04-04-2011 18:30
Как определит степень износа ремня ГРМ двигатель BSF 2006г. 90 000км.
Была снята крышка ремня ГРМ видимого износа необнаружино.
Александр_ru
04-04-2011 18:58
Просто меняешь ремень и всё отсчёт начинаешь с нового ремня. "кроилово приводит к попадалову"
04-04-2011 19:05
Ну если интервал 120000км, то можно еще покататься.
Вроде ширину ремня можно мерять!
Александр_ru
04-04-2011 19:11
При приобретении б/у машины, одним из первых меняется ремень ГРМ, даже если предыдущий владелец уверяет, что менял его буквально" вчера", если разумеется, это не сосед по гаражу и регламентные работы по машине вам точно известны
можно покататься, а можно и на загнутые клапана попасть, дело хозяйское
04-04-2011 19:39
Если пробег 60000км всё равно менять?
04-04-2011 19:46
Отслоение корда и видимые трещины на изгиб, при каждой смене масла поглядывайте на ремень.
Александр_ru
04-04-2011 20:16
А ты уверен в пробеге? при покупке машины " с рук", не дилерскую, не у соседа и иных равнозначных вариантах, меняется ремень ГРМ, это "правило номер 1"... всё остальное, от лукавого
04-04-2011 20:23
Если машина с сервисной книгой и историей, что париться???
я не парился, при смене масла посматривал.
на тех же дизелях 1.9 ваг от 60000 до 120000км в зависимости от страны.
Александр_ru
04-04-2011 21:29
автору, забудь о 120 тыс, купил машину б/у, поменяй ремень и меняй его по регламенту(пробегу), минимальному для тебя, 60, значит 60 и будешь в этом отношении спокоен, а уж там как выйдет, ремень крайне желательно ставить известных брэндов и не гнаться за дешевизной...деталь достаточно ответственная
04-04-2011 21:38
| QUOTE (Александр_ru @ Apr 4 2011, 09:29 PM) |
| ты потом кому будешь эту сервисную книгу предъявлять? это можно сделать только в том случае, если машина дилерская, да и то, хлопот не оберёшься... разговор не про твою машину, а если автору не повезёт, он к тебе с претензией обратится? есть разница, между заводской и сервисной установкой ремня, завод-производитель даёт гарантию на всё, в сервисе гарантия только на правильную установку ремня, с остальными гарантиями они отошлют в сторону горизонта, а именно к производителю ремня, "устанешь" выяснять у них...если доберёшься до них автору, забудь о 120 тыс, купил машину б/у, поменяй ремень и меняй его по регламенту(пробегу), минимальному для тебя, 60, значит 60 и будешь в этом отношении спокоен, а уж там как выйдет, ремень крайне желательно ставить известных брэндов и не гнаться за дешевизной...деталь достаточно ответственная |
В этом и есть разница, Диллер к примеру ауди дает гарантию на выполненую работу, она включает как саму работу, так и материалы используемые при ремонте, в случае ГРМ к примеру гарантия 1200000км
04-04-2011 21:44
04-04-2011 21:50
| QUOTE (Roma A4 @ Apr 4 2011, 09:44 PM) |
05-04-2011 13:03
Замена ремня ГРМ после покупки - это святое. Далее через каждые 60т. А менять ремень или ремонтировать ГБЦ - это на любителя.
05-04-2011 13:12
Можно дойти до абсурда и менять через 30000км, а то с каждой сменой масла!
если завод изготовитель заложил минимальный ресурс 120000км, поставив интервал 90000км, то уж интервал в 90ткм он должен выдержать!
05-04-2011 13:18
На работе "колхозные" Пассаты шестые. Брали новье.
На ТО в 100 тысяч (не у официалов) не стали менять ремень ГРМ (решили что при сроке в 120 поменяют на 110 тысячах)
а на 101 тысяче бах и Сталинград...
А как потом выяснилось-официалы меняют на "своих " машинах ремень на 90 тысячах
05-04-2011 13:20
На Пассате В5+ с двиг. AWM, кстати, ресурс ремня заложен(не падать со стульев ) 180 т.км.Но после 120т. -регурярные проверки его состояния при ТО.Впадать в крайности тоже не стоит, а визуальный осмотр ремня(только тщательный, как себе) очень нужен и полезен.
05-04-2011 13:22
Офицалы видимо лучше знают их предел износа.
тем более мотор на мотор не приходится, на одном прослужит 90ткм на другом и 150влегкую
05-04-2011 13:23
Проверка его каждое ТО т.е каждые 30000км!
