Если вас не покидает ощущение того, что рулить становится сложнее и для выполнения маневра необходимо прилагать большие усилия, то это свидетельствует о неисправности системы гидроусилителя. А значит, его нужно ремонтировать. Ремонт гидроусилителя руля – довольно сложный процесс, который требует необходимых навыков и знаний. Но, при большом желании, выполнить ремонт гидроусилителя руля своими руками вполне реалистично. В статье я расскажу, как выявить неисправности не только снаружи, но и внутри устройства. А также, как правильно его демонтировать и ремонтировать.
Ремонт любой детали или целого узла автомобиля предполагает предварительную подготовку. Такая деталь, как гидроусилитель, не является исключением, ведь рулить с неисправным механизмом сложнее. Для начала необходимо подготовить необходимый инструмент, наличие которого гарантирует правильный и быстрый ремонт и замену устройства.
Для этого нам нужно:
- Домкрат. Для работы необходимо поднять автомобиль для снятия переднего колеса. Это позволит получить доступ к ремонтируемому устройству.
- Специальный съемник для снятия рулевых тяг. Его можно приобрести в любом магазине автомобильных запасных частей.
- Торцевой ключ ”15” дюймовый. Им откручиваются болты, которые крепят гидроусилитель.
- Емкость для слития рабочей жидкости с системы.
- Чистая ветошь.
Этапы ремонта
Гидроусилитель является довольно сложным механизмом (узлом) рулевого управления, от этого увеличивается его сложность ремонта своими силами. Но, это вполне реально при соблюдении некоторых этапов, о которых я расскажу ниже.
Рассмотрим этапы выполнения комплексного ремонта гидроусилителя, которые позволят вам не только выявить причину неисправности этого устройства, но также отремонтировать его при необходимости.
Демонтаж
Процесс демонтажа состоит из некоторых пошаговых действий, которые выполняются в точной последовательности. Ее соблюдение способствует правильному и более эффективному отсоединению устройства, а в последующем рулить станет гораздо комфортнее.
Итак, рассмотрим эти этапы.
Первым делом необходимо почистить моторный отсек от грязевого налета. Очень важно не допустить попадания грязи вовнутрь рулевой системы и на другие агрегаты.
Поэтому в первую очередь нужно очистить соединительные шланги.
Далее нужно заняться откачкой жидкости из бака. При возможности нужно откачивать максимальное ее количество. Далее нужно отсоединить эластичную муфту вала руля. Для этого используется шестигранник «6». Крепление находится снизу автомобиля. При этом нужно сделать метки относительно расположения муфты к валу гидроусилителя.
Это делается для того, чтобы при монтаже установить ее правильно. После того, как она будет отсоединена, ее нужно отодвинуть, чтобы та не мешала дальнейшему монтажу. Для этого можно использовать длинную отвертку или же монтировку. Этим инструментом сдвиньте муфту на вал рулевого управления. Далее отсоединяем рулевые тяги, для этого используем специальный съемник. Теперь нам нужно снять левое переднее колесо, чтобы получить максимальный доступ к агрегату. Для этого нужно поднять автомобиль в области этого колеса с помощью домкрата.
Когда колесо будет снято, мы имеем все условия, чтобы продолжить демонтаж гидроусилителя. Итак, можно демонтировать гидроусилитель. Для этого находим крепление (как правило, он крепиться на трех болтах) под аркой со стороны левого переднего колеса, и ослабляем его. Сразу снимать все болты нет необходимости, нужно снять два. 
На нужно еще слить всю рабочую жидкость с системы, поэтому гидроусилитель еще должен располагаться на своем месте. Для отвинчивания крепления используется торцевой ключ ”15” дюймов.
Под систему подставляем приготовленную емкость для слития жидкости. Шланги отсоединяются один за другим и с них сливается оставшаяся в системе жидкость.
Всю жидкость слить не получиться, поэтому для дальнейшей работы шланги нужно чем-то заблокировать чтобы не происходило самопроизвольной утечки. Для этого можно использовать специальные заглушки или же использовать народный метод – заткнуть тряпкой. После этого откручивается последний болт.
Выявление дефектов
Иногда, выявить неисправность можно при первом осмотре агрегата не снимая его с автомобиля. Такими неисправностями могут быть механические повреждения элементов или их износ. В данном случае ремонт гидроусилителя руля не представляет особых сложностей. Так как при наличии таких явных проблем их можно устранить путем быстрой замены деталей. И для этого нет необходимости выполнять демонтаж и полную разборку устройства.
