Стартер крутит насос работает двигатель не заводится. Стартер крутит, но мотор не заводится

Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

Возможные неисправности

Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:

  • Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
  • Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
  • Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам:
    1. Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
    2. Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
  • В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
  • Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.


Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.


Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

  1. В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
  2. Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
  3. Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.


Профилактика поломок инжектора

Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:

  • Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
  • Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
  • В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
  • В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
  • И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.


Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Если не заводится двигатель автомобиля. Что делать?

Каждый автомобилист может столкнуться с тем, что двигатель его машины внезапно перестает заводиться. Ситуации бывают разные – автомобиль может просто заглохнуть на светофоре или в пробке и не завестись, либо же двигатель не заводится после того, как машина провела ночь на парковке. В любом случае, проблему решать надо. Ниже приведены основные ситуации и причины, по которым возникают проблемы с зажиганием, в результате чего не заводится двигатель автомобиля. Также рассмотрены пути решения проблемы в тех случаях, когда это может сделать сам автолюбитель без привлечения специалистов. Итак, далее причины по порядку.

Аккумулятор .

Если автомобиль не заводится после длительной стоянки, скорее всего упал заряд аккумулятора. Ночью температура падает, автомобиль остывает, а вместе с ним и аккумулятор. В холодное время года уровень заряда аккумулятора может снизиться на треть после ночевки на улице. Это не всегда связано с поломкой АКБ, может быть так, что она просто была не полностью заряжена, а после остывания уровень заряда снизился ниже критической отметки. Такая же ситуация может возникнуть, когда автомобиль стоял несколько суток – аккумулятор попросту самопроизвольно разряжается. Чтобы не попадать в такую ситуацию, нужно просто следить за уровнем заряда АКБ.

Еще одна проблема, которая может быть связана с аккумулятором – окисление клемм. Этот процесс происходит постепенно, но в конечном итоге приводит к одному результату - потере напряжения. Устранить проблему проще простого – нужно открутить клеммы и просто их прочистить.

Топливная система .

Еще одна причина – проблемы с топливной системой. Если автомобиль завелся и тут же заглох или же просто заглох и не заводится, возможно, причина кроется в бензонасосе. Топливный насос может попросту перегореть. Проверить это довольно просто – необходимо снять насос и подключить его напрямую к аккумулятору. Если он не работает, значит пришла пора его менять. Также стоит обратить внимание на сеточку фильтра грубой очистки. Со временем она забивается, что может привести к двум вариантам последствий. Первое, бензонасосу просто не хватает мощности чтобы прокачать необходимое количество бензина для воспламенения. Второе, пытаясь прокачать нужное количество топливо, бензонасос может просто сгореть.

Не исключен риск того, что где-то оборвало топливный шланг. Иногда водители забывают о такой возможности и тратят много времени на поиск неисправностей, хотя определить обрыв довольно просто - достаточно заглянуть под днище автомобиля.

Свечи .

Если до этого вы ездили с большой скоростью или сильно нагружали автомобиль, или же двигатель внезапно заглох в дороге, возможен вариант, что просто залиты свечи. При попадании чрезмерного количества топлива на электроды свечей стандартного напряжения недостаточно для появления искры. Самый простой вариант решения проблемы – выкрутить свечи и аккуратно очистить их сухой тряпочкой. Если нет такой возможности, то можно свечи продуть. Для этого поставьте автомобиль на нейтральную передачу, утопите педаль газа и включите зажигание. В таком режиме топливо в камеру сгорания не поступает, и она продувается воздухом. Этот способ абсолютно безопасен для вашего автомобиля.

Воздушный фильтр .

Еще одна причина проблем с зажиганием может быть вызвана тем, что попросту засорился воздушный фильтр. Установить, так это или нет, довольно просто – нужно вынуть из кожуха фильтр и попробовать завести двигатель. Если мотор заведется, фильтр можно выбросить и смело ехать за новым. Затягивать с установкой фильтра нельзя, так как при сгорании неочищенного воздуха образуется нагар, который вредит двигателю. Такая ситуация нередко случается, когда машина ездит за городом по грунтовым дорогам. При частых поездках по пыльным дорогам воздушный фильтр стоит менять в два раза чаще.

Предохранители .

Часто инжекторный двигатель может перестать заводиться из-за перегорания предохранителей. Для этих целей стоит возить с собой запасной набор (он стоит сущие копейки), а также точно знать, где в вашем автомобиле находится блок предохранителей. Для того чтобы выяснить, является ли перегорание предохранителя причиной пропажи зажигания, достаточно просто заменить старые предохранители на новые.

Перегрев двигателя .

Когда автомобиль внезапно глохнет и завести его не получается, возможно проблема в перегреве двигателя. Причин может быть несколько – выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, низкая компрессия, поломка водяного насоса, низкий уровень охлаждающей жидкости. В первых двух случаях на месте определить неисправность нельзя. Проверить исправность помпы можно, подключив ее напрямую к аккумулятору. Если помпа работает, возможно, причина в проводке или окислившихся клеммах. Можно почистить клеммы и снова подключить водяной насос к штатному питанию.