Александр_ru
05-04-2011 13:40
ну а любители экстрима, могут конечно "выхаживать" максимальный интервал и ещё чуть-чуть, "вот завтра поменяю", а завтра уже не наступает, наступает полный пипец, и приходится на порядок больше разминать лопатник, имхо разумеется
05-04-2011 14:08
Осмотр естественно без снятия!И по Эльзе этого вполне достаточно.Если уж снять ремень, то в самом деле проще поставить новый.Но если ставить оригиналный ремень и ролики, то ориентироваться можно на нормальный ресурс ремня.Запас должен быть, но никак не половина его срока службы.На машине которая у меня в подписи ремень менялся на 170 т.км.
05-04-2011 14:09
| QUOTE (Александр_ru @ Apr 5 2011, 01:40 PM) |
| тшательный осмотр предполагает снятие ремня, "выворачивание" его в другую сторону на предмет поиска микротрещин (которые кстати не всегда и обнаружить можно), кроме того, никак не оценить "усталость" ремня, не проще-ли поменять его по минимальному регламенту в 60-70 тыс.км. и ездить спокойно,не "дёргаясь" по этому поводу, лопнет-не лопнет в особенности если машина обслуживается самостоятельно, стоимость ремонта, только стоимость ремня, если при этом не меняются натяжитель, помпа (раз на два ремня) и т.д. Разумеется, если внешний,даже беглый осмотр выявил дефекты ремня в межинтервальном периоде, немедленная замена. ну а любители экстрима, могут конечно "выхаживать" максимальный интервал и ещё чуть-чуть, "вот завтра поменяю", а завтра уже не наступает, наступает полный пипец, и приходится на порядок больше разминать лопатник, имхо разумеется |
Кстати старые ремни с интервалом 60ткм, и современные с большим интервалом имеют разницу в ширине ремня в 1.5 раза, соответственно ремень уже должен в 1.5 раза дольше ходить!
Не проще ли если ремень в хорошем состоянии менять по регламенту, но вместе со всем барахлом. ролики, помпы, прочая требуха.
Кстати существенной экономии сервис\самостоятельно нет!
05-04-2011 14:10
Интересна статистика, а часто ли рвутся ремни у авто, обслуживаемых у офицалов???
Александр_ru
05-04-2011 14:55
Ну так о чём и разговор только интервал берётся не максимально заявленный при первой установке ремня в заводских условиях, а обычный
понятие существенная экономия отличается и при самостоятельной замене никаких прочих расходов нет (в особенности на большую вероятность "криворуких" сервисменов) зато можно спокойно осмотреть все узлы, которые в повседневной эксплуатации не всегда доступны.
здесь уже принципиальная разница, те, кто сам машину обслуживает, а кто на сервисе
Александр_ru
05-04-2011 16:18
Многие-ли ставят оригинальные ремни, меняя при этом ролики и натяжитель (также на оригинал) ? единицы...обычно ставится хороший неоригинал (который "идёт" в оригинале) ремень, да и то, "скроить" желают и чаще всего именно этим ограничиваются...
Elsa не догма нужно учитывать национальные особенности и менталитет к примеру, у меня (машина в подписи) для замены м/с колпачков по Elsa нужно снять двигатель , другой пример, о расходе масла 1л на 1000 км
интересно было бы провести социологический опрос на passat-b5.ru (где большее кол-во владельцев В5 и В5+) с целью выяснить "принятый" интервал замены ремня ГРМ, что-то я очень сомневаюсь в том, что будет рекомендованно гурами интервал в 180 тыс.км.
разумеется, всё имхо, думаю, автор внимательно ознакомиться со всеми мнениями
05-04-2011 21:01
Конечно не догма!Но руководство к действию.
А по ремню,повторюсь, надо всёравно ориентироваться на рекомендованный ресурс ремня ГРМ для КОНКРЕТНОГО двигателя(поправку конечно надо делать,но это ведь тоже перестраховка).На AWM, если установлено всё заведомо оригинал(а это в данном случае имеет смысл) и менял сам или у нормальных официалов, то как правило раньше 120 менять нет смысла.Думаю и на passatB5.ru это подтвердят.
