Итак, вы являетесь обладателем радиоуправляемого вертолета. Вы довольны его возможностями, вам нравится летать на высокой скорости и выполнять разные финты, но в один не очень прекрасный день, вы заметили, что модель работает не так, как надо. Радиоуправляемый вертолет не взлетает, кружится на одном месте, хотя с виду кажется исправным. Не спешите нести его на свалку! Мы подскажем, как устранить причину поломки, и вы продолжите наслаждаться полетами на вертолете, как ни в чем не бывало.
Почему не взлетает радиоуправляемый вертолет?
- Если вы включили вертолет и заметили, что его лопасти вращаются недостаточно быстро, вероятней всего, что проблема кроется в системе привода. Необходимо провести осмотр внутренностей аппарата, а именно двигателя, на предмет изношенных шестерней. Если таковые имеются, заменить их.
- Если радиоуправляемый вертолет не взлетает достаточно высоко или вовсе передвигается по полу (ездит), стоит проверить аккумулятор. Возможно, он разряжен, из-за чего модели для взлета не хватает мощности.
- Если лопасти вашей модели вращаются с необходимой скоростью, но сам аппарат либо кружится на одном месте, либо его заносит в бок, возможно, дело в неисправности главного вала. Такая поломка чаще всего возникает из-за падений или столкновений с мебелью.
Что делать, если вертолет на радиоуправлении не взлетает?
Прежде всего, определите, чем вызвана неисправность. Описанные выше первые две причины достаточно легко выявить и устранить, да и с третьей не возникнет хлопот. Сейчас мы подробнее расскажем, как все исправить.
Часто такая беда случается с вертолетами соосной схемы. Владелец аппарата замечает, что вал основного ротора прокручивается, из-за чего нижняя лопасть вращается, как обычно, а верхняя - практически не прокручивается. Решение проблемы очень простое - необходимо потуже затянуть вал. Обратите внимание, в верхней части имеются винтики, которыми закреплена лопасть.
Еще несколько банальных причин, почему вертолет на радиоуправлении не взлетает:
- Лопасти установлены неправильно;
- Аккумулятор вышел из строя из-за неправильной эксплуатации (перезаряд, хранение в разряженном виде);
- Настройки выставлены некорректно.
Для устранения неполадок в нашем ассортименте есть все необходимое: качественные , которые продлят жизнь вашей АКБ, для вашей модели и инструменты. Если же у вас не получается исправить поломку самостоятельно, обращайтесь к нам. Специалисты технического сервиса «Planeta Hobby» выполнят ремонт устройства качественно и в короткие сроки.
Радиоуправляемый вертолет – уникальный современный летательный аппарат, которым увлекаются и дети и взрослые, желающие интересно занять собственный досуг. Несмотря на применение в их конструкции и металлического каркаса и специальных систем стабилизации полета и даже ударопрочного корпуса, даже в руках специалиста вертолет на радиоуправлении может упасть или столкнуться с препятствием. В результате такой встряски или простого износа внутренних компонентов возникают поломки.
На что можно рассчитывать при обращении в специализированный сервис?
Сразу отметим, что самостоятельное вмешательство в конструкцию летательного аппарата приводит в 90% случаев к новым, более серьезным проблемам. Так случается потому, что человек без опыта и знаний нарушает целостность внутри, а не исправляет проблему. У нашего специалиста есть под рукой все необходимое, чтобы провести диагностику и определить точно, в чем проблема. Занимает такой осмотр всего пятнадцать минут, а для пользователя он ничего не стоит, поэтому лучше не проявлять инициативу, а сэкономить собственные средства.
Мы предлагаем квалифицированную помощь в следующих направлениях:
- Замена комплектующих;
- Настройка режимов полета;
- Сборка;
- Замена корпуса;
- Ремонт и замена мотора, лопастей и других основных компонентов;
- Ремонт пульта управления;
- Замена лопастей, шасси, флайбара и т.д.