Также стоит посмотреть уровень охлаждающей жидкости. Если количество жидкости меньше положенного, она не будет полноценно охлаждать двигатель. Если же количество охлаждающей жидкости по какой-то причине существенно ниже нормы, она может просто закипеть. Это сразу будет видно – на заглушках и крышках радиатора и расширительного бачка появятся потеки. В этом случае нужно дать остыть двигателю и по возможности долить охлаждающую жидкость. В любом случае, при перегреве двигателя нужно дождаться пока он остынет и медленно, не допуская нагрузок на мотор, ехать на ближайшее СТО.

Стартер .

Стартер также может быть причиной того, что автомобиль не заводится. Если клеммы стартера доступны – достаточно просто подключить его напрямую к аккумулятору, набросив соответствующие провода. В том случае, когда стартер вращается в нормальном режиме – проблему стоит искать в другом месте. Если же стартер вообще «не крутит», значит пора его менять или ремонтировать. Бывает так, что стартер вращается, но не достаточно быстро. В таком случае скорее всего окислились клеммы на стартере или аккумуляторе. Прочистить их можно на месте, если они доступны.

Датчик коленвала . (ДПКВ см. рис. вверху)

Если есть возможность проверить датчик коленвала – обязательно это сделайте. Датчик может быть исправен, но давать неверные показания из-за того, что на него налипает грязь, окислились или отходят разъемы. Диагностировать его самостоятельно довольно сложно, но вот попытаться почистить и проверить – вполне реально. В первую очередь обратите внимание на зазор между сердечником и диском датчика. В идеале он должен быть в 1 мм, но допустимы отклонения в 0,5 мм. Затем отключите проводку от датчика и снимите сам датчик. Очистьте его от грязи (иногда на него попадает масло, если протекают сальники валов), прочистите клеммы как на датчике, так и на ответной части разъема, после чего установите и попробуйте завести автомобиль. Если двигатель завелся, то причина была в датчике и неисправность устранена.

Причины, по которым может не заводиться дизельный двигатель

Компрессия в цилиндрах

Наиболее распространенная причина не запуска дизельного двигателя – падение компрессии в цилиндрах мотора. В этом случае топливная смесь недостаточно нагревается, и не происходит ее возгорание.

В некоторых случаях причиной отсутствия нужной компрессии в цилиндрах является износ цилиндров и уплотнительных колец на цилиндрах. Такая поломка устраняется только в результате капитального ремонта двигателя.

Иногда проблемы возникают только в одном цилиндре. В этом случае двигатель может завестись, но после этого начинаются ударные нагрузки и тряска двигателя и всего автомобиля. Т.е. один цилиндр или не работает вовсе или вспышки внутри цилиндра происходят нерегулярно.

Свечи накаливания

Следующая причина, почему не заводится дизельный двигатель, может таиться в определенных поломках в системе свечей накаливания. Причем, что интересно, если двигатель разогретый, или на улице стоит теплая погода, проблема со свечами накаливания может пройти незаметно. Если свечи не работают, то не происходит разогрев внутреннего пространства в цилиндре.

Если двигатель все-таки завелся при нерабочих свечах, то проблемы могут проявиться дальше, так как двигатель будет работать с перебоями. Сложнее получается, если вышли из строя сразу две или больше свечей накаливания. Тут шансов завести двигатель практически никаких.

Но дело может быть не только непосредственно в свечах. Проблема может возникнуть и с реле включения свечей. Если реле нормально работает, то слышны характерные щелчки при запуске, если, конечно, прислушиваться. Может выйти из строя и электронный блок управления свечами. В этом случае щелчки не слышно. Но если двигатель разогретый, он все равно может завестись. Но если температура воздуха на улице низкая, при проблемах со свечами накаливания или с другими узлами этой системы, ни о каком запуске речь не может идти.

Топливная система

Еще проблема при запуске дизельного двигателя может возникнуть, если есть неполадки в топливной системе. Например, произошло засорение форсунок подачи топлива. Однако если при запуске стартер вращает все детали, но при этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, это должно означать, что подача топлива в цилиндры есть. Но воспламенение топлива не происходит из-за проблем с компрессией или из-за проблем со свечами.

Можно попытаться исправить компрессию, если залить в цилиндры немного масла. Но это всего лишь временная мера. И как только масло будет выдавлено или сгорит, проблема проявится с новой силой.

Проверка форсунок на предмет засорения – процедура, требующая выкручивания всех форсунок и затем их проверка на стенде. Может сложиться так, что форсунка забита не полностью, и частично распыляет топливо. В этом случае двигатель при запуске может чихать и пыхтеть. И в выхлопе будет наблюдаться темный дым от несгоревшего топлива. Т.е. получается, что распыление топлива происходит неправильно и при этом часть топлива просто не сгорает.

