Обкатываем двигатель после капремонта правильно: правила и рекомендации. Зачем нужна обкатка двигателя после капитального ремонта

Каждый автовладелец подержанного авто хоть раз в жизни сталкивался с процедурой капитального ремонта двигателя. После обновления силового агрегата требуется замена моторного масла. Капремонт подразумевает наличие в двигателе новых деталей, взамен изношенным. Фабричные "железки" имеют свои микроскопические шероховатости, которые должны притереться в процессе работы агрегата. Для этого машина подвергается обкатке, во время которой обновленное оборудование начинает сбалансированно функционировать. Обкатывать автомобиль придется в щадядящем режиме, это подразумевает уменьшение скоростного режима до 60 км в час, плавное движение при трогание с места, контроль качества топлива и замена моторного масла. Обкатка длится от 500 км до 4000 км в зависимости от сложности ремонта.

Производится замена масла после капремонта двигателя от одного до четырех раз. Количество напрямую связано с проведенными работами. Первый раз масло меняют после того, как автомобиль пройдет первые 500 км, вторая замена потребуется через 1000 км пробега, и так каждым 500 км следует смена моторного масла. Чем длительней нужна обкатка, тем больше нового моторного масла придется израсходовать. Масло должно быть высокого качества и соответствовать техническим характеристикам данного автомобиля. Тип моторной смазки должен быть указан в инструкции по эксплуатации транспортного средства, там же где можно прочитать о марке рекомендуемого бензина и его вероятном расходе. Не стоит экспериментировать с типами масла не предусмотренными заводом изготовителем.

Для того чтобы самостоятельно заменить моторное масло в машине, у которой двигатель после капремонта, ее нужно пригнать на эстакаду. Там будет удобней проводить все необходимые работы. Машину ставят на ручной тормоз или в режим паркинга для автоматической коробки передач, чтобы она не покатилась. После того как остынет двигатель, нужно открыть крышку горловины для залива масла. Затем спуститься под машину и открутить крышку поддона, предварительно подставив под него контейнер для отработанной смеси, которая вся должна вытечь. Когда поддон будет пустым, крышку закручивают обратно. Теперь систему нужно наполнить промывочным маслом. Чтобы его не перелить, нужно контролировать уровень при помощи щупа.

Наполненную промывочным маслом емкость маслозаливной горловины закрывают пробкой и заводят автомобиль. Двигатель должен работать столько времени, сколько указано на инструкции, прилагаемой к моторному маслу. Затем промывочную смесь сливают также, как и предыдущую. Поддон закрывают новой пробкой. Если подошло время менять масляный фильтр, то его нужно снимать именно на этом этапе. При помощи специального приспособление фильтр должен быть заменен на новый. Нужно не забыть обработать использованным маслом резиновое кольцо для уплотнения. Двигатель готов к принятию нового моторного масла. Когда уровень масла достигнет требуемой пропорции, крышку заливной горловины закрывают. Автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.

Когда уже сделана первая замена масла после капремонта, потребуется поменять масляный фильтр. Во время обкатки двигателя фильтр может засоряться металлической стружкой, образующейся при трении новых деталей. Помимо замены фильтра нужно будет отрегулировать зазоры в клапанах, натяжение ремня или цепи, отрегулировать привод ГРМ. Если двигатель не заводится, причина может быть в неполном впрыске моторного масла в смазочную систему, что не дает возможности сработать гидрокомпенсатору. Тогда нужно самостоятельно вручную добавить масла в масляный насос и подкачать топлива. Расход масляной смазки в двигателе нужно постоянно контролировать. Во время обкатки масло расходуется интенсивнее - в среднем 300 г на 1000 км пробега.

Новый двигатель или прошедший капитальный ремонт нельзя сразу использовать на полную катушку. Необходима холодная обкатка двигателя, чтобы детали притерлись друг к другу. Как она происходит, сколько занимает времени, и какое расстояние должен пройти автомобиль, прежде чем его можно будет разгонять на максимальных оборотах?