Мы работаем с моделями любой сложности, будь то профессиональные радиоуправляемые летательные аппараты или игрушки в возрасте от 10 лет. у мастеров есть все необходимое для проведения качественного ремонта и диагностики. Они всегда имеют под рукой современное оборудование, качественные комплектующие и оригинальные запчасти.
С какими проблемами приходится сталкиваться?
Список проблем, с которыми сталкиваются пользователи очень обширен, но решение каждой из них должно ложиться на плечи специалиста, если вы не хотите потерять свою игрушку навсегда. К нам приходят со следующими поломками:
- Вертолет не хочет реагировать на команды с пульта;
- Светодиоды на корпусе не активны;
- Аккумуляторная батарея стоит на зарядке, но не накапливает заряда;
- В воздухе аппарат находится меньше, чем заявлено производителем;
- Не активен пульт управления;
- Вертолет включен, но не прослеживается связи с пультом;
- Игрушка не может взлететь до необходимой высоты.
Большинство проблем нашим специалистам удается устранить в течение дня, как к примеру полностью заменить испорченную аккумуляторную батарею или электродвигатель, но есть и такие поломки, с которыми приходится повозиться. Одной из наиболее сложных поломок считается программное обеспечение, которое тоже может выходить из строя. Плата может просто сгореть, тогда требуется починить пульт управления или антенну приема сигнала на вертолете. Несмотря на то, что большинство деталей на складе нашего ремонтного сервиса есть, не редко пользователю приходится подождать, пока мастер с большой аккуратностью устранить его поломку и вернет радиоуправляемый вертолет к жизни. Мы советуем в ряде случаев просто обзавестись терпением.
В Сервисном центре Юный Папа мы оказываем следующие виды работ по радиоуправляемым вертолетам:
- Настройка RTF модели
- Тримирование
- проверка каналов
- тестовый полет
- Замена лопастей. Замена пришедших в не годность лопастей с тестовым полетом.
- Ремонт (замена) шасси, деки.
- Замена спура (мотора).
- Замена шестерни (А.Б.)
- Замена хвостовой балки.
- Замена хвостовой балки в сборе
- Замена мотора (А.Б.)
- Замена внутреннего вала
- Замена внешнего вала.
- Замена балансира.
- Замена Платы приемника 2.4G для вертолета
Один из знакомых недавно принес на ремонт вертолет на радиоуправлении. Проблема заключалась в том, что при включении выключателя вертолет не включался. После недолгого осмотра стало ясно, что проблема в аккумуляторе.
Но к моему удивлению аккумулятор был скрыт под корпусом - в таких устройствах он обычно прикрепляется снизу.
Вертолет, по словам знакомого был куплен 3 года назад за 300$ и работал отлично. Но несколько месяцев назад потерялся пульт управления, с тех пор вертолет не включался. Сам пульт вновь нашелся, а вертолет пришел в негодность...
Питается такой аппарат от встроенного литий-ионного аккумулятора - всего одна банка с напряжением 3,7 Вольт. Емкоксть аккумулятора составляет 1500 мА. Мои подозрения оказались на напрасными - аккумулятор полностью вышел из строя. Процесс зарядки не шел, такое ощущение, что к зарядке вообще не подключен аккумулятор. Даже после 6-и часовой зарядке на аккумуляторе по-прежнему нулевое напряжение. После нескольких попыток восстановления, стало понятно, что аккумулятор не подлежит восстановлению. Под рукой оказался совсем новый аккумулятор от мобильного телефона SAMSUNG (модель точно не помню), с емкостью 1100 мА/ч, Аккумулятор был поставлен на зарядку, после чего установил на вертолет.
После нескольких попыток, вертолет удалось поднять в воздух. Интересно то, что ток потребление этого зверя во время вылета составляет аж 2 Ампера - поэтому аккумулятор греется во время работы. После замены аккумулятора нарушился баланс и вертолет летел не равномерно, но тот косяк позже был исправлен при помощи небольших грузиков, которые были установлены в передней части вертолета. Нарушение баланса было вызвано тем, что прежний аккумулятор был раза в два тяжелее нового.
Сами пропеллеры сделаны из ударопрочного пластика, поэтому даже при жестких падениях они не ломаются. Каркас - легкий и прочный титан, вес без аккумулятора всего 300 грамм.
Для управляющего винта (на хвосте) установлен маломощный двигатель без редуктора, для основных винтов (вращаются противоположно) использованы два высокооборотных авиационных двигателя. Шестеренки выточены из металла, что обеспечивает их долговременный срок службы.
В комплектации имеется специальное зарядное устройство, которое обеспечивает ток до 700мА, что позволяет за два часа зарядить полностью севший аккумулятор.
Вертолет можно управлять в радиусе 300 метров, для посадки имеется отдельный режим, который отключает нижний винт и снижает обороты верхнего, таким образом осуществляется плавная посадка.
Управляется вертолет при помощи маленького винта, который расположен на хвосте.
Данный вертолет интересен тем, что может двигаться вперед и назад, также может выполнять резкие повороты налево и направо. Это стало возможным, благодаря тому, что основные винты могут уклонится от основной оси вращения при соответствующей команде с пульта управления.
Мозг - приемник со встроенным гироскопом. Имеется также функция настройки высоты, которая позволяет вертолету висеть в воздухе без каких либо команд. Одним словом, если из рук оператора пульт выпадет, то встроенный гироскоп автоматическим образом настроит винты, сбалансирует массу и вертолет будет висеть в воздухе до тех пор, пока аккумулятор не разрядится. При разряде аккумулятора вертолет будет плавно опускаться.
Вот именно благодаря указанным функциям вертолет стоит так дорого, играть с ним одно удовольствие - если попадется такой вертолетик, то не жалейте денег, он еще успеет доставить вам массу удовольствий и острых ощущений.
Сейчас в продаже мы видим огромное разнообразие аккумуляторных, радиоуправляемых вертолетов. Всевозможные размеры, от маленьких длиной 15 см и до сравнительно больших, достигающих в длину 60-80 см. С классическими и соосными схемами исполнения. Но как бы там ни было, для того что бы подняться в воздух и совершить полет необходимо иметь силовую установку. Так вот, в качестве силовой установки все эти модели вертолетов имеют в своем составе электродвигатели. В основном изготавливают модели с двумя или тремя моторами. Как правило, один из них стоит в хвостовой части и приводит в движение килевой винт управления. Это самый маленький мотор вертолета. При классической схеме исполнения (один несущий винт) ось этого мотора расположена горизонтально, а при соосной (два несущих винта) - ось расположена вертикально, хотя в этой схеме исполнения бывают отступления.
Как бывает обидно, когда любимая игрушка выходит из строя и перестает радовать своими виражами. Одной из часто встречающихся поломок, при которой не вращается один из винтов вертолета, является выход из строя электродвигателя, который приводит этот винт во вращательное движение. В этой статье я расскажу, как можно без особого труда отремонтировать электродвигатель и вернуть вашего друга в воздушную стихию.
К основным поломкам таких движков можно отнести обрыв или перегорание обмотки ротора (якоря) и выход из строя щеточного узла расположенного на крышке корпуса. В первом случае, при поломке якоря, мы ничего сделать не сможем, т.к. перемотать столь крохотную катушку без специального оборудования не получится. А вот при обгорании и разрушении щеток, можно провести реанимацию, после которой двигатель оживет и самое главное он станет ремонтопригодным.
Итак, у меня на вертушке “Syma F3” перестал вращаться хвостовой мотор. Причем если помочь ему сделать оборот, то он может запуститься и поработать некоторое время или тут же остановиться. Не имея мощности на своем валу, его работа стала не эффективна. Вывод один: замена или ремонт. Найти запчасти сейчас в принципе не проблема. Интернет в помощь, заказал и через месяц получил. Но я решил все-таки попробовать отремонтировать. Вертолет относится к классу маленьких, поэтому сам размер движка уже пугает.
Начинаем со снятия двигателя с вертолета. Способы крепления у каждой модели свои, поэтому, что бы ничего не сломать, тщательно разберитесь, как устроен держатель и только после этого приступайте к демонтажу. Если вы на 100% уверены в его неисправности, то питающие провода можно откусить у самой крышки корпуса, оставив питающие концы подлиннее. Лопасти можно снять как до, так и после демонтажа. Когда у вас в руках окажется крохотный моторчик с размерами 15 мм в длину и 5 мм в диаметре, начинается самое интересное.
Стает вопрос, как разобрать сие чудо Китайской техники. В большинстве случаев корпус монолитно-штампованный с пластиковой крышкой в тыльной части из которой выходят питающие провода (которые мы уже успели откусить). Эта крышка закреплена на корпусе вальцованными прихватками в четырех точках. Все мои попытки отогнуть эти прихватки не увенчались успехом, так как металл оказался довольно упругим, и я решил открыть это место любыми способами, сказав себе: «Все равно назад дороги нет». После нескольких движений скальпелем крышка все-таки открылась, вернее отвалилась Как я и предполагал на крышке крепились металлические щетки, которые в процессе эксплуатации полностью износились и осыпались. Мне повезло, что обломками щеток, отвалившихся внутри корпуса, не повредило обмотку якоря.
На фотографиях уже разобранный движок. Магнит статора в Китайских моторчиках находится не над ротором, как в традиционных исполнениях, а внутри ротора, т.е. обмотка вращается поверх статорного магнита. Этим достигаются такие крохотные размеры.
ВНИМАНИЕ! После снятия задней крышки ни в коем случае не спешите доставать якорь из корпуса! Вы сразу повредите обмотку об те загибы, которыми держалась крышка. Нужно аккуратно отогнуть их заподлицо с корпусом. Я это делаю с помощью обычных маленьких бокорезов. Только не погните корпус, обратно выровнять его уже не удастся.
После этих нехитрых операций можно аккуратно вынуть якорь и обдуть его сжатым воздухом или обработать мягкой кисточкой, например для рисования, не прилагая усилий. Внутри корпуса не должно быть постороннего мусора, поэтому тоже тщательно осматриваем и продуваем. После очистки от остатков щеток, вставляем, ОСТОРОЖНО , обратно ротор в статор, или другими словами, якорь в корпус и откладываем полу-разобранный мотор в сторону.
Теперь нам предстоит изготовить новую крышку и установить на ней щетки коллектора. Для этого нам понадобится фольгированный стеклотекстолит, а из инструментов острый нож или медицинский скальпель, иголка, линейка, сверло на 0.4 – 0.5 мм, микродрель, в которую можно вставить это сверло, паяльник, пинцет, плоский надфиль и суперклей. Если указан паяльник, то естественно припой и флюс, т.е. канифоль.
Профиль будущей крышки показан на рисунке, размеры указаны в мм. Для других двигателей размеры тоже будут другими, но смысл остается тот же. Наша задача изготовить два кружка с разными диаметрами, потом склеить их, просверлить два отверстия, впаять в эти отверстия щетки и окончательно собрать мотор.
Итак, приступим. Берем небольшой кусок стеклотекстолита (его толщина обычно в пределах от 1 до 1.7 мм) и делим скальпелем его примерно пополам. Он легко поддается расслаиванию, но будьте предельно внимательны что бы не поранить руки.
Фото расслаиваемого текстолита.
Затем чертим на одной и второй части окружности диаметром равным диаметру двигателя или чуть больше. Я использовал для этой цели офицерскую линейку, в которой есть такие шаблоны отверстий.
Можно использовать любой шаблон с подходящей окружностью. Прочертить лучше иголкой, она оставит не стираемый след. Ножницами, с небольшим запасом вырезаем получившиеся заготовки и начинаем обрабатывать их плоским надфилем до нужного диаметра. Та заготовка, которая без медной фольги должна получиться по диаметру чуть меньше той, которая с фольгой, и должна без усилий входить в корпус двигателя, но не проваливаться свободно. Та которая с фольгой, соответственно должна быть чуть больше диаметром и должна ложиться на края корпуса. Когда мы склеим эти два пятачка, должно получиться, что то вроде шляпки.