Если стартер крутит, но при этом нет никаких вспышек в двигателе, т.е. двигатель не хватает, и нет сизого дыма, это означает, что топливо в цилиндры не поступает. И здесь нужно проверять всю систему подачи топлива, начиная от топливного насоса высокого давления до каждой форсунки индивидуально. Впрочем, может банально слететь ремень от привода ТНВД или просто порваться.

Проблемы в холодную погоду

Если дизель не заводится в холодную погоду, то здесь могут влиять причины, связанные с парафинизацией дизельного топлива. Парафины, которые содержатся в дизтопливе в растворенном состоянии, под воздействием низких температур начинают густеть и забивать топливный фильтр. В результате этого подача топлива полностью прекращается.

Другие причины

Кроме этого проблема с подачей топлива может быть вызвана проблемами с топливной магистралью. Она не только может замерзнуть в холодную погоду (эта проблема решается довольно просто если есть рядом 220в с помощью фена отогреваем детали топливной системы, но главное не перегреть при этом!), но и потерять герметичность где-то на стыках. Или образуется трещина в топливопроводах.

Следует уяснить один момент – есть любой дым из выхлопной трубы в момент запуска, значит, топливо поступает. Нет дыма – проблема с поставкой топлива в цилиндры. Даже этот факт дает возможность определить хотя бы направление поиска поломки двигателя.

Конечно, причин, по которым может не заводиться двигатель, гораздо больше. Определить их с ходу практически невозможно, поэтому единственным выходом из ситуации является обращение на СТО. Для того чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, нужно периодически делать диагностику автомобиля и обращать внимание на все изменения в его работе. Практика показывает, что своевременная профилактика намного дешевле и удобнее незапланированного ремонта.

Рассмотрим 13 причин почему не заводится двигатель и как их решить.

У каждого владельца автомобиля наверняка хоть раз была такая неприятная ситуация, что надеетесь благополучно уехать. Садитесь в машину заводите двигатель, а он не собирается заводится.

Причин может быть очень много, но главное, что необходимо помнить то, что чаще всего виновата система питания и электросистема.

Начнем обсуждать от 1 до 13. Надеюсь Вам повезет и Вы найдете неисправность и уедете на своем автомобиле:)

Что необходимо иметь при себе: интернет:) , ключи, пассатижи, отвертки, трос:) , мультиметр. Наличие всего этого значительно облегчит и ускорит работу и поможет быстрее выявить неисправность.

Начнем от менее серьезных к более серьезным для этого следуйте цифрам которые увидите ниже.

10) Закончился бензин
4) Воздушный фильтр
2) Клеммы аккумулятора
1) Аккумулятор
3) Предохранители
6) Свечи зажигания
9) Повреждение топливных шлангов
5) Бензонасос
11) Перегрев двигателя
12) Датчик коленвала
7) Стартер
8) Замок зажигания
13) Низкая компрессия

1) Аккумулятор
Если он плохо заряжен или его давно никто не менял то проверяйте его.
а) Возьмите другой аккумулятор и попробуйте завести автомобиль.
б) Включите дальний свет на пару минут и затем повторите попытку.
в) Заведите с толкоча:)

2) Клеммы аккумулятора
Часто эта казалось бы мелочь решает многие проблемы. Из за окислившихся или плохо затянутых клемм возникает плохой контакт.
а) Почистите клеммы аккумулятора ножом или минусовой отверткой.
б) Проверьте как натянуты клеммы при необходимости затяните они не должны легко слетать.
в) Латунные клеммы лучше, если возникнет необходимость заменить купите их.

3) Предохранители
Часто один предохранитель отвечает за два и более узла. Поэтому нужно найти схему для вашего автомобиля.

Проверьте их на целостность если они перегорели или выскочили некоторые такое тоже бывает замените или вставьте.

4) Воздушный фильтр

Не разу не встречал таких случаев, что из за этой проблемы не завелся двигатель.
Конечно если он непохож на этот:)

Важно помнить, что мощность падает, а расход топлива возрастает. Тем не менее необходимо своевременно его менять не всегда это раз в 10 тыс.км.

Все зависит от условий эксплуатации пыль, грязь и прочее в таких условиях необходимо менять его чаще.

5) Бензонасос

Проверить его работоспособность можно по разному в зависимости от типа двигателя:

а) Если у Вас карбюраторный двигатель и механический насос. Тогда отсоединяйте шланг и подкачивайте топливо вручную и если бензин льет топливо есть ищите другую причину.
б) У инжекторного двигателя можно понять работу по звуку.

1.2 Для этого крутите ключ не заводя его, точнее поставьте в то положение когда он дальше чем включено зажигание, но еще не завелся.

Должен быть гудящий звук. Также еще можно найти его часто он располагается в салоне под пассажирским сидением с права от руля. Необходимо отсоединить его и сделать как в пункте 1.2 выше.

