Элементы в конструкции автомобиля, которые выполняют функцию обеспечения устойчивости во время движения на дороге, называются стабилизаторами. Чтобы работа была бесшумной, мягкой и плавной стабилизаторы устанавливаются на втулки. Втулки стабилизаторов — это, относительно, мягкие и упругие резиновые детали.
Что такое втулка стабилизатора?
Втулка изготавливается литьем. Материал применяемый для изготовления: резина или полиуретан. Форма этой детали почти одинакова для всех моделей авто. Для упрочнения конструкции втулок, в них делают канавки и приливы.
Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?
Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.
Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.
Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.
Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:
- если появился люфт колеса при поворотах;
- если бьет руль;
- если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
- если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
- если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
- и, если вообще есть неустойчивость во время езды.
Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке , чтобы закрыть прокол.
Как менять передние втулки стабилизатора автомобиля
Хоть марок и моделей машин огромное количество, но принцип и порядок работы по замене передних втулок, практически, одинаков. В основном отличаются используемые инструменты.
Правильный порядок работ по замене передних втулок:
- Установить авто на подъемник (при наличии) или установить над смотровой ямой.
- Ослабить болты крепления передних колес.
- Снять колеса.
- Затем гайки крепления стоек к стабилизатору следует открутить.
- Отсоединить .
- Затем задние болты крепления скобы следует ослабить и открутить передние болты.
- Очистить места для установок втулок от грязи.
- Новые втулки с внутренней стороны следует смазать мыльным раствором или силиконовой смазкой.
- Установить втулки и произвести действия, обратные разборке.
В некоторых конструкциях автомобилей удобнее будет производить замену передних втулок, если предварительно снять защиту картера двигателя.
Задние втулки стабилизатора меняются по аналогии с передними. Обычно, передние снимать сложнее, чем задние. При износе задних втулок появляется скрип.
Скрип стабилизаторных втулок
Появление скрипа при движении автомобиля водитель и пассажиры ощущают частенько. Особенно начинают скрипеть при сильных морозах.
Рассмотрим причины появления скрипа втулок:
- Втулки были изготовлены из материала низкого сорта.
- На морозе резина стает дубовая и теряет эластичность из-за чего появляются скрипы.
- Втулка сильно изношена.
Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:
По логике, для того, чтобы устранить скрип, нужно смазать втулки, что и делают некоторые водители. Но, смазка, будь то литол 24, различные масла, — все это притягивает к себе пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества только приведут к быстрому износу втулок.
Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, так как они должны плотно удерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, поэтому они защищают от крена автомобиля. Для правильной работы втулок нужно, чтобы они сидели плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.
Есть способы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обматывают часть втулок изолентой, чтобы они плотно сидели.
На видео показывает процесс замены обычных втулок на полиуретановые.
Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Статьи / Практика
Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески
Мост, балка, многорычажка Начнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний...
37906 1 0 19.12.2016
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».
Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Тут дело осложняется опасным соседством хомута с топливными трубками. Их придётся убрать. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из фиксаторов и отвести их в сторону. Чтобы они не мешали, их можно зафиксировать крючком из любой достаточно жёсткой проволоки. Но всё это придётся сделать только в том случае, если предстоит отрезать ушко и с этой стороны – у нас болт тут почему-то открутился легко.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Теперь снимаем хомут. Откручиваем головкой единственный фиксирующий болт. Снять хомут не так уж просто, поэтому берём монтажку и подцепляем его за отверстие этого болта. Всё, хомут у нас в руках. Теперь этой же монтажкой отводим стабилизатор от подрамника и достаём втулку. Ради интереса сравним новую и старую втулки. На той детали, что мы только что сняли, виден износ, но он ещё не критический. У окончательно убитой втулки заметна хорошо выраженная овальность. Но уж если начали менять, то делаем работу до конца.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Берём ещё раз монтажку и опять отодвигаем стабилизатор от подрамника. Засовываем втулку, после чего монтажку можно убрать. Чтобы поставить хомут было проще, используем смазку (мы пользовались медной). Её же наносим и на хомут, и на болт.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче надеть хомут, а во-вторых, легче следующий раз откручивать болт. Задавить хомут на место рукой получается не всегда. Я бы даже сказал, всегда не получается. Бить по резине молотком обычно бесполезно, поэтому тащим под машину гидравлическую стойку. Её упираем в хомут и чуть приподнимаем. Если всё собрано правильно (хотя что там можно собрать неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только наживить болт, а затем затянуть его до конца.
