Начну с того, что сам по себе минитрактор мне, в общем-то, и не нужен был – как и у большинства дачников советского времени, участок у меня всего 6 соток и вполне можно было обходиться без техники. Тут просто сыграла роль тяга к творчеству, плюс уже были кое-какие наработки по созданию самодельного трактора с ломающейся рамой. Да и в гараже к тому времени скопилась изрядная куча “железа” самого разного происхождения.
Например, двигатель мне достался от приятеля, в свое время я помог ему с ремонтом его древнего авто, а взамен получил агрегат неизвестной мне модели, но явно советского происхождения (это явствует из знака качества на литом блоке и соответствующей надписи). Скорее всего, мотор имеет военное происхождение, поскольку на гражданской технике мне такие моторы не встречались, но об этом позже расскажу.
Двигатель трактора
Остальное железо тоже пришло ко мне примерно такими же путями. Недостающие части искал на базе вторчермета, благо база рядом, а к сторожам таких заведений подход известен всем, я думаю.
На изготовление минитрактора было затрачено около года времени, большую часть которого отняли вышеупомянутые поиски. Основная работа велась в свободное время, надо заметить, что у меня есть доступ к станкам и сварке – это позволило избежать всяких проволочек и необходимости обращаться к “дяде” для того, чтобы выточить или приварить какую то деталь.
Идея
Над схемой трактора думал не долго, почти сразу же остановился на ломающейся раме (давно хотел попробовать). При такой схеме как мне кажется, есть возможность лучшим образом все узлы и агрегаты трактора. В пользу такой схемы говорит еще и то, что в обычном варианте для передних управляемых колес требуется достаточно много места, тогда как с ломающейся рамой нет необходимости их поворота.
Схема самодельного трактора
Как потом выяснилось, эта схема наилучшим образом показала себя на небольших площадях.
Двигатель
Как уже упоминал выше, двигатель мне достался незнакомый. Это был двухцилиндровый дизель, почти укомплектованный. Мне пришлось дооборудовать его только генератором от Газ-53 и стартером от пятьдесят первого газона. На стартере заменил бендикс – штатный не подошел к маховику дизеля по зубьям. По моим оценкам мощность двигателя находится в районе 20 л.с. Крутящий момент оказался достаточным для того, чтобы без каких либо проблем выполнять все работы на участке. Да, и еще глушитель и топливный бак подобрал от старой мотоколяски, а радиатор вместе с вентилятором от Жигулей.
Конструкция рамы
Раму минитрактор получил сочлененную с переломом по вертикальной плоскости. Поворотный узел выполнен на основе мазовского кардана. Для этого потребовалось несколько простых действий:
- Зафиксировать сваркой горизонтальные полуоси крестовины в средней вилке.
- Приварить к фланцу задней вилки металлическую пластину толщиной 12 миллиметров.
- Соединить фланцы передней и средней вилки болтами, а потом приварить переднюю вилку к ответным частям передней рамы.
Схема рамы трактора
Рама (на виде сверху подрамник и подставка условно не показаны): 1 - бампер (швеллер 6,5); 2 - косынка (стальной лист s4, 8 шт.); 3 - передний лонжерон (труба 60×40, 2 шт.); 4 - ушки передней подвески (стальной лист s4, 8 шт.); 5 - опора передней наклонной стойки (стальной лист 4мм, 2 шт.); 6 - передняя наклонная стойка портала (труба 60×40, 2 шт.); 7 - поперечная балка портала (от грузового автомобиля); 8 - чашка амортизатора (часть диска колеса легкового автомобиля, 2 шт.); 9 -задняя наклонная стойка портала (труба 60×40, 2 шт.); 10 - вертикальная стойка передней полурамы (уголок 70×70, 2 шт.); 11 - сочленяющий шарнир (карданный шарнир от автомобиля МАЗ); 12 - поперечная стенка (стальной лист s12); 13 - продольная стенка (стальной лист s10, 2 шт.); 14 - нижний (внутренний) лонжерон задней полурамы (швеллер № 6,5,2 шт.); 15 — - стремянка Ml6 (стальной пруток диаметром 16, 4 шт.); 16 верхний (наружный) лонжерон задней полурамы (труба 60×40, 2 шт.); 17 - нижний наружный лонжерон подрамника (труба 60×40 2 шт.); 18 - верхний внутренний лонжерон подрамника (швеллер № 6,5, 2 шт.); 19 - продольная балка подставки (швеллер № 6,5 — 2 шт.): 20 - стойка подставки (швеллер № 6,5, 2 шт.); 21 - задняя поперечная балка (швеллер № 9); 22 — передняя поперечная балка (уголок 70×70); 23 - балка заднего моста (от электрокара)
Задняя часть рамы выполнена очень просто: 2 куска швеллера соединены в “П” образную конструкцию с помощью стальных полос толщиной 10 и 12 мм. К швеллерам приварены элементы крепления заднего моста (от электрокара болгарского производства), который фиксируется стремянками через надрамную часть конструкции. Сзади устроена подставка, так же выполненная в форме буквы “П”, и служащая для крепления навески с гидроцилиндром. На навеску можно устанавливать самые разные почвообрабатывающие инструменты – конструкция получилась прочной.