**************************************
Делать надо очень быстро так как зальете весь салон бензином так как он имеет более высокую производительность чем механический.
***************************************

6) Свечи зажигания

Если давно не меняли, автомобиль плохо заводился до этого, плохая искра тоже может быть причина в них.

Если нет свечного ключа то можно нажать педаль газа до упора на несколько секунд и при этом включить стартер. Таким образом в камеру сгорания будет подаваться только воздух.

7) Стартер

а)Важно прислушаться есть ли звук и как он крутит. Скорее всего это не даст ясного понимания тогда переходим к пункту б.

б) Для проверки работы стартера нужно отсоединить его провода и подключить на прямую от аккумулятора и тогда точно станет ясно:)

8) Замок зажигания

Если крутите ключ в замке и тишина 95% это он. Заменить его не сложно и самому главное иметь схему замка для вашего автомобиля.

9) Повреждение топливных шлангов

Видны подтеки, шланги сырые то их точно под замену.

10) Закончился бензин

С этого пункта и надо начинать убедитесь в его наличии прежде чем предпринимать какие либо меры по ремонту.

11) Перегрев двигателя

Если двигатель заглох и больше не запускается и обнаружены проблемы с охлаждением: утечка антифриза, сломан термостат, датчик температуры перестал работать.

Если так устраняйте неисправности связанные с охлаждением.

12) Датчик коленвала

Датчик коленвала позволяет правильно и согласованно работать форсункам и системе зажигания и отправлять сигнал ЭБУ о работе коленвала. Мотор работал до поломки с перебоями либо существенно упала мощность.

а) Начать следует с его осмотра и попробовать почистить контакты.

б) Проверить с помощью оммометра сопротивление обмотки датчика оно должно быть от 550 до 750 Ом.

13) Упала компрессия

Если компрессия у мотора слишком низкая он может не завестись. Компрессия может упасть в связи с перегревом либо от старости и не правильной эксплуатации двигателя.

Надеюсь Вы дочитали статью до конца узнали 13 причин и очень хорошо если они подошли к Вашему случаю.

Довольно знакомая многим начинающим водителям (особенно на много отъездившей технике) ситуация: стартер крутит коленвал, а в мотор словно бес вселился — никаких признаков жизни. В этой статье я хочу дать несколько полезных советов малоопытным водителям, которые впоследствии помогут вам завести заглохший двигатель (особенно далеко от дома) и определить, куда же пропала искра.

Если ваш двигатель не заводится, то как всегда на это есть всего две причины: или нечему гореть в камере сгорания двигателя, или нечем поджечь, то что должно гореть. Но если ваш двигатель вы никак не можете оживить, то совсем не обязательно винить в этом систему зажигания. Ведь отказы её намного реже, чем отказы у системы питания. И чаще всего причиной не заводки двигателя, становится ненормальное соотношение топливной смеси (смеси бензина и воздуха). Она может быть или слишком богатая — когда на прогретом двигателе водитель в спешке забыл убрать подсос, а потом заглушил мотор и пытается его завести с включенным подсосом. Смесь может переобогатиться и после падения мотоцикла, когда вытекающий из карбюратора бензин успел залить цилиндр двигателя (через впускной канал при открытом впускном клапане). Или наоборот слишком бедная смесь — когда вы пытаетесь завести двигатель в холодную погоду, после долгого перерыва.

Блок управления двигателем впрыскового мотора (МОЗГИ) не ремонтируется, так как залит твёрдым компаундом.

Дальнейшие много раз повторяющиеся попытки завести двигатель, только усугубляют ситуацию, так как подсевший от долгого прокручивания стартера аккумулятор, уже не может обеспечить нормальную искру для запуска двигателя, даже если горючая смесь поступает в цилиндры уже нормальная. Следует знать, что после нескольких попыток, во время прокрутки стартером коленвала, бортовое напряжение может падать до 6 вольт.

И если даже при таком напряжении искра ещё кое как будет проскакивать на выкрученной вами свече зажигания (некоторые электронные системы зажигания, в отличие от древних контактных, позволяют искре проскочить и при 6 вольтах), то при вкручивании её в цилиндр двигателя, искры уже не будет, так как при большом давлении сжатия в цилиндре, намного трудней проскочить между электродами любой искре. Поэтому прежде чем, что то разбирать, попробуйте завести мотоцикл с кика или с толкача, на некоторых современных мотоциклах это нельзя сделать, значит поищите у кого прикурить от нормально заряженного аккумулятора. Как правильно прикуривать от другого аккумулятора и при этом ничего не испортить, .

Блок управления импортным карбюраторным двигателем тоже залит компаундом и ремонту не подлежит.