При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.
Виды велосипедных втулок и их компоненты
Классификация втулок
Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.
Различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:
- Трещоточные , в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
- Кассетные , в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
- Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.
Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss
Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.
Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.
Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку
Подшипники
Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны в картриджах.
В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.
Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155
В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.
Корпус втулки
Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.
Задняя ось
Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.
В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.
Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.
Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках
В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.
Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):
- 10x135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
- 10x130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
- 12x150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
- 10x170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
- 10x120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.
На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.
Разборка и обслуживание задней втулки
Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.
Задняя втулка и её составные части
Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:
- Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
- Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
- Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
- Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
- Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.
Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.
Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.
Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.
Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.
При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.
Наиболее частые проблемы и пути их устранения
Люфт
Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.
Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.
Перетяжка конуса
Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.
Поломка или искривление оси
Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.
Сломанная задняя ось велосипеда
К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.
Хруст или шум внутри втулки
Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.
Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.
Втулка считается одним из наиболее важных элементов конструкции стабилизатора. Существует два их вида – сферические и резиновые втулки. Конструкция первой в некоторой мере похожа на структуру шаровой опоры. Как и каждая деталь машины, втулка стабилизатора при неисправности должна быть заменена, в противном случае управляемость и ход машины в значительной мере ухудшатся. Если втулка стабилизатора находится в неисправном состоянии, в подвеске могут появляться шумы, особенно на высоких скоростях или при наездах на препятствие. Именно эти шумы указывают на то, что в подвеске имеют место неполадки. Чтобы определить, нужна ли замена втулок стабилизатора, старайтесь регулярно диагностировать подвески.
Процесс замены втулки заднего или переднего стабилизатора не представляет собой ничего сложного и состоит из трех этапов:
- Снятие крепежных болтов хомута.
- Отведение стабилизатора в сторону. Рассматриваемая процедура даст возможность обратить внимание на различия стоек стабилизатора и избежать неверного монтажа рассматриваемых деталей.
- Снятие старых втулок стабилизатора и установка на их место новых.
Рассматриваемую процедуру можно осуществить самостоятельно, но также можно воспользоваться услугами специалистов из автосервиса. Благодаря новым втулкам стабилизатора езда будет более комфортной, а препятствия на дороге будут преодолеваться намного легче. К тому же, новые втулки способны снизить вероятность быстрого износа стоек.
Если вы не знаете, как поменять втулки стабилизатора, следующая информация будет крайне полезна.
Список необходимых инструментов:
- Для отвинчивания болта подрамника понадобится ключ на 24.
- Для болтов кронштейна стабилизатора ключ на 13.
- Ключи на 15 и 17.
- Ключ на 10 для снятия саморезов защиты двигателя.
- Две втулки стабилизатора.
- Два металлических хомута на 20, которые будут использованы для установки на стабилизатор.
- WD-40.
- Графитовая смазка.
- Винтовой домкрат.
- Кусок трубы диаметром в 15 миллиметров и длиной в мест. Рассматриваемый элемент будет использоваться в качестве рычага.
- Головка на 27 для подкладывания между подрамником и кузовом.
Замена втулок стабилизатора — по шагам:
- Зафиксируйте машину в неподвижном состоянии.
- Снимите колеса. В правой арке колеса снимите задний щиток зашиты двигателя, для этого необходимо воспользоваться ключом на 10 и отвинтите два самореза.
- Продлите WD-40 – болты хомутов стабилизатора справа и слева, а также крепление стойки стабилизатора к АММО.
- Используйте рожковую часть ключа на 17, чтобы найти пазы на пальце левой стойки. В найденных пазах зафиксируйте ключ.
- Отвинтите накидной частью ключа на 15 гайку крепления к АММО.
- На следующем этапе необходимо отсоединить от АММО обе стойки стабилизатора.