Как уже упомянул, задний мост использовался от электрокара, он не потребовал никаких переделок и в собранном виде идеально встал на свое место. Единственное что понадобилось – перевернуть передние колеса от “МТЗ” внутренней стороной наружу и переобуть их заново. Это было сделано для того, чтобы размер колеи был равен ширине междурядий (70 см.). Подвеска задней части трактора жесткая, поэтому амортизация достигается некоторым снижением давления в колесах.
Схема мой подвески
Подвеска переднего колеса (поз. 2,3,4,5,6,7.8,9,11,12,13,15 - от автомобиля ЗАЗ-968): 1 - портал рамы; 2 — рычаг подвески (от автомобиля «Запорожец»); 3 - резиновый буфер; 4 - фланец; 5 — амортизатор; 6 — нижний стакан пружины; 7 - пружина; 8 - верхний стакан амортизатора; 9 - винт с шайбой: 10 - резиновая прокладка; 11 - гайка с шайбой; 12 - сайлентблок амортизатора; 13 - штыревой кронштейн рычага подвески; 14 — болт с разрезной гайкой (2 компл.); 15 - сайлентблок рычага (2 шт.)
Передняя часть рамы имеет пространственную конструкцию, соответственно с ней пришлось повозиться подольше. Получилось так от того, что передние колеса (от болгарского электрокара, имеющие вместо нормальных шин, обрезиненный обод) задумал сделать на независимой подвеске. Основные элементы ее взяты от задней подвески старенького “Запорожца”, теперь уже думаю, что стоило все-таки, сделать рычаги подвески самому (немного другой геометрии). Рычаги подвешены на шарнирах, крепящихся к бамперу из швеллера 6.
Амортизаторы верхними концами крепятся в рамочной конструкции, которая огибает колеса (была мысль сделать трактор полноприводным, поэтому предусмотрел возможность подвести полуоси с карданами). Сверху вся конструкция соединяется поперечной балкой с закрепленной на ней площадкой. На площадке установлена приборная панель от “газона”, кронштейн рулевой колонки и топливный бак. Для установки двигателя на полураме предусмотрены лонжероны с резиновыми подушками. Габаритные размеры собранной рамы 2080 на 730 мм.
Трансмиссия
В трансмиссии не стал ничего изобретать, а применил обычную схему со сцеплением, КПП, и карданной передачей. Донором был древний “ГАЗ-51”, передаточные числа его коробки передач как нельзя лучше подошли к характеристикам двигателя. Трактору ведь важнее приличное тяговое усилие, чем скорость, поэтому с этой стороны у меня никогда не возникало претензий к коробке. Еще одним плюсом газовской коробки послужило наличие окна для присоединения вала отбора мощности, от бронетранспортера (“шестидесятки”, подошел вместе с корпусом, как будто родной).
Коробка отбора мощности имеет пару рычагов, один из них задействован на включение вала отбора мощности, а другим рычагом включается привод масляного насоса для гидравлической системы (насос НШ-10).Масляный бак этой системы нашел свое место под водительским сиденьем, вместимость бака 10 литров. Рядом с баком расположен ящик для аккумулятора. К слову – вся электрика на тракторе 12 – вольтовая, аккумулятор от легковой машины.
Картер сцепления присоединяется к мотору через переходник из стальной пластины с отверстиями. Сцепление оборудовано гидравлическим приводом от того же донора, что и вся трансмиссия.
Карданная передача короткая с двумя шарнирами, это дает возможность свободной передачи момента от коробки к редуктору дифференциала даже на критических углах поворота частей рамы относительно друг друга. На этом же валу установлен ручной тормоз барабанного типа вместе с механизмом. Посчитав, что скорость у трактора небольшая, сделал его и рабочим – не ошибся, работает исправно.
