Пробег 100-150 тыс. км это много или мало? Почему в основном при этих пробегах владельцы стараются продать автомобиль? Действительно, пробег в 150 тыс. км для автомобиля это много. При выборе следует смотреть на производителя. Для многих японцев устанавливается гарантия в 3 года, для немцев - 2 года, для корейцев целых 5 лет. Именно на моторы корейцы дают гарантию в 150 тыс. км пробега.
При таком пробеге автомобиль получает т.н. вторую жизнь. То есть, если вы не будете менять какие-либо агрегаты при этом пробеге, автомобиль нормально работать не будет.
Двигатель
Разделяются на 3 категории: турбомоторы, атмосферники, дизельные. Для атмосферных и дизельных двигателей пробег в 100-150 тыс. км - смешные цифры. В основном такие двигатели ходят минимум 200-250 тыс.км. При своевременной замене масла, атмосферный двигатель без проблем отходит этот пробег. Не исключены только проблемы с навесным оборудованием. А если конструкция двигателя старая (чугунный блок, массивные поршни и кольца), то такой двигатель может без проблем отходить и 500 тыс. км. В дизельных двигателях до сих пор используются чугунные блоки, они надёжны и ремонтопригодны. До 300 тыс. км проблем даже с современным дизелем быть не должно.
С турбированными моторами (в особенности немецких производителей) дело обстоит хуже. Они могут не доживать и до 100 тыс. км. У турбомоторов повышенный расход масла. Если не контролировать уровень, то на стенках блока цилиндров появятся задиры, как следствие падение мощности, компрессии, расход масла увеличится. На маленький объём следуют большие нагрузки, из-за этого быстро растягивается цепь привода ГРМ, которая может потребовать замены уже к 100 тыс. км. С малого объёма буквально «выжимают» 150-180 л.с. Люди, которые ездят на таких моторах знают про эти болячки и к пробегу 100-150 тыс. стараются продать автомобиль. Дабы не платить 700 долларов за замену цепи.
Коробка передач
Механическая и автоматическая (классический автомат, вариатор, робот). Наиболее надёжна механика, она может пройти и 500 тыс. км. Но в современных МКПП устанавливается двухмассовый маховик, срок его службы 100-150 тыс. км. Соответственно при таком пробеге меняется диск сцепления, корзина, выжимной подшипник. Стоимость двухмассового маховика на немцев, японцев, совсем не радует. В итоге, в пределах данного пробега вы можете попасть на замену комплекта сцепления, продавать автомобиль могут и поэтому. В роботизированной коробке проблемы могут начаться при пробеге 70-80 тыс. км и ближе к 100 тыс.км.
У классического автомата есть существенный недостаток, автопроизводители делают коробки передач необслуживаемыми и утверждают, что в них не нужно менять масло. На самом деле масло обязательно требует замены раз в 50-60 тыс.км. Именно к пробегу в 100-150 тыс. км автомат со старым маслом, залитым ещё с завода, может перестать работать. Ни одна жидкость не может сохранять своих свойств на протяжении такого километража. Но если автомат должным образом обслуживали, то он может ходить вплоть до 350 тыс. км.
Если предыдущий владелец не менял масло в вариаторе, то в районе пробега в 150 тыс. км может пропасть давление и разорвётся клиномерный ремень, либо цепь. В случае обрыва, вариатор ремонту не подлежит.
Кузов
Современные кузова оцинкованы (полностью или частично) и без проблем ходят 10 лет и более. В случае если кузов не бит и не кустарно восстановлен, то при пробеге в 150 тыс. км на нём не будет ржавчины.
Подшипники, ШРУСы, тормозные диски, суппорта, пыльники
Все эти элементы к пробегу 100-150 тыс. км скорей всего придётся заменить, если они не были заменены до этого. ШРУСы ходят в среднем 100 тыс. км на японском автопроме. Ступичные подшипники – 100-150 тыс. Следует проверить пыльник на гранате, с порванным пыльником граната скоро потребует замены. Стоят эти элементы немалых денег, и это ещё одна причина, почему продают автомобили при пробеге 100-150 тыс. км.
Подвеска
Амортизаторы, стойки стабилизаторов, шаровые, рулевая рейка – потребуют замены к пробегу 150 тыс., если ничего из этих элементов не поняли до продажи. Стоимость только рулевой рейки может доходить до 70 тыс. руб, но её возможно отремонтировать.