Для чего нужна обкатка

Обкатка рекомендована для любых механизмов, в которых присутствуют движущиеся, испытывающие взаимное трение детали. Это помогает им постепенно, без лишнего напряжения занять идеальное положение, принять правильную форму.

Все автомобили проходят самую первую обкатку двигателя на заводе. Дилеры многих современных моделей заявляют, что владельцам авто не надо заниматься обкалыванием и дополнительной проверкой. Процедура выполнена специалистами, и покупатель получает машину полностью готовую к любым условиям вождения.

Однако если вы загляните в инструкции к некоторым престижным немецким авто, то сможете найти в них рекомендации по соблюдению режима езды первые 1,5–2 тысячи км. А ведь это и есть не что иное, как обкатка.

Самый первый этап притирки на заводе называют «ввод в эксплуатацию» (engine break-in). А последний этап называют именно обкаткой - engine run-in.

Обкатки требует не только мотор нового автомобиля, недавно сошедшего с конвейера. После любого вмешательства в устройство двигателя, его необходимо вначале обкатать.

Объяснить такое требование просто. Все детали имеют микроскопические неровности. В процессе трения при высокой температуре эти неровности стираются, мельчайшие частички металла попадают в масло, отрицательно влияют на работу мотора. Со стенкой цилиндров контактируют компрессионные и масляные кольца. На них оказывается высокая нагрузка, и после обкатки они притираются к поверхности, принимают более обтекаемую форму.

Проводя обкатку в щадящем режиме, вы даете возможность деталям прийти в норму, снижая нагрузку на автомобильный двигатель. После процедуры обкатанный мотор прослужит максимально долго, как было заложено инженерами, и автовладелец сможет использовать весь его потенциал.

Обкатка на стенде

Холодную обкатку на стенде проводят в условиях профессиональной автомастерской после капитального ремонта двигателя. Она означает, что части двигателя совершают движения, в то время как он сам не запускается. Процедура пригодна для бензинового и дизельного агрегата.

Двигатель помещают на специальный обкаточный стенд.
Коленвал подключают к внешнему электромотору.
Заливают масло и охлаждающую жидкость.
Запускают электромотор, чтобы коленвал крутился.

Скорость вращение электромотора можно менять, что позволяет начинать обкатку с малых оборотов. Процесс контролируется компьютерной программой. К основным узлам подключают датчики, которые передают данные на компьютер. В соответствии с показателями обороты электромотора уменьшают или увеличивают.

Контроль помогает поддерживать оптимальную температуру двигателя, не дает ему перегреваться. Поэтому обкатка получила название «холодная».

Буксировка

Обкатку нового автомобиля, а также автомобиля после ремонта, можно выполнить при помощи буксировки. Сцепка с буксировщиком должна быть жесткой и проводиться на третьей передаче. Из обкатываемой машины выкручивают свечи и выключают передачи. Буксировка длится на протяжении часа. За это время усилия передаются через колеса другим частям автомобиля, что приводит к их постепенной притирке.

Опытные водители говорят, что после капитального ремонта двигатель должен сжечь бак топлива на холостом ходу. Буксировку нельзя назвать идеальным вариантом обкатки, потому что сложно контролировать, насколько нагрелся мотор.

Горячая обкатка

Вместо холодной иногда применяют горячую обкатку. Автомобиль стоит с включенным двигателем, который непрерывно работает. Горячую обкатку применяют также на стенде, когда мотор снимают, подключают к стенду и 3 минуты дают поработать вхолостую. После этого он должен остыть. Так повторяют 3–4 раза, после чего включают на 40 минут.

Поверхность обкатываемого двигателя не должна нагреваться более чем на 80 °C.Остывание двигателя - главное требование процедуры. В результате перегрева части могут деформироваться, что вместо обкатки деталей приведет к выходу из строя всей системы.

Осторожная езда

Чтобы не утруждать себя буксировкой и не тратить деньги на обкатку нового двигателя на стенде, можно выбрать самый распространенный вариант. Он заключается в осторожной езде, в процессе которой детали притираются естественным образом. Существуют несколько правил такой обкатки.