Но в случае возникновения неисправность внутри механизма, ремонт не возможен без частичной или полной разборки устройства. Разборку нужно выполнять только над простеленной тряпкой или пленкой. Дело в том, что при разборке может протекать оставшееся масло, и чтобы ничего не запачкать, необходимо использовать вышеуказанные защитные средства.
Устранение неисправностей
Ремонт гидроусилителя руля напрямую связан с поиском и устранением неполадок.
Неисправности могут быть различными:
- Неисправность шлангов. Если испорчен шланг, то будет происходить утечка жидкости из системы гидроусилителя. Отремонтировать данную неисправность можно двумя путями. Первым является частичное устранение путем накладывания на место утечки дополнительного шланга. Для этого нужно иметь кусок шланга, диаметр которого немного больше и два хомута. Латка накладывается на место утечки и затягивается двумя хомутами. Второй вариант – полная замена пути прохождения жидкости. Шланг можно заменить на новый. Применение второго способа более рационально, это позволит забыть о поломке на долгое время.
- Поломка насоса. В таком случае необходимо разобрать насос, чтобы осмотреть его составляющие на наличие неисправностей. Это, конечно, сделать будет не так просто, так как некоторые из моделей являются не разборными. Но все-таки разобрать его необходимо. Необходимо выполнить осмотр следующих деталей: эллипс (осмотреть его на предмет износа), подшипник и сальники. В случае, когда эти детали имею какие-либо дефекты, их необходимо заменить.
- Удаление люфта. Очень часто причиной люфта может быть неисправность реек, отработанные детали и уплотнители. Ремонт гидроусилителя руля, связанный с удалением люфта, подразумевает полную замену изношенных деталей, особое внимание уделяется всем уплотнителям.
Ремонт гидроусилителя руля позволит каждому водителю, не только устранить неисправности, но это возможность более детально изучить некоторые устройства своего автомобиля. Поэтому ремонт полезен не только для транспортного средства, но и для вас. После проведения всех работ рулить будет также приятно и удобно, как и раньше.
Видео “Ремонт гидроусилителя руля”
На записи показан процесс ремонта гидроусилителя руля. Посмотрев запись вы узнаете, как снять и отремонтировать рейки ГУР на иномарке “Volkswagen Passat”.
В современных автомобилях производители установками дополнительных систем обеспечивают лучшую управляемость транспортным средством. Для этой цели в машине предусмотрен гидроусилитель руля. С его помощью на малой скорости рулевое колесо вращается гораздо легче.
Однако, узел вследствие интенсивной эксплуатации может подвергаться износу. В таких случаях потребуется либо обратиться в сервисный центр, либо выполнить ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками. Если поломанные детали окажутся ремонтопригодными, то водитель получит после восстановления работоспособный узел и при этом сэкономит средства.
Перед снятием и разборкой необходимо ознакомиться с конструкцией насоса, ведь при неправильной сборке по окончании ремонта можно получить также неработающий узел. Грязь и мусор не должны попадать внутрь агрегата, для этого его промывают снаружи. Чтобы откачать лишнюю жидкость из системы используют крупный шприц.
Демонтаж начинается с отвинчивания винтов муфты от рулевого вала. Необходимо запомнить либо зарисовать схему расположения муфты относительно вала. Она поддается смещению, если использовать монтировку, продвигая ее по шлицам.
Рулевые тяги разъединяем с сошками при помощи съемника. Далее поднимаем домкратом «водительское» переднее колесо и снимаем его для обеспечения доступа к узлу. Ремонт гидроусилителя руля своими руками нужно проводить с обеспечением безопасности. Для этого автомобиль блокируется с помощью противооткатов.
Зафиксированный гидроусилитель ослабляем, раскручивая болты, фиксирующие его на лонжероне. Чаще всего там понадобится накидная шестигранная головка на 15. Пару болтов можно убрать полностью, а на оставшемся крепеже проводим разъединение от шлангов. Под узел устанавливаем широкую емкость для сбора отработки, и ожидаем после отсоединения шланги и штуцеров, чтобы лишняя жидкость стекла.
