выкручивания свечей.

Подходящие комплектующие :

комплект прокладок TRIALLI имеет артикул GZ1017022, его цена – 500 рублей ;
прокладка ГБЦ VICTOR REINZ имеет артикул 613666000, ее цена - 280 рублей ;
оригинальная прокладки ГБЦ ВАЗ (ВАТИ) имеет артикул 21083100302020, ее цена – 140 рублей .

Цена прокладок актуальна на лето 2017-го года для Москвы и области.

Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Фиксируем зубчатый шкив распредвала от проворачивания фиксатором. Выкручиваем свечи.

А) Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его. Б) Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. В) Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ.

Проверяем совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив.

Отвинчиваем ключом «на 10» гайку крепления защитного кожуха и отгибаем кожух.

Видим, что ремень ГРМ тоже просит замены.

Отключаем разъем датчика давления уровня масла.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Равномерно, ключом «на 13», откручиваем шесть гаек крепления заднего корпуса подшипников распределительного вала. Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.

Затем, так же равномерно и ключом «на 13», откручиваем четыре гайки крепления переднего корпуса подшипников распределительного вала и снимаем его.

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 не относится к тем деталям двигателя, которые приходят в негодность по причине износа. Если мотор функционирует в нормальном режиме, она без проблем прослужит до его первого или очередного капитального ремонта. Но в случае серьёзных нарушений в работе силовой установки прокладка может выйти из строя одной из первых.

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка ГБЦ является деталью одноразового использования, так как при установке изменяются её физические свойства и геометрия.

Для чего служит прокладка ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения соединения блока цилиндров и головки. Даже с учётом того, что эти составные части двигателя имеют идеально ровные привалочные плоскости, добиться полной герметичности без неё не получится, ведь давление в камерах сгорания достигает более десяти атмосфер. Кроме этого уплотнения требуют и соединения масляных каналов, а также каналов рубашки охлаждения. Герметичность достигается за счёт равномерного спрессовывания прокладки во время затяжки соединительных элементов.

Из чего изготавливают прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров может быть изготовлена из разных материалов:

металла (медные и алюминиевые сплавы);
асбеста;
комбинации металла и асбеста;
комбинации резины и асбеста;
паронита.

Главные требования к прокладке - устойчивость к высоким температурам и способность сжиматься. Каждый из перечисленных материалов имеет свои плюсы и минусы. Изделия, изготовленные из нескольких слоёв металла или асбеста, например, лучше противостоят высоким температурам, но при этом не могут обеспечить наилучшую герметичность. Детали из резины и паронита, наоборот, максимально усиливают соединение головки и блока, однако их температурная устойчивость ниже.

При выборе прокладки лучше отдать предпочтение комбинированному изделию, например, изготовленному из асбеста и металла. Такие уплотнители сделаны из листового асбеста, но отверстия под цилиндры у них усилены металлическими кольцами. Такими же кольцами армированы отверстия под крепёжные элементы.

Что нужно учитывать при выборе прокладки ГБЦ

Если вы собрались заменить прокладку, вам нужно точно знать характеристики двигателя. Дело в том, что «семёрки» комплектовались тремя типами силовых установок: ВАЗ 2103, 2105 и 2106, которые имеют разный диаметр цилиндров. У первого он равен 76 мм, у двух последних - 79 мм. Прокладки изготавливаются в соответствии с этими размерами. Поэтому, если вы приобретёте уплотнитель ГБЦ для двигателя 2103 и поставите его на силовой агрегат 2105 или 2106, поршни, естественно, разорвут кромки изделия со всеми вытекающими последствиями. В случае установки прокладки с диаметром отверстия под цилиндры, равным 79 мм на двигатель ВАЗ 2103, уплотнение не обеспечит необходимой герметичности из-за того, что деталь не перекроет полностью отверстия под цилиндры.

Причины и признаки разрушения прокладки ГБЦ

Разрушение уплотнителя характеризуется его пробоем или прогоранием. В первом случае имеет место небольшое повреждение детали, которое в некоторых случаях даже невозможно увидеть невооружённым глазом. При прогорании изделия масштабы повреждения существенно больше. Деталь деформируется и утрачивает целостность, оставляя участки соединений без уплотнения.