Первые 50 км автомобиль проезжает со скоростью 40–50 км/час равномерно без рывков на 3-й передаче.
Следующие 200 км можно ездить со скоростью 60 км/час на 4-й передаче.
После этого каждые 100 км скорость повышается на 10 км/час, пока не достигнет значения 90 км/час.
Следующие 500 км можно переходить на 5-ю передачу (только не в гору) и двигаться со скоростью 100–120 км/час,
Процедура длится, пока машина не проедет 1000–2000 км.
Не допускается пробуксовка колес, провоз тяжелого багажа, переключение передач должно быть своевременной.

Поскольку в городе соблюдать все условия проблематично, обкатку проводят на загородной трассе. Выезжают, например, рано утром, когда в городе еще нет пробок. Избегают резких разгонов и торможения, езды на высоких оборотах. Допустимое число оборотов указывается в инструкции к любой марке автомобиля. Первые 500 км считаются самыми ответственными. При подъеме на гору понижают передачу и снижают скорость, чтобы не напрягать двигатель.

Передача	Рекомендуемая скорость при обкатке первые 500 км, обороты около 2000 об/мин	Рекомендуемая скорость при обкатке 500–1000 км, обороты до 3000 об/мин	Рекомендуемая скорость при обкатке 1000–1500 км, обороты до 3500 об/мин	Рекомендуемая скорость при обкатке 1500–2000 км, обороты до 4200 об/мин
1	20	25	30	35
2	40	45	55	60
3	60	70	75	90
4	80–90	95	110	125
5	-	110–120	130–140	155–160

Обязательно обкатывают автомобиль, в котором проводился любой ремонт двигателя. 2000 км считается минимальным пробегом для притирки деталей. Зачастую обкатку продолжают до 5–10 тысяч км пробега при постепенном повышении скорости.

Существует мнение, что новый мотор можно обкатывать на одинаковых оборотах. Однако от такой практики стоит отказаться. В этом случае происходит узконаправленная притирка деталей. Когда вы смените режим, детали начнут притираться по-другому. Произойдет их дополнительный износ, что не лучшим образом отразиться на сроке службы двигателя.

В процессе обкатки в масло попадают металлические микрочастицы, которые забивают фильтр. Поэтому после 1–2 тысяч км пробега его надо менять.

Если дилер залил свое масло перед продажей, то обкатывают авто вначале на нем, а затем производят замену. Заливают качественную марку, рекомендованную производителем.

Существует небольшая разница в обкатке автомобилей с автоматической и механической коробкой передач. Автоматическую КПП надо разогревать перед стартом, нельзя трогать режим «кикдаун» (kickdown) и нельзя допускать, чтобы в движении не заработала нейтральная передача. В остальном отличий нет.

Почему именно двигатель

Почему обкатки требует именно двигатель? Детали ходовой части и рулевого управления не требуют притирки, потому что начинают изнашиваться при первых километрах езды. Составляющие части трансмиссии подгоняются друг к другу еще при тестовых пробежках автомобиля, а переключать передачи рекомендуется плавно независимо от пробега.

Тормозные колодки притираются быстро. Единственное, рекомендуется щадяще тормозить при первых километрах пробега.

Остается сердце автомобиля - его мотор, в котором движутся поршни, детали коленчатого вала и шатуна. Движение происходит под давлением и на высоких скоростях. Внутренние стенки цилиндров, компрессионные кольца, подшипники и другие детали постоянно испытывают трение, нагреваются.

Значительный нагрев может быть не только при высоких оборотах. Такое случается, когда автомобиль едет в гору на 5-й или 4-й передаче с относительно низкой скоростью с сильной подачей газа.

С каждым годом качество деталей автомобилей становится лучше. Это относится к престижным маркам и к недорогим моделям. Ситуация объясняется тем, что улучшаются технологии, точность машиностроения. Применение компьютерного проектирования, лазерной обработки, современных материалов делает конечный продукт более совершенным, более требовательным к качеству топлива и масла. Однако это не отменяет обкатку.