Закрыв с помощью чистой ветоши полости, отвинчиваем оставшийся болт. Делать это надо аккуратно, чтобы редуктор не упал. Теперь можно промыть узел прежде, чем заниматься его реанимацией.
Часто встречающиеся неисправности
Большинство опытных водителей знает, что в процессе эксплуатации рулевая гидравлика практически не требует внимания от автовладельца. Поэтому перед тем как отремонтировать насос гидроусилителя руля, необходимо знать, что принято выделять два типа неисправностей:
- механический износ либо повреждения;
- гидравлические проблемы.
В первом случае виновниками являются большие зазоры, нарушающие герметичность, поломка насоса или выработка отдельных элементов. Во втором случае внимание переключается на свойства жидкости, потеря ее эксплуатационных характеристик, недостаточный уровень в системе.
Во время эксплуатации автомобиля с поврежденным или неработающим гидроусилителем руля возможны различные проявления данной проблемы. Рассмотрим наиболее популярные из них и некоторые методы по устранению неисправностей.
Когда при вращении рулевого колеса в одну из сторон водитель вынужден прикладывать большие усилия, чем обычно, то это является причиной неисправности насоса. Для устранения потребуется заменить сальники или провести ремонт самого насоса.
Появление обратных толчков говорит о слабом натяге или износе ремня на приводе. Дефект устраняется заменой ремня или усилением натяга.
Если в обе стороны туго крутится руль, то это часто является следствием низкого уровня жидкости либо недостаточным оборотам на холостом ходу, либо заниженном давлении насоса, либо наличию воздуха в системе. Также возможно ослабление ременной передачи. В некоторых случаях требуется провести чистку фильтра заправочного бачка.
Во время тугой работы руля в среднем положении, скорее всего причина кроется в механической неисправности рулевого управления. Также нужно проверить работоспособность насоса.
Появившийся характерный шум со стороны рулевой колонки может говорить о низком уровне жидкости в системе. Она может уходить через предохранительный клапан. Слабая работоспособность последнего замечается по слышимому свисту из подкапотного пространства при крайнем положении рулевого колеса. Нерабочий клапан можно менять отдельно от насоса или вместе с ним.
Когда во время движения ощущается явная вибрация, причина кроется в появившейся воздушной пробке. От нее нужно избавиться, а также устранить причину появления воздуха в гидравлике.
Разборка и самостоятельный ремонт гидроусилителя руля
Для разных марок автомобилей производители используют отличающиеся между собой по конструкции гидроусилители, поэтому существуют некоторые особенности по восстановлению работоспособности данного узла. Однако, есть схожие проблемы, которые можно устранить одинаковыми методами.
Устранение выработки с помощью дрели и наждачки
При этом стоит оценивать риски, связанные с тем, что при самостоятельных работах увеличивается шанс дальнейшей поломки данного изделия. Стоит разумно оценить свои возможности, ведь какие-то работы может провести более опытный специалист авторемонтного предприятия.
Для разборки нужен будет рожковый ключ и достаточная емкость, в которую можно будет слить остатки жидкости. Штуцер освобождаем от заглушек и переворачиваем блок таким образом, чтобы отработка стекла из него. Далее снимаем вал сошки и выкручиваем посаженные на спецсмазку болты. Понадобится некоторое усилие, чтобы «сорвать» их с места.
Избавляемся от контргайки, выталкиваем сошку и вал, который поддастся усилию вместе с крышкой. При отсутствии явных люфтов сошка может оставаться на своем месте, а манжет желательно менять в любом случае.
Вывинчиваем пробку обратного клапана, аккуратно достаем пружину из-под нее. С крышки откручиваем болты и не выкручиваем из шариковой гайки. В щель вставляем маленькую отвертку, поддеваем крышку и достаем ее с поршнем. Теперь можно достать шариковую гайку.
Контргайку отпускаем и демонтируем подшипник. Разбираем из поршня подшипник и гайку, которая зафиксирована окантовкой. Болты выкручиваем и разбираем шарикопровод.
Как убирать появившиеся заусензы
- очистка фильтров в гидроусилителе и замена их на новые;
- замена сальников и манжет;
- замена предохранительного клапана;
- контроль чистоты, долив до уровня и замена рабочей жидкости;
- замена шлангов на агрегате;
- удаление воздуха из системы;
- удаление заусениц, грязи и появившихся шероховатостей;
- замена изношенного подшипника.