Причины разрушения

К основным причинам, по которым прокладка ГБЦ выходит из строя преждевременно, можно отнести:

перегрев силового агрегата;
неправильный порядок или момент затяжки крепёжных болтов при установке;
заводской брак или низкое качество материала изготовления детали;
использование некачественной охлаждающей жидкости;
нарушения в работе двигателя.

Перегрев двигателя чаще всего становится причиной разрушения прокладки. Обычно он возникает вследствие перебоев в работе системы охлаждения (неисправность термостата, вентилятора радиатора, датчика включения вентилятора, засорения радиатора и т. п.). Стоит водителю проехаться полкилометра на автомобиле с перегретым двигателем, и прокладка прогорит.

Устанавливая новый уплотнитель на ремонтируемый силовой агрегат, важно соблюдать порядок закручивания болтов, которые крепят головку к блоку. Кроме этого необходимо придерживаться установленного момента затяжки элементов крепления. В случае недотягивания или перетягивания болтов прокладка неизбежно деформируется, и впоследствии будет пробита.

Выбирая уплотнитель для замены, стоит обращать внимание не только на его параметры, но и на производителя. Ни в коем случае не нужно покупать дешёвые детали неизвестных предприятий. Результатом подобной экономии может стать незапланированный капремонт мотора. Это касается и охлаждающей жидкости. Некачественный хладагент способен вызвать коррозию и повредить не только прокладку, но и саму головку.

Что касается нарушений в работе силовой установке, то такие процессы, как детонация и калильное зажигание также оказывают разрушающее действие на уплотнитель. Поэтому стоит следить за качеством топлива и правильностью регулировки угла опережения зажигания.

Признаки повреждения прокладки ГБЦ

Пробой или прогорание прокладки может проявляться в виде:

быстрого нагревания и перегрева двигателя;
нестабильной работой силового агрегата;
потёков масла или охлаждающей жидкости из-под головки блока;
следов охлаждающей жидкости в масле и смазки в хладагенте;
пара в выхлопных газах;
повышения давления в системе охлаждения, сопровождающегося появлением дыма в расширительном бачке;
конденсата на электродах свечей.

Симптомы в каждом отдельном случае будут разные. Это зависит от того, в каком именно месте была нарушена целостность уплотнителя. Если прокладка повреждена в районе кромки отверстия под цилиндр, то, скорее всего, будет иметь место перегрев силовой установки с повышением давления в системе охлаждения. В этом случае горячие выхлопные газы под давлением прорвутся в месте повреждения уплотнителя в систему охлаждения. Естественно, тосол или антифриз начнёт быстро нагреваться, повышая температуру всего двигателя. При этом повысится давление в системе, а в расширительном бачке появятся пузырьки газа.

Обязательно будет и обратный эффект. Попадание хладагента в камеры сгорания нарушит нормальную работу двигателя. Мотор начнёт троить, из-за того, что топливно-воздушная смесь, разбавленная охлаждающей жидкостью, не сможет сгорать. В результате мы получим заметное нарушение работы мотора на холостом ходу, сопровождающееся выхлопными газами в системе охлаждения, хладагентом в камерах сгорания и густым белым дымом с характерным запахом из выхлопной трубы.

Если же прокладка прогорит где-нибудь между окнами рубашки охлаждения и масляных каналов, не исключено, что эти две технологические жидкости смешаются. В этом случае в расширительном бачке появятся следы смазки, а в масле - антифриз или тосол.

При повреждении прокладки по краю, обычно, наблюдается подтекание масла или охлаждающей жидкости в месте соединения ГБЦ и блока цилиндров. Кроме этого возможен и прорыв выхлопных газов между основными деталями двигателя.

Самостоятельная диагностика

К диагностике неисправности прокладки необходимо подойти комплексно. Иными словами, не стоит сразу приступать к снятию головки, увидев белый дым из выхлопной трубы, или подтеки масла из-под головки. Чтобы убедиться в неисправности уплотнителя, выполните следующие действия:

Осмотрите место соединения головки и блока цилиндров по периметру. Если вы обнаружите подтеки масла или хладагента, убедитесь, что течёт именно из-под головки.
Запустите двигатель и обратите внимание на цвет выхлопа и его запах. Если он действительно похож на густой белый пар, и пахнет тосолом или антифризом, заглушите мотор и аккуратно открутите пробку расширительного бачка. Принюхайтесь. Если выхлопные газы попали в систему охлаждения, из бачка будет доноситься запах сгоревшего бензина.
Не закручивая крышки расширительного бачка, заведите мотор и посмотрите на состояние хладагента. Он не должен содержать ни пузырьков газа, ни следов смазки.
Заглушите силовую установку, дайте ей остыть. Извлеките масляный щуп, осмотрите его и определите уровень масла. Если на щупе имеются следы бело-коричневой эмульсии, или уровень масла неожиданно повысился, имеет место смешивание технологических жидкостей.
Дайте двигателю поработать 5–7 минут. Заглушите его. Выкрутите свечи зажигания, осмотрите электроды. Они должны быть сухими. Если же на них есть следы влаги, скорее всего, в цилиндры поступает хладагент.

Видео: признаки повреждения прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров

По сути, головка является крышкой блока цилиндров, закрывающей цилиндры. В ней расположены верхние части камер сгорания, свечи зажигания, впускные и выпускные окна, а также весь механизм газораспределения. ГБЦ ВАЗ 2107 - монолитная деталь, отлитая из алюминиевого сплава, однако внутри неё имеются каналы, где циркулируют масло и охлаждающая жидкость.

Есть ли отличия в конструкции головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2107

ГБЦ карбюраторного и инжекторного двигателей «семёрки» практически одинаковы. Единственное отличие - форма впускных каналов. У первых она круглая, у вторых - овальная. Коллектор с карбюраторной машины без переделок не сможет полностью перекрыть впускные окна. Поэтому, если есть необходимость замены головки, этот момент следует учесть обязательно.

Устройство головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Главной задачей ГБЦ является обеспечение работы газораспределительного механизма. Она служит корпусом для всех его элементов:

Замена и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Учитывая, что ГБЦ - это цельнометаллическая деталь, из строя она выходит довольно редко. Другое дело, если имеет место её механическое повреждение. Чаще всего головка может быть повреждена или разрушена вследствие:

дорожно-транспортного происшествия;
неисправности привода ГРМ (когда во время работы двигателя клапаны столкнулись с поршнями);
выхода из строя деталей поршневой группы;
сильного перегрева (образуются трещины);
коррозии, вызванной использованием некачественных охлаждающих жидкостей.

Во всех перечисленных случаях головка блока цилиндров должна быть заменена. Если же неисправность ГБЦ заключается в поломке некоторых деталей механизма газораспределения, она может быть отремонтирована. Чтобы произвести ремонт головки, её нужно будет отсоединить от блока цилиндров.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Процесс демонтажа головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Рассмотрим оба варианта.

Демонтаж ГБЦ на карбюраторном двигателе

Для снятия головки потребуются следующие инструменты и средства:

гаечные ключи на «8», «10», «12», «13», «17»;
свечной ключ;
крестовая и шлицевая отвёртки;
ёмкость для сбора сливаемой охлаждающей жидкости;
отрезок алюминиевой проволоки или прочная верёвка.

Порядок работ следующий:

Используя ключи на «10» и на «13», отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимаем его и убираем в сторону.
Откручиваем пробки расширительного бачка и радиатора.
При помощи ключа на «10» откручиваем болты крепления защиты двигателя и снимаем её.
Находим сливную пробку на блоке цилиндров. Снизу автомобиля подставляем ёмкость так, чтобы в неё могла попасть сливаемая жидкость. Откручиваем пробку ключом на «13».
Когда жидкость стечёт из блока, перемещаем ёмкость под пробку радиатора. Откручиваем её и ждём, пока стечёт хладагент.
При помощи шлицевой отвёртки отгибаем края стопорных пластин гаек крепления приёмной трубы к выпускному коллектору. Ключом на «13» отворачиваем гайки, отводим приёмную трубу в сторону от коллектора.
Ключом на «10» откручиваем гайки крепления крышки корпуса воздушного фильтра. Снимаем крышку, извлекаем фильтрующий элемент.
Используя торцевой ключ на «8» отворачиваем четыре гайки, фиксирующие пластину крепления корпуса фильтра.
При помощи крестовой отвёртки ослабляем хомуты шлангов, подходящих к корпусу фильтра. Отсоединяем шланги, снимаем корпус.
Рожковым ключом на «8» ослабляем крепление троса воздушной заслонки. Отсоединяем трос от карбюратора.
Используя крестовую отвёртку, ослабляем хомуты шлангов топливной магистрали, подходящие к карбюратору. Отсоединяем шланги.
Ключом на «13» откручиваем три гайки на шпильках крепления карбюратора. Снимаем карбюратор со впускного коллектора вместе с прокладкой.
Ключом на 10 (лучше торцевым) откручиваем все восемь гаек крепления крышки клапанов.
Большой шлицевой отвёрткой или монтажной лопаткой отгибаем край стопорной шайбы, фиксирующей болт крепления звезды распределительного вала.
Накидным ключом на «17» выкручиваем болт звезды распредвала.
При помощи ключа на «10» отворачиваем две гайки, которые держат натяжитель цепи. Снимаем натяжитель.
Демонтируем звезду распредвала.
Используя проволоку или верёвку, подвязываем цепь ГРМ.
Отсоединяем от распределителя зажигания высоковольтные провода.
Крестовой отвёрткой откручиваем два винта, которые крепят крышку распределителя. Снимаем крышку.
Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора.
При помощи ключа на «13» откручиваем гайку, удерживающую корпус распределителя.
Извлекаем трамблёр из его гнезда в блоке цилиндров, отсоединяем от него провода.
Выкручиваем свечи зажигания.
Отсоединяем от впускного коллектора шланг подвода охлаждающей жидкости, трубки вакуумного усилителя проводов и экономайзера.
Используя отвёртку с крестовой битой, ослабляем хомуты на патрубках термостата. Отсоединяем патрубки.
Ключом на «13» отворачиваем девять гаек крепления постели распределительного вала.
Снимаем постель в сборе с распредвалом.
Выкручиваем все десять болтов внутреннего крепления ГБЦ к блоку при помощи ключа на «12». Этим же инструментом выкручиваем один болт внешнего крепления головки.
Аккуратно отсоединяем головку от блока и снимаем её вместе с прокладкой и впускным коллектором.

Видео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107

Демонтаж ГБЦ на инжекторном двигателе

Снятия головки на силовом агрегате с распределённым впрыском производится по следующему алгоритму:

Демонтируем аккумулятор, сливаем охлаждающую жидкость, отсоединяем приёмную трубу в соответствии с п. п. 1–6 предыдущей инструкции.
Отсоединяем питающий провод датчика температуры хладагента.
Выкручиваем из головки свечи зажигания.
Производим демонтаж клапанной крышки, натяжителя цепи, звезды и постели распредвала в соответствии с п. п. 13–8 предыдущей инструкции.
При помощи ключа на «17» откручиваем штуцер топливной трубки, идущей от рампы. Таким же образом отсоединяем подводящую топливную трубку.
Отключаем шланг усилителя тормозов от ресивера.
Отсоединяем трос привода заслонки дроссельного узла.
При помощи отвёртки ослабляем хомуты и отсоединяем патрубки системы охлаждения от термостата.
Производим демонтажные работы в соответствии с п. п. 27–29 предыдущей инструкции.
Снимаем головку в сборе со впускным коллектором и рампой.

Дефектовка и замена деталей ГБЦ ВАЗ 2107

Раз мы уже демонтировали головку, не будет лишним произвести дефектовку элементов газораспределительного механизма и произвести замену неисправных деталей. Для этого потребуется ряд специальных инструментов:

Процесс разборки клапанного механизма выглядит следующим образом:

Накручиваем гайку на одну из шпилек крепления постели распределительного вала. Заводим под неё рассухариватель.
Нажимая на рычаг рассухаривателя, пинцетом извлекаем сухари клапана.
Снимаем верхнюю тарелку.
Демонтируем наружную и внутреннюю пружины.
Достаём верхнюю и нижнюю шайбы.
Тонкой шлицевой отвёрткой поддеваем сальник клапана и снимаем его со штока.
Выталкиваем клапан, надавив на него.
Переворачиваем головку так, чтобы получить доступ к верхней части камер сгорания.
Устанавливаем оправку на кромку направляющей втулки и лёгкими ударами молотка выбиваем направляющую втулку.
Повторяем процесс для каждого из клапанов.

Теперь, когда детали сняты, производим их дефектовку. Ниже в таблице приведены допустимые размеры.

Таблица: основные параметры для дефектовки деталей клапанного механизма

В случае если параметры какой-то из деталей не соответствуют приведённым, деталь нужно заменить и произвести обратную сборку.