Предосторожность никогда не помешает, как считают опытные водители. Покупая новую машину, о которой давно мечтал, отдавая за нее значительную сумму денег, стараешься относиться к ней бережно. Для того и нужна обкатка, чтобы продлить срок службы, не допустить преждевременной поломки самой важной части авто - двигателя.

Капитальный ремонт двигателя нарушает установившееся единство «притершихся» элементов. Расточка блока цилиндров и установка новых элементов поршневой группы изменят выходные характеристики автомобиля. Часто мощность снижается практически вдвое от заданной конструкторами.

Для того чтобы восстановить первоначальные характеристики, необходимо силовой установке пройти обкаточный режим. Такая обкатка двигателя после капремонта обычно выполняется за установленное время эксплуатации или километраж пробега.

В среднем, обкатка двигателя у современных автомобилей составляет от 2 до 3 тысяч километров пробега. Полной притирки за такой период не происходит, но появляется возможность эксплуатировать машину в более агрессивных режимах, с увеличенной нагрузкой.

На свои рабочие параметры автомобиль выходит к 10-15 тысячам километров пробега.

Когда происходит обкатка двигателя после капитального ремонта, то во время притирки повышается нагрев трущихся элементов. В связи с этим нежелательны силовые нагрузки на мотор, а обороты рекомендуется не поднимать выше 60% от их максимального уровня при стандартной эксплуатации.

Силовая установка, после неправильной обкатки может терять в мощности до 70% от расчетного параметра.

При правильной эксплуатации авто все параметры быстро вернуться к запланированным.

Цель обкатки автомобиля

Обработанная поверхность цилиндров двигателя и вновь установленных ремонтных узлов имеет выступы и впадины, иногда заостренные следы от работы резца, которые не удалились хонингованием. Задача обкатки состоит в том, чтобы сгладить такие дефекты. За счет этого уменьшается трение и снижается нагрузка на все работающие узлы.

Сборка двигателя для обкатки

Мнение о том, что обкатка нового двигателя из-за установки новых узлов в моторе не имеет смысла, ошибочно.

Каждая новая деталь имеет остаточные микронеровности, которые уберутся в процессе притирки. Время, необходимое на весь процесс, зависит от размера таких неровностей. После полной притирки все элементы: цилиндры, поршневые кольца, поршни получают на соприкасающихся плоскостях новую чистоту поверхности.

Есть правила, при соблюдении которых процесс приведет к нужным результатам:

Масло, применяемое при обкатке, должно быть в списке рекомендованных производителем.
Поступление масла должно осуществляться не позднее 5 секунд после запуска мотора во все необходимые узлы, чтобы избежать сухого трения.
При холостой работе двигателя давление масла в системе должно находиться в интервале от 0,5 до 1 атмосферы.
Необходимо провести проверку датчиков измерительного оборудования на работоспособность.

До процесса обкатки также требуется провести небольшую предварительную работу:

Проводится промывка и продувка интеркулра, если в этом есть необходимость.
Меняется воздушный фильтр либо масло с масляной ванной.
Проводится замена масла и установка новых масляных фильтров.
Меняются топливные фильтры.
Проводится проверка уровня охлаждающей жидкости и наличия топлива в баке.
Выполняется регулировка топливного насоса и работы форсунок по рекомендации завода-изготовителя.
Удаляется воздух из топливной системы.

Подготовка к первому пуску после ремонта

Ответственным моментом после сборки отремонтированного мотора является его первый запуск. Если делать это неумело, то иногда могут даже поршневые кольца сломаться. Для выполнения первого пуска необходимо зарядить полностью аккумулятор. Стартер должен находиться в исправном работоспособном состоянии.

Неправильная обкатка авто

Непретеревшиеся детали будут много отнимать мощность за счет увеличения сил трения между неприработанными узлами.

Заливаем проверенной фирмы. Расход масла при обкатке двигателя может быть примерно 1 л на первые 2-3 тысячи пробега. Такой параметр допускается специалистами.

При заливке масла нужно знать, что оно не сразу распределяется по всем узлам. Поэтому можно отмерить нужный объем, чтобы не ошибиться, и вылить все в двигатель. Масляный фильтр при этом не рекомендуется смачивать заранее, так как такой процесс не способствует быстрому распределению жидкости по системе. Скорее наоборот, образуется воздушная пробка, ухудшающая работу мотора.

