Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов(генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.
В практике были прецеденты несовпадения показываемого с реальностью, когда эти шкивы пристраивались от других моделей, деформировались, или повреждена шпонка на шестерне КВ. Для собственного спокойствия вывинчиваем большую пластиковую пробку из картера сцепления, и убеждаемся, что острый выступ на корпусе коробки совпадает с меткой на маховике (отливка в виде "0" или риска).
Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на "полумесяце"- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
Если метка шестерни смотрит строго вниз - не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ. (моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка) ЕСТЬ! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем. ////Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по "правилам", но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания./// Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика "бегунка" смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение. Метки выставлены, начало положено. Продолжаем. Демонтаж. Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов(естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных ("Ах, какая это ерунда - замена ремня ГРМ!:"). если использовать "правильный" шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием - помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить "постоять минутку", зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую). Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.
При обратном монтаже это избавит вас от головных болей по поводу появившейся тряски на холостых, или от бессонных ночей с размышлениями, почему же мотор не завёлся?! Мешающий шкив помпы крепится (ура!) всего тремя болтами, и побеждается тем же ключом на 6 мм. Правда, зафиксировать этот шкив значительно сложнее. Из подручных средств могу посоветовать ту же плоскую отвёртку, вставленную между шляпкой болта и выступающим валом помпы. Но лучше заранее изготовить не хитрое приспособление.
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ - шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле). И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его. //// Оставлять "на всякий случай" не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда - не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента./// Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?
Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться. Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструментом. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами. Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст...Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем. Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол. С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание. Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока. При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния. Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь. КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные. Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае - между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось. Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть. Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.
Раздел: Двигатели
Рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на примере мотора 1,6 EZ, установленного на автомобиле GOLF-2 1989 года. Однако ею могут руководствоваться и владельцы прочих VW с моторами аналогичной конструкции (1,6/1,8/2,0 8V), кроме ABU,AEE и подобными.
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов (генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.
Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на "полумесяце"- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
 |
Если метка шестерни смотрит строго вниз - не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ (моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка).
Есть! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем.
Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по "правилам", но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания.
Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика "бегунка" смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение. Метки выставлены, начало положено.
Демонтаж.
Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов (естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных ("Ах, какая это ерунда - замена ремня ГРМ!"). если использовать "правильный" шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием - помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить "постоять минутку", зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую). Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ - шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле).
И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его.
Оставлять "на всякий случай" не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда - не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента. Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?
 |
Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться. Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструментом. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами. Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст...Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем. Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.
 |
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол. С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание.
Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока. При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния.
Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь. КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные. Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.
 |
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае - между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось. Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть.
Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика
Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Содержание статьи:
От 500 руб. В комплект ГРМ Фольксваген Гольф 3 1. 8 / 70 л.с., может входить ремень и один ролик, а может ремень, все ролики системы газораспределительного механизма, натяжитель, помпа и прокладки.
Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Гольф 3 своими руками. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.
Наверх. granicika › Блог › ЗАМЕНА ГРМ 1. 8 ABS GOLF 3. Ранее Замена лобового стекла на VW Golf 3 Далее ПОДСВЕТКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК ГОЛЬФ 3.
Метка на распределительном валу ушла на один зуб. Особенно, как выставлен бегунок. Поэтому очень важно следить за состоянием ремешка ГРМ и своевременно его менять. Конструкция и принцип действия.
замена ремня ГРМ на моторах 1,8 | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
Покупать ремень ГРМ или комплект. Мы всегда рекомендуем покупать полный комплект. Даже если машина на продажу, не стоит экономить на качестве ГРМ. А обрыв ГРМ приведет к. Один и тот же. Выбирайте хороший по качеству комплект ГРМ и голова не будет болеть о. В России, ремень ГРМ на. Также, если вы купили подержанный.