Клапаны, как и направляющие втулки, продаются только комплектом по восемь штук. И не зря. Эти элементы меняются тоже комплексно. Не рекомендуется производить замену только лишь одного клапана или одной втулки.

Процесс замены клапана заключается в извлечении повреждённого и установке нового. Здесь нет никаких сложностей. А вот со втулками придётся немножко повозиться. Они устанавливаются при помощи той же оправки, какой мы их выбивали. Нам необходимо перевернуть головку клапанным механизмом к себе. После этого новая направляющая устанавливается в гнездо, на её кромку кладётся оправка и с помощью молотка деталь забивается до упора.

Видео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107

Шлифовка головки блока цилиндров

Шлифовка ГБЦ требуется для того, чтобы исправить её геометрию или восстановить после сварочных работ. Форму головка может утратить при сильном перегреве двигателя. Сварочные работы при трещинах, коррозии также вызывают изменение нормальных геометрических параметров детали. Суть шлифовки заключается в том, чтобы максимально выровнять её привалочную поверхность. Это необходимо для обеспечения лучшего соединения с блоком цилиндров.

Определить на глаз, утратила ли ГБЦ сою форму, невозможно. Для этого используются специальные инструменты. Поэтому шлифовка головки, обычно, производится при каждом демонтаже. Сделать это в домашних условиях не получится, ведь здесь нужен станок. Советы «специалистов», которые, утверждают, что ГБЦ можно отшлифовать вручную о наждачный круг во внимание брать не стоит. Лучше доверить это дело профессионалам. Тем более что обойдётся такая работа не более, чем в 500 рублей.

Установка новой прокладки и сборка двигателя

Когда все неисправные детали будут заменены и ГБЦ будет собрана, можно приступать к её монтажу. Здесь необходимо обозначить, что при каждом монтаже головки болты её крепления лучше использовать новые, так как они растягиваются. Если у вас нет особого желания покупать новые крепёжные элементы, не поленитесь их замерить. Их длина должна быть не больше 115,5 мм. Если же какой-нибудь из болтов имеет большие размеры, его нужно обязательно заменить. В противном случае вам не удастся нормально «протянуть» ГБЦ. И новые и старые болты перед монтажом рекомендуется замочить в моторном масле не менее, чем на полчаса.

Видео: замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Далее устанавливаем новую прокладку не на головку, а на блок. Никаких герметиков применять не нужно. Если ГБЦ отшлифована, она и так обеспечит нужную герметичность соединения. После монтажа головки наживляем болты, но ни в коем случае не закручиваем их с усилием. Здесь важно придерживаться установленного порядка затяжки (на фото), причём с определённым усилием.

Для начала все болты затягиваются моментом, равным 20 Нм. Далее усилие увеличиваем до 70–85,7 Нм. После проворачиваем все болты ещё на 90 0 , и ещё на такой же угол. Самым последним затягиваем болт наружного крепления головки. Величина момента затяжки для него - 30,5–39,0 Нм.

Видео: порядок и момент затяжки болтов ГБЦ

Когда все будет сделано, собираем двигатель в порядке, обратном для вышеприведённых инструкций. Когда автомобиль пройдёт 3–4 тысячи километров, затяжку болтов необходимо проверить и дотянуть те, которые со временем растянутся.

Естественно, любые работы, связанные с разборкой двигателя, требуют затрат средств и времени. Но в любом случае ремонт силового агрегата обойдётся дешевле, если этим заняться самому. К тому же такая практика вам обязательно пригодится в дальнейшем.

Замена прокладок в основном силовом агрегате занимает достаточно много времени и сил, поскольку, как правило, приходится демонтировать большую часть деталей. Этот процесс считается не из легких, и проделать его сможет не каждый автомобилист. Замена прокладки ГБЦ на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 провести сложнее, чем на 8-клапанном.

Видео о замене прокладки ГБЦ на ВАЗ-2112 16V ниже:

На видео изображен процесс замены прокладки головки блока ВАЗ-2112, а также присутствуют основные рекомендации и нюансы.

Прокладка ГБЦ

Итак, прежде чем приступить непосредственно к замене, необходимо определиться с инструментарием. Для замены прокладки потребуется следующий инструмент:

Набор ключей.
Динамометрический ключ.
Тара для охлаждающей жидкости.
Ветошь.
Непосредственно сама новая прокладка.