Чертеж тормозной системы моего трактора
Схема тормозной системы: 1 — рукоятка; 2 - поводок снятия стопора; 3 - зубчатый сектор; 4 - собачка-стопор; 5 — тяга с вилочным регулируемым наконечником; 6 - приводной рычаг; 7 - барабан с тормозным механизмом; 8 — коробка перемены передач; 9 - карданный шарнир; 10 - ограничитель хода рычага; 11 — болт крепления зубчатого сектора к картеру коробки передач; 12 - ось рычага
Рулевое управление без кинематики, полностью гидравлическое — от автопогрузчика. На мой взгляд, очень удобная система – при заведенном моторе рама полностью складывается при вращении руля одной рукой, мне лично нравится.
Рулевое управление
Схема рулевого управления (a — левый поворот; b - правый поворот): 1 - руль с гидроцилиндром; 2 - вертикальная стойка передней полурамы; 3 - кронштейн штока рабочего цилиндра, 4 -рабочий цилиндр; 5 - задняя полурама; 6 - сочленяющий шарнир; 7 - шланги гидросистемы
Складывание рамы осуществляет гидроцилиндр, закрепленный своими концами на передней и задней полурамах. Кстати, таким же цилиндром производится поднимание и опускание навесных агрегатов.
Управление гидросистемой осуществляется с помощью золотникового распределителя от трактора семейства «МТЗ». Распределитель закреплен под сиденьем с правой стороны от аккумуляторного ящика.
Эксплуатация трактора не предполагала езду по дорогам общего пользования и в темное время суток, поэтому с приборами освещения заморачиваться я не стал. Для своего удобства только поставил зеркала заднего вида, чтобы при вспашке, да и других операциях не оглядываться постоянно назад.
Минимальный клиренс аппарата вышел около 250 миллиметров, думаю вполне достаточно для условий своего участка.
Никому не надо объяснять, что трактор для сельского подворья - машина не только нужная, но и необходимая. Как раньше крестьянское хозяйство не могло обходиться без лошади, так сейчас оно не может обойтись без трактора. Только вот приобрести такую технику тому, кому она больше всех нужна, то есть простому сельскому труженику - как говорят, не по карману.
Но если хозяин - человек мастеровой, как автор нижепубликуемой статьи Михаил Симонов из села Подсосенки Балаковского района Саратовской области, то он может сделать трактор и сам. Буквально из металлолома Михаил собрал такой трактор, который мало в чем уступает подобным машинам промышленного изготовления, и не только по своим техническим характеристикам, но даже и по внешнему виду.
Описание изготовленного М. Симоновым трактора начнем с конструкции рамы. Рама довольно простая - симметричная, почти прямоугольная и даже не пространственная. Но все агрегаты и узлы шасси: двигатель, трансмиссия, подвески колес - разместились на ней хотя и плотно, но рационально.
Рама сварная. Основные ее силовые элементы - пары лонжеронов (правый и левый) и траверс (передняя и задняя). Лонжероны сделаны составными, трехступенчатыми. Две передние ступени лонжеронов изготовлены из швеллера № 10, а последняя - из квадратной трубы 80×80 мм. Передняя траверса выполнена из швеллера № 12, а задняя - из швеллера № 16. Из швеллера № 12 сделан еще один элемент рамы - поперечина. Пара подмоторных кронштейнов изготовлена из швеллера № 8, но каждый из них сварен из двух отрезков таким образом, что полки их частей направлены в разные стороны. Для пола кабины, выходящего за пределы рамы, сварены рамки из трубы прямоугольного сечения 60×40 мм. Рамки приварены консольно к средним ступеням лонжеронов с их внешней стороны в месте, где они стыкуются с задними ступенями. Такая разносортица в сортаменте металла вызвана не столько конструктивной необходимостью, сколько имеющимся в запасе материалом.
На раме собрано шасси трактора: установлены силовой агрегат, трансмиссия, передний и задний мосты с колесами.
Силовой агрегат - 4-цилиндровый дизельный двигатель водяного охлаждения мощностью около 40 л.с. Он взят от списанного болгарского автокара (погрузчика).
Коробка перемены передач вместе с раздаточной коробкой вала отбора мощности использованы от самосвала ГАЗ-53, а механизм сцепления - от автомобиля ГАЗ-52. Чтобы пристыковать корзину сцепления к двигателю, пришлось сварить новый кожух корзины и немного переделать маховик двигателя. На токарном станке у маховика обрезана задняя плоскость и проточено дополнительно центровое отверстие. При установке детали на место та развернута предварительно на 180°.
