Каких только ласковых прозвищ не получал автомобиль УАЗ-452 за годы эксплуатации: «Буханка» и «Батон» — за внешнее сходство с хлебным кирпичиком, «Таблетка» — за надежную службу в медицинских организациях.

Примечательно, что его конструкция и отдельные системы – трансмиссия, кузов или схема электропроводки УАЗ 452оказались достаточно выносливыми. Пожалуй, это был единственный автомобиль в те годы, способный добираться в самые отдаленные места с гуманитарными целями.

Знаменитая Буханка стала многоцелевым автомобилем для сельской местности

Знакомьтесь УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант транспортного средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4. Освоил выпуск модели Ульяновский автозавод еще в далеком 1965 году.

Его возможности вы можете оценить, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Транспортное средство стало очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и с успехом применялось в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

В частности:

1. Как автомобиль службы ГАИ;
2. В качестве пожарной машины;
3. Автомобиля скорой помощи;
4. Продуктовой лавки;
5. Транспортного средства коммунальных служб и т.п.

Электронные компоненты

Современная цветная электросхема УАЗ 452

Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Конструктивно она имела следующие решения:

• Роль второго провода играл металлический кузов и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
• Все электронные компоненты и исполнительные механизмы имели «-» выведенный на корпус. Цена такого решения оправдывала несовершенность схемы.

Справочно: Инструкция предусматривала регулярную проверку контактов. При окислении их следовало зачистить наждачной бумагой.

Силовой агрегат

Моторный отсек располагается прямо в салоне автомобиля, поскольку это обусловлено его конструкцией.

Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона, путем снятия крышки, которая:

• Обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
• Защищала от пыли и грязи;
• Служила дополнительным отопительным элементом (пассивным – от нагрева).

Ранее применявшийся мотор с «Победы» заменили на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Обратите внимание! Несмотря на некоторый скепсис в отношении неудобства при обслуживании бескапотного автомобиля своими руками, годы эксплуатации доказали, что нет никаких сложностей.

Пассивная безопасность автомобиля

Конструкция «Батона» с бескапотной компоновкой также поначалу вызывала ряд вопросов относительно безопасности. Однако, серия краш-тестов, проведенных в далеком 1971 году на Дмитровском полигоне доказала, что в большинстве внештатных ситуациях водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм.

Яркий пример всесторонних испытаний «Таблетки»

Особенности электрооборудования

Для конструкторов более сложным процессом в те годы было найти качественные комплектующие для оснащения системы зажигания и освещения.

Это хорошо видно по наполнению кабины:

• органами управления системами автомобиля;
• контрольными приборами.

Внешнее освещение

В ход шло все, что можно было доставать и наладить бесперебойные поставки на заводской конвейер.

В частности:

• от предшественника Буханки — ГАЗ-69 заводчане позаимствовали ножной переключатель света;
• От ГАЗ-24 фары и т.п.

Система зажигания

Поскольку на Батоны и Буханки устанавливался Волговский мотор, то и проводка УАЗ 452 для системы зажигания практически полностью была скопирована с него.

В заключение

О легендарном автомобиле помнят многие из нас.

Поэтому, его появление на шоу, посвященном Олимпийским играм, воспринималось как часть нашей славной истории развития отечественного автопрома.

Буханка удостоилась участия в Олимпиаде 2014

Электрооборудование автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 выполнено по однопроводной схеме. Отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом и остальными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть постоянного тока, с номинальным напряжением 12 Вольт. Защита электрических цепей организована через блок предохранителей.

Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя - от переменного тока со встроенным выпрямительным блоком. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

При работе двигателя на холостом ходу, частота вращения ротора генератора и, соответственно, отдаваемый ток недостаточны для обеспечения электропитания мощных потребителей, таких как фары, стеклоочиститель, электровентилятор , аварийная сигнализация. В таком режиме аккумуляторная батарея будет разряжаться.

Расположение и назначение предохранителей электрических цепей бортовой сети УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Для защиты электрических цепей наружного освещения автомобиля от перегрузки применен биметаллический предохранитель 29.3722 или подобный, который установлен под панелью приборов слева. Три плавких предохранителя по 10 Ампер установлены в блоке предохранителей ПР103, закрепленном на перегородке моторного отсека. Они защищают:

№ 1 - цепи контрольных приборов;
№ 2 - цепи указателей поворота;
№ 3 - цепи аварийной сигнализации и звукового сигнала.