После чистки, восстановления и замены отдельных элементов проводим сборку в порядке, обратном разборке.
Нужно знать, что важно во время эксплуатации контролировать уровень рабочей жидкости в системе. При ее загрязнении нужно проводить замену на ту, которую рекомендует автопроизводитель.
Тот, кто ездил на автомобиле старого отечественного образца без рулевого гидроусилителя, а затем пересел на современную иномарку, сразу может сказать, что разница просто несоизмеримая. Ощущения при вождении абсолютно другие. Нет необходимости так напрягать руки и продумывать траекторию разворота. Гидроусилитель помогает сохранить манёвренность, управление транспортным средством и смягчает отдачу в руль.
Конечно, положительных моментов тут неисчислимое множество, но рано или поздно наступает момент, когда гидроусилитель может выйти из строя. Характерными признаками того, что данный элемент рулевого управления вышел из строя, считаются появление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или слишком тугое вращение руля, проявление стуков разного рода при езде по неровностям или самое худшее – снижение управляемости автомобиля.
Как снять гидроусилитель руля?
6. Слейте жидкость из трубки. Для полного её удаления лучше воспользоваться услугами помощника, чтобы тот покрутил колёса автомобиля.
7. После данной процедуры отсоедините фланец трубки высокого давления гидроусилителя.
8. Открутите хомут, который крепит подающую трубку. Насос гидроусилителя крепится на четырёх болтах. Три из них следует открутить сразу, а к четвёртому вы доберётесь только после выкручивания болтов кожуха ремня механизма гидроусилителя руля.
9. Выкрутите все четыре болта, закрепляющих насос.
Как поменять насос гидроусилителя?
Разборка гидроусилителя и демонтаж насоса должны проводиться строго по инструкции.
1.
Демонтированный насос лучше очистить от грязевых налипаний с целью дальнейшего его осмотра и выявления причин возникших неисправностей. Как правило, наиболее частой причиной поломки является его полная выработка во внутренней полости корпуса. Визуально она похожа на ступеньку. Избавиться от дефекта можно с помощью дрели с насадкой. Но могут возникнуть сложности, если установлен насос неразборной модели, которая лишена крышек и стопорных колец.
2. Хомуты крепления патрубков к бачку могут оказаться одноразовыми, так что придётся их сломать.
3. Слейте остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый (стоимость его невелика). На этом прочистка системы ещё не окончена. Все внутренности стоит продуть сжатым воздухом под давлением приблизительно в 8 атмосфер.
4. Отсоедините хомут патрубка насоса.
5. Тефлоновые прокладки отличаются своей долговечностью, но на фланцах трубок с высоким давлением их необходимо заменить новыми.
Даже в комфортных условиях замена насоса может занять несколько часов. Процедура замены руля в среднем занимает 6-7 часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника. Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник гидроусилителя закрепляется загнутым краем.
Установка гидроусилителя руля происходит в обратном порядке. Натяжку ремня проще осуществить при помощи конуса. Порой для этих целей можно использовать специальное приспособление из жести. Либо возможен другой вариант, когда крепление гидроусилителя руля не затягивается полностью, и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже полностью собранная конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.
Прокачка насоса после установки
Если вы думаете, что обойдётесь только лишь заменой насоса гидроусилителя руля, то вы ошибаетесь. Это ещё не полный процесс. Вам потребуется также загерметизировать систему, плюс в любом случае необходимо будет долить жидкость в бачок. Лучше всего менять жидкость, когда двигатель ещё не остыл. Но так как вы могли этого не знать или забыли, а вспомнили только после замены насоса, тогда расскажем, как правильно поступить в данной ситуации.
Прогреть бачок и все каналы слива жидкости можно, воспользовавшись техническим феном. Но тут главное не переусердствовать, чтобы не перегреть трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость также стоит прогреть. В таком состоянии она будет лучше туда наливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II . Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтобы жидкость не перемерзла, поэтому при выборе обратите на маркировку на этикетке.
После того как шланг обратки отсоединён от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую ёмкость. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс будет проходить следующим образом. Налейте трансмиссионную жидкость в гидроусилительный бачок и прокрутите стартер. Он запустит насос и прокачает потихоньку жидкость в трубку обратки, а далее в пустую подготовленную ёмкость.