Стоимость комплекта ГРМ зависит от его комплектности, состояния новый или. Вместе с покупкой комплекта ГРМ, мы рекомендуем купить и заменить передний. СТО на Большевиков: ул. Ваш город: изменить город. Фольксваген Нью Битл Жук. Вся представленная на сайте информация, стоимость услуг, запчастей и. Актуальную информацию по товарам и ценам, можно уточнить по телефонам. Сайт не имеет никакого юридического отношения к станциям представленным на.
27.04.2018
Смена ремня ГРМ - необходимый процесс для любого автомобиля, обычно стоит его производить через 80-90 тыс.км. пробега. Эта процедура очень важна, так как в противном случае можно дождаться его обрыва (более подробно рассмотреть последствия обрыва вы можете в нашем блоге). На приведенном ниже фотоотчете более подобно разберем замену на примере машины Volkswagen Golf III, мотор 1.6 AEE.
Обычно на этой марке машины слабым звеном является натяжитель ремня, при расколе наружной обоймы повреждаются сами ремни, что приводит к дорогим последствиям, при смене ремней произведите замену и водяной помпе, более подробно мы это тоже осветим в данной статье.
Стоит после этого влить антифриз в систему и завести двигатель, чтобы было понятно, образуются или нет воздушные пробки. Их быть не должно.
При смене ремней обратите внимание и на водяной насос, его тоже следует заменить, так как на помпах оригиналах для этой марки машины крыльчатка сделана из пластика и частенько отламывается.
А вот на остальных помпах крыльчатка сделаны из металла.
Открепляем кожух ремня сверху и вооружившись ремнем на 15 немного откручиваем ролик натяжителя, там самым освобождаем ремень.
Стоит проставить метки ремней газораспределительного механизма, при этом метка на шестерне расредвала должна совпасть с выступом, находящимся на ремне кожуха.
Метка, проставленная на шкиве привода должна сойтись уже со вторым выступом.
Следующим шагом будет открутить шкивы ремня, при этом не забудьте очистить углубления, чтобы не повредить грани, избавляемся от шкивов, после чего и сам ролик натяжения откладываем в сторону.
Снимаем ремень.
После этого избавляемся от внутренней части помпы, для этого отвинчиваем шестерню распредвала, что сопровождается прокручиванием коленчатого вала, а именно за центральный болт, крутите против часовой стрелки.
Для этого можно воспользоваться пневмоинструментом.
В противном случает отвинтите три болта, которыми крепится клапанная крышка, после чего отложите ее.
После этого возьмите деревянную ручку от молотка, расположив ее так, чтобы с одной стороны оказался кулак распредвала, а с другой головка блока.
Таким образом открутите центральный болт.
Снимаем сам кожух.
При этом имейте в виду, что помпа могла срастись с блоком.
Чтобы открепить ее надо прокрутить, при этом одновременно ударяя по верхнему уху. Не стоит только увлекаться.
При этом помните, что помпа находится в самом низу всей системы, поэтому конечно попадет туда антифриз, поэтому заранее подставьте туда пустую емкость. Вытечет он уже достаточно грязный, поэтому возвращать в систему не стоит.
После этого производим замену помпы, далее устанавливаете нижнюю часть кожуха, укрепляем ее. Далее стоит вернуть на место шестерню распредвала, также обязательно нанесите «блокатор резьбы», при условии, что вы не поменяли его на новый. Зафиксируем его на своем месте. Обратите внимание на вилку, имеющую форму «U», она должна сесть на головку болта.
Стоит также проверить ВМТ на распредвалу. До ВМТ стоит прокрутить сам коленчатый вал. Если не будет кожуха или шкива, используйте ориентир в виде срезов на зубьях.
Либо выступов на крышке двигателя.
После того, как установили ВМТ, меняем ремень, после чего ролик прокручиваем его, делаем это по часовой стрелке, вы увидите,как указатель встал на вырез.
своих местах, также индикаторы натяжения проверяем. Если увидите какие-либо не состыковки, стоит их устранить. Далее все стоит собирать в обратном порядке. Начиная с кожуха, далее шкив, потом ролик натяжения и ремень генератора. Не стоит сильно закручивать болты клапанной крышки, имейте в виду, они достаточно хрупкие.