Предохранитель № 1 расположен ближе к правому борту автомобиля. Цепь питания электродвигателя вентилятора отопителя защищена плавким предохранителем с номинальной силой тока 6 Ампер. Предохранитель закреплен на жгуте проводов рядом с выключателем отопителя. Автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 могут быть оборудованы и другими дополнительными предохранителями, в зависимости от комплектации.

Проверка электрических цепей бортовой сети УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 под напряжением.

Цепи под напряжением проверяются и амперметром. Вольтметр подключается параллельно проверяемому устройству или участку цепи. Предел измерений 0–15 или 0–25 Вольт постоянного тока. Отрицательный провод (щуп) соединяется с массой, положительный - с потребителями или источниками тока. По падению напряжения можно определить неисправность питающей цепи — обрыв, окисление контактов и тому подобное, а также короткое замыкание в потребителе.

Для проверки цепей под напряжением также можно использовать контрольную лампу мощностью не более 3–4 Вт, рассчитанную на напряжение 12 Вольт, например лампу АМН12-3, используемую в панели приборов.

Амперметр должен иметь верхний предел измерений не менее 10 Ампер постоянного тока, а также защиту от перегрузки. Амперметр соединяем последовательно с проверяемым устройством. Плюс прибора подсоединяется к источнику тока, а минус - к плюсу потребителя. Если ток меньше требуемого, то неисправна электрическая цепь, а если больше – произошло замыкание в потребителе.

Конструкторы Ульяновского автомобильного завода оснастили УАЗ 31512 электрооборудованием. Схема электрооборудования УАЗ 31512 может понадобиться при необходимости выполнить ремонт авто. Для удобства ремонта производитель установил на автомобиль провода с изоляцией разного цвета.

Электрооборудование УАЗ 31512

Схема электропроводки УАЗ 31512 выполнена по однопроводному принципу. Это значит, что потребители имеют общий минусовой контакт, которым является кузов автомобиля.

Электрооборудование автомобиля состоит из нескольких систем:

• Питания;
• Запуска и электроснабжения силового агрегата;
• Измерительных приборов;
• Наружного и внутреннего освещения;
• Световой сигнализации;
• Автономного отопления;
• Очистки ветрового стекла;
• Звуковой сигнализации.

ВАЖНО: Во избежание возгорания при коротком замыкании или перегрузке, электрические цепи защищены предохранителями.

Напряжение бортовой сети автомобиля составляет 12 Вольт. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи и генератора постоянного тока. Они включены в цепь параллельно. Аккумуляторная батарея питает потребители при заглушенном двигателе. После запуска установки питание электрооборудования осуществляет генератор.

Электроснабжение и запуск силового агрегата

Мотор запускается электрическим стартером. Он представляет собой электрический двигатель. Стартер оснащен втягивающим реле. Оно используется для включения устройства и введения шестерни привода в зацепление с маховиком мотора. Включение стартера дистанционное при помощи замка зажигания.

Электроснабжение необходимо для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания. К нему относятся:

1. Катушка высокого напряжения;
2. Распределитель зажигания;
3. Свечи зажигания;
4. Электроклапан холостого хода;
5. Выключатель принудительного холостого хода;
6. ЭБУ холостого хода;
7. Коммутатор.

Контрольные лампы и измерительные приборы

На передней панели авто расположен блок приборов и контрольных ламп. Он необходим для контроля над работой узлов и механизмов машины. На панели установлены:

• Стрелочный прибор уровня топлива в баке. Показания снимаются с датчика, установленного в левом или правом баке;
• Прибор температуры охлаждающей жидкости. Указывает температуру в системе охлаждения мотора;
• Прибор давления масла в системе смазки силового агрегата;
• Вольтметр. Служит для определения напряжения в бортовой сети;
• Аварийные лампы давления масла, жидкости в тормозной системе;
• Сигнальные лампы указателей поворотов, стояночной тормозной системы, ближнего света фар, превышения допустимой температуры охлаждающей жидкости.