- Установите под левую часть подрамника домкрат. Расстояние от его задней части должно быть не более двадцати сантиметров. Приподнимите кузов с помощью домкрата. Если вы отдаете предпочтение гидравлическому домкрату, то вам необходимо подложить металлическую пластину под опорную часть домкрата. Так упорная часть не будет вдавливаться в подрамник и не будет его гнуть.
- Далее вам необходимо воспользоваться ключом на 24, чтобы отвинтить задний болт подрамника. С помощью домкрата можно максимально эффективно отвинтить болт подрамника.
- Следующий этап подразумевает спуск домкрата. Подрамник опустится на расстояние сантиметра от кузова.
- Вставьте между подрамником и кузовом обрезок трубы. Отожмите от кузова подрамник и вставьте между шайбой подрамника и кузовом головку на 27 в лежачем положении. Головку лучше всего вставлять с использованием плоскогубцев, чтобы пальцы остались в сохранности на тот случай, если подрамник сорвется с упора.
- Отвинтите болты хомута проливая WD-40 резьбу. Если процесс идет слишком туго, не стоит сильно давить на болты, отвинчивайте их понемногу.
- Снимите хомут втулки, а затем снимите старую втулку.
- Установите на освободившееся место новую втулку, при этом разрез на самой втулке должен быть направлен назад.
- Подвиньте на штатное место втулку.
- Установите на нее ее хомут.
- Далее болты хомута наживите пальцами и закрутите ключом. Старайтесь равномерно заворачивать все элементы.
- В некоторых случаях попадаются стабилизаторы со сломанными ограничителями. Во избежание поломок установите металлический хомут за кольцом вплотную от пластикового кольца.
- Уберите между подрамником и кузовом головку на 27, старайтесь не забывать о технике безопасности. Приболтите к кузову подрамник, при этом в данном случае можно и не использовать домкрат.
- Аналогичные операции осуществите по отношению к правому хомуту.
- Установите обе стойки на места
- Смажьте резьбовые части графитовой смазкой перед установкой крепежа для предотвращения прикипания.
- В обратной последовательности соберите конструкцию.
В целом рассматриваемая процедура не так сложна, как кажется, и замена втулок может быть осуществлена самостоятельно, так же как и . В данном случае важно ознакомиться с поэтапной инструкцией, особенно если данная операция осуществляется вами впервые. Также обратите особое внимание на соблюдение техники безопасности, ведь рассматриваемая процедура подразумевает наличие неоднозначных моментов, при которых неверное обращение с инструментом может привести к плачевным последствиям. Будьте максимально внимательны и строго следуйте инструкции.
Видео инструкция — «Как заменить втулки стабилизатора»
Детали велосипедной втулки типа «конус-чашка». Слева-направо: контргайка, тонкая шайба и конус.
Полезные подсказки, которые вам помогут в работе:
- Хотя разводной ключ можно использовать для откручивания контргайки, для удержания конуса вам понадобится специальный конусный ключ.
- Для работы с передней втулкой обычно требуются 13, 15 и 17-мм конусные ключи, для задних втулок - 17 и 19 мм.
- Для смазки внутренностей втулки лучше всего подойдёт густая водоотталкивающая смазка.
- Перед разборкой втулки, подстелите под колесо кусок плотной ткани (например, полотенце) - если вы по неосторожности выроните шарики, они не раскатятся по полу.
- В подшипниках передней вилки обычно используется 10 шариков диаметра 3/16″ (4.76 мм), в задних втулках - 9 шариков диаметра 1/4″ (6.35 мм). Обратите внимание: так бывает не всегда, поэтому посчитайте шарики, перед тем, как вытаскивать их из втулки.
- Если вы собираетесь перебрать втулку, вам желательно поменять и шарики, благо они недорогие. Стоит сказать, что шарики подшипников дорогих втулок более качественные, чем те, что обычно продаются в магазин велосипедов . Поэтому, если штатные шарики в хорошем состоянии, менять их не стоит.
- В процессе разборки у вас появится много мелких деталей. Выделите для них место на верстаке или на полу и укладывайте их в таком же порядке, в каком извлекали из втулки. Это упростит последующую сборку.
- Очень важно, чтобы концы оси втулки не выступали слишком далеко за контргайку, иначе колесо нельзя будет зажать в раме или вилке. Ось не должна выступать за внешнюю поверхность дропаутов.