Задний мост использован от болгарского автокара без переделок. Подвески моста нет, и к раме он прикреплен жестко, с помощью четырех стремянок. Карданный вал, хотя и не длинный, пришлось сделать составным. Задняя его часть с крестовиной - от автокара, а передняя - от ГАЗ-52. Соединены части вала посредством шлицевой втулки на конце одной части и шлицевого наконечника - на другой.
Амортизация задней части осуществляется за счет 18-дюймовых пневматических шин колес, позаимствованных от автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-66. Для посадки этих колес на автокаровские ступицы из диска вырезал среднюю часть с установочными отверстиями, а на ее место вварил такую же часть диска от колеса автомобиля ЗИЛ-130 - его посадочные отверстия в точности соответствуют автокаровским.
Передний мост сделал сам. Он не ведущий. Его конструкция соответствует тем, что уже не раз приводились в публикациях о самодельных тракторах в журнале «Моделист-конструктор». Ступицы передних колес, как и сами колеса, использованы от автомобиля ГАЗ-69.
А вот рулевое управление моего трактора не совсем обычное - гидравлическое. Начинает оно работать только при включенном двигателе, но значительно легче, чем механическое. И хотя принцип его работы схож с автокаровским, сам механизм в основном самодельный, с использованием узлов и деталей от различной техники.
Работа механизма рулевого управления обеспечивается собственным масляным шестеренчатым насосом НШ-10, который закреплен на двигателе и имеет привод от него.
Рулевое колесо вместе с дозатором использовано от комбайна КСК-100А.
Там, где обычно у транспортных средств расположен рулевой механизм (например, шестерня и рейка), который управляет рулевыми тягами, на моем тракторе стоит рулевой гидравлический цилиндр. Он самодельный, двухстороннего действия - поршень у него один, а штоков - два. Свободные концы штоков соединены с наконечниками рулевых тяг. Перемещение поршня в цилиндре в ту или другую сторону обеспечивается подачей масла под давлением из дозатора, через один из двух штуцеров (попеременно), вмонтированных в стенки цилиндра на противоположных его сторонах.
1- передняя траверса (швеллер № 12); 2 - передняя ступень лонжерона (швеллер №10, 2 шт.); 3 - поперечина (швеллер № 12); 4 - подмоторный кронштейн (швеллер № 8, 2 шт.); 5 - средняя ступень лонжерона (швеллер № 10,2 шт.); 6 - консольная подпольная решетка (труба 60×40,2 шт.); 7 - задняя ступень лонжерона (труба 80×80,2 шт.); 8 - задняя траверса (швеллер № 16); 9 - подкрылок (уголок 20×20, 2 шт.); 10 - упорный кронштейн стыковки навески (стальной лист s5, 2 шт.); 11- кронштейн подвески переднего моста
1- переднее колесо (от ГАЗ-69, 2 шт.); 2- радиатор (от болгарского автокара); 3- двигатель 4-цилиндровый, дизельный, мощностью 40 л.с. (от болгарского автокара); 4- механизм сцепления (от ГАЗ-52); 5 - коробка перемены передач (от ГАЗ-53); 6 - ручной тормоз; 7 - заднее колесо (от ГАЗ-66, 2 шт.); 8 - навеска для крепления почвообрабатывающих орудий (от трактора МТЗ-80); 9- вал отбора мощности (от сельхозтехники); 10- задний мост (от болгарского автокара); 11-карданный вал; 12 - раздаточная коробка вала отбора мощности (от ГАЗ-53); 13 - рама; 14 - передний мост
1 - ступица колеса (от ГАЗ-69, 2 шт.); 2 - поворотный кулак (от ГАЗ-69, 2 шт.); 3 - втулка поворотного кулака (труба Ø77); 4 - балка моста (трубы Ø77 и Ø70)
1-рулевое колесо (от комбайна КСК-100А); 2 - дозатор (от комбайна КСК-100А); 3 - шланги высокого давления (от сельхозтехники); 4 - гидроцилиндр; 5 - насос НШ-10; 6 - масляный бак (ресивер от тележки трактора Т-150)
1- шарнир рулевой тяги (2 шт.); 2 - рулевая тяга (2 шт.); 3 - контргайка М18х1,5 (2 шт.); 4 - шток (сталь, круг 28, 2 шт.); 5 - стакан (сталь, круг 70, 2шт.); 6 - резьбовой штуцер (G 1/2″, 2 шт.); 7 - корпус цилиндра (труба 60×5); 8 - поршень (сталь, круг 50); 9 - кронштейн (сталь, лист s5); 10 - манжеты с пружинными кольцами
Двухсторонний цилиндр рулевого механизма изготовил из обычного гидроцилиндра от сельхозтехники. Гидроцилиндр разобрал, глухой фланец отрезал и проточил здесь резьбу под такой же стакан, что и на другом конце цилиндра. Здесь же около резьбы в стенку врезал еще один штуцер для шланга. Поршень оставил без изменения, только одну из манжет перевернул. Шток немного укоротил, а к поршню с другой стороны присоединил посредством резьбового отверстия еще один - самодельный. На свободных концах штоков закрепил наконечники рулевых тяг от ГАЗ-69. Цилиндр в сборе закрепил на переднем мосту двумя болтами М12.