Теперь запомните полезную фишку: если всё же кое какие вспышки в цилиндрах двигателя происходят, то в большинстве случаев зажигание тут не причём (если конечно в него не лазили колхозные умельцы) и виновата система питания. Но если у вас ситуация, когда мотор вообще не подаёт никаких признаков жизни (даже не чихает), а стартер резво крутит коленвал и из глушителя вы чувствуете запах бензина, но при этом нет ни одной вспышки в камере сгорания, то в таком случае скорей всего отсутствует искра, и естественно её нужно проверить.

Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания, нужно всего лишь, чтобы подавался бензин в определённой пропорции с воздухом (а на впрысковых моторах ещё и в нужное время и с необходимой длительностью подачи топлива — впрыска), и вовремя проскакивающая между электродами свечи зажигания искра.

На современных импортных двигателях, с моментом вспышки искры проблем практически не бывает, так как задающий импульсы (от датчика) выступ, находится на маховике (или на маховике генератора) и таким образом жёстко связан с коленвалом (на многоцилиндровых моторах естественно не один выступ, а несколько — зависит от количества цилиндров). Так же с коленвала считывает импульсы и датчик его положения (на впрысковых двигателях). Значит на таких моторах главное убедиться, что искра вообще есть.

Легче всего проверить искру даже не выкручивая свечу из цилиндра, воспользовавшись запасной и заведомо рабочей (или новой). Сняв колпачок с свечи вкрученной в двигатель, надеваем его на запасную и приложив её на головку цилиндра (лучше в тени), включаем зажигание и прокручиваем коленвал электро или кик-стартером. И если искра синего цвета и проскакивает регулярно, то велика вероятность, что с зажиганием всё нормально.

Катушка зажигания современного мотора как одно целое с свечным колпачком (3) и датчик положения коленвала (4).

Теперь убедимся, что мощность искры достаточная, чтобы проскакивать не только на воздухе, но и ещё под давлением сжатия в цилиндре двигателя. Для этого в колпачок высоковольтного провода нужно вставить обрезок металлической проволоки, гвоздь, саморез, шило или тонкую отвёртку. Второй конец металлического стержня нужно будет закрепить так (например примотав изолентой), чтобы его кончик находился в 6-8 мм от массы головки или цилиндра двигателя. Не пытайтесь на мотоциклах или машинах с электронной системой зажигания, держать колпачок руками, как вы делали на мотоциклах или автомобилях с древним контактным зажиганием. Шарахнет так, что мало не покажется (не смертельно, но очень неприятно), ведь 30 киловольт, в отличие от 15 киловольт на контактном зажигании, пробивают даже изоляцию свечного колпачка и высоковольтного провода. В крайнем случае, если нечем закрепить колпачок для проверки, держите его плоскогубцами с диэлектрическими ручками.

При прокрутке стартером при включенном зажигании, проскакивающая через 6-8 мм промежуток, между металлическим стержнем и массой двигателя, мощная (синяя) и регулярная искра с характерным щелчком, гарантия полной исправности системы зажигания вашего двигателя. Если же искра не синяя, а жёлтая и проскакивает не регулярно, то проверьте напряжение на аккумуляторе, чистоту клемм на катушке зажигания, аккумуляторе, датчике Холла, коммутаторе или на блоке управления двигателем, а так же целостность проводов, приходящих к этим компонентам зажигания. На более древних мотоциклах или автомобилях с контактным зажиганием, проверьте чистоту контактов прерывателя, емкость и не пробой конденсатора, а также чистоту клемм аккумулятора (в контактном зажигании важен каждый вольт, а при грязных или окисленных клеммах идёт потеря напряжения), катушки зажигания и клемм подсоединённых к прерывателю.

Если же перечисленные выше действия не помогли, или искры на свече нет вовсе, то придётся определять неисправность методом замены деталей. Можно конечно определить неисправность другими методами, которые я описывал в статьях по ремонту электрооборудования, и найти их можно кликнув по карте моего сайта, но в этой статье я привожу самые простые методы поиска неисправностей, которые можно осуществить в дорожных условиях.

Проще всего с многоцилиндровыми двигателями. Отказ сразу нескольких, независимых друг от друга компонентов системы зажигания (катушек или форсунок) в 99,9% случаях невозможен, поэтому для поиска неисправностей отдельных компонентов системы зажигания, можно переставлять эти детали с цилиндра на цилиндр. Или в крайнем случае доехать на одном из двух, или на трёх из четырёх цилиндров двигателя (мне на моём дизельном Мицубиси, как то пришлось доехать домой с полным салоном людей, на двух из четырёх цилиндров двигателя, благо было не далеко, а инструмента не было, но с дизелями отдельная песня, это вообще тема отдельных статей, так как не убиваемые дизельные моторы автомобилей я очень уважаю и как нибудь напишу о них). Так вот, чтобы доехать до гаража на одном или на трёх цилиндрах, просто отключите (заглушите) подачу топлива в цилиндр, в котором отсутствует искра, сняв тросик с карбюратора и пережав куском проволоки бензошланг, а на впрысковых моторах просто снимите электрический разъём с форсунки цилиндра, в котором отсутствует искра.

