Что же не так давно я писал статью про , собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …
Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до , что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
Почему генератор выходит из строя?
Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.
У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, , ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.
А теперь собственно поломки.
- Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
- Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.
- Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
- Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.
В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.
Подсказки автомобиля
Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.
- Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.
- Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
- Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.
Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко
Проверить, не снимая с машины
Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.
1) Проверка с мультиметром . Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.
Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.
Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.
Подведем итог небольшой итог:
Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В
После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В
После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В
Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР
2) Старый дедовский метод . Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.
Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.
Перезаряд батареи
Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд».
Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.
Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.
Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.
Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.
Как проверить работоспособность генератора мультиметром?
Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:
Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.
Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.
Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.
Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».
Проверка генератора мультиметром на автомобиле
Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.
Тестирование реле-регулятора
Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.
Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.
Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.
Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В , при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.
Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.
В полный комплекс проверок генератора входит:
В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?
Как проверить генератор не снимая с машины
Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы , а второй, старый и проверенный, почти в противоположном - клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.
- Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя - напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители - сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть, подключив потребители - печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
- Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть - ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе - если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.
Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.
Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.
| Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки | Визуальная проверка | Проверка мультиметром | Проверка лампочкой |
|---|---|---|---|
| Щетки | |||
| Контактные кольца | |||
| Диодный мост | |||
| Регулятор напряжения | |||
| Статор | |||
| Ротор |
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Как проверить щетки и контактные кольца
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм , а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.
Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора
Контактные кольца ротора генератора
Как проверить диодный мост (выпрямитель)
Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
Проверка диодного моста
Проверка контактных колец
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Генератор является основным источником тока, питающим электроприборы автомобиля. Неисправность автомобильного генератора влечет за собой недостаточную зарядку аккумулятора, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке работы электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять исправность генератора и незамедлительно реагировать на неполадки в его работе.
Содержание статьи:
На снижение работоспособности и выход из строя генератора могут указывать различные признаки и симптомы. Основными из них является появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточный заряд аккумулятора или его полная разрядка. В случаях недостаточной зарядки аккумулятора автомобиль либо невозможно завести, либо через некоторое время работы его двигатель может заглохнуть. Это также может свидетельствовать о том, что аккумулятор отслужил срок своей эксплуатации.
Признаки механических повреждений генератора
О наличии механических повреждений генератора можно узнать по характеру издаваемых им звуков во время работы. Это могут быть скрипы, свисты, дребезг, вой, стук. Чаще проблема в этом случае заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если после замены смазки подозрительные шумы не пропадают, возможно, потребуется полная замена подшипников.
Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Подобным образом проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это говорит о неполадках взаимодействия деталей при работе генератора. Выявить их можно путем визуального осмотра механизмов. При этом легко обнаружить нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей можно принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обращении за помощью к специалистам.
Диагностика напряжения генератора автомобиля
Причины неисправной работы генератора могут заключаться не только в механических повреждениях его деталей. Для их обнаружения следует также проверить показатели его напряжения на выходе. С этой целью необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого применяются омметры или многофункциональные тестеры – мультиметры.
Однако чаще всего достаточно использовать вольтметр. Его надо подключить к клеммам различных полюсов батареи аккумулятора и запустить двигатель автомобиля.
Напряжение на клеммах аккумулятора при запуске двигателя не должно быть менее 8 Вольт. При этом точность измерений будет выше, если проводить их при окружающей среде температурой от +20 C и уже прогретом двигателе автомобиля.
После фиксации показателей при запуске двигателя, следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении такой нагрузки нужно вновь учесть показания вольтметра. Фиксация замеров менее 12,5 Вольт станет свидетельством неисправности генератора и необходимости его ремонта.
Неисправный генератор необходимо демонтировать, отсоединив его вначале от аккумуляторных клемм. Потом следует открутить отверткой крепления регулятора напряжения. После этого внимательно осмотреть и определить степень изношенности щеток генератора, а также его контактных колец и очистить их в случае наличия нагара. Часто причина потери работоспособности генератора заключается в неисправности регулятора напряжения. Поэтому его необходимо периодически проверять и менять в случае обнаружения неполадок.
После устранения неполадок исправный генератор монтируется в порядке, обратном его демонтажу. Конечным действием этого процесса должно быть осторожное подсоединение массы.
После монтажа генератора следует вновь проверить показатели напряжения на полюсах аккумуляторной батареи. При работе двигателя на 3000 оборотах в минуту они должны варьироваться от 13,5 до 14,5 Вольт. Эти значения означают, что работоспособность генератора восстановлена, и он исправен.
Проверка регулятора напряжения
Следующей стадией диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого следует включить автомобильные фары дальнего освещения и при помощи вольтметра измерить напряжение на полюсах батареи. Отклонение значений, не превышающее 0,4 Вольт от прежних измерений при запуске двигателя, указывают на исправность генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиски причин его неисправности придется продолжить.
Проверка цепей электропитания автомобиля
Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в проведении диагностики цепей энергоснабжения автомобиля. Для этой цели также понадобится измерительный электроприбор. С его помощью вначале необходимо проверить диодный мост. Вольтметр в этом случае подсоединяют к клеммам генератора и массы. Значения прибора, превышающие 0,5 Вольт, означают неисправность диодов. Чтобы определить их пробой, следует подсоединить измерительный прибор между выводом «30» и отключенным соединительным проводом генератора. Приемлемым при этом является сила электротока менее 5 мА.
Затем проверяется регулятор напряжения. Двигатель при этом следует прогреть около четверти часа на средних оборотах. При этом все осветительные приборы автомобиля должны быть включены. Поле этого производят замеры на массе и выводе «30». Оптимальные показатели прибора в данном случае могут отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.
Также от модификации автомобиля и его параметров зависят показатели регулируемого напряжения, измерить которое можно при подсоединении тестера к аккумулятору. Такое измерение производится на максимальных оборотах работы двигателя со всеми включенными электроприборами автомашины.
Исправность обмотки возбуждения проверяется путем измерения ее сопротивления. Для этого можно воспользоваться мультиметром или омметром. Вначале такой операции снимают регулятор напряжения и щеткодержатель. Визуально осматривается обмотка и ее целостность, в случае необходимости зачищаются контактные кольца. Измеритель подсоединяют к кольцам. Оптимальное сопротивление исправных деталей должно составлять от 5 до 10 Ом.
Мультиметр необходим при диагностике замыкания на массу. Для этого ставим тестер в режим "прозвона", одним щупом касаемся корпуса якоря, в вторым - контактного кольца. Все просто: не звенит - исправен, звенит - неисправен.
Заключение
Руководствуясь этими рекомендациями диагностику автомобильного генератора вполне можно провести самостоятельно. Для этого понадобятся лишь определенные навыки владения простейшими инструментами при демонтаже и монтировании, а также использования электроизмерительных приборов. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неполадки в работе генератора.
Видео: как проверить генератор
Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе "мини-электростанцию". Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге - аккумулятор полностью разряжается, двигатель "глохнет" где-нибудь за городом, а у вас появляется новая "головная боль" и необходимость замены генератора.
Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.
Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.
!!! Нельзя:
- Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
- Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
- Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
- Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.
- !!! Важно:
- Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
- Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
- В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
- Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.
Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?
Проверка регулятора напряжения
- Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
- Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать - 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше - вероятнее всего регулятор требует замены.
- Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.
Проверка диодного моста генератора
- Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к "массе" и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
- Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
- После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает - 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
- Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.
Проверка тока отдачи
- Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
- Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
- Затем подсчитайте показания.
- Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.
Проверка тока возбуждения генератора
- Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
- Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен - 3-7 А.
Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».