На тракторе имеется еще отдельная гидравлическая система, к которой подключен силовой цилиндр задней навески управления работой (подъема - опускания) сельскохозяйственных орудий. Ее работу обеспечивает насос НШ-32, который тоже установлен на двигателе. Силовой цилиндр навески (как и сама навеска) - от трактора МТЗ-80.
Расширительный масляный бак на 10 л сделан из ресивера самосвальной тележки трактора Т-150.
Кабина трактора двухместная цельная (верх не съемный), с большой площадью остекления, широкие боковые окна с верхней навеской открываются наружу. Дверь одна - с левой стороны.
Каркас кабины сварен из труб квадратного (20×20 мм и 40×40 мм) и прямоугольного (40×20 мм) сечения. Дверь и другая боковая стенка обшиты стальным листом толщиной 2 мм. Крыша кабины, как и крылья (передние и задние), выгнута из цельного 3-мм стального листа. На задних крыльях для жесткости сделана отбортовка, а к передним поверху вдоль приварена дуга из продольной половинки полудюймовой трубы. Каркас капота сварен из уголка 35×35 мм и обшит профильным стальным листом толщиной 2 мм. В переднюю панель капота вмонтированы две фары от «Москвича-2140». Задние сигнальные фонари- от трактора Т-150, передние - от ГАЗ-52. Внутри спереди кабина обшита шумоизоляционным материалом, а крыша вверху - кожзаменителем с подкладкой теплоизоляции.
Оборудование кабины обычное. Сиденье самодельное, под ним размещены аккумулятор СТ-90 и инструментальный ящик. Панель приборов укомплектована амперметром, датчиками давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Электропроводка трактора самодельная, ее схема использована от трактора Т-40. Органы управления трансмиссией: рукоятка переключения скоростей, механизм выключения сцепления, привод управления «газом» - от автомобиля ГАЗ-52.
Кабина оборудована системой обогрева с печкой от трактора ДТ-75, и стеклоочистителем от трактора Т-80. Есть здесь и радиоприемник «Урал-авто».
Рабочие тормоза у трактора гидравлические с приводом только на задние колеса. Ручной тормоз - механический, его диск стоит на карданном валу и выполнен в виде фланца вилки карданного шарнира главной передачи.
Транспортная скорость трактора - до 37 км/час, а рабочая - 2 км/час.
Трактор в органах технадзора зарегистрирован без особых проблем и получил государственный номерной знак.
М. СИМОНОВ, с. Подсосенки, Саратовская область
Если у вас есть прицеп к мотоблоку, — значит вы можете экономить на перевозке грузов. Обычно конструкция прицепов для мотоблока предполагает независимую работу колес прицепа и мотоблока, к которому он прикреплен. Это полезно, когда вы работаете с грузом в сельской местности по неровной местности.
Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку
Каждый кто сделал самодельный прицеп после первой поездке задает себе вопрос: как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку, потому что не возможно затормозить с горы, и Вы рискуете попасть в ДТП.
Если вы захотели поставить на свой купленный прицеп тормоза, или хотите оснастить ими самодельную тележку, имейте ввиду, что тормозная система — это орган агрегата, который почти всегда снимается с легкового автомобиля и немного переделать под новые потребности.
Тормоза тормозам — рознь. Если послушать механиков, то можно услышать о стояночных тормозах, которые плохо тормозят прицеп, когда он нагружен, особенно, если ставить его на склоне. А зачем нам тормоза, которые останавливают прицеп только когда он пуст?
Можно поставить на прицеп ленточные тормоза, но они практически бесполезны и не выполняют своей функции.