Если все выточено и подогнано в соответствии с рекомендациями, можно склеить эти пятачки между собой суперклеем и после высыхания проверить как готовая, новая крышка выглядит на своем новом месте.
Теперь можно просверлить два диаметрально противоположных отверстия и сделать прорезь со стороны фольги, что бы получились две контактные площадки, к которым в дальнейшем припаяются проводники.
Прорезать фольгу можно острым ножом или отверткой, но я использую сломанное ножовочное полотно. Из него получается хороший резак.
Наша крышка корпуса готова к лужению контактных площадок и впаиванию импровизированных щеток.
Отдельное внимание следует уделить изготовлению щеток коллектора. При выборе материала нужно учитывать упругость металла и его твердость. Из практики могу сказать, что мне приходилось делать щетки из обычной медной проволоки (две-три жилки очищенного монтажного провода), из лезвия одноразового бритвенного станка, из стальной тонкой пружинки. Медная проволока – отличный материал, хорошо контактирует с ламелями коллектора, но плохо пружинит и при износе перестает касаться коллектора. Лезвие от бритвенного станка больше подходит для крупных двигателей, причем требует обработки краев абразивным инструментом. Иначе из-за твердости металла износ коллектора будет более интенсивным, чем щеток, а это уже ремонту не подлежит, во всяком случае у крохотных движков. Наилучший результат показала распущенная пружинка от одноразовой зажигалки, но тут возникает сложность в ее лужении. Обычной канифолью залудить не получится, нужен кислотный флюс. Лезвие, кстати, тоже облуживается с помощью кислотных флюсов.
Ну что, если с материалом определились, можно приступать к приданию нужной формы будущим контактным щеткам. Далее будет сложно объяснить словами, что и куда загибать, поэтому внимательно посмотрите на фотографии и вы поймете, как это делается. В данном случае щетки сделаны из бритвенного полотна одноразового станка.
Готовые щеточки вставляются в просверленные отверстия и тщательно пропаиваются. У нас получилась крышка – щеткодержатель. Теперь окончательно регулируем зазор между щетками путем подгибания. Он должен быть примерно как половина коллектора якоря. Если материал слишком упругий, то зазор можно увеличить, тем самым ослабить силу прижима щеток к коллектору и наоборот.
Осталась заключительная часть. Выдвигаем якорь из корпуса двигателя, что бы был виден коллектор, и вставляем его в зазор между щетками. Затем эту конструкцию осторожно погружаем в корпус и следим при этом, что бы коллектор якоря оставался в зазоре между щеток.
Почти все готово. Осталось обмазать клеем стык вкруговую между нашей новой крышкой и корпусом. Нагрузки в этой части большой нет, поэтому не стоит наглухо все заливать клеем. Потом будет сложнее отковырять если снова придется экспериментировать. Рекомендую использовать клей момент классик, он более эластичен чем супер клей и имеет хорошую адгезию к металлу. Хорошие результаты склеивания показал супер клей-гель, но при замене щеток в следующий раз крышку "отодрать" от корпуса будет сложнее.
Наш двигатель готов. Если есть внешнее питание можно проверить его работу до установки. Если такой возможности нет, устанавливаем мотор на вертолет в порядке обратном снятию. Припаиваем откушенные провода к контактным площадкам. Если они короткие, то добавляем длину другим проводом. СТОИТ ОТМЕТИТЬ , что пайку к площадкам нужно произвести за короткий промежуток времени и с использованием теплоотводящего предмета, иначе можно слишком прогреть общую пайку и щетки сдвинутся с места. Все готово, можно проводить испытания. При включении, двигатель может вращаться не в ту сторону – это решается перепайкой полюсов, т.е. меняем местами токоведущие провода.
Все работает, все летает!
Всем удачи! Если возникнут вопросы, замечания или пожелания по написанию статьи, пожалуйста пишите в комментариях или в личку.