Александр_ru
06-04-2011 08:21
| QUOTE (epson @ Apr 5 2011, 09:01 PM) |
| Но руководство к действию. А это просто неправда. Нет такого в Эльза. Как раз согласно Эльза, там не то что двигатель, даже головку блока снимать не надо. Естественно это перестраховка, но ведь есть любители поотжигать(особенно на турбированных машинах) и тогда расход на исправной машине может подскочить к литру. |
вот с этим согласен
абсолютная правда от Elsa, к сожалению сейчас под рукой нет Elsa,что-бы выложить скриншот, конкретно о методике и технологии замены м/с колпачков, гидрокомпенсатров на AGZ VR5, но это так, одно из первых условий, REMOVE ENGINE, обусловленно это тем что, крайне неудобно снимать верхнюю крышку цепей и на сервисе например, заморачиваться не будут, им проще снять двигатель (и "снять" с клиента деньги), но реально можно сделать и не вынимая двигатель ГБЦ можно в самом деле не снимать, я не снимал, клапана "поджимал" компрессором через специально изготовленный фитинг и эта метода в Elsa есть.
этот факт ещё раз подтверждает в общем плохое знание этого двигателя не только в частном ремонте, но и в сервисе, где например для замены термостата, снимали "коробку", но сейчас не о VR5 посмотри сам, мне не зачем выдавать желаемое за действительное, т.к. я при самостоятельном ремонте руководствовался именно ELSA и этот момент очень хорошо помню
Расход 1 литр на 1000 км, это капитальный ремонт двигателя, и к "отжиганию" это уже имеет весьма не первое значение.
Например в МКПП по идеологии производителя, масло на весь срок службы однако владельцы, которые следят за машиной, хоть раз, но поменяют его.... да и подобных примеров можно много привести, если уж вернуться к VR5, то цепи тоже без регламента их замены
Относительно 120 тыс, также позволю себе не согласиться, кроме того, что тобой была озвученна цифра в 180 тыс, и тогда, если буквально следовать этому, при установке ВСЕХ оригинальных комплектующих можно руководствоваться этой цифрой, не думаю, что уж настолько экстремальны владельцы В5-х
p.s. и возвращаясь к вопросу темы, на тех озвученных условиях, при покупке б/у машины, самое первое, меняется ремень ГРМ
06-04-2011 09:09
Это опять от невнимательного прочтения.Если ремень не менялся, то на 180т.км следует уже безусловная и однозначная замена невзирая ни на что.Остальное я писал выше.Если обнаружены трещины, повышенная "лохматость" или другие дефекты -естественно,тоже замена при любом(даже малом) пробеге.
Всётаки позволю себе не поверить.Ельза у меня дома стоит, вечером посмотрю.
Александр_ru
06-04-2011 09:15
06-04-2011 15:33
Повторюсь: на любителя! Ремень я меняю сам, а купить новый ремень раз в 60т и ниочем не думать мне больше по душе.
06-04-2011 15:50
200-300евро тоже цена не малая.
ремень+прилагающиеся детали!
06-04-2011 22:17
На дизель мож и так, а у меня вдвое дешевле.
06-04-2011 22:47
Прошу прощения, посмотрел ради интереса замену МСК на AGZ (пять цилиндров).Нет там ни слова о "снять двигатель" и даже головы.Коротко -снять распредвалы, и далее всё как обычно
| QUOTE |
| Removing ‒ Remove camshafts => Page 15-31. ‒ → Fit assembly tool 2036 and adjust mountings to height of studs. |
Подать воздух под давлением в свечное отверстие, снять пружины и т.д.Рисунки не привожу.
P.S.А перестраховка с ремнём ГРМ конечно только полезна, но, повтрюсь, надо и меру знать(читать мануал на свой двигатель).
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.
Почему нужно менять ремень ГРМ
Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.
Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.
Признаки износа ремня ГРМ
Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.
1. Большой возраст ремня
В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст - в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях - никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.
2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности
Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания - горючая смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности - неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.
3. Дым из выхлопной трубы
Одна из таких поломок - оплавление и разрушение катализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает через клапаны в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым - верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ - одна из возможных причин неисправности.
4. Тикающий звук от мотора
При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.
5. Течи из-под кожухов привода ГРМ
Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз - из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.
Состояние ремня ГРМ определить без снятия его с автомобиля невозможно, если Вы снимите клапанную крышку или пластмассовый кожух Вы увидите, что ремень ГРМ есть и больше ничего, дело в том чтобы определить состояние ремня нужно вывернуть его на изнанку, только так можно определить степень износа ремня. Далее очень важная составляющая ГРМ это ролики, какой бы ремень у вас не стоял, если заклинит ролик - порвется любой ремень, скажу больше, из своего личного опыта, чаще ремень рвется не из-за того, что его несвоевременно не поменяли, а из-за того, что при замене не поменяли ролики. Определить состояние подшипников роликов невозможно без снятия ремня.