Я знаю один удачный случай, когда человек приделал своему прицепу для мотоблока тормоза. Но только он сделал их на одно колесо. Хорошо, если у вас есть старый мотоцикл. Снимите с него тормозные колодки и барабан.
Также вам понадобится колесо от мотоцикла. Выбросьте спицы от колеса, избавьтесь от обода. Вам нужен именно металлический барабан. Снимите с диска тягу и трос. Сделайте проточку (если вы не можете. отдайте диск знакомому токарю).
Когда работа с диском будет готова, приступайте к сборке тормоза для мотоблочного прицепа. Оденьте барабан на ступицу. Закрепите её сзади, обмотайте толстой проволокой пространство барабана между его ребрами.
Металлический диск, над которым провели проточку, насаживаем на ось и закрепляем его втулкой. Для того, чтобы диск не проворачивался, возьмите сварочный аппарат и приварите к нему обрезок трубы. Для того, чтобы контролировать тормозную систему, делаем рычаг и подтягиваем к нему трос. В принципе, это все.
Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками
Итак, мы уже говорили, что для оснащения прицепа для мотоблока чаще всего используют стояночные тормоза на прицеп к мотоблоку. При помощи них можно оставить прицеп с мотоблоком стоять продолжительное время, поставить под уклоном, или остановить во время езды. В общем все практически так же само, как бы мы использовали эту тормозную систему в автомобиле.
Разница только в том, что в автомобиле она выполняет роль запасной из-за своей примитивной работы и устройства. Активируются такие тормоза при помощи ручного или ножного управления со стороны водителя при помощи педали, или с помощью рычага.
Стояночные тормоза состоят из механического тормозного привода и тормозного механизма. Оператор при взаимодействии с рычагом или педалью запускает механический привод и передает действие на тормозной механизм.
Действие от рычага к тормозным механизмам передается через тросы. Их может быть три. Один, передний, соединен с рычагом, а двое задних — с колесами нашего прицепа. Рычаг активирует передний трос, который тянет за собой двое остальных. Такое взаимодействие обеспечивается благодаря уравнителю. Тросы крепятся к рычагу и колесам.
Очень хорошо что в такой тормозной системе имеется регулировочная гайка, при помощи которой можно легко изменить длину механического привода. Это бывает полезно, когда вы сняли тормоза со старенького ГАЗа и решили переставить на прицеп для мотоблока, если он короче или длиннее. К тому же всегда можно заиметь новые тросы — было бы желание.
Чтобы снять прицеп с тормоза, вам нужно просто переместить рычаг в обратное положение. Для этого в конструкции стояночного тормоза придумали возвратную пружину, которая может крепиться к переднему тросу, к тормозному механизму, или находиться на уравнителе.
Рисунок-схема тормозной системы, которую вы можете видеть ниже
1 — рукоять; 2 — рычаг управления тормозами; 3 — кронштейн; 4 — рычаг механического привода; 5 — направляющий троса; 6 — возвратная пружина; 7 — эксцентрик регулировочный; 8 — кронштейн; 9 — задний трос; 10 — уравнитель; 11 — тяга уравнителя тросов; 12 — тяга тормозного рычага; 13 — выключатель контрольной лампы (такая деталь нужна скорее в автомобилях, если переделываете тормоза под прицеп, она вам наверняка не понадобится).
Самодельные тормоза на прицеп к мотоблоку: чертежи, схемы
По сути, вам не нужны чертежи того, как переделывать готовые тормоза с автомобиля для прицепа к мотоблоку, или из нескольких частей собирать целые тормоза, как мы описали ранее. Смысл чертежей в том, чтобы мастеру представление о пропорциях всего изделия.
В описании, как сделать самостоятельно тормоза к прицепу для мотоблока, вам скорее будет полезна схема устройства тормозов. Как дополнение к вышеизложенному и схеме стояночных тормозов, предоставляем вам дополнительную схему стояночных тормозов для прицепа с педалью управления.
1 — ось; 2 — подножка; 3 — педаль тормоза; 4 — амортизатор в виде резинового кольца; 5 — дышло; 6 — возвратная пружина; 7 — рычажок педали; 8 — кронштейн соединения основного тормозного цилиндра.
Как сделать тормоза на прицеп для мотоблока: видео
Для того, чтобы вам было понятнее то, что мы рассмотрели выше, мы предлагаем вам посмотреть видео с самодельными тормозами на прицеп к мотоблоку.