Процесс замены прокладки

Для того, чтобы было провести замену быстрее и удобнее понадобится яма, эстакада или подъемник. Как показывает практика, то не всегда под рукой есть такие удобства и приходится мучиться в гараже. Рассмотрим, поэтапный процесс замены прокладки ГБЦ:

Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.
Демонтаж клеммы АКБ для ремонта
Для замены прокладки необходимо очистить каналы головки от охлаждающей жидкости, поэтому сливаем ее в ранее заготовленную емкость.
Сбрасываем .
Через специальный клапан сбрасываем давление в топливной системе
Подобравшись к двигателю снизу необходимо демонтировать приемную трубу.
Выкрутив болты крепления отсоединяем выпускной коллектор и приемную трубу
Следующим этапом становится .
Поскольку необходимо заменить саму прокладку, то разбирать головку не будем и демонтируем ее вместе с распределительными валами.
Когда все отсоединили проводим демонтаж ГБЦ
происходит вместе .
Отключаем и масла в моторе.

Снимаем ремень ГРМ

Теперь, необходимо зафиксировать распределительные валы, а потом снять шкивы, чтобы они не мешали.
Фиксация распределительных валов от проворачивания, чтобы не нарушить фазы газораспределения
Проводим демонтаж охлаждения.
. Для этого необходимо выкрутить болты крепления. При сборке .
Теперь, можно поднять головку блока цилиндров.
Удаляем остатки прокладочного материала с поверхности блока и ГБЦ.
Устанавливаем новую прокладку на поверхность головки. Если прокладочный материал имеет красную окантовку, то герметик применять не нужно, а вот если его нет – то прокладку необходимо смазать графитовой смазкой и по контуру нанести герметик.
Ставим головку блока на место и закручиваем винты в последовательности за схемой.
Вся остальная сборка проводится в обратном порядке.

Выбор прокладки ГБЦ

Прежде чем приступить к выбору прокладки головки блока за каталожным номером, необходимо рассмотреть, какие бывают прокладочные материалы. Рассмотрим, основные виды прокладок ГБЦ:

Асбестовые . Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.
Металлические . Это одни самых надежных и качественных расходных материалов.
Безасбестовые . Применяются в качестве ремкомплектов. Основные плюсы: эластичность, термостойкость, упругость.

Прокладка ГБЦ металлическая

Итак, теперь можно рассмотреть оригинальную прокладку, а также заменители, которые применяются. В основном, все производители ставят маркировку прокладок согласно оригинала.

2112-1003020 – это оригинальный и аналоговый каталожный номер прокладки ГБЦ для ВАЗ-2112. Также, производитель Ajusa (10144200) производит ряд прокладок для модели 2112.

Причины выхода из строя

Вышла из строя не много, но каждый владелец автомобиля обязан их знать. Итак, рассмотрим, основные из них:

Износ . Каждый элемент автомобиля имеет свой срок службы эксплуатации, а поэтому изношенность детали просто неизбежна.
Прогиб или деформация головки блока цилиндров может привести к тому, что произойдет пробой прокладки или на ее поверхность попадет горячий антифриз.
Закипание автомобиля может привести к тому, что прокладка выйдет из строя.

Признаки замены

Для верной диагностики и определения неисправностей необходимо правильно диагностировать.

Белый пар из выхлопной — повод задуматься!

Рассмотрим, основные прямые и косвенные признаки того, что прокладка ГБЦ поверглась износу и требует замены:

Из выхлопа начинает идти белый пар;
На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
Около заливной крышки образуется пена.

Теперь все вопросы рассмотрены, установлены причины, признаки и способ замены прокладки головки блока цилиндров.

Выводы

Заменить прокладку на 16-клапанном двигателе достаточно непросто. Так, процесс может затянуться на целый день и конечно же потребуется еще одна пара рук, которая не только поможет поднять часть силового агрегата, но и разобрать-собрать все поточные детали. Особое внимание стоит уделить выбору запасной части, поскольку именно от ее качества будет зависеть многие факторы, одним из которых является попадания тосола в камеры сгорания.

Снимать головку блока цилиндров (ГБЦ) нужно при замене прокладки, блока, а также, когда проводится ремонт механизма поршневой группы и ее клапанов или при ремонте самой головки. Кроме того, при тюнинге двигателя или полной его разборке также нужно демонтировать ГБЦ.

Перед началом работы необходимо, чтобы автомобиль был установлен на эстакаду или на смотровую яму.