Топливная система
Форсунки и ТНВД на дизельном моторе беспроблемно работают до 100-150 тыс. км (на немцах), потом начинаются проблемы. Стоят эти элементы очень дорого.
На бензиновых моторах при пробеге в 100 тыс. км может потребоваться чистка форсунок, это недорого. Также к пробегу в 150 тыс. км может потребоваться чистка фильтра, который находится в бензонасосе. Большинство фильтров неразборные. Поэтому для того, чтобы вернуть давление топлива, может потребоваться замена бензонасоса.
Система зажигания
Свечи и катушки зажигания. Многие автовладельцы не меняют свечи по 80-90 тыс. км. Чтобы послать на свечу достаточное напряжение, катушка начинает работать на износ, перегревается и, как следствие, перегорает. Кроме того, если вы решите поменять свечи, то их будет невозможно выкрутить, они прикипят от пройденного пробега. Придётся снимать ГБЦ, а это затратно.
Как вы можете видеть, к пробегу в 100-150 тыс. многие элементы в автомобиле изнашиваются и требуют замены, весь этот плановый ремонт может обойтись в серьёзную сумму. Поэтому если вы смотрите автомобиль с таким пробегом, то обязательно спрашивайте у владельца, что он уже поменял, дабы оценить предстоящие вложения. Если человек ничего не менял, то всё это будете менять вы, вечных автомобилей не бывает. Даже если это автомобиль самой надёжной марки.
Многие из нас с вами покупают подержанные автомобили, зачастую с большими пробегами. Например 100-150000 км и даже больше. Такие экземпляры стоят намного дешевле, но новых владельцев пугает только одно – зачастую гарантия именно до этой отметки и после нее ты уже вообще не защищен от поломок. Так что же нужно менять в этих машинах и много это или мало скажем для мотора, трансмиссии подвески и т.д. Будем разбирать основательно + видео версия в конце как обычно …
Наверное все мы с вами знаем что гарантия обычно дается либо по времени, то есть по годам (2,3,5 лет), либо по пробегу (в основном 100 – 150 000 км). НО почему? Почему дается, скажем не 200 000 км? В чем тут причина. ДА все просто друзья каждый производитель закладывает определенный ресурс в свои машины, после которого вам нужно в любом случае что-то менять.
Что делать сейчас никому не выгодно производить вечные машины, идеально для производителя чтобы вы откатали 150000 км и дальше пришли к нему за новым авто. СЕЙЧАС балом правят маркетологи, а не инженеры
Однако мы сейчас собрались говорить не о заговоре производителей, а что вас может ждать. Я постараюсь разложить все от дорого к дешевому.
Двигатель
Конечно у меня есть видео – почему современные моторы одноразовые, посмотрите интересно. Но сейчас можно разделить силовые агрегаты на три условных класса – И .
Каждый из классов содержит различный ресурс, и валить все в одну корзину мягко сказать не правильно, давайте предметно:
- ТУРБО – как я считаю это одни из самых ненадежных силовых агрегатов, ставятся в основном сейчас на немцев, хотя и корейцы и японцы сейчас начинают устанавливать. В чем проблема? Работают они при высоких нагрузках (высокие и лошадиные силы). А корпуса, поршни, кольца, зачастую облегчают, чтобы убрать инерционные массы – В ЭТОМ ВСЯ ПРОБЛЕМА. Например на VOLKSWAGEN да и на BMW зачастую при 70-80 000 км нужно менять цепь, натяжители, успокоители и т.д. Стоит это дорого, да и многие думают что мол – цепной механизм надежный долго будет ходить, а не тут то было. Ее рвет – растягивает и это сразу может убить двигатель! В основном это причина «малообъемников», у «средне» или «большеобъемников» может ходить до 100 – 120 000км, вот вам и причина продажи. Плюс добавляется такая проблема как масложер (у ТУРБЫ будет обязательно, просто у кого-то больше, у кого-то меньше) – забыли маслица добавить и все задиры, а это падение компрессии и еще больший «ЖЕР» масла. Поэтому и стараются турбо моторы скинуть ближе к концу гарантии, либо к 100-150000
- АТМО – Здесь все более-менее, ресурсы зачастую по 250 – 350000 и даже более, причем чем старше мотор (древняя модель), тем дольше он ходит (туда еще не пролезли маркетологи). Собственно 100000 это смешной для него пробег, нужно будет только поменять ремень ГРМ и все, но зачастую это описано в инструкции по эксплуатации.