Трактор своими руками делали ещё во времена Советского Союза. Как сделать машину, каждый народный умелец придумывал самостоятельно. В то время не было интернета, где можно найти практически любую информацию. Поэтому каждый, кто нуждался в самодельном тракторе, самостоятельно искал выход из положения.
В настоящее время существует несколько причин для изготовления трактора своими руками. Кого-то не устраивают технические характеристики имеющихся в продаже моделей и он хочет создать машину, оптимально соответствующую его индивидуальным запросам. У других банально не хватает средств на приобретение даже б/у трактора, но есть необходимость использовать эту сельскохозяйственную технику.
В отличие от советских времён, у нас есть возможность воспользоваться Всемирной паутиной. Там можно найти чертежи и подробную инструкцию по сборке самодельного трактора. Об одной такой модели мы и хотим вам рассказать в этой статье.
Как сделать самодельный трактор
Вы можете взять за основу чертежи, предложенные саратовским изобретателем и внести в них свои дополнения. По ходу описания, мы будем давать вам практические советы, как усовершенствовать конструкцию.
Рама
Основой любой техники является рама. Именно на неё ложится вес навесного оборудования и других узлов трактора. Если вы знакомы с сельскохозяйственной техникой, то должны знать, что все трактора, имеющиеся на рынке, имеют цельнометаллическую или переломную раму.
Цельная рама обеспечивает технике большую надёжность, а переломная – манёвренность . Какому варианту отдать предпочтение, решать только вам. Симонов использовал для изготовления своей модели цельный вариант.
Для этого необходимо использовать металлический швеллер или трубу с квадратным сечением. Боковые лонжероны изготавливаются из швеллера № 10 или 12. Для передней и задней траверсы рекомендуется использовать № 16.
Из двенадцатого швеллера делается поперечная балка, которая будет выполнять функцию ребра жёсткости. Переднюю часть рамы, где будет располагаться двигатель, рекомендуется усилить металлическими уголками.
Если вы хотите, чтобы техника, сделанная своими руками, обладала неплохой манёвренностью, то нужно сделать из перечисленного выше материала две полурамы. Они должны соединяться между собой шарниром. Можно использовать для этих целей соединения от главных передач грузовиков.
Двигатель и трансмиссия
Симонов использовал в своём тракторе 40-сильный дизельный двигатель с водяным охлаждением. Этот четырёхцилиндровый агрегат был снят конструктором с неисправного погрузчика. Скорее всего, у вас под рукой не окажется списанного автокара, поэтому придётся проявить смекалку.
На трактор, сделанный своими руками, можно установить практически любой двигатель, подходящий по мощности . Учитывая, что вы делаете своими руками полноценный трактор, а не мотоблок на четырёх колёсах, рекомендуемая мощность дизеля должна варьироваться от 30 до 80 лошадиных сил .
Чтобы найти нужный агрегат, можно воспользоваться интернетом или проинспектировать близлежащие автобазы. Наверняка получится найти силовую установку за символическую плату.
Для предложенной конструкции можно использовать коробку передач от ГАЗ-53 и сцепление от ГАЗ-52. Чтобы соединить дизель со сцеплением, понадобится подрезать маховик двигателя и высверлить по центру дополнительное отверстие.
Задний мост у этой модели ведущий, поэтому лучше всего установить уже готовую деталь. Сделать задний ведущий мост своими руками довольно сложно. Симонов снял необходимый узел с вышеупомянутого погрузчика.
Передний мост является управляемым, поэтому его можно сделать своими руками. Чертежи и схему сборки переднего моста можно найти в интернете. Ступицы и передние колёса можно позаимствовать с ГАЗ-69. Тормоза рекомендуется использовать дисковые. Их можно разместить на карданном вале.
Гидравлика и рулевое управление
Чтобы самодельный трактор обладал неплохой управляемостью, рекомендуется установить гидравлическое рулевое управление. Для этого вам понадобится насос шестеренчатого типа НШ-10.
Эту конструкцию можно снять практически с любой списанной сельскохозяйственной техники. Насос монтируется к двигателю и работает только при включённом дизеле. Колесо рулевого управления можно снять с комбайна КСК 100 А или аналогичного ему. Вместо рулевой рейки необходимо установить гидроцилиндр.
Чтобы сделать самодельный трактор по-настоящему функциональным, необходима система гидравлики. Без неё техника не сможет работать с навесным оборудованием. Готовую навеску вместе с цилиндром можно снять с трактора МТЗ-80.