Поэтому совет такой:
- Меняйте ремень ГРМ каждые 90000км.
- Менять желательно вместе с роликами, только в случае если ролики не вызывают подозрения их можно оставить на второй срок, но это уже на Ваш страх и риск, где гарантия что они продержаться еще 90000км, а менять сначала ремень, а потом через некоторое время ролики я считаю нецелесообразно.
- Если Вы купили машину и достоверно точно неизвестно, когда менялся ремень ГРМ лучше его поменять.
- прокладку клапанной крышки (ни в коем случае не надо ставить эту прокладку на герметик) если резинка прокладки твердая меняйте прокладку, рекомендую ставить только оригинальную прокладку, мне, например, так и не удалось найти достойный заменитель.
- cальники распредвалов и коленвала, если на сальниках видны следы подтекания масла или они просто «потеют» лучше их поменять, так как этот процесс будет развиваться и не так страшно, что подтекает масло, страшно, что масло будет попадать на ремень ГРМ, а он это очень не любит. Рекомендую ставить оригинальные сальники и герметику здесь тоже не место.
- помпу. Когда ремень ГРМ снят, открывается доступ к помпе. Помпу надо очень тщательно осмотреть на предмет подтекания и проверить состояние подшипника. Помпа может подтекать очень коварно, дело в том, что прикручена она непосредственно к блоку цилиндров и подтекающий антифриз практически сразу испаряется, поэтому с наружи следов подтекания видно не будет. Если при снятом ремне в районе контрольного отверстия на помпе видно следы высохшего антифриза, помпу лучше поменять, в противном случае рано или поздно она потечет ручьем. Думаю что последствия расписывать не нужно.
- состояние приводных ремней, если на внутренней стороне ремней видны трещинки ремни лучше поменять.
Своевременная замена ремня газораспределительного механизма является очень важным элементом в техническом обслуживании Вашего автомобиля. Важно не пропустить этот момент и самый лучший способ добиться этого (далеко не всегда применимый) - регулярно заглядывать под капот и осматривать ремень на предмет износа, трещин, расслоения. На значительной части современных автомобилей это сделать практически невозможно ввиду отсутствия должного доступа. Однако Вам не следует чрезмерно напрягаться из-за этого и беспокоиться, т.к. существуют косвенные, но очень значимые признаки того, что ремень пора менять, и об этом Вы сейчас узнаете.
Появление чрезмерного дыма из выхлопной трубы: проблемы с ремнём ГРМ приводят к тому, двигатель начинает функционировать ненадлежащим образом. Это происходит из-за того, что нарушается синхронизация зажигания и закрытия выпускных клапанов, вследствие чего происходит неполное сгорание топлива и выпуск неотработанных газов в выхлопную систему автомобиля.
Трудный запуск двигателя: если это происходит, возможно, оно связано с ремнём ГРМ. Эта проблема может быть вызвана и другими причинами, но если это происходит на регулярной основе, имеет смысл проверить ремень ГРМ.
Перегрев и утечки в двигателе: при нарушении синхронизации ввиду износа ремня ГРМ возможен перегрев двигателя и последующие утечки охлаждающей жидкости и масла.
Появление дополнительных шумов в двигателе при движении автомобиля: могут быть признаком проблем с ремнём ГРМ.
Каждый из вышеперечисленных признаков на 100% не доказывает необходимость замены ремня газораспределительного механизма, но при наличии одновременно двух и более признаков имеет смысл ремень заменить.
Как заменить ремень ГРМ?
Ниже приводится последовательность шагов по замене ремня ГРМ своими силами:,
1. Дайте автомобилю остыть до нормальной температуры. Отсоедините аккумулятор.
2. Отсоедините все детали двигателя, которые препятствуют доступу к ремню ГРМ.
3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка на нём совпала с отметкой нуля на блоке цилиндров двигателя Вашего автомобиля.
4. Открутите болты крепления крышки и натяжителя ремня ГРМ. Снимите ремень. Осмотрите натяжитель, проверьте состояние изоляции коленчатого и распределительного валов, а также состояние меток. Если что-либо повреждено, необходимо заменить, в противном случае новый ремень долго не прослужит.
5. Установите новый ремень ГРМ и натяните его с помощью натяжителя согласно спецификаций изготовителя. Проверьте синхронизацию меток на коленчатом вале и блоке цилиндров.