- Цель переборки втулки - отрегулировать её так, чтобы натяг подшипника был минимальным, но исключал люфт. Втулки с деформированными шариками или повреждениями конуса и чашки не будут работать плавно, даже если их правильно перебрать и отрегулировать.
- Записывайте или делайте какие-нибудь пометки: количество шариков в подшипнике, расстояние от контргайки до конца оси, порядок сборки и т.д.
Как сильно затягивать подшипник?
Обратите внимание, что чрезмерное затягивание втулки не поможет предотвратить её самораскручивание, но ускорит износ компонентов подшипника. Езда с перетянутой втулкой, скорее всего, повредит и конус и чашку, поэтому, в итоге, придётся менять втулку полностью. Аналогичный результат принесёт и езда с излишне ослабленной втулкой.
В идеале, втулки с полой осью и эксцентриком должны иметь небольшую слабину, т.к. при присоединении к велосипеду и защёлкивании зажима, ось колеса слегка изгибается, чем компенсируется её люфт. Если во втулке, снятой с велосипеда, совсем нет люфтов - это означает, что она перетянута. Это не касается монолитных осей, на которых колёса зажимаются гайками. В таком случае, если ось искривлена или повреждена чашка с конусом, втулку можно будет только выбросить. Если необходимо, замените испорченные детали и переходите к регулировке втулки.
Что вам потребуется:
- Конусные ключи (самые распространённые размеры: 13, 15, 17 и 19 мм).
- Густая смазка.
- Разводной ключ (по желанию).
- Струбцина (тиски) для зажимания оси колеса (по желанию).
- Магнит (по желанию).
- Чистая тряпка, ватные палочки.
Всё готово? Тогда приступим.
Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите механизм эксцентрикового зажима (не потеряйте две центрирующие пружины). В большинстве втулок с насыпными подшипниками используются резиновые или пластиковые колпачки-пыльники, которые нужно предварительно снять, чтобы получить доступ к шлицам конуса. Если вы работаете с задней втулкой, вам также потребуется снять кассету. Посчитайте количество открытых витков резьбы на концах оси колеса перед тем, как продолжать. Если ось без резьбы, как на фото, измерьте расстояние от конца оси до гайки линейкой или штангенциркулем.
Всегда начинайте разборку задней втулки с противоположной кассете стороны велосипеда (т.е. с левой стороны велосипеда), а разборку передней втулки - с противоположной тормозному диску стороны (справа).
В первую очередь вам нужно выкрутить конус из одного конца втулки. Удерживайте конус конусным ключом и откручивайте контргайку против часовой стрелки при помощи конусного или разводного ключа. Если у вас есть специальный зажим (тиски), используйте его для фиксации оси.
Положите колесо ослабленной стороной втулки вверх, чтобы детали не вывалились, затем полностью выкрутите контргайку, выньте тонкую шайбу и конус. Положите их куда-нибудь, где они не потеряются.
Возьмитесь за ось с противоположной стороны и вытащите её из корпуса втулки, стараясь не потерять шарики. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны втулки вы извлекаете ось, чтобы избежать проблем при сборке.
Итак, вы уже сняли конус, шайбу, контргайку и вынули саму ось. Хорошо почистите извлечённые детали от старой смазки и грязи. Стоит сказать, что в некоторых втулках встречается одна толстая шайба между конусом и контргайкой, в других - несколько тонких шайб. Шайбы не только предотвращают ослабление контргайки и конуса, но и обеспечивают необходимый зазор между деталями втулки. Собирая втулку, всегда используйте одни и те же шайбы, располагая их в том же порядке, в каком они стояли до разборки.
Теперь можно проверить, правильно ли втулка затянута с ротивоположной стороны. Удерживая конус конусным ключом, проверьте, насколько хорошо зажата контргайка, вращая её по часовой стрелке вторым ключом.
Сосчитайте количество шариков с каждой стороны втулки перед тем, как их вынуть. В передних втулках обычно (но не всегда) используется по 10 шариков, в задних втулках - по 9.