Чтобы гидравлика нормально функционировала, на силовую установку крепят дополнительный насос. Оптимально подходит по производительности НШ-32. Для масла понадобится ёмкость объёмом около 10 литров. Все узлы гидравлики соединяются между собой гибкими шлангами.
Кабина
Рабочее место можно сделать из металлического профиля. В качестве обшивки, М. Симонов использовал стальные листы толщиной 2 мм. Этот же материал понадобится для обшивки капота.
Изнутри кабину можно обделать кожзаменителем, предварительно разместив между внутренней и внешней обшивкой слой утеплителя. Со стёклами проблем не возникнет, они снимаются с любой старой техники и используются уже в готовом виде.
Водительское сиденье берётся от любого грузового авто, под ним можно поместить аккумулятор. Электропроводка самодельная. В качестве примера можно использовать электрическую схему трактора Т-40.
Чтобы не возникало проблем с сотрудниками ДПС, необходимо установить на трактор фары и габаритные огни. Стоит отметить, что Симонов без проблем зарегистрировал трактор, собранный своими руками, в ГИБДД и получил номерной знак.
Собранная по этой схеме модель трактора показывает неплохую производительность и проходимость. Техника может передвигаться со скоростью в 37 км/час. При выполнении работ, скоростные показатели могут снижаться до 2 км/час.
Как уже упоминалось, вы сможете взять предложенную конструкцию за основу и на её базе собрать свой трактор, который будет соответствовать вашим запросам.
Тяжело представить сельское хозяйство без использования специальной техники. Но большинство частных фермеров не могут позволить себе покупку мини-трактора. На небольших земельных участках можно обойтись ручными инструментами, но на площади более 1 га этого будет недостаточно. Самодельный трактор не уступает по эффективности большинству заводских моделей.
Основные разновидности самодельных тракторов
Из-за высокого расхода топлива, массы и габаритов использование больших и мощных тракторов на маленьком участке неудобно и нерационально. Для их изготовления требуются точные расчеты, которые без инженерных навыков сложно выполнить в домашних условиях.
Мини-трактор считается многофункциональной техникой и способен обрабатывать до 10 га площади. Этого достаточно для частного фермерства. Он должен подходить не только для ухода за огородом, но и для чистки снега, транспортировки грузов и вывоза мусора. При проектировании своей конструкции следует учитывать эти особенности.
Существует 2 подхода к созданию собственного трактора:
- Переоборудование готовой сельхозтехники. В подавляющем большинстве в качестве основы выступает мотоблок, к которому присоединяется рама с дополнительной парой колес и местом водителя. Такой способ позволяет быстро и с минимальными усилиями построить простой и функциональный трактор.
- Полное изготовление. Применяется при отсутствии базы или при специфических требованиях к технике. В этом случае шасси проектируется и изготавливается самостоятельно, а комплектующие подбираются исходя из финансовых возможностей и конструкционных особенностей.
Некоторые энтузиасты сооружают паровые тракторы. Отдельный котел позволяет использовать практически любой вид горючего топлива. Такой тип преобразования энергии был распространен в 1900-х годах. Из-за низкого КПД, громоздкой конструкции и малого запаса хода паровые двигатели не могут конкурировать с ДВС. Применение устаревших технологий в сельском хозяйстве является затратным мероприятием и используется для развлечения.
Особенности изготовления трактора
Самодельная техника имеет максимально упрощенную схему, а при ее изготовлении используются узлы и агрегаты от другой техники. Целью является получение дешевой и надежной конструкции. Для сборки потребуются базовые навыки обращения с инструментом и минимальные технические знания.
При проектировании собственной конструкции следует использовать детали с минимальными модификациями. Запчасти должны быть легкодоступными и недорогими. Большое количество самодельных элементов в конструкции приведет к увеличению стоимости и продолжительности ремонта.
Выполнение точных расчетов прочности и нагрузок практически невыполнимо в домашних условиях, поэтому рама и остальные несущие узлы конструкции изготавливаются с большим запасом прочности.
При наличии чертежей и необходимого оборудования самому сделать трактор можно за 3 месяца.
Подготовка чертежей
Перед закупкой и подготовкой узлов необходимо составить проект будущего трактора. За основу можно взять чертежи готовых моделей. Запчасти, которыми вы располагаете, могут отличаться от заявленных, а изменить готовую схему конструкции будет несложно. Существуют готовые решения для любых модификаций.
Если нет возможности использовать готовый проект, то необходимо подготовить черновые наброски самостоятельно. В процессе сборки компоновка элементов может измениться, но вы должны понимать, как будут располагаться отдельные узлы.