Наружное и внутреннее освещение

Автомобиль оборудован внешним и внутренним освещением. Оно необходимо для использования машины в темное время суток. В схему наружного освещения входят фары ближнего/дальнего света, габаритные огни, и подсветка номерного знака. Управление наружным освещением осуществляется комбинированным переключателем.

Внутреннее освещение выполнено в виде плафона освещения салона и лампы подсветки подкапотного пространства. Плафон освещения салона управляется переключателем, установленным на передней панели. Так же можете прочитать про .

СПРАВКА: К внутреннему освещению относится подсветка приборов. Яркость подсветки регулируется комбинированным переключателем наружного освещения.

Световая сигнализация

Электрическая схема УАЗ 31512 включает в себя систему световой сигнализации. К ней относятся указатели поворотов, сигналы торможения, и плафон движения автомобиля задним ходом. Схема подключения поворотов на УАЗ 31512 с реле рс 950. Оно используется одновременно для поворотников и включения аварийной сигнализации.

Управление световой сигнализацией осуществляется следующими элементами:

• Переключатель поворотов;
• Кнопка включения стоп сигналов;
• Выключатель плафона заднего хода;

Отопитель и звуковой сигнал

УАЗ 31512 оборудован автономным отопителем. Циркуляция горячего воздуха в салоне осуществляется вентилятором. Мотор вентилятора запускается переключателем, установленным на панели. Мотор вентилятора имеет две скорости вращения ротора.

Машина оснащена звуковым сигналом. Он необходим для безопасного использования авто на дорогах общего пользования. Под действием электрического тока мембрана сигнала начинает колебаться, издавая звук. Управление сигналом осуществляется кнопкой, расположенной на рулевом колесе.

Очистка стекла

Лобовое стекло автомобиля УАЗ 31512 очищается щетками с электрическим приводом. Двигатель стеклоочистителя имеет два режима. В систему стеклоочистки входит электродвигатель омывателя. Управление системой осуществляется комбинированным переключателем.

ВНИМАНИЕ: В схему электрооборудования входит розетка для подключения проводки прицепа.

Из вышеперечисленного следует, что оборудование УАЗ 31512 состоит из нескольких электрических цепей. Проводка выполнена разноцветными проводами. Это облегчает процедуру ремонта при наличии цветной схемы.

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Схемы электрооборудования

Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

Генератор

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электролебедки - см. в разделе "Оборудование"

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп - ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно - вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет - нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно - лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше - pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы - по одной на пpедохpанитель, печку - на свой и тп и тд.

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное.

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус "за блоком".
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается

Есть экстремистский вариант - повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось - включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены.

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было - контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта - на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4x4]

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

Векторные схемы электрооборудования 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)

Схемы электрооборудования для автомобилей , , , (ошибка - три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть - ) (Внимание! - очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема , прислал Максим Смирнов ):

Схемы электрооборудования для автомобилей (размер 415К), (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

УАЗ-3159 (Барс)

Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Лампы	Тип лампы	Мощность, Вт
Фар: дальнего и ближнего света	А12-45х40	45х40
Поворотных фар (3962* / 3151*)	А12-50х40 / А12-45х40	50х40 / 45х40
Передних фонарей
- габаритного света	А12-5	5
- указателей поворота	А12-21-3	25
Задних фонарей
- габаритного света	А12-5	5
- указателей поворота	А12-21-3	25
- сигнала торможения	А12-21-3	25
Повторителей указателей поворота (на всех а/м, кроме 3303*)	А12-5	5
Фонаря света заднего хода	А12-21-3	25
Фонаря освещения номерного знака	А12-5	5
Фонаря освещения спецзнака (3962*)	А12-21-3	25
Фонаря освещения под капотом (315*)	А12-21-3	25
Фонаря освещения кабины	А12-1	2,1
Переносной лампы	А12-21-3	25
Освещения приборов Контроля включения дальнего света фар Контроля аварийного давления масла Контроля аварийного перегрева охлаждающей жидкости Контроля включения указателей поворота Сигнализатора аварийного состояния тормозов Сигнализатора включения стояночного тормоза	А12-1	2,1
Контроля включения аварийной сигнализации	А12-1,1 (А12-0,2?)	1,1 (0,8?)

Какие лампы следует покупать?