На одноцилиндровом моторе всё сложнее, (и на двухцилиндровом тоже, если стоит двухвыводная катушка зажигания, а не две раздельные), так как определить неисправность катушки можно только если есть тестер, или запасная катушка зажигания, подойдёт кстати любая катушка от карбюраторного мотоцикла или автомобиля, вольтаж которой должен соответствовать вашему бортовому напряжению (но для проверки 12 вольтового двигателя, можно кратковременно использовать и 6-ти вольтовую). Если нет запасной катушки, то проверку исправности штатной катушки можно осуществить с помощью тестера, включенного в режим омметра. Сначала проверьте сопротивление между низковольтными выводами обмотки катушки (обычно две торчащие из неё 2 клеммы или 2 винтика). Сопротивление здесь должно быть очень маленьким, от долей ома до единиц.

Затем следует проверить сопротивление высоковольтной обмотки катушки, подсоединив один щуп тестера к высоковольтному выводу, а второй щуп к любому из низковольтных. Здесь должно быть большое сопротивление в килоомах. Так же прозвоните и сам высоковольтный провод на целостность, и его колпачок, в котором может быть помехоподавляющий резистор, который редко, но выходит из строя. Можно просто взять высоковольтный провод без колпачка, и закрепив его так, чтобы между ним и массой было 6-8 мм, а затем проверить искру. Если она есть, а с колпачком её нет, значит дело в неисправном колпачке. То же самое проделайте с высоковольтным проводом (если нет тестера для проверки), просто замените его любым куском провода и проверьте искру. Главное чтобы любой проверочный провод, был не ближе 2 сантиметров от других проводов и деталей вашего двигателя.

Если выйдет из строя датчик импульсов, не пытайтесь его разобрать, так как он залит прочной пластмассой.

Если на современном одноцилиндровом двигателе замена проводов, катушки зажигания и свечей не помогла, или у вас просто нет запасных деталей, то придётся искать выход, как доставлять вашего коня домой. Подручными средствами отыскать неисправность датчика импульсов или блока управления двигателем, и тем более отремонтировать их не удастся. Это вам не обычный датчик Холла отечественных моторов с электронным зажиганием, который можно проверить всего лишь подсоединив к нему вольтметр, и увидеть скачок напряжения при прокрутке коленвала. Да и дорогой блок управления вряд ли кто возит с собой. А для проверки датчика импульсов требуется осцилограф, на котором видна и правильная форма кривой и амплитуда сигнала (импульса). И здесь играют роль десятые доли вольта. Кстати, большинство датчиков впрысковых моторов всё же можно проверить с помощью обычного тестера, и как это сделать

Запомните 6 основных неисправностей впрыскового двигателя, из-за которых мотор не заведётся: 1 — выход из строя блока управления двигателем, 2 — выход из строя датчика положения коленвала, 3 — выход из строя датчика импульсов, 4 — выход из строя электро-бензонасоса, 5 — выход из строя катушки зажигания, 6 — выход из строя форсунки. Из-за любой из четырёх первых неисправностей, можно смело вызывать эвакуатор, а 5 и 6 причины позволят доехать домой, если у вас многоцилиндровый мотор и двигаться можно будет не на всех цилиндрах.

Датчик импульсов можно купить только вместе с обмоткой генератора.

На многих мотоциклах, особенно одноцилиндровых эндуро, датчик импульсов сам по себе копеечная деталь, но найти его отдельно в продаже практически невозможно, так как он продаётся вместе с катушками генератора. А это относительно дорого. Поэтому если вы обнаружили, что датчик импульсов неисправен, то следует искать его на разборке, или купить неоригинальный комплект катушек с датчиком, а не оригинал всегда дешевле. А вообще я всегда был только за нашу отечественную систему зажигания, у которой коммутатор, датчик Холла и катушка зажигания стоят копейки, по сравнению с импортными деталями. А работают наши детали нисколько не хуже импортных. Но на большинство импортных мотоциклов их не установишь, так как на многих буржуйских байках, катушки генератора купаются в масле и датчик импульсов тоже, а это значит, что он герметичен.

В итоге, если у вас мотоцикл иномарка и вы планируете дальнобойное автономное путешествие, советую взять с собой кроме обычного набора свечей и проводов, ещё и запасную катушку зажигания, а так же статор генератора в сборе с датчиком импульсов. А для владельцев отечественной техники, тоже советую брать с собой в дальнюю дорогу детали зажигания, хотя многие из них можно купить в любом автомагазине. Что я и делал в течении 10 лет поездок на своём мотоцикле (отправляясь далеко от дома), и провозил все эти годы запасную двухвыводную катушку (Ока, Волга, Газель), коммутатор (ВАЗ 2108-09), вазовский датчик Холла. И ни одна из отечественных деталей за 10 лет поездок, так и не вышла из строя. Но всё же это не значит, что отправляясь в дальнюю дорогу, компоненты зажигания не следует возить с собой. Удачи на дорогах!