Шарики можно вытащить из чашки втулки при помощи магнита или намагниченной отвёртки. Если у вас нет магнита, просто выковыряйте шарики тонкой отвёрткой. Ещё раз проверьте чашки втулки, чтобы убедиться, что не забыли внутри шарики. Во многие втулки типа «конус-чашка» ставят металлические пыльники (серебристое кольцо, окружающее шарики на фото выше). Пыльники, как правило, запрессовываются во втулку, поэтому лучше оставить их в покое.
Теперь ваша задача - удалить всю старую смазку, грязь и мелкие частицы металла, которые могут быть на внутренних поверхностях втулки. Для этого используйте обёрнутую вокруг пальца тряпку или ватные палочки. Теперь пришло время тщательно проверить трущиеся поверхности чашки и конуса. Они должны быть гладкими и свободными от точечной коррозии или следов неравномерного износа. Если вы заметили повреждения на конусе, нужно поменять его на аналогичный новый (их существует много разных размеров, поэтому выбирайте внимательно). К сожалению, с повреждённой чашкой ничего сделать нельзя - она намертво запрессована в корпус втулки. Конечно, толстый слой густой смазки на какое-то время поможет, но сильно изношенная чашка - верный признак близкого конца втулки.
Шаг 10. Не жалейте смазки. Полностью покройте толстым слоем смазки вогнутую поверхность чашки. Густая смазка также поможет удерживать шарики на месте при сборке. Аккуратно установите шарики в чашки по обеим сторонам (вы же не забыли, сколько их должно быть?).
Как только вы вставили шарики в чашки, принимайтесь за установку оси. Перед сборкой нанесите смазку на трущиеся поверхности конуса. Вставляйте ось с той же стороны, что и снимали: для задних втулок это сторона велосипеда противоположная кассете, для передних - наоборот.
Поставьте конус на место, наденьте на ось шайбу и контргайку. Закручивайте конус по часовой стрелке до тех пор, пока он не войдёт в контакт с шариками, затем отпустите его на четверть оборота.
Шаг 13. Удерживая конус конусным ключом, затяните контргайку. Втулка, скорее всего, потребует дальнейшей регулировки, но помните, что было сказано ранее: втулки с эксцентриком, снятые с велосипеда, должны слегка люфтить. После установки и фиксации колеса на велосипеде люфт пропадёт.
Проверните ось втулки с эксцентриком пальцами - она должна плавно вращаться, но иметь едва ощутимый люфт. Установите колесо на велосипед и слегка его пошатайте: если колесо свободно вращается и вы не чувствуете люфта - всё нормально, ваша работа окончена. Если нет - смотрите дальнейшие шаги.
Снимите резиновые пыльники втулки и пружины эксцентрикового зажима колеса (гайка зажима должна контактировать только с внешней поверхностью контргайки втулки). Закрепите колесо снаружи рамы (см. фото), вставив один конец оси втулки в соответствующую прорезь в дропауте. Зажмите эксцентрик с усилием, с которым вы обычно его зажимаете при езде.
Возьмитесь одной рукой за конус и контргайку, а второй слегка пошатайте колесо. Если почувствуете в конусе стук - это означает, что вам нужно немного поджать подшипник.
Удерживайте конус одним ключом, а другим - отпустите контргайку, вращая её против часовой стрелки. Как только вы отпустите гайку, немного (градусов на 10) поверните ключ, удерживающий конус, по часовой стрелке. Удерживайте конус в таком положении, пока затягиваете контргайку. Снова проверьте втулку на наличие люфта (Шаг 15) - если почувствуете стук, повторяйте регулировку до тех пор, пока он не исчезнет.
Последняя проверка: немного отпустите рычажок эксцентрикового зажима колеса (примерно на 45 градусов - он всё ещё должен удерживать колесо на дропаутах) и проверьте втулку, слегка пошатав колесо - в ней должен быть едва заметный люфт. При затягивании эксцентрика, люфт должен исчезнуть.
Убедитесь, что ось колеса равномерно выглядывает с обеих сторон втулки: количество видимых витков резьбы на обоих концах оси должно быть одинаковым. Также сравните число витков до и после разборки - оно также должно быть одинаковым. Вытрите лишнюю смазку. Всё.