«Ничто не вечно под луною», как писал в своих стихах Н. М. Карамзин,а уж тем более радиоуправляемые модели вертолетов. Все любители полетать рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта. В этой статье мы постараемся дать некоторые советы по ремонту и диагностике радиоуправляемого вертолета (далее вертолет) фирмы SYMA S107 и ему аналогичных. В целом мы будем говорить о ремонте трех канального соосного радиоуправляемого вертолета.
Не будем спешить и посмотрим всё ли сделано согласно инструкции, а то есть:
- Пульт включен и горит индикатор включения.Кстати иногда при использовании щелочных низко мощных батареек индикатор включения может гореть, однако мощности для уверенного и достаточного сигнала не хватает. Советуем использовать батарейки с маркировкой Alkaline.
- Заряжен АКБ (аккумуляторная батарея), мигает индикатор включения в вертолете.
- Нет прямого яркого источника света (мощная лампа освещения, или яркий солнечный свет)
Если всё в порядке а «признаков жизни» так и не появилось, тогда придется раздобыть крестовую отвертку 2.0х 55mm и паяльник с тонким жалом .
Итак, вертолет включается, но верхние(нижние) лопасти вращаются с меньшей скоростью чем нижние(верхние),либо не вращаются вовсе .
Данная неисправность свидетельствует о неисправной системе привода.
Первым делом проверим пиньён на двигателях (маленькая шестеренка на валу двигателя) .
Проверить так же стоит и состояние самого пиньёна, т.к в некоторых случаях зубцы шестеренки бывают стерты и требуется замена.
Про диагностировать вертолет на исправность двигателя довольно таки просто,для этого достаточно прибавить газ и посмотреть с одинаковой ли скоростью вращаются лопасти верхнего и нижнего ротора. Смотрим какой двигатель отвечает за привод той системы лопасти которой вращаются с меньшей скоростью (либо не вращаются вовсе) и меняем двигатель. Для этого правда потребуется разобрать вертолет.
 |  |
 |  |
 |
Если лопасти верхнего и нижнего ротора вращаются с одинаковой скоростью,но вертолет не взлетает, то причиной может быть АКБ. В среднем встроенный аккумулятор Li-Po держит 80-100 циклов заряд/разряд и со временем ресурс падает. Для замены рекомендую разобрать вертолет по указанной выше инструкции.
ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь замыкания +(красный провод) на -(черный провод) , либо + на массу (допустим корпус вертолета)
В случае если вертолет не включается вовсе, а АКБ в нем не заряжается
Не спешите бежать в магазин за новым аккумулятором. Дело в том, что при длительном хранении в разряженном состоянии, либо при полном разряде(например забыли выключить вертолет и оставили на длительный срок) , мощности зарядного устройства,будь то пульт или USB адаптера не достаточно для старта. В этом случае можно попробовать восстановить АКБ методом подачи на соответствующие контакты повышенное напряжение от источника постоянного тока, примерно 4v-4.1v
Подождать 30 секунд и поставить АКБ на зарядку от стандартного зарядного устройства.
Если вертолет включается, лопасти вращаются с необходимой скоростью, но при взлете вертолет заносит вбок либо мотает по кругу.
В этом случае стоит обратить внимание на верхнюю часть соосной системы вашего вертолета.. Часто при ударах и падениях возникают механические повреждения, которые и являются причиной такого поведения.
Откручиваем 2 винтика и просто стягиваем всю верхушку целиком.
 |  |
 |  |
 |  |
Обратите внимание на перемычки, которые необходимы для передачи крутящего момента от вала верхнего ротора на площадку держателя лопастей. Если хотя бы одна из них сломана вертолет будет мотать из стороны в сторону. В разных типах вертолета используются разные варианты исполнения этого узла, мы же рассмотрим вариант восстановления для нашей модели.
Для этого нам потребуется мини дрель с тонким сверлом (0.2 - 0.5 мм) либо тонкая игла, крестовая отвертка 2.0х 55mm,лезвие (бритва) и кусачки.
Всем удачи в ремонте Ваших вертолетов и спасибо за внимание.
Была ли полезна для Вас статья?