Если у вас стоит ремень ГРМ (да и зачастую цепь), то его обязательно нужно менять при 100-150000км пробега
Если и выбирать только такой вариант, пусть он будет объемнее чем ТУРБО, но зато надежнее
- ДИЗЕЛЬ – сами моторы ходят очень долго. Все потому что они рассчитаны под высокие нагрузки (степень сжатия), поэтому сделать его из смешного металла не получится. Здесь все стабильно и четко. Однако у дизельных моторов есть другие проблемы, про которые поговорим дальше.
Опять есть две вечные темы — . Причем автоматическая коробка подразделяется на , робот.
МЕХАНИКА – тут каких-то проблем с самой коробкой до 250-300 000 не будет, а может быть и больше. Однако в 100-150 тысяч возможно нужно будет поменять диск и корзину сцепления, а сейчас еще и добавляется двухмассовый маховик! Стоит это все не дешево, поэтому и продают
АВТОМАТ – Здесь просто уйма тонкостей. Брать робот или вариатор, лично я вам не советую, если с роботизированной коробкой вы можете встрять на ОЧЕНЬ большой ремонт даже до 100000, вспоминаем DSG от VOLKSWAGEN, то вот вариатор не так плох бывает ходит и по 150-200000! НО при обязательном обслуживании (замена масла и фильтра раз в 60 тысяч) — нельзя его перегревать, рвать, буксировать дома, лазить в грязи. Слабое место это ремень и два шкива между которыми он вращается, если сам ремень порвется он сразу убьет всю коробку – БЕЗ ШАНСА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
АКПП – это одна из самых прочных коробок передач из (автоматов), особенно если старая на 4 «скорости» — разборная, где можно поменять масло и фильтр. Новые на 6 «скоростей» сейчас идут не разборные, поэтому фильтр там поменять НЕЛЬЗЯ! И ЭТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО! При должном обслуживании и эксплуатации (все тоже самое — что и у вариатора) она вам не доставит каких-то проблем. НО СЕЙЧАС МНОГИЕ ДИЛЕРЫ ЗАВЕРЯЮТ — ЧТО МАСЛО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО! ТАМ ОНО НА ВЕСЬ СРОК. ВО КАК! Что получается в итоге, откатали вы 100-150 тысяч коробка пинаться стала, начинаете копать инет и форумы, едите на нормальные СТО и тут бах – ОКАЗОВАЕТСЯ НУЖНО БЫЛО МЕНЯТЬ! И сами виноваты и сами убили. А вот ремонт – ОГО-ГО и начинают такие авто спихивать, самое главное проверить «автомат» чтобы не было потом мучительно больно.
КУЗОВ
Сейчас уже не найти машины которые сгнивают за пять лет полностью. Даже наши новые имеют приличный срок эксплуатации без каких-либо «рыжиков». Поэтому бояться не стоит, если конечно это не битье где содрали краску, грунт и защитный слой и после все это «колхозно» восстановили.
Однако все равно есть чему изнашиваться на кузове, это резиновые уплотнения. Зачастую они рвутся или протираются и их нужно менять! Если этого не сделать вода и ветер могут проникать в салон.
Привода, подшипники и остальная трансмиссия
Трансмиссия это не только коробка передач, но и все остальное — это , полуоси, , подшипники и т.д.
Буду краток — как ни крути, но ШРУСЫ живут примерно 100-150000км (иногда чуть больше). Причем может выйти гораздо быстрее, если порвется «пыльник». Это же и касается ступичных подшипников. Поэтому будьте готовы к замене. А вот полуосям собственно ничего может и не быть, она очень простая в конструкции.
Это амортизаторы, стабилизаторы, сайлентблоки, шаровая, рулевая (в том числе и рейка). Вот что страдает при таком пробеге — это все то что я перечислил! В общем нужно перетряхивать подвеску полностью!
Кстати у некоторых брендов (например у Французов), подвеска живет 70-80 тысяч! Нужно это учитывать. А перетрясти всю подвеску ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ будет ОЧЕНЬ НЕ ДЕШЕВО. Вот и скидывают автомобили. Благо сейчас есть куча аналогов и собственно за вменяемые деньги. Так что можно полностью всю перебрать не за глобальный бюджет (если конечно у вас не пневноподвеска).
Опять же есть бензин и дизель. И вот сейчас я хочу возвратиться к дизельной системе, здесь кроется один из крупных минусов этой системы.