Условия для лёгкого пуска четырёхтактного двигателя.

  1. Правильно установленное зажигание (момент вспышки).
  2. Правильно установленное газораспределение.

Условия для лёгкого пуска двухтактного двигателя.

  1. Достаточно мощная искра в свече зажигания.
  2. Наличие рабочей смеси в цилиндре.
  3. Нормальный состав рабочей смеси.
  4. Правильно установленное зажигание.
  5. Достаточная компрессия в цилиндре.
  6. Достаточная компрессия в картере (должен быть герметичен).
  7. Правильное газораспределение (расположение правильных окон в поршне и гильзе).

Если же у вас более старая машина, и она не заводится, то как завести более старый двигатель, можно почитать вот в ; успехов всем и лёгких пусков двигателя даже в сильный мороз.

«Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса, да отсохнет его карбюратор во веки веков…» - эти слова одного из героев любимого фильма вспоминаются многим автолюбителям после безуспешных попыток запустить движок. Видно, что водитель санитарной машины знал диагноз болезни своего «выродка из славной семьи двигателей внутреннего сгорания».

Современные автомобили, конечно, более надежны в эксплуатации, но все-таки неплохо иметь некоторые представления о том - почему не заводится двигатель.

Не крутит стартер: причины

При повороте ключа раздается слабый щелчок (пусковое реле), стартер не включается:

Для устранения неисправности нужно почистить контакты или зарядить батарею с помощью зарядного устройства.

Срабатывает тяговое (силовое) реле стартера, но вращаться стартер не может:

  • заклинило втягивающий якорь вследствие износа направляющих втулок;
  • поломка зубьев бендикса, из-за чего нет зацепления с зубчатым венцом маховика;
  • сгорела обмотка статора.

Стартер снимают, диагностируют, при невозможности ремонта заменяют новым.


Коленвал прокручивается, но двигатель не запускается

Стартер крутится, но двигатель не может завестись. Основные ситуации:

  • двигатель не заводится при обычной температуре;
  • зимний запуск;
  • запуск двигателя - «на горячую».

В таблице приведены возможные причины.

Неисправность Тип двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
Карбюратор Инжектор Дизель
Неисправность бензонасоса + +
Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) +
Низкий уровень топлива в поплавковой камере +
Недостаточное давление в топливной рампе +
Засорились форсунки + +
Засорился воздушный фильтр + + +
Утечка тока с высоковольтных катушек или проводов + +
Не работают свечи зажигания + +
Блокировка запуска иммобилайзером при неисправности электронного блока управления (ЭБУ) + +
Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя + + +

Все отказы можно объединить в 5 групп:

  1. отсутствие или нехватка топлива;
  2. воздушное голодание;
  3. пропала искра;
  4. низкая компрессия;
  5. сбой управления.

Сезонные трудности запуска

Летом, особенно в жаркую погоду, после остановки часто не заводится карбюраторный двигатель. Образующиеся из-за повышенного испарения бензина воздушные пробки попадают в карбюратор и препятствуют запуску. А при повторных попытках смесь переобогащается и заливает свечи.

В таких случаях для охлаждения карбюратор покрывают мокрой тканью. А если с первого раза двигатель не запустился, сразу продуйте цилиндры от несгоревшего топлива. Для этого нужно открыть дроссельную заслонку на половину хода педали или полностью, и включить стартер на 5 - 10 секунд.

На двигателях с электронным блоком управления (ЭБУ) причиной часто является датчик массового расхода топлива (ДМРВ). В этом случае на дисплей выдается ошибка Check Engine. Состояние датчика можно проверить и визуально. Его поверхность должна быть сухой, без грязи и потеков масла.


Кроме того, можно попытаться запустить двигатель при отключенном датчике, сняв с клеммного разъема провода. ЭБУ перейдет на аварийный режим работы и, возможно, запустит двигатель.

Зимой чаще всего подводят старые АКБ. Их емкость, и так уже недостаточная, на морозе понижается еще сильнее, а генератор не в состоянии восполнить расход заряда, особенно при частых пусках. Пока не куплена новая батарея, остается уповать только на водительскую солидарность - попросите «прикурить» от чужого аккумулятора.

У дизелей есть свои трудности. Из-за большей, чем у бензина, вязкости солярка при достаточно низких температурах приобретает желеобразную консистенцию, из-за чего двигатель тяжело заводится. Приходится подогревать, например феном или тепловым пистолетом, топливные магистрали. Также обратите внимание на топливный фильтр, который не пропускает коллоидную массу. Целесообразно зимой возить с собой запасной чистый фильтр.