Предпочтительнее будет вариант с принудительной подачей масла через отверстие, в котором монтируется датчик давления. В домашних условиях для этой операции можно воспользоваться шинным насосом, убрав из него обратный клапан и смонтировав на конец шланги резьбовой переходник.

Долив масла во время обкатки

Когда на насосе отсутствует ручная прокачка топлива, то выполняем установленную последовательность действий: герметично закрываем горловину топливного бака, снимаем входной шланг с насоса, накачиваем воздухом немного давление в топливную систему. После этого быстро возвращаем шланг к штуцеру насоса и соединяем их.

Нужно знать, что чрезмерное давление в топливной системе может безвозвратно раздуть бак автомобиля.

Благодаря выравниванию давления, некоторое количество топлива зальется в насос. Устанавливаем воздушную заслонку в нужное положение. И готовимся к запуску мотора.

Первый пуск мотора для обкатки

Запуская вращение стартера, необходимо убедиться в наличии давления масла в магистрали. Для этого надо подключить манометр или воспользоваться подсказками индикаторов на панели.

Первый пуск после капремонта

Нужно срочно глушить мотор, если в первые три-четыре секунды давления не оказалось.

Потребуется снова долить масло до необходимого уровня.

Когда давление масла установится на рабочих параметрах порядка 3-4 кг/см 2 , нужно прогреть мотор холостыми оборотами (700-800 об/мин). Температура при этом должна установиться 83-93 градуса. В это время обкатки нужно внимательно отнестись к появлению разных непонятных шумов, видимых утечек, которые могут появиться на начальном этапе.

Небольшое подкапотное задымление – нормальное явление для работы авто после капремонта.

Это масло, попавшее на внешнюю часть мотора, после повышения температуры силовой установки немного выгорает и дымит.

Повышение температуры охлаждающей жидкости обычно проходит вместе с понижением давления масла . Уровень давления масла не должен падать ниже 0,4-0,8 кг/см 2 . Нужно понимать, что полное падение масла говорит об ошибках, допущенных при сборке двигателя.

Обкатка

После непродолжительной обкатки на холостых оборотах, мотор глушится. Его надо оставить в покое до понижения температуры в 30-40 градусов. Затем снова завести, подождать и опять заглушить. Проводится около 15-20 таких циклов предварительной обкатки.

Щадящий режим вождения автомобиля

После этого можно постепенно повышать обороты:

3 мин – 1000 об/мин;
4 мин – 1500 об/мин;
5 мин – 2000 об/ мин.

Все это время мониторим шумы и утечки.

После холостой обкатки можно проводить эту процедуру с небольшой нагрузкой на ходу.

Во время езды не нужно превышать скоростной режим более 60-70 км/ч. Первые 300 км может появляться дым из выхлопной трубы, особенно при установке новых колец. Регулярно требуется корректировать настройку холостых оборотов.

После обкаточного режима в 3 тысячи км скорость можно повышать до 90 км/ч. На этом первоначальный этап обкатки можно считать завершенным. Но до 10-15 тысяч км желательно не сильно перегружать агрессивными режимами автомобиль.

Обкатка двигателя после капитального ремонта – это определенный период времени для притирки деталей после расточки, шлифовки и т.д. Как правило, Обкатка двигателя после капитального ремонта длиться в течение 2–3 тыс. км. Однако этот пробег не означает, что обкатка завершена, так как с этого момента можно плавно наращивать нагрузку на двигатель.

Окончательная притирка элементов наступает после 10–15 тыс. км. Только после этого можно давать двигателю «жари». Притирка трущихся деталей всегда сопровождается с повышенным нагревом. По этой причине обкатка должна производиться при минимальных нагрузках и оборотах не более 60% от номинальных. Правильно обкатанный мотор в дальнейшем обеспечит безупречную работу на тысячи километров пробега.