ДИЗЕЛЬ – это топливные форсунки, ТНВД (топливный насос высокого давления), система COMMON RAIL и т.д. Собственно к нашей отметки все это может «нагибаться», а вот заменить или даже прочистить это ОЧЕНЬ ДОРОГО. Хотя опять сейчас появляются более дешевые аналоги.
Бензин – тут есть . Если с «непосредственным» могут быть точно такие же проблемы как скажем на дизеле (здесь тоже есть форсунки которые находятся в камерах сгорания мотора и ТНВД). То вот у «распределенного» таких проблем просто нет. Однако все равно нужно чистить форсунки и менять сетку топливного фильтра, стоит это не очень дорого, особенно если брать не оригиналы
Я сейчас не буду говорить про , все же мы сейчас в основном ездим на инжекторах. Однозначно свечи, причем уже второй или третий раз (однако это расходник). Если не будете их менять, могут нагнуться катушки зажигания.
Все статьи
Было бы здорово, если ретроавтомобиль из 70-х годов с пробегом 50 тыс. км продавался бы с рук задешево в идеальном состоянии, потому что водителю «срочно нужны деньги». Это утопия. Как правило, среднестатистический водитель проезжает от 10 до 30 тыс. км в год. Поэтому трехлетний автомобиль с пробегом 30000 км - это идеал, о котором можно мечтать.
Скорее всего, владельцем такой подержанной машины будет менеджер среднего звена, перемещающийся в основном по городу между домом, магазином, работой и редкими вылазками в ближайший пригород. Но кроме «белых воротничков» за руль садятся и девушки в больших городах, перемещаясь по ровным дорогам; и лесники, проезжающие по 5 тыс. км в год, зато по пересеченной местности; и рабочие, живущие в центре небольшого города с плохими дорогами, преодолевающие ежедневно 200 км до рабочего объекта.
Для того, чтобы не попасть впросак и купить достойный подержанный автомобиль с рук, необходимо хотя бы немного разбираться, какой пробег машины считается нормальным в большом городе и крошечном уезде. Будет не лишним знать, где перемещался водитель: по лесам, горам, ровным дорогам или ямам.
Какие факторы влияют на износ автомобиля
Много или мало преодолела б/у машина на своем пути будет зависеть от:
- марки и страны производителя;
- дорог, по которым машина передвигалась;
- условий эксплуатации;
- стиля вождения и уровня заботливости владельца.
Нет четко обозначенной границы, с каким пробегом лучше покупать авто, какой именно километраж можно назвать «нормальным». При выборе б/у авто можно сопоставить год выпуска с пробегом, но нередко случается, когда юный и неопытный водитель за 20 тыс. км попадает в такое количество ДТП, что ездить на машине уже становится невозможным, поэтому ее приводят внешне в порядок и продают с рук, ведь пробег-то небольшой! Также можно повстречать перфекциониста, который сдувал все пылинки с «Ласточки», следил за ней лучше, чем за женой, и его 15-летнее авто выглядит и чувствует себя как только что с конвейера!
Где выпущен автомобиль
.jpg)
Китайские производители автомобилей хоть и заполонили российский рынок, но все еще не настолько надежны, чтобы покупать их с большим пробегом. Чаще всего «китайцы» беспроблемно служат ровно столько, сколько длится гарантия производителя. Первой, как правило, у них умирает электроника, затем — кузов и ходовая. Совсем по-другому обстоят дела с немецкими производителями, которые готовы бегать не одну сотню километров при должном уходе. То есть при владельце, который следил за ТО, вовремя менял все жидкости, заливал продукцию проверенных производителей, следил за коррозией и т. д.
По каким дорогам перемещался б/у автомобиль
Если машина намотала не один десяток километров по глубинке нашей страны, где и дорог-то нет, то даже 80 тыс. км могут вас насторожить. Магистрали в городах-миллионниках РФ немногим лучше проталин лесной степи. Машины, начавшие свой путь от дверей российских дилеров, требуют больше внимания и расходов, чем привезенные каким-то способом иномарки из-за рубежа. Если удастся найти подержанный автомобиль, привезенный из, например, Японии или Европы, то даже 40 тыс. км в год вас могут не пугать: где ровные дороги, там и машина бегает дольше.