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие - красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь - и светят классно и качество отменное - меняешь лампу, а фары регулировать не надо - все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) - это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) - это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) - это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности - не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно - не помню. В УАЗе - переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть... :-(
Насколько я знаю, "родные" PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику.(Для машин у которых ее нет - (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще.

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп - не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) - результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.

Пришел покупать лампочки - выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю -- одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый... В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене "до 50" тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано "made in Germany" - это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку - берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что "made in germany" - этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй - все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно "ближе" с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается "там где земля вылезает" из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 - и проживут подольше и греться как более мощные не будут...

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен... Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону...

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок - это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер:-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно:-))), с другой - при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
2. 90% - что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно - пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о "крашенном" ксеноне

От каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар - унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
и Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) Маршрутный компьютер на УАЗ

Для карбюраторных моделей придется установить датчик расхода топлива и датчик скорости (как правило это счетчик импульсов, который ставится в разрыв вала спидометра)

Датчик расхода топлива

Маршрутный компьютер

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное - там на корпусе таха все написано. Один - на катушку (низковольтный конец любой). Один - +12В. Один - масса. Один - подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель.

Я хотел ставить от "Газели", т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы - обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки , но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения .

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на "+" замка зажигания, я подключил к "+" коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту "КЗ" коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4x4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел "Волга")
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) - менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) - доб.сопротивление. Пока работает...
Очень полезная весчь - сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом, когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка - сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.

Периодически "дохнут" электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с "родными" проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные "родным", но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают...в общем лучше от 2106

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный... Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал... а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища .
октябрь 2005 г.
Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет "лишнего" контакта на лампочку.

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в - гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай).

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены - поставили. Долго возились с проводкой к задней двери - УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды...

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил - так мастера прокляли все на свете! Металл - толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль - просто так с улицы - хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст - доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса - орет.

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода "Ш".
Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029(65А) на УАЗ(40А)?

Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому - "+" от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма "Ш" РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
Поменять генератор стоит - он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] Волговский реле-регулятор

Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
Если у тебя сейчас не выносной РР - если не ошибаюсь, к нему идут два провода - один "+" от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму "Ш", а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку - мама 2.
Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода - ("+" от зажигания и второй от РР) - то все так и оставь. Возможно подходит один - от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого "+" от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] 90 амперный генератор на УАЗ

При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
Генератор загерметил:
Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.

Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива:) он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела... работает без проблем.

Проблемы 90амперного генератора - диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения - есть впечатление, что в первое время он "питал" лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри - все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток - 2 сгорели

От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой "Ш" и ставишь таблетку.
Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству

Генератор 90А от Ауди 100.
Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип - два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский - его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом - работать просто перестанут.

Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто:о)) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу.

Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его "плюс" - выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные... Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10.

Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка. Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором - помощнее генератор.
В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума - реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже - т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения - его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется "желанием" генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено - 10 часовой заряд - 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный - 300% от первого (у импортных до 500).
"НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости" - согласен, но в ТУ на АКБ есть параметр "кратковременный" или "неразрушающий" зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

Есть устройства, которые "сглаживают" этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и "откажется" брать столь много, напруга станет расти - до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В) чтобы заставить акк. "нажраться". Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
Резюме: если акк. хороший - он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. Как проверить генератор?

Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора - сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на "+", другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод "-" прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом - нет. Если лампа на болте не горит вообще - диод сгорел. Если горит в любом варианте - диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и - АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] Мысли по улучшению электроснабжения

Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно...

Есть два аспекта рассматриваемой проблемы - надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи - решены, надежность - в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы...[_BYKA]

У меня в планах 2 блока предохранителей - 1-й (капотный) - реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода - тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
2-й ящик в салоне. В нем все остальное - электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д.

Чтобы предотвратить разрядку АКБ в "ноль", советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] Как разобрать бендикс без повреждений?

Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней:-)) - завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка - аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] Регулировка бендикса

А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует "вылет" бендикса. Проверяется это так - на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле ("+" к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики - даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
"Недоход" бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность - "переход". В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись - и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает "щелк" и молчит. [Чиф] Почему стартер стал медленно крутить?

Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая "масса" на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел - один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора - (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове - им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
Эффект сразу заметил - провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще - пусть висит. Выбор сечения автомобильного провода

Номин. сечение, мм2	Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, о С
	20	30	50	80
0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе. [Сайт Лада FAQ ] Есть ли для УАЗа спидометр с "дневным пробегом"?

От Волги бери - все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные числа спидометра те же, так что легко встает от 2410. От 3110 хуже - нужен датчик скорости на коробку. [Чиф] Улучшение подсветки спидометра

Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу...
Но в общем-то не больно надо, но не приятно.
Разобрал. Конструктивный недостаток - лампочка подсветки находится с низу и закрывается механизмом спидометра. В результате нормально подсвечивается только низ, который мало интересен и счетчик пробега. Вверху стоит лампа индикации дальнего света. Внутри от нее идет железная трубка, что бы светилась только дырочка на циферблате и на трубке стоит синий светофильтр.
На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это дело на заклепках.
Я подумал, что для меня более важна подсветка верхней части спидометра - где шкала и выкинул лампу дальнего света, отломал трубку. Лампу подсветки поставил на место лампы дальнего света.
Теперь подсветка спидометра просто сказка! Я такого результата даже не ожидал:) Тарировка указателя температуры охлаждающей жидкости

На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление, чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов), подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов - и можно ездить, контролируя реальную температуру. [Гоги] Схема электронной комбинации приборов АР 110.3801

Мной была куплена панель для 3162 фирмы RAR . http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искал очень долго, с завода RAR послали подальше. В Ульяновске узнал что она есть в книге по обслуживанию 3162 тираж книги всего 500 экземпляров! Схему я таки нашел и хотел бы что бы она была доступна всем. копия очень плохая:
Страница 1 , Страница 2

Леписа Дмитрий (Декабрь 2007г)
Как снять оптические элементы (фары) при стандартном кенгурятнике?

Никак. Надо снять кенгурятник - работа занимает 15-20 минут, проблем не должно быть, всего 6 болтов.

Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать...

Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор - ни помыть за ними, ни глазки вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой - никаких неприятностей с фарами не было. Так что на мой взгляд - проволочки являются бутафорией.

Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам.[тимоша] Что за "железяка" надевается на фары военных машин

Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной техники и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета, крайне необходимая вещь в повседневной жизни (а вдруг тебя увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленной таксе в валюте(жидкой).

У СМУ кроме сужения светового потока есть ещё одна фича: в неё можно вставлять стёллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически ощупью. В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного лучше чем в этот прибор видно. Ооткуда лучше брать "+" для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребителей?

СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через обязательные доп. предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощных потребителей желательно запитывать через реле, хотя мое IMHO - лучше ставить мощные (~20А) тумблера. Еще позитивно похерить биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет. Как лучше всего подключать доп. потребителей энергии?

Обязательно через предохранители - аксиома

1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя сходились "звездой" в одной точке, и лучше - на акке. Иначе при плохих контактах массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны (наводки) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре. Железо автомобильного кузова - вовсе уж не такой хороший и надежный проводник... То же в принципе касается и плюсов питания, но масса - важнее.
2. В м-нах есть готовые силовые провода-плетенки к акку, у которых на клеммах акка сделаны отводы-ламели ("папы") для подключения доп.потребителей - они пошире обычных, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажется штатно стоят на новых "Волгах". [АTZ]

В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) - вешается на толстый провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок. Амперметр, его тип, куда лучше подключать

Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа.
Подключать: "-" прибора на "+" акб, толстым проводом с генератора квадратов 10 на "+" прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания, соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще. Толстый между акб и стартером оставляем, мерить там не чего - ток большой, но кратковременно, так что стартер мимо прибора!

Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр провод на АКБ. [Чиф] "Плавает" напряжение в сети при включеннии доп. потребителей

Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение - соединять клемму "+" генератора с клеммой "+" регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать "перезаряда" генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты - в том числе и "массы"... [Чиф]

Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с "+" генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил "+" генератора и "+"АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный - напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты - не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет "толстый-толстый"!)[Чиф]

Причины:
Первая: Натяг ремня.
Вторая: Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
Третья: То что было у меня. Ублюдочно тонкий проводок от генератора должен пропускать все 65а. зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно. [Тимоша] Как правильно подключить электролебедку? Не отключается масса (идет через лебедку)

В общем случае "минус" от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя "массы" масса все равно будет на кузове автомобиля (замыкает через лебедку). Решено было следующим образом: так как машина готовилась для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы "СПАРКО" с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен минус АКБ, на другой два силовых провода: один - минус лебедки, другой минус на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается... Как альтернатива дорогому (35$) выключателю от "СПАРКО" можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной выключатель массы с мощным металлическим ключом. Цена - 250р. В общем, по моему скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним.. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки... Как лучше провести проводку на крышу

Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке, там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра - составная часть багажника) - к фарам. Дверью провода не перетираются. Сентябрь 2003
Индикатор зарядки АКБ

Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей - лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем она горит когда идет расход эл. с АКБ. И гаснет при поступлении достаточного питания с генератора. Очень удобно. У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. небыло. Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял, постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки)

Все довольно просто - нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и к средней ноге цепляешь "+", к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала, а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на 86 - кнопку, на 87 - сигналы.
Для хорошего звучания сигнал должен резонировать - крепи его не прямо к корпусу, а через стальную 1.5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм. [Чиф] Регулировка спидометра

Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором и увеличь (если показания завышаются) "натяг" пружинки. Для этого придется разобрать корпус. [Чиф] Упрощение пуска двигателя

Нужно под капотом рядом с доп. реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую 2 клеммы этого реле ("+", и ту, на которую провод с замка зажигания приходит). Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе. Несколько советов по процедуре переделки электрики

Я делал все по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку(оставил ее только на разъемы и т.п.) и начал делать из отдельных проводов свою. Начал с этой схемы: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Провода брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т.д. Когда все по этой схеме подключешь, не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать завестись. Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т. д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание старых разъемом и креплений. Фара-искатель: какая лучше - родная УАЗовская или китайские поделки по 500-1000 э?

"Родная" с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно. Далее в магазине покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя, и вставля в корпус. Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. [Пришелец, RoadHawk]

Можно сразу поискать "родную" под галогеновую оптику -(У). Переделка крепления АКБ

После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве, решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ. Так как машина ездит в спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура "Пришелец" трудится над своим 469м УАЗом. Т.к. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья), то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была решена изготовлением "корзины" под аккумулятор из стального уголка... Эта конструкция выглядит у него так:

Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее на 31512... Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от ВАЗ "классики".. Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены на стенку моторного отсека над корзиной, вот так:

По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену...
Сергей Кирсанов
Подсветка багажного отсека

Сделал подсветку багажника по такой схеме. Размещение конечника и переключателя видно на фото 1 , фонарей - на фото 2 . Если не стоит охранка, то развязывающие диоды не нужны. Можно и без конечника, тогда включать можно только вручную (cейчас три положения: выключено, включено вручную, включено автоматически при открывании багажника). [Анатолий Хохряков (HOHAN)]

У меня машина 1989 года, изначально была с бесконтактной системой зажигания. В дальнейшем было переделано на контактную, о чём в принципе не жалею. А плюсы и минусы у каждой есть свои речь не о них. Пользоваться приходилось схемой проводки УАЗ 3303 старого образца, естественно, ещё с карбюратором.

Завод сразу предупреждает о возможности внесения изменений в электросхему. Поскольку машине почти 30 лет на ходу, такие изменения есть. Приведу несколько схем с контактной и бесконтактной системой обеспечения зажигания для разных уазиков. Но так как в те времена особых различий не было я считаю их аналогичными с некоторыми отличиями.

Электросхема проводки

На верхнем рисунке приведена бесконтактный вариант электропроводки автомобиля в цветном виде, на нижнем более старого образца.

Схема проводки УАЗ 3303 старого образца

На представленной выше отдельно приведена электросхема генератора УАЗ 3303

Схема, имеющая систему зажигания с контактами взята от 469. На схеме присутствует радиоприёмник, это интересно.

Электросхема УАЗ 469 аналогичная 3303 с контактной системой зажигания

В заключение привожу ещё одну от бортового УАЗ 33036 более нового, но ещё не инжекторного.