На кроссовере Чери Тиго в кузове Т11 используются бензиновые двигатели объемом 2.0 и 2.4. литра, производства Mitsubishi. Обслуживание газораспределительного механизма (в частности - замена ремня и роликов) производится весьма сложно. Это, кстати, характерная черта всех большинства моторов этой японской компании. Об особенностях замены ГРМ Чери Тиго 2.0 и 2.4 литра как раз и пойдет сегодня речь.
В конструкции этих силовых агрегатов предусмотрены два балансировочных вала. Это значит, что кроме того, что вам придется , нужно будет приобрести для замены четыре ролика: промежуточный, натяжителя и ролики балансировочных валов. Так же в обязательном порядке с каждой заменой ремня нужно устанавливать и новый механизм натяжителя: в этом автомобиле он - гидравлический, и производитель рекомендует менять его вместе с ремнем ГРМ.
Кроме того, так же рекомендуется одновременно менять и ремень привода балансировочного вала, на который, естественно, тоже придется потратить деньги. Итак, запасаемся необходимым инструментом и выполняем операции в следующе последовательности:
Обращаем ваше внимание, что при установке ремня необходимо внимательно следить за совпадением меток. Так же настоятельно рекомендуется покупать только оригинальный ремень привода балансировочного вала, поскольку преждевременный выход его из строя чреват очень серьезными поломками.
Источник видео YouTube - видеохостинг, предоставляющий услуги размещения видеоматериалов.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=I37PKBvcICQ
Замена ремня ГРМ. Двигатель Acteco 1,8.
Для замены ГРМ собственными силами необходимо, помимо навыка крутить гайки, ключи на 8,10,13,15,17 и нестандартные ключи на 16 и 18, а так же шестигранники и две приспособы (фиксирующие штырь и пластина) и конечно же сам ремень, натяжной ролик и 2 обводных (металлический и пластиковый). Все описанные операции - необходимы и исключить что-либо вряд ли удастся.
Домкратим машину и ставим ее на опору (включить 5 передачу и ручник). Снимаем правое переднее колесо. Домкратим двигатель (рис.1а) до момента пока он чуть приподнимется.
Рис.1 Рис.1а
Снимаем расширительный бачок (вытаскиваем из него трубку и вынимаем из крепления). Демонтируем опору двигателя (рис.2 и 3). Отворачиваем 4 болта и 2 гайки.
Рис.2 Рис.3
Откручиваем подкрылок (если он у Вас есть) и пластиковую защиту (заводскую) двигателя (рис.4)
Рис.4 Рис.5
Рис.5 - вид сверху. Ключом на 16 за болт на натяжном ролике нажимаем против часовой стрелки до ослабления ремня (там пружина достаточно мощная) и скидываем его. Затем отворачиваем сам болт по часовой стрелке.
Рис.6 Рис.7
Снимаем ролик, а затем сам натяжной механизм (здесь болт отворачивается как обычно). Под ним видим спрятавшийся болт крепления кожуха. Проверяем заодно люфты и целостность подшипников. (Рис. 6 и 7).
Рис.8. Снимаем шкив коленчатого вала (отворачиваем 6 болтов, центральный не трогаем) и обводной ролик.
Рис.8 Рис.9
Далее демонтируем 2-ю часть крепления двигателя (рис.9). Вывернуть надо 3 болта. Размер их таков, что они проходят впритык между крылом и двигателем (рис.21)
Теперь снимаем верхний кожух (4 болта под шестигранник по краям и один в углублении посередине) на рис. 10 слева.
Далее снимаем нижний кожух (на рис. 10 справа). Там надо вывернуть 6 обычных болтиков.
Если у Вас получилось столько же деталей, как на рис. 10 плюс подушка двигателя, то всё сделано правильно.
Отключаем ВВ провода и выворачиваем свечи, отключаем датчик детонации, снимаем трубку отбора картерных газов и демонтируем клапанную крышку. Прокладка там многоразовая - резиновая.
Рис.10
Рис.11 Рис.12
Теперь надо выставить коленвал в сервисную точку. Лучше наживить колесо на место (так проще и точнее позиционировать), но можно вращать просто за болт коленвала (5-я передача включена). Задача - выставить метки на валах ГРМ (рис.12) в горизонтальное положение, при этом зубчатые шкивы переместятся до совпадения маленьких меток (рис.13). На шкиве нижнего коленвала есть метка, которая должна смотреть вперед по ходу движения (это видно без колеса, если Вы крутите за болт) (рис.15).
Рис.13 Рис.14
Можно контролировать положение коленвала с помощью четырёх одинаковых стержней, опущенных в свечные колодцы. Они должны встать ровно. Я пользовался именно эти способом - как основным.
Рис.15 Рис.16
Дальше фиксируем с помощью пластины валы в горизонтальном положении. (нажмите, чтобы увидеть) должна быть прочной и толщиной 5 мм. (рис. 15). Ослабляем болт крепления на натяжном ролике и шестигранником по стрелочке проворачиваем внутреннюю часть до ослабления ремня. Снимаем ГРМ. Меняем натяжной ролик и 2 обводных.
Рис.17 Рис.18
(Рис.17). Надеваем ремень, стараясь не сместить нижний коленвал. Кто ставил колесо - придётся его снять. Ремень не должен провисать между большими верхними шкивами и по всей правой части до нижней точки. Выставляем натяжение ремня вращением внутренней части на натяжном ролике до совмещения прорези со стрелкой и фиксируем. (рис.18).
Теперь необходимо проконтролировать правильность установки ремня ГРМ.
Условия:
нижний коленвал в сервисной точке (поршни на одном уровне, метка (рис.14) смотрит вперед)
совпадают метки на верхних шкивах рис. 13 (а они совпадают при условии установленной стопорной пластины)
Если у Вас почему-то не получается обеспечить эти условия, проделаем нижеследующее.
Верхние валы закреплены стопорной пластиной (рис.15). Ремень натянут. Ослабляем (но не откручиваем совсем) два болта крепления зубчатых верхних шкивов (рис.16). Ключ на 18 поворачивать как обычно, против часовой стрелки. Чтобы не согнуть стопорную пластину, надо придерживать ключом нижний коленвал (рис.14) или колесо, если оно одето. Находим болт- заглушку на передней части двигателя правее и выше площадки с номером (рис.19) и выворачиваем его. Покачивая колесо (или ключом поворачивая нижний коленвал за болт), вставляем фиксирующий болт (или штырь, как у меня, на рис.20 внизу).
Рис.19 Рис.20
Учтите, что если Вы используете штырь, то при неправильном положении коленвала, он может туда провалиться!!! Сделайте толстую часть длиннее на 2-3 см., чем у болта, или какой нибудь ограничитель на конце. При правильной установке - штырь должен упереться и снаружи остаться примерно те же 2-3 см. излишка. Колесо (или коленвал) должно застопориться. Смотрим на положение поршней - должны быть ровно, пластина не согнута (и на месте). Затягиваем болты (на 18) на зубчатых шкивах. Всё!!! Можно нарисовать новую метку.
Вынимаем все приблуды и собираем все в обратном порядке. Для успокоения можете осторожно провернуть руками колесо вперед, чтобы убедиться в отсутствии стопоров и, что клапана не «встречаются» с поршнями.
Теперь некоторые ошибки, которые сделал я и не повторяйте Вы!!!
Стопорная пластина должна быть 5 мм. толщиной и прочная (моя первая - 3 мм. Гнулась и прорези смещались).
Двигатель на домкрате нельзя поднимать и опускать в процессе работы. У меня от этого он чуть сместился в сторону крыла (см. рис.21) и я умотался вставлять крепление двигателя (рис.9).
И не спешите закрывать верхний кожух. Сначала заведите двигатель. Я переставлял ремень 2 раза.
1 раз двигатель завелся, но в движении оказалось, что, из-за смещения на пару зубов относительно нижнего коленвала, отсечка происходит вместо 6 000 оборотов на 4 000.
Второй раз двигатель не завёлся вовсе, т.к ремень ГРМ был установлен при неправильном положении нижнего коленвала (ошибка при вставленном штыре - он почти провалился во внутрь, а должен был упереться + поршни в ровном положении, очень полезная вещь для контроля).
Всё это я учёл при описании процесса и поэтому все пункты
Рис.21
лучше соблюдать (коленвалы, поршни, фиксаторы). И конечно же, если Вы впервые меняете ГРМ, как и я, то рассчитывайте время: примерно 5-6 часов, не меньше!
Всем удачи!!!
Не забываем говорить СПАСИБО!!!
Резюме: все ролики были в порядке, только натяжной туговат. Ремень снаружи без дефектов, при выгибе в обратную сторону есть небольшие дефекты в виде разлохмачивания.
Вывод - менять ремень по инструкции (там 40 000 км.) нет смысла. По моим ощущениям - мог проходить до 80 - 90 тыс.
Скачать документ в PDF формате - ССЫЛКА
Скачать документ в Word -
15.04.2014
Самостоятельно заменить ГРМ на двигателе 1,8 Acteco у Chery Tiggo? Нет проблем!
Начнем нашу работу с того, что подберем необходимый инструмент: Набор ключей (обязательны размеры на 16 и на 18), Комплект шестигранников, домкрат с подставкой (или два домкрата), а так же пригодится пластина (для фиксирующих операций). Не забудьте перед началом работ, приготовить сам ремень.
Приступим к разборке необходимых узлов:
Поставим двигатель на пятую передачу и натянем ручник. Поднимаем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо. Вторым домкратом подпираем двигатель (его необходимо будет приподнять). Не забывайте подставлять что ни будь, воизбежании вмятин или поломок поддона, например - доску.
- Снимаем расширительный бачек, предварительно вытащив трубки.
- Убираем опору двигателя, откручиваем четыре болта и две гайки.
- Снимаем пластиковые детали (защиту и подкрылок).
Вот мы и добрались до ролика приводного ремня (Его снимаем, используя ключ на 16).
- Следующим этапом извлекается механизм натяжителя. Так мы добрались до крепления кожуха (под механизмом натяжителя).
* На данном этапе есть возможность оценить конструкционные подшипники на дефекты.
- Снимаем шкив коленчатого вала (болт в центре, выкручивать при этом не надо! )
Продолжаем работы:
- Выкручиваем три болта, снимаем кожухи - верхний и нижний.
- Снимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, отключаем датчик детонации, отсоединяем трубку вентиляции картера. Так же потребуется снять клапанную крышку (для фиксации валов, в задней части имеются выемки).
Самым важным моментом, является выставление меток на коленвале и ГРМ валах (установка коленчатого вала в сервисную точку). Перемещаем зубчатые шкивы (проворачивая коленчатый вал) до тех пор, пока все метки не совпадут. Метки распределительных, зубчатых валов выставляются горизонтально.
* Одним из способов правильной установки положения валов, являются четыре стержня одинаковой длины, опущенных в свечные колодцы. В правильном положении коленчатого вала, стержни становятся ровно.
- Валы фиксируем в правильном положении с помощью приготовленной заранее пластины (установив ее в горизонтальном положении). После чего можем ослабить крепежный болт натяжного ролика.
- Проворачиваем ролик, используя ключ шестигранник, до полного провисания ремня ГРМ. Ремень можно снять.
- Осторожно заправляем новый ГРМ ремень и следим за тем, что бы коленчатый вал не изменил своего положения . При установке ремня, необходимо держать его в натянутом состоянии (Иначе, образуется провисание между шкивами распределительных валов).
- Натягиваем ремень, вращая натяжной ролик до совпадения стрелки и прорези (После чего фиксируем ролик).
Не пренебрегайте проверкой правильности установки ремня!
Вы все сделали правильно, если: Коленчатый вал находится в сервисной точке, а метки на шкивах распределительных валов совпадают. Можно извлечь все фиксаторы.
Для того, что бы уверится и успокоить себя окончательно, медленно проверните коленчатый вал и убедитесь, что ничего не стопорится, и поршня не пересекаются с клапаннами.
Сборку осуществляем в обратном порядке, стараясь ничего не забыть, не сорвать, не перетянуть и уж тем более не недотянуть.
ГРМ необходимо менять по регламенту ТО. Не смотрите на то, что Ваш старый выглядет как только что из магазина (это обманчиво), на нем могут быть скрытые дефекты, да и при эксплуатации он, в конце концов, теряет свои свойства.
В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.
Признаки износа и когда менять ремень
Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:
- слишком агрессивная манера езды водителя;
- плохие дороги;
- местные погодные условия;
- попадание на поверхность масла или охлаждающей жидкости;
- выход из строя помпы;
- неисправность роликов.
Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.
А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:
- поверхность покрылась трещинами;
- появились вздутия;
- торцы разлохматились.
Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.
Конечно, вы можете поручить ремонт специалистам, но эта статья написана для тех, кто все привык делать своими руками. Стоимость нового расходника доходит до 5 000 руб. Если прибавить к этому стоимость ремонта, получается довольно крупная сумма, если еще иметь в виду, что кроме самого ремня придется поменять еще некоторые детали – ролики, сальники, а возможно и еще что-то.
Покупая новый расходник, не стоит экономить, так как некачественный ремень очень быстро придет в негодность, и его снова придется менять. Поэтому не покупайте расходники с рук, а сэкономьте лучше на ремонте – произведите его сами. Кроме экономии средств, вы получите еще бесценный опыт ремонта, который обязательно пригодится в будущем.
Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.
Замена ременного привода
Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.
Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.
Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.
Сейчас можно приступать к демонтажу шкива коленвала. Во время снятия коленвала его центральный болт откручивать не нужно, а вот обводной рог должен быть демонтирован. Теперь снимается остальная часть крепления. Для этого нужно отвернуть 3 болта. Демонтируем также оба корпуса – нижний и верхний. После этого снимается крышка клапанов, выкручиваются свечи и снимается трубка отвода газов.
Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.
Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.
Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.
Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.
Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)
Чери Тиго 1.8 своими руками нужно, комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же два приспособления пластина и штырь, конечно же, еще потребуется сам ремень (ориг. 481H1007073BA) с роликами (натяжной 473H1007060AB и обводной 481H1007070).
Все, можно приступать, первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять. Двигатель тоже нужно поддомкратить, что бы приподнять его.
Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка, после снимаем его с крепления.
Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.
Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик, а затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.
Нужно снять шкив коленвала, когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять. Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.
Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.
Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так что бы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.
Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.
Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником проворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.
Ремень нужно одевать так, что бы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натяну, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.
Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.
В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 - 90 тыс.