Если же вы присматриваете внедорожник, уточните у владельца, по каким лесным перевалам он ездил. Не верьте, если он покупал мощного огромного «американца» только для того, чтобы парковаться на поребриках, для этого хватает и возможностей кроссовера. Вряд ли владелец оффроудного «джипа» охотно поделится информацией о том, что он - заядлый охотник или рыбак и каждые выходные покорял тайгу на продаваемом автомобиле, поэтому будьте внимательны.
Запомните: 10 тыс. км, пролетевших по хайвэю, в разы отличаются от 10 тыс. км в городских пробках или по сибирскому бурелому!
Как примерно рассчитать «нормальность» пробега
.jpg)
Следуйте нескольким полезным советам от «Автокода» при покупке подержанной машины с рук:
- Если автомобиль выглядит как «видавший виды», а на одометре гордо красуется цифра 40 тыс. км, не лишним будет уточнить у владельца, как он умудрился так «ушатать» машину.
- Узнайте, кем работает владелец. Если он «таксовал» на продаваемом авто, то даже несколько сотен тысяч километров для пятилетней машины будет нормальным пробегом. А если на приглянувшейся вам модели продавец только ездил за продуктами и на дачу с семьей, то и для 10 лет пробег в 100 тыс. км не будет удивительным.
- Бездорожье, не проведенные вовремя сервисные работы, невнимательность владельца к машине, «лихой» стиль вождения отразятся даже на небольшом пробеге авто.
- Узнайте все о марке и модели автомобиля, прежде чем покупать его с рук: сколько лет давал гарантии производитель, какие у него положительные и отрицательные отзывы, почитайте форумы и блоги, узнайте, какие узлы первыми приходят в негодность. Это позволит выбрать надежный автомобиль и знать, на что обратить внимание при покупке подержанного авто с рук.
- Выбирайте автомобиль, внешний вид, пробег и состояние которого действительно стоят столько, сколько просит за него продавец. Сильно заниженная или сильно завышенная цена - повод задуматься, пробег может быть скручен.
- Обращайте внимание на одометр, но не верьте ему слепо. Каждый отдельно взятый случай может иметь обоснования. Небольшой пробег может не быть «нормальным», если водитель не был добросовестен. Впрочем, как и сотня километров может не быть приговором.
Как избежать обмана
Сервис « Автокод » ежедневно проверяет тысячи машин. Каждый третий автомобиль оказывается со скрученным пробегом. Часто можно заметить, что пробег скручивался не один, а два, три и даже больше раз. Иногда продавец автомобиля может и не знать, что бывшие владельцы уже скручивали пробег. Поэтому не верьте на слово, проверьте историю автомобиля перед покупкой. Для этого нужно знать лишь госномер автомобиля и
Ответить на вопрос "Какой пробег будет нормальным для машины?", бывает очень сложно, так как состояние транспортного средства не всегда зависит от количества оставленных позади километров. Тем не менее, на вторичном рынке этим показателем очень сильно манипулируют, и если у автомобиля небольшой пробег, значит, его цена может быть как у нового. Ниже мы попытаемся разобраться, какой пробег должен быть у бу машины, как это может отобразиться на ее состоянии и к чему приводит «подкрутка» показателей пробега.
Можно ли четко ответить на вопрос, от чего зависит "норма"?
Понятие «нормальный пробег», для автомобиля является очень размытым, поскольку определить, какой пробег для иномарки считается большим, очень сложно. Сложность возникает в связи со следующими факторами:
Важно! Пробег автомобиля определяется не по спидометру (в народе ходит фраза «подкрученный спидометр»), а по одометру. Ведь спидометр определяет скорость движения автомобиля, а вот на одометре, который может находиться непосредственно возле стрелки спидометра, зачисляются километры пробега.
Где «бегала» машина? Если за рубежом, где дороги относительно качественные, а автовладельцы хорошо следят за авто и вовремя проводят замену всех расходных элементов – то даже если авто наматывало 20 тыс. км за каждый год, это не скажется на ее общем состоянии. Но если речь идет об иномарке, которая с салона выехала на отечественные дороги, то даже если средний пробег автомобиля за год будет составлять 2 тыс. км., это не сможет обещать отличного состояния такого автомобиля.
Сколько лет автомобилю? Чем старше авто, и чем больше его пробег, тем оно будет стоить ниже, так как эти показатели указывают на износ машины и ее деталей. Тем не менее, даже у очень старого автомобиля может быть очень маленький пробег.
О каком типе автомобиля идет речь? Если это небольшое легковое авто для города, то у него за год может набегать около 20-30 тыс. км пробега, если внедорожник, используемый исключительно для выезда за город – вряд ли он за год сможет намотать и десятку тысяч, а если большегрузное авто, которое находилось в постоянной эксплуатации, то 10 тыс. км оно может наматывать даже в течение 1 месяца.
Таким образом, нормальный пробег для автомобиля стоит рассчитывать как математическую формулу, в которой кроме пробега стоит соотносить происхождение автомобиля, его возраст, количество владельцев, наличие случаев ДТП, тип автомобиля и его общее состояние.
Знаете ли Вы? При определении пробега автомобиля необходимо взять показатель на его одометре, и разделить на возраст машины (или время, которое она была в собственности у продавца).
По сути, понятие большой/маленький пробег появилось на авторынках, где владельцам автомобилей с небольшим пробегом выгодно акцентировать на этом внимание, пытаясь доказать покупателям, что его автомобиль максимально новый и практически не был в эксплуатации. Но если вы собрались покупать подержанное авто, на все эти рассказы о «норме» пробега не стоит обращать особенного внимания. Какой средний пробег за год считается нормальным?
Средний пробег автомобиля за год и его норма, опять же, понятия достаточно размытые. Оптимальный пробег для б/у авто должен составлять примерно 20-30 тыс. км в год, и то, если автомобиль регулярно эксплуатировался.
Если же он использовался от случая к случаю, многие водители в год накручивают не более 5 тыс. км.
В любом случае, при покупке автомобиля, вы должны максимально детально расспросить продавца о машине и о том, как он ее эксплуатировал, после чего соотнести эти данные с показателями на одометре. Если, в целом, картина выглядит логично и у вас не возникает сомнений в наличие обмана – значит, перед вами действительно нормальный пробег.
Что же касается того, какой пробег у автомобиля считается большим, то дать точный ответ на этот вопрос невозможно по описанным в предыдущем разделе причинам. Для каждого типа автомобилей высчитывается свой пробег, и, например, в случае с большегрузными авто, чрезмерно большим пробегом не будут считаться даже 200 тыс. км в год.
Но в случае, если вы собираетесь продавать свое легковое авто, то автомобиль с пробегом более 30 тыс. км в год будет выставляться по более низкой цене, так как такой километраж для него является достаточно большим. Если, допустим, речь идет о пятилетнем городском автомобиле, то у него на одометре должен стоять показатель от 80 до 120 тыс. км. Чем больше будет километраж такого авто, тем ниже будет его цена.
Как приблизительно рассчитать нормальный пробег при покупке авто?
При определении пробега авто, стоит объективно оценивать состояние автомобиля. Если он выглядит достаточно подержанным, а пробег при этом минимален, у вас должны возникнуть дополнительные вопросы к продавцу: "Правильный ли пробег показывает одометр?", "Является ли продавец первым владельцем этого автомобиля?", "Попадала ли машина в аварии, и какой ремонт она при этом перенесла?".
Чтобы приблизительно вычислить какой пробег будет нормальным для конкретного автомобиля, следует узнать у его продавца следующую информацию: "Сколько лет машине?" и "Как интенсивно она эксплуатировалась?".
К примеру, если машину продает таксист, то даже 5-летняя иномарка может иметь пробег более 200 тыс. км. И этот показатель для данного автомобиля будет нормальным. Если же авто продает семейная пара, которая использовала его только для редких выездов на дачный участок, то в таком случае даже для 20-летнего автомобиля не будет удивительным километраж всего в 100 тыс. км.
Также стоит понимать, что для повышения стоимости своего автомобиля на рынке, многие автомобилисты прибегают к незаконным манипуляциям, таким как подкрутка показателей одометра. К сожалению, сфальсифицировать показатели можно как на механическом устройстве, так и на электронном. Если у вас возникли сомнения в правдивости пробега, о котором заявляет продавец, не лишним будет его проверить.
Как определить реальный пробег автомобиля?
Для того чтобы "докопаться до истины" и узнать, сколько же в действительности набегал предлагаемый вам для покупки автомобиль, в первую очередь, стоит проверить на предмет вмешательства одометр.
Если речь идет об механическом устройстве, то увидеть признаки вмешательства в его целостность можно по состоянию тросика привода спидометра, который крепится к коробке передач
. Если заметно, что он недавно демонтировался и заново прикручивался – вы можете предъявить продавцу обоснованные обвинения в махинации.
Еще одна подсказка – положение цифр на одометре. Если они выставлены ровно в одну полосу – скорее всего их подкручивали, поскольку если бы устройство действительно считало километры, цифры появлялись бы на циферблате постепенно.
Вычислить обман на электронном одометре намного сложнее, поскольку вмешательство в ЭБУ автомобиля очень трудно определить. Как минимум вам придется обратиться на сервисный центр, где специалисты смогут это сделать при помощи специального оборудования.
Знаете ли Вы? В Америке за попытку обмануть покупателя и подкрутить показатели на одометре, автовладелец может быть приговорен к уголовному наказанию.
Подсказать вам реальный пробег автомобиля могут и сервисные работники, которые в последний раз осуществляли замену масла на авто (если, конечно, бывший владелец обращался на сервисный центр). Согласно существующими правилам, мастера обязательно оставляют на автомобиле наклейку с датой последней замены и пробегом, который в тот момент был у автомобиля.
Подсказкой к тому, что автомобиль действительно старый, какой бы пробег не стоял у него на одометре, будет и состояние салона. Почему салона? Потому что, зачастую, при ремонте, восстанавливается именно кузов – для придания новизны его можно просто перекрасить и покупатель вряд ли догадается, что авто было в серьезной аварии. А вот салону обычно уделяется меньше внимания, поэтому его состояние и сможет вам многое рассказать, как бывший владелец относился к своему «четырехколесному другу» и сколько он еще протянет. В частности:
Посмотрите, как работают петли на дверях автомобиля – не провисают ли они и не создаются ли люфты при открывании.
Оцените состояние водительского сидения. При пробеге в 100 тыс. км., вы 100% увидите изношенное сидение. Если пробег превысил 200 тыс. км, то кожа на водительском сидении обязательно будет покрыта трещинами, если оно тканевое – может быть уже полностью порвано.
Ремень ГРМ – еще один, очень верный показатель пробега. Если на одометре показана совсем незначительная цифра, а при демонтаже ремня вы видите, что он уж очень сильно изношен, скорее всего, цифры были подкручены. А вот если ремень полностью новый, значит пробег у машины настолько большой, что владельцу уже приходилось его менять. Осмотрите также радиатор с его фронтальной части. Если авто имеет пробег более 100 тыс. км, то на ней будут присутствовать множественные повреждения от ударов камней и песка.
Важно! Узнать реальный пробег автомобиля, который был завезен в страну из-за рубежа можно благодаря специальным анкетам на сервисах продажи автомобилей. Если машина «приехала» из Японии, найти ее вы сможете на одном из аукционов, где обязательно будут присутствовать аукционные листы. Если речь идет об американском авто, попробуйте найти машину в базе данных Autocheсk или Carfax.
Чем больше пробег, тем сильнее будет менять свой цвет и выхлопная труба, становясь все более рыжей.
Отсутствует подобный признак только если авто имеет пробег до 50 тыс. км. Обратите внимание и на цвет выхлопного газа. Если он сизый или черный – значит есть проблемы с двигателем, что в свою очередь свидетельствует о большом пробеге.
Еще один способ узнать о реальном пробеге – обратиться в официальный сервисный центр. Но опять же, этот вариант возможен только в том случае, если речь идет об иномарке, которую водитель обслуживал по гарантии.
Важно! Если вы не будете знать достоверного пробега автомобиля, то не сможете своевременно осуществлять замену расходных материалов, что в свою очередь может привести к аварии.
Ну и, в конечном счете, сравните показатель на одометре с состоянием автомобильных протекторов. Если на авто действительно ездили много – они будут сильно стерты, хотя зачастую, перед продажей, многие автовладельцы ставят на авто новые протекторы (понятно, что делается это исключительно для того, чтобы продать авто подороже).
Зависит ли состояние автомобиля только от пробега?
На самом деле нет, и ответить на вопрос, "Какой пробег критичен для автомобиля?", в каждом отдельном случае можно по-разному. Автомобиль даже с самым минимальным пробегом может быть изношен настолько, что уже после выезда со стоянки он рассыпется на части. Нередко это связано со стилем вождения, и с условиями езды – бездорожье всегда оставляет отпечаток на машине.
Но если владелец вовремя прибегал к сервисному обслуживанию, и менял все износившиеся детали только на оригиналы, то даже самый огромный показатель пробега не сможет рассказать о реальном состоянии авто.
Поэтому, при покупке подержанного автомобиля всегда обращайте внимание на его техническое состояние, и по возможности договоритесь с продавцом о том, чтобы провести независимую экспертизу в сервисном центре или любом СТО. Так вы сможете узнать не только о том, сколько уже проездил автомобиль, но и предположить, сколько он в действительности еще сможет проездить и стоит ли его покупать.
Таким образом, к показателю на одометре не стоит относиться как к окончательному вердикту состояния автомобиля. Этот показатель имеет значение только в осуществлении сервисного обслуживания, которое рекомендуется проводить после определенного количества намотанных километров.
При 70‑тысячном пробеге на торможении стала «дрожать» педаль. Подозрение пало на передние тормозные диски. Их проверили, измерив осевое биение, - предварительный диагноз подтвердился. Возможно, диски повело после нескольких интенсивных торможений. Тормозные диски заменили, естественно, вместе с - вибрация пропала.
На 73 000 км появились периодические провалы и рывки на малых оборотах и низших передачах. В городских поездках, особенно в часы пик по пробкам, это сильно раздражало. Вдобавок нервы трепал зажегшийся на панели приборов сигнал Check Engine. Диагностика показала ошибку «пропуски воспламенения». Проверили свечи, заменили высоковольтные провода, внимательно осмотрели электропроводку, при помощи диагностического оборудования протестировали модуль зажигания - всё в норме. Однако двигатель продолжал дергаться. Пока думали, как быть дальше, произошло чудо - мотор снова начал работать ровно. И больше этот недуг не проявлялся. Чудеса...
На 88 000 км загорелась другая контрольная лампа, известившая о неисправности АБС. Причину определили быстро: отвалился провод датчика на заднем колесе. Причем эта неисправность возникла повторно - незадолго до этого датчик уже ремонтировали. Починку совместили с заменой тормозных барабанов вместе с колодками: старые скрежетали при торможении. Разборка показала неравномерный износ. Заодно заменили задний ступичный подшипник, в котором уже был изрядный люфт.
Самая крупная неприятность подстерегла Гранту на 89 900 км. В ста с лишним километрах от Москвы двигатель вдруг потерял мощность и заглох, а попытки его завести не увенчались успехом. На веревке Лада проследовала в техцентр, где ей вынесли неутешительный вердикт: заклинивший водяной насос срезал зубья на ремне ГРМ, фазы сместились и поршни встретились с клапанами. И ведь ничто не предвещало беды: шкив помпы не люфтил, настораживающих шумов и свиста не было, а ремень меняли на 75 000 км.
Разборка двигателя немного успокоила: пострадали только клапаны. Правда, все восемь. Поршни целы, хотя на них и остались отметины от внезапной встречи. Можно сказать, обошлись малой кровью - пришлось заменить клапаны, маслосъемные колпачки, прокладки двигателя, насос и ремень ГРМ с роликом. Запчасти облегчили карман примерно на 8000 рублей, а работу выполнили своими силами - на стороне ремонт обошелся бы еще в восемь тысяч.
Судя по отзывам на интернет-форумах, мы далеко не единственные, с кем приключилась подобная неприятность. И виновником серьезного ремонта двигателя оказывался опять-таки вышедший из строя водяной насос. Мы попробуем разобраться, в чем причина, и расскажем о ней в ближайших отчетах. А Гранта вновь в строю и продолжает дальше накручивать пробег.
P. S. Когда материал уже готовился к верстке, раздался звонок коллеги: Гранта заглохла в нескольких километрах от редакции. Что с ней приключилось на этот раз, расскажем позже. Да, скучать старушка не дает.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (15 000–90 000 км)*, руб.
| Расходы на содержание: 15 000–60 000 км | |
| Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,2 л/100 км) | |
| Расходы на содержание: 60 000–90 000 км | |
| Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,4 л/100 км) | |
| ТО-75 000 км (самостоятельно) | |
| Щетки стеклоочистителя | |
| Передние тормозные колодки | |
| Передние тормозные диски | |
| Высоковольтные провода | |
| ТО-90 000 км (самостоятельно) | |
| Подшипник ступицы | |
| Комплект прокладок двигателя | |
| Комплект клапанов | |
| Маслосъемные колпачки | |
| Ремень ГРМ с натяжным роликом | |
| Тормозные барабаны | |
| Задние тормозные колодки | |
| Насос системы охлаждения | |
| Общие расходы: 15 000–90 000 км | |
| Стоимость 1 км пробега |
*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“ (0–10 000 км), пробега в Норвегию (10 000–15 000 км), а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