6. Установите все ранее демонтированные детали двигателя. Подключите аккумуляторную батарею.
7. Запустите двигатель и убедитесь, что проблемы, которые ранее были, теперь отсутствуют.
Для более правильного выполнения перечисленных работ, воспользуйтесь автолитературой , соотвествующей марке и модели Вашего автомобиля.
И всё-таки: если есть возможность, доверьте замену ремня ГРМ профессионалам. Поверьте: в большинстве случаев, так будет лучше.
В основе любого силового агрегата и одним из основных составляющих любого ДВС является газораспределительный механизм. Его главная функция - управление впускными и выпускными клапанами. На впускном такте открываются впускные клапана. Топливная смесь подается в камеры сгорания. На выпускном такте открываются выпускные клапана, и происходит удаление отработанных газов из цилиндра. Этот механизм в целом вполне надежен, если соблюдать правила эксплуатации автомобиля. Но иногда и он выходит из строя. Давайте рассмотрим основные неисправности ГРМ, их причины и способы ремонта.
Устройство ГРМ
Для начала кратко вспомним, как устроены эти механизмы. На большинстве моделей двигателей состоит из следующих узлов и деталей.
Итак, клапанами управляет распределительный вал. Чаще всего его изготавливают из стали или чугуна. Он установлен в картере. Этот картер перекрывает крышка ГРМ. Также на современных двигателях распределительный вал можно найти в головке блока цилиндров. Когда вал вращается, то он воздействует на кулачки, которые, в свою очередь, воздействуют на свой клапан.
Также в конструкции предусмотрены толкатели - они бывают стальными или чугунными. Их функция - передать усилие от распределительного вала и кулачков к клапанам.
В механизме есть два клапана - впускные и выпускные. Их задача - подача топливной смеси в камеру сгорания и затем удаление отработанных газов. Клапан - это стержень с плоской головкой. Впускные и выпускные элементы отличаются друг от друга. Отличие касается диаметра головки или тарелки. Изготавливают эти элементы ГРМ из стали и жаропрочной стали (в случае с выпускными клапанами). Ножка представляет собой стержень с канавкой. Она нужна для того, чтобы фиксировались пружины. Клапана могут двигаться только к втулкам. Чтобы в цилиндры не попадало масло, применяют уплотнительные колпачки. К каждому из клапанов прикрепляют наружную, а также внутреннюю пружину. Штанги в устройстве ГРМ необходимы, чтобы передавалось усилие от толкателей на коромысло.
Вращается за счет привода. Он может быть цепным или ременным. Привод передает вращение от коленчатого вала. Распределительный делает один оборот на два оборота коленчатого - это рабочий цикл двигателя.
Возможные неисправности
Среди неисправностей ГРМ выделяют неполное закрытие клапанов, чрезмерный зазор между стержнем клапана и носком коромысел. Также изнашиваются шестерни, толкатели, штанги, оси коромысел, втулки подшипников и шейки распределительного вала.
Рассмотрим причины и последствия некоторых типичных поломок этого механизма, а также признаки неисправности ГРМ.
Снижение компрессии
Один из симптомов неисправностей - это снижение компрессии двигателя и хлопки в выхлопной трубе. Это происходит после того, как на клапане образуется нагар, раковины. Нередко элемент может прогорать. Причина прогара кроется в неплотном прилегании впускного и выпускного клапанов к своим седлам. На снижение компрессии влияют и другие факторы. Это деформация сломанные или изношенные пружины, заклинивание стержня во втулке, отсутствие промежутка между клапаном и коромыслом.
Снижение мощности
Нередко неисправности ГРМ проявляются в виде снижения мощности, в виде троения и металлических стуков. Все это признаки того, что клапана открываются не полностью. Часть смеси топлива и воздуха не попадает в камеры Впоследствии повышается тепловой зазор, и выходят из строя гидрокомпенсаторы. Собственно говоря, это и является причиной неправильной работы механизма и клапанов.
Износ ремня или цепи
Это одна из самых основных неисправностей ГРМ, которая случается особенно часто. При этом двигатель может полностью выйти из строя. Приводной ремень обрывается, а поршни ударяют по еще не закрывшимся клапанам, так как распределительный вал больше не вращается. Причина кроется в износе ремня или цепи.
Выявление и устранение неисправностей ремня ГРМ
Повреждение приводного ремня приводит к катастрофическим последствиям, и это особенно частая поломка. Давайте посмотрим причины неисправности ГРМ ремней.
Итак, чаще всего элемент выходит из строя по причине разрыва прямого корда. Это может быть связано с тем, что ремень перед установкой на двигатель был изломан. Вторая причина - это разрыв скрученного корда.
Это случается, если между ремнем и шкивом распределительного вала попало какое-либо инородное тело. В результате оно глубоко врезалось в резиновый ремень, и корд разорвало. Также такое может случаться при неверной установке. Случается, что к этой неисправности приводит неаккуратность - шкив распределительного вала могли вращать острой отверткой.
Срезание зубьев
Это случается по причине слабого натяжения ремня. Такая неисправность ГРМ к катастрофическим последствиям не ведет, но работа двигателя может быть нарушена. Машина может не завестись. Среди причин можно выделить также заклинивание шкива распредвала, а также несносность.
Выемки на зубцах ремня
Это происходит по причине чрезмерно низкого натяжения. Еще это возникает из-за потерь натяжения в процессе эксплуатации.
Трещины спинки ремня
Здесь специалисты выделяют перегрев ремня, эксплуатацию в низких температурах. Кроме этого, причиной может стать изношенный направляющий ролик.
Износ краев ремня
Если ремень визуально сильно изношенный с одного из краев, то, возможно, есть повреждения на фланце или несносность. В таком случае его нужно однозначно менять.
Цепь
Долгое время считалось, что цепь значительно надежней ременного привода. И это действительно так, но и цепь далеко не бессмертна. Случаются и неисправности Если рвется ремень, то существует пусть небольшой, но шанс спасти мотор. В случае с обрывом цепи ситуация может быть значительно хуже. Цепь массивнее ремня, и если оборвется, то буквально перемалывает двигатель. Происходит сильное повреждение клапанов и поршней. В целом, неисправность цепи одна - она рвется.
Среди причин можно выделить качество масла. Ресурс цепи составляет 250 тысяч километров, но так долго они редко ходят. Широко известны случаи, когда цепь в двигателе обрывало при пробеге 100, а также 60 тысяч километров. Но это чаще заводской дефект в конкретных автомобилях. Нередко неполадки связаны не только с маслом, но и с ошибками инженеров.
Признаки износа
Об изношенной цепи скажут несколько симптомов. Чтобы не пришлось делать капитальный ремонт двигателя (который обычно очень дорогой), необходимо по мере растягивания менять цепь.
Если двигатель работает на холостом ходу грубо и неравномерно, то цепь уже «подходит». Такая работа мотора связана с тем, что изменились фазы газораспределения. Если цепь стрекочет в режиме холостого хода, то это также один из признаков, что вскоре могут случиться непоправимые неисправности привода ГРМ.
Если после удаления крышки видно, что натяжитель вышел на свое максимальное расстояние, если на зубьях звездочек появится износ, то лучше всего выполнить замену цепи.
Ремонт и обслуживание ГРМ
Основная проблема в этом механизме - это изношенные шейки, кулачки и увеличенный зазор в подшипниках. Для уменьшения зазора необходима шлифовка шеек распределительного вала. При этом также углубляют канавки для подачи масла. Шейки шлифуют под ремонтный размер. Далее после ремонта проверяют высоту кулачков.
На опорных частях под шейки не должно быть даже минимальных повреждений. На корпусах подшипников не должно быть трещин. После чистки и промывки распределительного вала обязательно проверяют зазор между шейками и отверстием в опоре ГБЦ.
Цепь не должна быть растянутой и иметь механические повреждения. Пока она не изношена, ее можно регулировать. Отворачивают стопорный болт на половину оборота. Затем поворачивают коленчатый вал на 2 оборота и далее стопорный болт заворачивают.
В остальном устранение неисправностей ГРМ заключается в замене изношенных элементов. Также необходимо проводить периодическую регулировку клапанов на автомобилях, не имеющих гидрокомпенсаторов.
Заключение
Как видно, в самые популярные проблемы - это приводные ремни и цепи. Именно с этим чаще всего специалистам приходится сталкиваться при ремонте. Другие поломки случаются реже. Но стоит помнить, что самостоятельно диагностировать данный узел сложно - нередко симптомы могут соответствовать и другим поломкам. Также стоит помнить, что большинство проблем с ГРМ будут приводить к нарушению фаз распределения. И тогда можно начинать искать причины и способы устранения неисправностей ГРМ. Самостоятельно можно провести регулировку а все остальное лучше доверить специалистам.