По цвету вы определите, когда жидкость в гидроусилителе прокачалась, тогда можно будет остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на четверть от его оборота, влево и вправо. Это необходимо для того, чтобы прочувствовать руль. Важно!
Ни в коем случае не следует запускать двигатель! Жидкость под давлением выстрелит наружу из гидроусилителя.
Опытные автомобилисты советуют попросту отключать бензонасос, чтобы случайно не получилось запустить двигатель.
На этой ноте замена насоса гидроусилителя и его прокачка заканчивается. Соберите всё в обратном порядке и подключите бензонасос. Проверьте, чтобы жидкости в бачке было по максимальную отметку. Сядьте в автомобиль и проедьтесь несколько кругов, поработав рулём. Так прокачаете насос и на рабочем двигателе. Во время поездки старайтесь максимально выворачивать руль по направлению движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы почувствовать, остались ли ещё какие-либо неполадки, и не слышен ли хруст. При вращении руля не должно быть никаких провалов или шумов. А ещё лучше попросить кого-нибудь, чтобы наблюдал с улицы и слушал, как во время поездки ведут себя передние колёса, и не издаёт ли посторонние звуки новый насос рулевого гидроусилителя.
Гидроусилитель руля не маловажный механизм в современных автомобилях, с его помощью управление автомобиля облегчается в десятки раз. В предыдущей статье мы уже рассматривали, как заменить ремень и что для этого надо. В этот раз рассмотрим, как заменить подшипник на ГУР. Скажу сразу, что процесс не быстрый и не легкий, поэтому если не любите сидеть долго на одном месте и ковыряться в мелочах, то лучше сразу на сервисный центр. Все же если вы решились сами заменить подшипник, то рассмотрим в деталях, как это делается. Как и любой другой подшипник, рано или поздно подшипники на гидроусилителе тоже выйдут из строя. Потому, лучше прислушиваться, когда станет гудеть.
Разбор насоса ГУР
Подготовив все, что нам понадобится, приступаем к съему самого насоса. Для начала снимем ремень гудроусилителя. Иногда для этого придется снять ремень генератора, так как они работают на одном передаточном шкиву. Сливаем жидкость из насоса, для этого некоторые используют шприц, чтоб вытянуть жидкость. Я предпочитаю поставить заглушки в патрубки (трубки) и снять насос целиком как есть, и так поставили заглушки в системе, чтоб не вытекала жидкость. Не забываем, что патрубки и трубки должны быть выше расширительного бачка гидроусилителя. Дождавшись пока стечет лишняя жидкость обратно в бачек, откручиваем все патрубки и трубки. Затем патрубки и трубки подвешиваем к капоту, они не должны свисать вниз. Откручиваем крепежные болты и полностью снимаем насос. Ну вот, наконец, он у нас в руках. Расположитесь в таком месте, чтоб вам было удобно разобрать его и не потеряли деталей.
Первым будет шкив насоса, для этого нужно застопорить сам шкив, можно застопорить с помощью большой отвертки, и откручиваем гайку в центре шкива, для этого придется приложить усилия. Зачастую резьба на гайке левая, так что не попутайте сторону, в которую откручивать. Еще небольшой нюанс, шкив мягкий и хорошо гнется, так что смотрите очень осторожно с ним. Далее откручиваем заднюю крышку, открутив 4 болта, аккуратно снимаем крышку, так как под ней прокладка, если порвать её, то будем искать новую. Во избегании проблем перед покупкой разберите насос, а только потом покупайте подшипник, так как часто они бывают разные. Лучше всего снимать вниз, перевернув насос, так чтоб не высыпалась мелочевка на пол, а мелочевки там много. И так, разобрав насос, мы добрались до вала с запрессованным подшипником. Теперь, чтоб вытянуть вал с корпуса, аккуратно стучим по валу со стороны задней крышки, и через пару ударов он сам выпадет. Параллельно посмотрите на состояние сальника, его тоже не стоит оставлять без внимания, тоже стоит заменить его, если износ виден. В руках у нас вал с подшипником, сложного нет нечего но, снять тоже его не просто. Желательно делать это с помощью трехлапого съемника. Тогда и старый подшипник снимите красиво и вал не повредите. Если нет под рукой такого съемника и старый вам не нужен больше, то аккуратным постукиванием стягиваем подшипник. Смотрите не повредите вал и не согните его, так как в плохом случае придется покупать насос целиком.