Сообщить об ошибкеВыделите ее и нажмите Ctrl + Enter
При обучении в автошколе на категорию «В», будущий водитель впервые сталкивается с понятиями «младшая» и «старшая» категория.
Но и сами права такого уровня дают возможность водить не только легковой автомобиль.
- седельного тягача или грузовика общей массой свыше 3,5 тонн;
- автобуса;
- мотоцикла;
- трамвая и троллейбуса.
Управление транспортным средством других категорий при их отсутствии приравнивается к вождению без водительского удостоверения . Наказание в таком случае последует в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Для получения нужной категории в удостоверении всегда требуется обучения в автошколе. Выдача прав с отметкой напротив нужной литеры производится на основании теоретического и практического экзамена.
- легковым автомобилем;
- автомобилем с полной массой до 3,5 тонн;
- транспортным средством с числом мест для сидения до 8 включительно для пассажиров.
Под эти условия попадает широкий круг машин - от минивэнов, до полноразмерных внедорожников с тремя рядами сидений, грузовых или грузопассажирских микроавтобусов.
Дополнительно к отмеченным позициям относят управление автомобилем с прицепом. Для прицепа установлено ограничение по полной массе в 750 кг. Если такая цифра превышена, то масса самого автомобиля должна быть больше массы прицепа. К примеру, при весе прицепа в 1 000 кг, масса самой машины без груза и пассажиров должна быть не менее 1 тонны. Суммарный вес такого автопоезда должен находиться на уровне до 3,5 тонн.
- «M» - мопеды, скутеры;
- «B» с индексом «1» - квадрициклы.
К понятию «квадрициклы» относят машины на уровне мотоколясок. Последний тип все помнят еще со времен фильма «Операция «Ы». В настоящее время такой тип транспортных средств имеют в своей линейке всего несколько компаний. К примеру, французский производитель Renault выпускает модель Twizy (ZE), которая до недавнего времени продавалось только в Европе. Сегодня электрический двухместный Twizy доступен и в нашей стране. Начальная цена - от 949 тыс. рублей.
При выборе транспортного средства типа мопеда, следует проверить свои права. В случае наличия медицинских противопоказаний (или просто в медицинской справке такая категория не указана) возможно на обратной стороне удостоверения вместо литеры «М» будет проставлена отметка «ML». Тогда оседлать двухколесного коня не получится.
Итог. Категория «В» дает своему владельцу широкие возможности. В зависимости от стоящих задач достаточно только подобрать транспортное средство. В линейке автомобилей достаточно моделей для большой семьи, для ведения бизнеса, включая грузовые перевозки и оказания услуг (такси).
Производители американского автомобильного концерна официально озвучили дату начала производства обновленной модели Tesla Model S Plaid.
Так, согласно предоставленным данным, серийное производство модели начнется в октябре-ноябре 2020 года. По словам производителей, на сегодняшний день автомобиль полностью разработан и проходит необходимые тестовые испытания.
Напомним, впервые о данной машине производители заявили во время проведения мирового автосалона во Франкфурте. Осуществляя презентацию своих моделей, руководители бренда рассказали зрителям и о будущей новинке.
Все технические данные, как, впрочем, и стоимость модели пока засекречены. Полная информация будет предоставлена автомобилистам только после начала производства. Это позволяет производителям сохранять интригу, привлекая новых покупателей, которые с нетерпением ожидают появления на рынке новой модели бренда.
В заключение скажем, что автомобили американского производства становятся все более востребованными на мировом транспортном рынке.
Американский Cadillac CT4 с приставкой «V» продемонстрировал свой привлекательный внешний облик.
Также обнародованы технические характеристики. Модель выступила в роли самого маленького седана за всю историю компании.