Как узнать: поступает ли топливо

Основной признак отсутствия топлива - стартер двигатель крутит, но тот не заводится. На карбюраторном двигателе проверить это всего легче. Достаточно отсоединить от карбюратора бензопровод и резко нажать на педаль газа. Если бензин выстрелит струйкой, значит - топливо поступает. Нет струйки - проверяйте игольчатый клапан карбюратора, топливный фильтр, бензонасос, всасывающий патрубок топливного бака.

У двигателя с электронным впрыском проверку легче начать с бензонасоса. Расположен он в бензобаке или рядом с ним. Работу электрической части проверяют на слух, сняв подушку заднего сиденья. Удобнее проверять вдвоем: водитель включает на несколько секунд стартер, а помощник слушает - работает ли двигатель. Можно проверить и одному, если подключить насос напрямую к батарее, используя обрезки провода.


Окончательно убедиться в работоспособности гидравлической части можно только измерив давление в топливной рампе с помощью манометра. Если же его нет под рукой, нажмите на контрольный клапан под колпачком - оттуда должен брызнуть бензин.

Так же проверяют и работоспособность ТНВД дизеля. У инжекторов и дизелей топливо в цилиндры подается форсунками, которые тоже могут причиной отсутствия впрыска. Форсунки, как и ТНВД, проверяют на специальных диагностических стендах в сервисных центрах.

Наконец, топливо, которым вы вчера заправились, может оказаться некачественным.

Проверяем подачу воздуха

Еще одной причиной, почему двигатель плохо заводится, или заводится не с первого раза, является воздушный фильтр. Ведь он служит главным препятствием на пути воздушного потока в цилиндры. Проверьте его, если он загрязнился - замените.

Если у вас есть под рукой пылесос, попробуйте почистить фильтрующую поверхность. Возможно, это поможет запустить двигатель. В любом случае, эта мера временная. Мыть сменный фильтрующий элемент бесполезно.

У карбюраторных двигателей может, наоборот, подсасываться лишний воздух из-за негерметичности прокладки между карбюратором и впускным коллектором, а также между последним и головкой блока. Зимой иногда забывают вытянуть тросик дополнительного привода дроссельной заслонки (подсос), в результате чего в цилиндры поступает избыточное количество воздуха (бедная смесь).


В поисках искры

При наличии проблем в системе зажигания двигатель иногда схватывает, но не заводится. На карбюраторном двигателе можно проверять наличие напряжения на свечах зажигания методом «на пробой». Сняв провод с наконечника свечи, выкручиваем ее из крышки головки блока. Затем снова надеваем на нее провод, кладем на любую металлическую поверхность (лишь бы рядом не оказалось потеков бензина) и включаем стартер.

Искровой разряд между центральным и боковыми электродами свидетельствует об исправности свечи. Если разряда нет, проверяем - есть ли напряжение на высоковольтных проводах, катушке зажигания, поднеся конец тестируемого провода к массе. Таким способом находим источник неисправности в системе зажигания.

Внимание: подобные действия нельзя производить на двигателях с контроллером (инжекторных и дизельных) во избежание выхода из строя ЭБУ.

В этом случае остается только один вариант: контролировать наличие напряжения посредством диагностического прибора - тестера. С его помощью можно проверить все электрические компоненты электрической цепи системы зажигания.

Проверка компрессии

Плохо заводится двигатель также из-за падения компрессии в результате повреждений деталей шатунно-поршневой группы (ШПГ) или их естественного износа. Топливно-воздушная смесь при наличии нормальной искры не может воспламениться из-за низкого давления в момент пуска. Для диагностики этой неисправности потребуется лишь манометр.


Если подозрение на недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах подтверждается, принимают решение о дальнейших действиях: диагностика двигателя с последующей заменой поврежденных деталей, либо капитальный ремонт агрегата.

Диагностика системы управления

Невозможность запуска может вызываться и отказом некоторых датчиков электронной системы управления:

  • ДМРВ;
  • углового положения коленвала (ДПКВ);
  • скорости (КС);
  • фаз (ДФ).

Может ослабнуть соединение бортовой сети с блоком управления - ошибка «неисправность соединения CAN», что легко устраняется своими силами.

Принято считать, что диагностика электронной системы управления двигателем - удел высококвалифицированных специалистов. Однако любой современный контроллер имеет в своем составе встроенную систему самодиагностики, благодаря которой даже непрофессионал может самостоятельно находить возможные неисправности и их причины.

Кроме того, диагностические данные контроллера можно читать с помощью диагностического тестера, приобретаемого отдельно, либо персонального компьютера (ПК) с установленной на нем специальной программой, скачанной из сети. Для подключения ПК к системе управления используется диагностический адаптер К-линии. Если цифровые технологии - не ваш конек, скорее всего, не обойтись без обращения в диагностический центр.

Итак, если двигатель не заводится, необходимо проверить: поступление топлива, воздуха, подачу искры, сигналы ошибок электронной системы управления и давление в камере сгорания. Даже если не в силах устранить неисправность своими руками, хотя бы определить причины можно самостоятельно.