Общие рекомендации по обкатке двигателя после капитального ремонта

Главная цель обкатки это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на сопряжения. Не верьте, если вам скажут качественно сделанные детали не требуют обкатки, это не так. Элементы обрабатываются режущим инструментом, а он после себя оставляет разного рода микронеровности, размер которых и определяет продолжительность обкатки двигателя после капитального ремонта.

Однако, можно порекомендовать обкатку, которая отличается от заводских рекомендаций, т.е. обработка деталей должна производится на заводском оборудовании и в соответствии с технологическими требованиями. На практике технология часто не соблюдается. Причин этому много. Даже имея фирменное оборудование, нужны навыки для работы на нем. По этим и другим причинам качество отремонтированных деталей не удовлетворительное.

Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не требует наличие стендов и иного оборудования и на практике не влияет на ресурс капитального ремонта. Он подойдет как для обкатки , ГАЗ, марок отчественного производства, так и для иномарок.

Первый запуск двигателя следует делать так:

должен быть заряжен на 100%, иначе первый запуск коленчатого вала не осилить. Так же стартер должен быть исправен.
Используйте только качественное моторное масло, залив до верхней метки щупа, не забыв, что масло - густая жидкость и требует времени, что бы стечь в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, во избежание воздушной пробки, создаваемая пропитанным маслом фильтрующим элементом.
Если мотор карбюраторный или дизельный, т.е. отсутствует электрический топливный насос, подкачиваем топливо вручную до заполнения камеры карбюратора или при дизельном моторе до поступления к насосу высокого давления.
Регулируем воздушную заслонку с температурой окружающей среды.
Заводим мотор , контролируя появление давления масла в магистрали, руководствуясь индикаторами на приборной панели. Если через 3–4 секунды холостого хода давление не появится, срочно глушим машину, если не хотим делать ещё один капитальный ремонт и пытаемся устранить дефект. Давить на педаль акселератора дело бесполезное и вредное -нагрузка и отсутствие масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут из строя.
Если давление масла в порядке, то прогреваем мотор на холостых оборотах до температуры 85–93 °С. В это же время, контролирует появление утечек технических жидкостей.После завершения охлаждения радиатора вентилятором глушим двигатель. Не пугайтесь появления дымления из-под капота, это обгорает слой масла, оно исчезнет само собой в течении не продолжительного времени и больше не появляться. Как только температура охлаждающей жидкости повысилась, давление масла должно упасть, из-за нагрева масло становится более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4–0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки (зазоры не верны, масляный насос не исправен) или низкого качества масло. После того как температура мотора станет 30–40 °С, запускаем его снова. Повторяем процедуру в 15–20 раз, этого будет достаточно для обкатки на более высоких оборотах.
Далее, держим 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 оборотов в течении 4 минут и 2000 оборотов в течении 5 минут.
Далее на ходу производим обкатку не превышая при этом скорость 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую передачу в этот период лучше не втыкать. Первые 300–500 км самые «обкаточные», появление сизого дыма из глушителя нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект колец. Также нестабильность оборотов холостого хода не дает причин для паники, точную регулировку следует делать после 500–1000 км. пробега.
После 2500–3000 км. Можно увеличить скорость до 80–90 км/час.
После всех этих несложных операций, двигатель вашего автомобиля «скажет вам большое спасибо» и можно будет переходить к нормальной эксплуатации к пробегу в 10–15 тыс. км до максимальной нагрузки. Во время 2500–3000 км пробега желательно несколько раз заменить фильтр и масло. В этот период в масляной системе находится большое число продуктов износа и фильтр не всегда пропускает через себя 100% масла. На большей части новых импортных автомобилей есть инструкцией, которая запрещает менять масло во время обкатки, так как производители сами заливают обкаточные масла, т.е. с содержанием специальным пакетом присадок, ускоряющим притирку элементов двигателя. отремонтированного двигателя.

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта , двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% , повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Читайте в этой статье

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, клапанов, прокладок, и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится , замена поршней и поршневых колец, установка новых и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают , . Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно и ГРМ (замена , и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено .
Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию . Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть .
Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал .
Смазку и другие жидкости нужно заливать . Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если . Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, . При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.