Предыстория появления. В компании Cadillac не скрывали появление седана более низкой ступени. Для машины была готова платформа Alpha, которая уже использовалась на ряде моделей:
В процессе доведения машины до серийного выпуска, прототип не раз выводился для проведения испытаний и тестовых заездов. Но все-таки, машина до конца хранила в секрете свои технические характеристики, уровень оснащения различных комплектаций.
- черный интерьер;
- элементы тормозной системы Brembo.
Для повышения эффективности тормозной системы, передние диски устанавливает диаметром 305 мм.
Для машины класса «Люкс» даже базовая комплектация не является скромной:
- двухзонный климат-контроль;
- сиденья, обшитые мягкой кожей;
- система бесключевого доступа.
В качестве элементов системы активной безопасности на CT4 будут установлены:
- светодиодная оптика;
- система автоматического торможения в экстренных ситуациях;
- боковые зеркала с автоматическим затемнением;
- парковочный ассистент;
- датчики света и дождя.
Эти современные аксессуары заметны во внешнем облике, но не нарушают целостное восприятие «маленького» Cadillac.
Сочетание стиля и мощных моторов. Седан CT4 словно пропорционально уменьшен в размерах относительно старших моделей. Угловатый дизайн, большие колеса подчеркивают породу и предполагают большую мощность. Намек на молодость делают маленькие фары головной оптики и забегающие на крыло полоски ходовых огней.
Такая же угловатость присуща и корме. Но в целом, силуэт получился законченным, собранным.
В салоне - сплошь качественные материалы. Даже центральная панель выполнена из кожи, а на пластике больше не остаются «пальчики». Колесная база 2 775 мм обеспечит комфорт не только спереди, но и на заднем диване.
На выбор предлагают два мотора. Турбоагрегат 2,0 л выдает 240 л.с., что при 8-ми ступенях гидромеханического автомата является достаточным на все случаи жизни. Мотор 2,7 л настроен на отдачу 312 л. с. и работает в тандеме с 10АКПП. При крутящем моменте 471 Нм такая пара не оставит равных большинству соперников.
Сегодня в нашей статье будет представлено пятое по счету, поколение спортивных хэтчбеков Golf GTI. Мощный 200-сильный двигатель данного автомобиля будет приносить вам сплошное удовольствие от езды, если не забывать его вовремя обслуживать. И неотъемлемой частью технического обслуживания является замена ремня ГРМ. Volkswagen рекомендует делать замену каждые 150000 км.
Помните, что порванный во время езды ремень, может привести к критическим повреждениям двигателя.
Для комфортной работы нужно будет поддомкратить двигатель и снять правое переднее колесо.
Для начала снимаем воздуховод. Воздуховод и шланги проходят от системы впуска и отводят воздух до того, как он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот воздух проходит через трубу, которая закреплена 8 мм болтом (синяя стрелка) и T30 Torx (зеленая стрелка) и входит внутрь с помощью быстросъемного фитинга (желтая стрелка).
Затем нужно будет снять защиту двигателя. На каждой стороне есть четыре винта T25 Torx (красные стрелки), удерживающие защиту, снимаем их и вытаскиваем поддон из фрикционных зажимов (желтые стрелки) на переднем бампере.
Снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, чтобы увидеть ремень и звездочку. Для этого откручиваем два винта T30 Torx на верхней части защитного кожуха.
Кожух плотно прилегает, поэтому постарайтесь не повредить его при снятии. Под защитой (красная стрелка) видно ремень и зубчатое колесо (желтая стрелка).
Проворачиваем двигатель до тех пор, пока вырез на зубчатом колесе (красная стрелка) не выровняется с отметкой на корпусе (желтая стрелка).
Примечание: кто-то пометил колесо в двух местах белым, но мы должны увидеть выемку в зубчатом колесе (красная стрелка).
Повернуть двигатель по часовой стрелке можно, прокручивая 19-мм гайку на коленчатом валу.
Снимаем шкив коленчатого вала. Удерживая центральный болт на 19 мм (красная стрелка), выкручиваем шесть шестигранных болтов на 6 мм со шкива (желтая стрелка).
Шкив коленвала имеет отверстие для установочного штифта (красная стрелка), которое соотносится с кривошипным штифтом (желтая стрелка), поэтому его можно установить только в одном положении.
Откручиваем пять винтов Torx T30 на нижней крышке приводного ремня газораспределительного механизма. Пока мы еще не можем снять крышку, так как сначала нужно снять крепления двигателя.
Затем нужно отодвинуть расширительный бачок, чтобы получить доступ к двигателю. Если вы не боитесь разлить охлаждающую жидкость, то сливать её из охлаждающего бачка не нужно; отсоединяем небольшой штанг (зеленая стрелка), отсоединяем датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два винта T25 Torx (красные стрелки) и убираем бачок в сторону, удерживая его вертикально, чтобы не пролить охлаждающую жидкость. Если вы боитесь разлить охлаждающую жидкость, отсоединяем шланг на дне и сливаем жидкость из бачка. Дальнейшие действия такие же как и в первом случае.
Используя ключ на 10 мм снимаем бачок омывателя лобового стекла.
Для выполнения работы нужно будет поставить опорные стойки под двигателем. Для равномерного распределения веса двигателя можно между поддоном и стойкой вставить кусок доски или толстой фанеры.
Откручиваем два 13 мм болта, удерживающих кронштейн между колесом и креплением двигателя. Демонтируем кронштейн.
Снимаем заглушку под правым колесом и откручиваем 18 мм болт под ней.
Используя шарнирный ключ и головку на 18 мм, откручиваем болт нижнего крепления двигателя (красная стрелка). Жёлтая стрелка показывает отверстие на крыле для снятия второго болта.
Откручиваем два 16 мм болта, удерживающих крепление на раме.
Снимем часть рамы с креплением двигателя с автомобиля.
Используя домкрат, поднимаем двигатель, чтобы получить достаточный зазор для доступа к последнему 18 мм болту крепления двигателя.
Болт длинный, поэтому зазор должен быть достаточным, чтобы его вытащить.
Снимаем крепление двигателя с автомобиля. Оно плотно сидит, поэтому для снятия его нужно порасшатывать.
Теперь выкручиваем последние два винта T30 Torx, удерживающие нижнюю крышку ремня ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь нам доступна вся передняя часть двигателя. Используем 19 мм накидной ключ (красная стрелка), чтобы повернуть двигатель по часовой стрелке, и убедиться, что метка на звездочке (желтая стрелка) выровнена с меткой на головке (зеленая стрелка).
С надетым ремнём ГРМ сделайте несколько меток на звездочке и корпусе кривошипа.
Я делаю 2-3 метки, которые можно увидеть в независимости, работаете ли вы над или под двигателем (красные и желтые стрелки).
Теперь, когда все снято, у нас есть доступ ко всем компонентам на передней части двигателя: звездочке кулачка (фиолетовая стрелка), натяжителю ремня (красная стрелка), роликам (желтые стрелки), звездочке коленчатого вала (синяя стрелка) и помпе (зеленая стрелка).
Для снятия ремня необходимо ослабить гайку 13 мм (красная стрелка) натяжителя, а затем с помощью 8 мм шестигранника повернуть натяжитель против часовой стрелки, пока натяжение ремня не ослабнет.
Сначала снимаем ремень с помпы.
После этого снимаем его с стальных частей двигателя.
Монтаж производится в обратном порядке. Всегда надеваем ремень на шкив коленчатого вала последним. При установке нового ремня поворачиваем натяжитель в направлении стрелки (красная стрелка, по часовой стрелке) до тех пор, пока выемка не выровняется с язычком (зеленые стрелки) и затягиваем гайку 13 мм. Используем 19 мм накидной ключ и поворачиваем двигатель 2 полных оборота по часовой стрелке вручную. Метки на звездочке, головке и отметки, которые мы сделали, должны быть на одной линии. Если они не выстраивается в линию, то вы где то ошиблись, снимаем ремень и повторяем попытку, пока не встанет все правильно.
Вот и всё!
Удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!