Сбор насоса
Перед тем как приступить к сборке стоит перемыть все составные части насоса, и по надобности перемазать их, так же стоит пересмотреть новый подшипник, они не всегда бывают смазанные из завода. Теперь в обратном порядке начинаем собирать. Вставляем подшипник, бесцветным или же металлическим кольцом вниз, а с другой резиновое красное на вал. Запрессовывать стоит красным кольцом в сторону низа (то есть наружу), он должен упираться во внутреннюю обойму. Не забываем про шайбу, одеваем её и ставим вал в корпус насоса. Ставим стопорное кольцо. Из насоса должно виднеться красное кольцо подшипника.
Собрав насос, переходим к шкиву. Ставим насос подшипником вниз, смотрите чтоб не было мусора, одеваем пружину и устанавливаем в корпус длинный ролик. Далее вставляем более толстый ролик. Ошибиться какую деталь, куда ставить невозможно, так как продумано заранее инженерами и вы принципиально, и физически не сможете её поставить не туда. Сверху на вал и ролики одеваем заднюю плиту. У нее по бокам характерные два отверстия под эти ролики. Перед установкой не забываем все активно смазывать, не жалейте смазки. После того, как только одели заднюю плиту приступаем к ротору насоса и одеваем его на вал. Смотрите внимательно, лопасти в роторе имеют специальную форму, с одной стороны они более круглые сверху, с другой острые, вот именно эти закругленные части и должны быть наружной частью. Вставляем лопасти по порядку в секции, строго соблюдая по форме. Немного смазываем жидкостью с бачка, что бы на сухую не запускался насос, хоть и придется, потом прокачивать. Закрываем лопасти, одев кулачек насоса на два торчащих ролика. Закрываем крышку, смазав резиновое кольцо, что бы хорошо пристало. Одеть её с ошибкой никак нельзя, там свои пазы и форма. Смотрите не сильно закручивайте болты, так как корпус зачастую алюминиевый и сорвать резьбу очень просто. Закручиваем шкив и не забываем о левой резьбе, а то будете долго закручивать его. Самый последний этап, это установка на автомобиль и подключение всех шлангов и ремня. Но и это еще не конец, перед тем как снимать ремень, сделайте себе пометку, насколько сильно он был натянут, что бы потом не гадать, сильно, или слабо вы его натянули. Собрав этот боекомплект в полную готовность, приступим к прокачке. Она так же немало важна, чем остальные процедуры, и так рассмотрим процесс прокачки.
Прокачка ГУР
После того как мы снимали насос, требуется сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нам нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять её на теплый двигатель, но так как мы меняли двигатель гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим. Для этого я прогреваю техническим феном бачек и все возможные каналы, по которым будем сливать жидкость. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. После того как отсоединили шланг обратки от бачка ГУР и засунув его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионку в бачек ГУР, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос ГУР и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку. После этого обратно соединяем шланг обратки с бачком и снова пару раз прокручиваем стартером и параллельно двигать рулем, где-то на 25% от его оборота, влево и вправо. Делается это для того, чтоб почувствовать руль. Ни в коем случае не стоит заводить двигатель, так как жидкость под давлением вылетит. Я обычно «обезглавливал» бензонасос, чтоб тот просто не мог запустить двигатель. В принципе на этом и вся прокачка, собираем все обратно и не забываем поставить «голову» бензонасосу обратно. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум.
Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.
Из чего состоит насос гидроусилителя руля
Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.
Устройство гидроусилителя руля:
- Бачок для жидкости.
- Золотник управления.
- Регулятор давления в системе усилителя.
- Насос.
- Силовой цилиндр.
Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.
Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.
Назначение ГУР
Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).
Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.
Признаки неисправностей насоса ГУР
Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.
Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
- Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
- Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
- Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
- При замене масла, следить чтобы не попал мусор.
При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.
При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.
Признаки проблем с ГУР:
Как отремонтировать насос ГУР своими руками
Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.
Последовательность ремонта:
- Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
- Снять приводной ремень.
- Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
- Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
- Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
- Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
- Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
- Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
- Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
- Аккуратно, не спеша вынимаем насос.
Когда насос снят, приступаем к его разборке
Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса. 
Как разобрать насос гидроусилителя руля:
- Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
- Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
- Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
- Теперь надо снять пластину и детали под ней.
- После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
- Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
- Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
- Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
- На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.
Вывод
В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.
В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео
Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно
