Монтаж "начинки" радиоуправляемой модели - дело хоть и нетрудное, но кропотливое. Существует множество мелких тонкостей и хитростей, и об основных из них рассказано в этом материале.
Аппаратура радиоуправления
Приемник
Правила монтажа приёмника таковы.
Всегда монтировать приёмник позади бортовых и силовых аккумуляторов (если смотреть по ходу модели). В этом случае при аварии движущийся по инерции тяжеленный аккумулятор не сможет разбить приёмник. В крайнем случае, допустимо смонтировать приёмник над аккумулятором. Однако это не лучшее решение - вдруг вы соберётесь разбить модель, находясь в обратном полёте?
Крайне нежелательно, чтобы корпус приёмника имел прямой контакт с фюзеляжем модели. Вибрации от двигателя будут передаваться на плату приёмника, что отнюдь не способствует его хорошей работе и увеличению срока его службы. Заверните приёмник в слой поролона толщиной сантиметр-полтора. Перед приёмником неплохо бы также проложить поролоновую подушку, чем толще, тем лучше. И сзади тоже - кто его знает, какая часть модели навалится на него при аварии.
Очень хорошо для амортизации приемника подходят поролоновые "шубки" от малярных роликов, которые сейчас продаются в хозмагах. Подбирается подходящая по диаметру поролоновая трубка, в нее вставляется приемник с присоединенными проводами, концы трубки не обрезаются, а подворачиваются и весь пакетик заматывается широким скотчем. Такая защита никогда не развернется от вибраций в полете и спасет дорогой приемник даже при очень жесткой аварии.
Особое внимание следует уделить антенне - она отвечает за дальность и надёжность работы аппаратуры.
Ни в коем случае не сворачивайте антенну колечками и тем более не обрезайте ее - дальность управления моментально падает. Даже если фюзеляж в два раза короче антенны, полностью извлеките её.
В деревянных и стеклопластиковых моделях антенна может быть оставлена внутри фюзеляжа. Если же фюзеляж сделан из углепластика или, невзначай, из металла (или покрыт металлизированной плёнкой), антенну необходимо извлечь наружу.
Обратите особое внимание на место вывода антенны из фюзеляжа и точку ее крепления к килю или хвостовой части фюзеляжа (как правило, антенну крепят в этих местах). Крепление антенны нужно осуществлять таким образом, чтобы она не рвалась при разрушении фюзеляжа. Если по тем или иным причинам хвостовой балке вашей модели захочется полетать отдельно от носа с мотором, антенна должна отсоединиться (а не оторваться!) от хвоста и лететь вместе с приёмником.
|
|
|
Узелок на антенне в месте выхода ее из фюзеляжа наружу делать полезно. Он обеспечит гарантированную слабину между приемником и фюзеляжем, что предотвратит передачу вибраций и ударов по проводу антенны на плату приемника. Он же защитит от вырывания антенны "с мясом" из платы приемника с непредсказуемыми повреждениями. Антенна в этом случае порвется где-то посредине, что ремонтируется даже первоклассником за 10 минут.
Электромагнитная совместимость. Старайтесь прокладывать антенну возможно дальше от кабелей питания и рулевых машинок. Несмотря на то, что современные аппаратуры радиоуправления прекрасно работают даже с антенной, лежащей на аккумуляторе и сервомеханизмах, зачем рисковать лишний раз?
Лучше придерживаться такого правила: если хвост самолета свободен от проводов и металлических тяг, то антенна растягивается внутри фюзеляжа до хвоста и дальше наружу. Если же в хвосте расположены сервомашинки и к ним идет кабель, то антенну лучше прокладывать снаружи фюзеляжа. Продольное соседство антенны с сервокабелем снижает ее эффективность и повышает вероятность помехи при неблагоприятных условиях.
Маленький совет: сразу после покупки приемника замерьте длину антенны от кончика до места пайки в приёмнике и запишите её где-нибудь на коробке с аппаратурой. Даже если вы всё-таки оторвёте антенну при аварии, вы сможете припаять новую, зная необходимую длину провода. Для новой антенны используйте провод МГТФ сечением от 0,07 до 0,14 кв.мм. Его можно приобрести на любом радиорынке. В качестве антенны он прочнее родного провода и имеет термостойкую фторопластовую изоляцию, которая не проплавится даже при случайном касании к глушителю мотора.
Сервомеханизмы
Установка рулевых машинок - отдельная песня. Моделист со стажем монтирует их не задумываясь, автоматически выполняя все правила. А у новичка возникает много вопросов по монтажу. Вот их-то мы и постараемся рассмотреть.
Монтаж. Лучше всего использовать имеющиеся на машинке крепёжные ушки. В них уже вставлен резиновый амортизатор и латунная гильза для крепежных саморезов. В этом случае амортизатор обеспечит необходимую защиту машинки от вибрации. Только не позволяйте машинке напрямую контактировать с корпусом модели, чтобы не передавать излишнюю вибрацию на неё.
Иногда бывает нецелесообразным крепить машинку "за уши". В этом случае применяются бальзовые или пенопластовые ложементы и фиксирующий элемент.
Отдельные товарищи клеят машинки к фюзеляжу или крылу на двустороннем скотче. Для этого годится только специальный толстый вспененный двусторонний скотч. Сейчас он продается не только в модельных магазинах, но и в хороших хозмагах. Он имеет толщину около двух миллиметров, липкий слой с двух сторон и выпускается не в виде рулонов, а отдельными пластинами. Для надежного крепления желательно на деревянное основание (бальза, фанера) наклеить тонкую пластинку стеклотекстолита, а уже на нее клеить скотчем сервомашинку. В крайнем случае, деревянное основание можно загрунтовать в месте приклейки скотча клеем, например, эпоксидным. Такое крепление достаточно прочно и обеспечивает небольшую изоляцию сервомашинки от высокочастотной вибрации. После аварийной посадки, обязательно надо проверить крепление сервомащинок на двустороннем скотче, - при ударах оно может быть нарушено.
Довольно распростанен в технике обычный, тонкий двусторонний скотч на полиуретановой основе. Он имеет толщину до 0,5 мм и выпускается в рулонах. Удержитесь от его использования для крепления сервомашинок, поскольку надежного вибростойкого крепления он не обеспечивает.
Так или иначе, при нестандартном креплении машинок следует не забывать о вибрации, снижая передачу ее на сервомеханизмы всеми возможными методами.
Крепление машинки должно быть таким, чтобы при сильном ударе она вылетала из своего гнезда - это, как ни странно, позволяет сохранить ее целой. Поэтому ваш покорный слуга без содроганий вворачивает крепежные саморезы прямо в пенопласт или мягкую бальзу - держать-то они держат, а вот при ударе машинка спокойно смещается или выскакивает из ложемента, оставаясь неповреждённой.
После монтажа рулевых машинок наступает черёд кабанчиков. Кабанчик-это деталь, передающая усилие от тяги управления непосредственно на руль.
Излишне, наверное, говорить, что руль должен быть достаточно прочен в месте крепления кабанчика. Обратите внимание, что ось отверстия для тяги должна располагаться точно над осью поворота руля.
Тяги передают усилие от рулевых машинок к рулям. Конструкция тяг может быть самая разнообразная. Наиболее часто применяются короткие тяги, представляющие собой просто кусок проволоки; длинные тяги из сосновой или бальзовой рейки с проволочными оконцовками; боудены - это гибкая трубка с тонкой проволочкой внутри. Только боуден может быть проложен с изгибами, что часто требуется в фюзеляжах сложной конструкции. Боуден может представлять собой и комбинацию пластиковых трубочек.
|
|
|
Наконечники тяг, предназначенные для подсоединения их к рулям и качалкам машинок, могут быть самые разнообразные. В простейшем случае это Z-изгиб проволочной оконцовки тяги. Кроме него применяются промышленные наконечники - вилочки и шаровые шарниры. Как правило, такие наконечники имеют внутреннюю резьбу (чаще всего М2) для наворачивания на оконцовку тяги и подстройки ее общей длины. Вилочки обязательно надо страховать от самопроизвольного раскрытия, как пластмассовые, так и металлические. Для этого на нее натягивается кусочек топливного силиконового шланга длиной 5-8 мм.
|
|
|
|
|
|
Тяга является главным элементом системы управления, отвечающим за точность передачи усилий на рули. Так, "люфтящие" и "играющие" тяги могут дать погрешность в установке руля до 10 градусов. Можете себе представить, как будет управляться такая модель…
Чтобы не допустить люфтов, следует придерживаться нескольких простых правил. Тяга должна быть прочна на изгиб - представьте, как изогнётся полуметровый отрезок двухмиллиметровой проволоки, если к нему приложить сжимающее усилие хотя бы в 5 ньютонов!
Если из-за особенностей конструкции вам приходится изгибать проволочную оконцовку тяги, не делайте угол изгиба более 30 градусов от оси тяги - иначе она будет плохо работать на сжатие, сгибаясь при нагрузках.
В качестве материала для проволочных оконцовок очень хорошо подходят велосипедные спицы. Надо только купить плашку для нарезки резьбы М2, и проблема с оконцовками решена навсегда.
Для крепления проволочных оконцовок к деревянной жесткой тяги на оконцовке загибается под 90 градусов кончик на толщину (диаметр) тяги. На расстоянии 25 - 30 мм от конца тяги сверлится под загнутый кончик поперечное отверстие. От него до торца тяги вырезается продольный желобок. Проволочная оконцовка вставляется загнутым кончиком в отверстие так, чтобы ее продольная часть легла в желобок. Все это проливается циакрином и после высыхания страхуется термоусаживающейся трубкой, отрезанной на длину 40-50 мм. В особо ответственных случаях, можно замотать полоской стеклоткани или нитью СВМ на эпоксидной смоле. Обычные хб нитки уже не используются, их прочность меньше, чем даже у термоусадки.
Старайтесь не делать проволочные оконцовки длиннее 130 мм. В качестве рейки можно использовать плотную бальзу или сосновые рейки круглого или квадратного сечения.
Постарайтесь убрать люфты в местах входа тяг в качалки и кабанчики. Лучше всего для этого подходят шаровые шарниры, а потом уже - вилочки и простая вставка загнутой оконцовки тяги в качалку или кабанчик.
Аккумуляторы
Еще одна часть аппаратуры радиоуправления - это бортовой аккумулятор. О взаимной установке его и приёмника было рассказано выше. Замечу лишь, что аккумулятор, как наиболее тяжёлый элемент, часто используется для корректировки центра тяжести модели. Учитывайте это при монтаже аппаратуры.
Отдельно стоит сказать о ходовых аккумуляторах. Как правило, в электролётах нет раздельного питания, и приёмник с машинками питаются от ходового аккумулятора через регулятор хода, имеющий схему стабилизации напряжения батареи для питания приемника ВЕС (Battery Elimination Circuit).
Правила размещения ходового аккумулятора такие же, как и для бортового - старайтесь компоновать "начинку" так, чтобы аккумулятор при сползании в нос модели не разбил ничего существенного.
Ходовой аккумулятор, равно как и двигатель с регулятором хода, имеет нехорошую привычку греться в процессе работы. Поэтому необходимо располагать его так, чтобы он имел хоть какой-нибудь обдув набегающим потоком воздуха.
В то же время ходовой аккумулятор необходимо крепить жёстко, чтобы не допустить его перемещений в полёте. Для этой цели неплохо подходит застёжка - "липучка". Одна ее половина клеится к аккумулятору, вторая - к дну или стенке фюзеляжа. Таким образом, аккумулятор может быть быстро заменен и одновременно жёстко зафиксирован.
Давайте теперь акцентируем внимание на монтаже выключателя питания, соединяющего приёмник с аккумулятором.
Выключатель питания - механическая часть аппаратуры, отказ которой приводит к неминуемому падению модели. Выключатель надо беречь! Никогда не используйте пятирублёвые тумблеры китайского производства - лучше потратьте пять-десять долларов на фирменный выключатель с проводами - он имеет гораздо более высокую надёжность.
Исходя из сказанного, делаем вывод: выключатель надо беречь от вибрации, пыли, масла и влаги. Как это сделать? Лучше всего установить его внутри модели на какой-нибудь эластичной подставке, а выключение производить снаружи - движением проволоки, закреплённой на движке выключателя.
Если не удаётся установить выключатель внутри модели, придётся крепить его сверху или сбоку фюзеляжа. Ни в коем случае не снизу - питание может выключиться при посадке "на брюхо" в самый неподходящий момент. Плюс к этому возникает риск поломки выключателя.
При установке выключателя на модели самолёта с ДВС не забудьте, что он должен стоять, по возможности, с противоположной глушителю стороны - чтобы уменьшить количество масла, попадающего в выключатель.
Еще один маленький элемент аппаратуры - зарядная фишка. Если самолет имеет съемное крыло, то этот элемент просто отсутствует. Зарядка производится через разъем на выключателе, доступ к которому открывается после снятия крыла. Но есть модели неразборные. В этом случае надо предусмотреть наружную зарядную фишку. Западными модельными фирмами выпускаются выключатели, конструктивно совмещенные с зарядным раъемом. Если такого нет, можно использовать любой малогабаритный разъем от радиоаппаратуры. Особых требований к нему нет. Главное, чтобы он не портил внешний вид модели.
Регулятор хода в электролётах
О регуляторе хода уже было сказано выше - он греется и требует охлаждения, поэтому предусмотрите для него поток охлаждающего воздуха.
Если есть возможность, выводы регулятора хода лучше припаять к двигателю - зачем нам лишние потери на контактах, пусть даже и золочёных?
Удалите регулятор от всего ценного, что плавится - например, от приёмника. Если вдруг регулятор сгорит и разогреется, как электроплитка, приёмник останется цел.
Силовая установка
Двигатель внутреннего сгорания
Установка двигателя внутреннего сгорания - очень важный процесс. Ошибка в расположении двигателя может привести к невозможности отладки его режимов, а неправильный монтаж - к повреждению его и даже к травмам окружающих людей.
Прежде, чем привинчивать мотораму и двигатель, убедитесь, что ось жиклёра находится в одной плоскости с осью топливного бака. Иначе в прямом полёте двигатель будет переливаться, а в обратном - бедниться, что не есть хорошо.
Передний шпангоут фюзеляжа и отсек, в котором располагается бак, необходимо покрыть несколькими слоями лака или эпоксидной смолы, чтобы предохранить древесину от пропитывания маслом.
Ни в коем случае не крепите мотораму к фюзеляжу саморезами. Это не только неэстетично, но и не очень надежно. При креплении моторамы не забудьте проверить, верно ли вы установили углы выкоса двигателя (как правило, вправо и вниз).
То же самое относится к двигателю - никогда не крепите его саморезами к мотораме, как это предлагают некоторые производители. Ненадежно это. Наш путь - крепление двигателя болтиками М3 с гроверными шайбами и контрящими гайками. Еще очень хорошо использовать гайки с капроновыми вставками. Они никогда не отворачиваются по собственному почину и обеспечивают надежное и плотное крепление.
Излишне говорить, что недопустимо устанавливать двигатель на мотораму с трещиной…
Пару слов о металлических моторамах. Они удобны и хороши, но иногда обладают излишней прочностью. Дело в том, что при авариях моторама выполняет роль предохранителя и, вовремя ломаясь, спасает зачастую гораздо более дорогой мотор. Поэтому, фрезеруя дюралевую мотораму, не переусердствуйте с ее прочностью, - мотор дороже.
Капотируя двигатель, обратите внимание на наличие отверстий для входящего и выходящего потоков охлаждающего воздуха, а также на то, насколько удобно работать с двигателем. К свече и иглам карбюратора доступ должен быть открыт.
Монтируя топливный бак, еще раз проверьте его соосность с жиклером. Недопустимо крепить бак к стенкам фюзеляжа - так вы обеспечите себе вспенивание топлива и невозможность отрегулировать двигатель. Бак устанавливается на амортизирующих прокладках из микропористой резины, поролона или чего-нибудь еще.
Топливные трубки. Прокладывайте их так, чтобы пережатия трубки не происходило даже при большой полетной скорости. Если не получается проложить изгиб трубки без излома, вставьте внутрь трубки пружинку подходящего диаметра. Она гарантирует, что пережатия в этом месте не случится.
Устанавливайте трубки таким образом, чтобы не допустить их перетирания о стенки модели - например, когда топливная магистраль проходит через носовой шпангоут.
Если модель позволяет по-разному ориентировать мотор, выбирайте вариант с горизонтальным расположением цилиндра и выпускным патрубком вниз. При таком положении даже малоопытному пилоту трудно перезалить мотор при запуске настолько, что он может быть сломан. Если же пилот опытный, тогда без разницы, как ориентирован мотор.
Электродвигатель
Для него главное - достаточное охлаждение. Тщательно продумывайте компоновку модели, чтобы минимизировать риск перегрева.
На фото показаны отверстия для входа охлаждающего воздуха.
Работающий электродвигатель, как правило, искрит. Создавая помехи приемной части аппаратуры радиоуправления. Проверьте, припаяны ли к двигателю искрогасящие конденсаторы. Нормально, когда вывод каждой щетки через конденсатор соединен с корпусом мотора и, кроме того, еще один конденсатор соединяет щетки между собой. Для борьбы с помехами ни в коем случае не припаивайте к щеткам конденсатор большой емкости, керамический или электролитический. Таким образом вы спалите регулятор хода.
Провода, соединяющие двигатель с регулятором хода, должны быть как можно короче. Провода, соединяющие мощный регулятор хода с силовым аккумулятором, тоже не должны быть слишком длинными. Если все же, например, по соображениям центровки, провода надо сделать длинными, то на середине длинные провода соединяются через дополнительный электролитический конденсатор пайкой. Для силовых установок с токами менее 15 ампер этого можно и не делать.
Заключение
Монтаж "начинки" модели не так уж сложен, как может показаться по прочтении статьи. Это пугает только в первый раз, когда вы, монтируя аппаратуру, боитесь забыть что-нибудь. Со второй моделью будет попроще, с третьей - совсем просто. Ну а потом вы уже сами сможете давать дельные советы другим и делиться с ними своими находками - оригинальными решениями установки "начинки".
С чего начать?
Итак. Вы решили попробовать себя в мире радиоуправляемых моделей и перед Вами три стихии: вода, воздух и земля. Соответственно варианты моделей:
- нечто плавающее: катер или яхта, например.
- нечто летающее: самолет, вертолет, планер или мультикоптер.
- нечто ездящее: на четырех колесах или гусеницах.
В первом случае Вам понадобится водоем. Так же стоит учитывать сезонное ограничение - зимой яхту в проруби особо не запустишь.
В случае с различными летающими моделями сезонного ограничения нет. Летать можно и зимой. Но есть серьезные погодные ограничения. В частности летать при сильном ветре будет затруднительно. Ну это конечно при условии, что Вы не выбрали себе микромодель для полетов в помещениях. Так же Вам понадобится взлетно-посадочная полоса - достаточно ровная площадка на большом удалении от людей строений и деревьев - Вы же не хотите сразу после взлета кого-нибудь покалечить или во что-нибудь врезаться.
Что до радиоуправляемых автомобилей - площадку для покатушек Вы найдете в ближайшем парке/сквере/дворе. Моему сыну пока вполне хватает "хоккейной коробки" возле соседнего дома. Функционировать эта площадка будет круглый год в любую погоду. Некоторые находят особое удовольствие месить грязь под дождем на чем-нибудь с большими колесами, высоким клиренсом и полным приводом. Правда за все придется платить - отмывать потом модель будете дольше, чем на ней ездить. Плюс автомодели состоят из деталей, большинство из которых в домашних условиях не изготовить. Тяги, рычаги, амортизаторы, шестеренки, подшипники - фактически всю модель так или иначе Вы купите в магазине и заплатите за это немало денег. С этой точки зрения самым дешевым выглядит авиационное направление. Первую модель можно построить из потолочной плитки (см ближайший магазин стройматериалов; цена - несколько сотен рублей за пачку) и некоторое количество деревянных линеек (см ближайший магазин канцтоваров; цена - несколько рублей за штуку). Чертежи легко найти в интернете - на запрос "чертежи модели из потолочки" яндекс выдает 111 тыс. ответов. Процесс постройки займет тоже немного времени - что-то совсем простое можно собрать за пару вечеров. Так же, на мой взгляд, данное направление является самым широким по части перспектив развития. Вы можете освоить 3D-пилотаж, FPV - полеты от первого лица с удалением от ВПП на километры и т.д.
Для водоплавающих моделей сложность представляет изготовление корпуса и его герметизация. Поэтому такая модель у Вас скорее всего будет так же как и авто покупной. Поэтому для примера далее будем говорить о самолетах, как о самых доступных для начала моделях.
Если Вы никогда не управляли самолетом, то Вам стоит в первую очередь обратить внимание на модели с верхним расположением крыла. Они достаточно медлительны, чтоб за ними успевал ученик и более устойчивы в воздухе. Лидером "тренеров" тут является цессна-150. Лезем в интернет, качаем чертежи, распечатываем, бежим за потолочкой и... Немаловажной частью любой радиоуправляемой модели является электронная начинка.
Итак, что Вам понадобится:
- Аппаратура радиоуправления минимум на 4 канала, но лучше 6 или 8.
- Приемник.
- Двигатель.
- Регулятор оборотов двигателя.
- Сервоприводы для управления рулями.
- Аккумулятор в модель и в аппаратуру.
Это необходимый минимум, но его Вам на долго не хватит. Очень скоро Вы осознаете необходимость в следующих вещах:
- Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов.
- Балансир для пропеллеров.
- Ваттметр
Лучше не наступать на грабли, по которым уже ходило очень много людей и приобрести все это сразу. Вот только где? После захода в ближайший магазин радиоуправляемых моделей Ваша "Жаба" может существенно по остудить желание заниматься этим хобби. Калькуляция выше перечисленных пунктов составит не один десяток тысяч рублей. Можно ли как-то сэкономить? Можно конечно. Но при этом придется пожертвовать временем. Электронную начинку можно выписать напрямую из Китая. Конечно далеко не всем интересно общаться с китайцами. Да и они так же не особо горят желанием общаться с нами. На этот случай на наше счастье есть посредники. Я пользуюсь интернет-магазином Паркфлаер и весьма этим доволен. По сути все дрязги с китайцами они берут на себя. Подробности можно прочитать . Могу сказать, что косяки случаются у всех, но эти ребята дорожат своей репутацией и действительно помогают решить большинство вопросов. По крайней мере, работая с этим магазином я не потерял ни копейки. Почему придется жертвовать временем? Потому что купленные товары присылаются Вам по почте. А это на сегодняшний день 1-2 месяца. Такова реальность...
Аппаратура радиоуправления: мой выбор - Turnigy 9XR . Подробности .
Хочу заметить, что слабое место любой аппаратуры - джойстики. В них
используются переменные резисторы. Эта деталь подвержена износу и
относительно быстро выходит из строя. Другой вариант исполнения -
датчики холла. Они не имеют трущихся частей и более долговечны. Но! Вы
готовы при заказе из штатов выложить больше $200 за один? Я не готов. Я
предпочитаю выкинуть отработавший, купить вместо него новый такой же за
160руб. и еще на год-другой забыть об этой проблеме.
Обратите внимание, что данная аппаратура поставляется без . Сменный вч, на мой взгляд, большое преимущество: можно поставить обычный модуль и летать в пределах видимости модели, можно поставить дальнобойный и летать с FPV под облака или за многие километры, можно поставить DSM2/DSMX и получить совместимость с моделями BNF и любыми приемниками Spectrum. Вч-модуль меняется просто - на задней крышке аппаратуры гнездо, куда он просто защелкивается. У меня есть несколько разных вч-модулей, но предпочтение я отдаю . Нравятся они мне своей надежностью, радиусом действия и возможностями. Я активно использую телеметрию и микроконтроллеры на стороне своих летательных аппаратов. А вч-часть от FrSky дает мне все необходимое: суммарный PPM+RSSI на приемнике и открытый формат передачи телеметрии на передатчике. Но для новичка в этом деле ценным будет наличие полнофункционального FailSafe. Эта функция выставит значения каналов приемника в запрограммированные ранее при потере сигнала с пульта. Так в простом случае при выходе за радиус действия можно заставить модель описывать круг и таким образом вернуть ее в подконтрольную зону. На паркфлаере вч-модули продаются сразу в комплекте с приемником. Есть два варианта: с телеметрийным приемником и без телеметрии .
Так же сразу надо купить аккумулятор для передатчика и ремешок , чтоб не держать аппаратуру в поле в руках.
Это та часть, что будет у Вас в руках. Теперь разберемся с начинкой модели.
Приемник. Он должен соответствовать вч-модулю по частоте и алгоритму кодирования сигнала(DSM2/DSMX/FASST/ACCST и т.д.). Если предположить, что Вы следуете моим рекомендациям, то приемник Вы получите в комплекте с вч-модулем.
Двигатель. Про подбор движка для модели рекомендую посмотреть . Основными параметрами в общем случае будут вес, тяга (с рекомендуемым винтом), кол-во оборотов(KV) на вольт и размер. На том же паркфлаере есть огромный выбор двигателей . Грубо, для первой модели (выше указанной цессны) стоит подбирать движок с низким KV и тягой, близкой к взлетному весу модели. Как кто-то сказал "если тяга больше веса, то и топор летать сможет". Такой расчет позволит Вам компенсировать некоторые ошибки пилотирования простым увеличением газа. Рекомендуемый винт лучше приобрести сразу с двигателем в нескольких экземплярах. Винт - первое, что ломается при падениях. А последние будут, пока будете учиться летать.
Регулятор к двигателю. Тут все достаточно просто: смотрим на характеристики двигателя. Находим там максимальный ток. Прибавляем к нему 15-20%. Максимальный ток регулятора должен быть не меньше полученного числа. Опять же, на паркфлаере регуляторов с подходящими характеристиками много. Я бы рекомендовал или . Первые надежнее, вторые дешевле. Но в целом пользовался и теми и другими без особых нареканий. Обратите внимание на наличие в регуляторе BEC. Это стабилизатор напряжения для приемника и сервоприводов. Основная его характеристика - максимальный выходной ток. Если у Вас на борту будет много сервоприводов и/или они будут слишком мощными, то возможно потребуется отдельный стабилизатор. Но в цессне-150 с размахом около метра всего 4 девятиграммовых сервы и встроенного в регулятор BEC Вам хватит.
Сервоприводы. Они нужны для управления рулем высоты, рулем направления и элеронами. Итого на цессну-150 надо 4 штуки. Я предпочитаю HXT . На паркфлаере у Вас будет большой выбор. Сориентироваться Вам помогут отзывы по каждому из товаров.
Аккумулятор. В мире радиоуправляемых моделей сейчас имеют наибольшее распространение аккумуляторы LiPo. С ними все далеко не так просто как с NiMh или свинцовыми, потому про это . При выборе аккумулятора в модель надо в первую очередь смотреть на двигатель. У последнего будет указан диапазон рабочих напряжений. Обычно его указывают в банках LiPo(например, 2S-3S). Так же на аккумуляторе указывается максимальный ток разряда. Указывается он в виде числа с буквой "С" на конце (20С, например). Это число показывает во сколько раз ток разряда может превышать емкость аккумулятора. Так аккумулятор 2S 1300mAh 20C будет иметь номинальное напряжение 7.4В и максимальный ток разряда 1300*20 = 26А. Это значение должно быть процентов на 20 больше максимального тока двигателя. Далее следует оптимизировать сочетание веса аккумулятора и времени полета. Последнее легко приблизительно вычислить зная средний суммарный ток в начинке модели.
Еще Вам понадобятся провода, разъемы, петли, тяги, кабанчики и и т.д. и т.п. - всякая мелочевка, которую можно тут же накидать в заказ "до кучи", чтоб заполнить свободное место.
Теперь предположим, что вот у Вас есть потолочка, линейки, аппаратура и вся начинка для модели. Вы построили и укомплектовали самолет. Остается только зарядить аккумулятор и вперед, на ВПП! Внимание, ключевое слово "зарядить". Зарядное устройство - это первое, что Вам понадобится после постройки модели. Я перепробовал несколько ЗУ и остановил свой выбор на . Это удобное, простое и надежное зарядное устройство, которое долгое время послужит Вам верой и правдой. Оно выпускается в двух вариантах: с питанием от 12В и 220В. Мое предпочтение осталось за 12-ти вольтовой моделью. его можно использовать как дома с внешним блоком питания (я использую БП для светодиодных табло, купленный в соседнем магазине), так и в поле с питанием от автомобильной розетки.
Так же сразу следует приобрести . Свежекупленные штампованные пропеллеры обычно имеют некоторый дисбаланс. Вращаясь на валу двигателя с большой скоростью такой пропеллер будет создавать вибрацию, которая достаточно быстро прикончит сначала движок, а затем и всю модель.
Ваттметр. Это прибор, который поможет Вам контролировать максимальные и средние токи в модели. мне понравился своими простотой подключения и удобством использования. Этот прибор может показывать не только моментальные, но так же пиковые и средние значения измеряемых показателей.
Еще один полезный совет: не стоит сразу брать модель и идти с ней в поле. Потренируйтесь сначала на симуляторе. Вот только не надо искать его в соседнем магазине, а найдя спрашивать "а чего ето он СТОЛЬКО стоит"? Это не наш путь. У Вас ведь есть уже аппаратура радиоуправления. Надо лишь купить шнурок за 200р., а саму программу скачать с интернета.
Итак, электроника приехала. Следующий вопрос: как подключать?
- Три провода между регулятором (ESC) и двигателем подключаются любой-к-любому. Если двигатель вращается не в ту сторону надо поменять местами любую пару или запрограммировать соответствующую функцию регулятора. Эти провода стоит делать как можно короче.
- Два толстых провода (красный и черный) подключаются к аккумулятору. Внимание! Подключайте в соответствии с цветовой маркировкой, не перепутайте полярность.
- Тонкий тройной кабель подключается к приемнику. Встроенный в регулятор BEC по этому проводку снабжает питанием сам приемник и сервоприводы (красный провод), а так же получает от приемника сигнал скорости вращения двигателя (белый провод). Черный провод является "общим" или "нулем".
- Аналогично регулятору к приемнику подключаются сервоприводы.
Внимание!
Цветовая маркировка сигнальных кабелей может отличаться, но независимо
от цвета назначение контактов в разъемах остается тем же.
Вся электроника в модели должна быть хорошо закреплена и не болтаться, чтоб не нарушить положение центра тяжести в процессе полета. Двигатель, ESC и аккумулятор следует устанавливать в набегающем воздушном потоке для лучшего охлаждения.
Вам понадобится
- электромотор или двигатель внутреннего сгорания, шасси, масло, набор специальных красок, корпус модели, аккумуляторы
Инструкция
Для начала решите, какую именно модель вы хотите собрать. Это может быть , вертолет, самолет или скоростной . Основной принцип сборки один и тот же. Разница заключается во внешней оболочке модели - ее корпусе. Например, мы будем собирать автомодель . Необходимо выбрать сам корпус модели. Его можно выбрать абсолютно любым на свой вкус, потому что шасси моделей уникальны, то есть подходят под все корпуса.
Корпус можно купить готовым. А можно . Лучше всего, если корпус будет сделан . Тогда вы сможете играть с такой модель ю почти в любую погоду. Очень часто те заготовки, которые продаются в магазинах, полностью не отвечают требованиям любителей моделек. Они могут быть неточными или не особо выделяющимися. Поэтому украсьте корпус по своему желанию. Используйте специальные краски, чтобы придать модель ке более реалистичный вид. В магазинах вы можете найти целые наборы для этого.
Ваша модель практически готова. Остается вставить батарейки в модель и . Проверить работоспособность и прикрепить корпус на шасси. Для этого используют маленькие болтики.
Обратите внимание
При использовании электромотора лучшего всего купить аккумуляторные батареи, они дороже обычных батареек, но используются много раз.
Проводите все процедуры аккуратно и кропотливо.
Есть ли более увлекательное занятие, чем запуск настоящего радиоуправляемого самолета? Игрушки с дистанционным управлением могут доставить радость не только ребенку, но и его родителям. К сожалению, покупка такой игрушки способна влететь «в копеечку». Не унывайте, собрать и подготовить радиоуправляемый самолет к полету вы сможете и своими руками.
Вам понадобится
- Чертежи модели самолета, инструменты, пенопласт, деревянные бруски, клей, пульт управления, блок питания
Инструкция
Выполнив все вышеперечисленное, вы получите уменьшенную копию автомобиля . А набравшись опыта, сможете собрать целую коллекцию.
Видео по теме
Судомодельный спорт по праву является одним из самых интересных. Он привлекает в свои ряды миллионы энтузиастов. Среди существующих вариантов моделирования особое место занимает постройка радиоуправляемых моделей. Повинуясь воле оператора, они могут в точности имитировать все маневры реального корабля.
Вам понадобится
- - стеклоткань;
- - эпоксидная или полиэфирная смола;
- - фанера толщиной 4-5 мм;
- - аппаратура радиоуправления;
- - электродвигатели и аккумуляторы;
- - набор инструментов;
Инструкция
При постройке радиоуправляемой модели корабля или судна очень важно правильно выбрать прототип. Чтобы модель хорошо управлялась, она должна иметь небольшое отношение длины к ширине. Это значит, что радиоуправляемая модель портового буксира или катера будет смотреться гораздо эффектнее и интереснее оснащенной дистанционным управлением модели линкора.
Размеры будущей модели определяются необходимостью разместить в ней приемник аппаратуры управления, рулевые машинки, один или два электродвигателя и аккумуляторы. При правильно выбранных размерах вся аппаратура размещается компактно, но без тесноты. Ко всем ее элементам должен быть свободный доступ, это обеспечивается снимаемыми лючками и надстройками. Иногда съемной делают всю палубу, что обеспечивает полный доступ к аппаратуре.
Приобрести радиоуправляемое устройство сегодня - не проблема. И автомобиль, и поезд, и вертолет, и квадрокоптер. Но гораздо интереснее попробовать создать радиоуправляемую машину своими руками. Мы представим вам две подробные инструкции.
Модель №1: что нам будет нужно?
Для сотворения данной радиоуправляемой модели понадобятся:
- Машинка-моделька (можно даже взять обычную китайскую с рынка).
- АРУ авто.
- Соленоид открытия дверей авто ВАЗ, аккумулятор 2400 А/ч, 12 В.
- Отрезок резины.
- Радиатор.
- Электро-измерительные инструменты.
- Паяльник, к нему - припой, а также слесарные инструменты.
- Редуктор.
- Коллекторный двигатель (например, от игрушечного вертолета).
Модель №1: инструкция по созданию
А теперь приступаем к сотворению своими руками радиоуправляемой машины:
Модель №2: необходимые комплектующие
Для создания машины вам понадобятся:
- Модель автомобиля.
- Запчасти от ненужной коллекционной машинки, принтера (шестеренки, тяги, железные приводы).
- Медные трубки (продаются в строительных магазинах).
- Паяльник.
- Автоэмаль.
- Болты.
- Необходимая электроника.
- Аккумулятор.
Модель №2: создание устройства
Начинаем делать своими руками радиоуправляемую машину:
В заключение представим вам один из чертежей для радиоуправляемых моделей машин - схему приемника.
Самодельная радиоуправляемая машина - это реальность. Конечно, с нуля смастерить ее не получится - разработайте свой опыт на более простых моделях.
1. Введение
2. Типы автомоделей
3. ДВС против Электро. Сравнение.
5. Аккумуляторы
6. Топливо
7. Кузова моделей
8. Список необходимых вещей
1. Введение
Итак, Вы заинтересовались радиоуправляемыми моделями автомобилей. Будь то модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) или модели с электродвигателем , эта статья поможет определить, что Вам больше по душе, понять некоторые общие принципы работы модели и радиоуправления и купить все необходимое при дальнейшей эксплуатации.
Вначале давайте рассмотрим различные типы автомоделей.
2. Типы автомоделей
Радиоуправляемые модели автомобилей могут быть классифицированы следующим образом:
- по масштабу (размеру): 1:12, 1:10, 1:8
- по типу двигателя: ДВС (или нитро) (двигатель внутреннего сгорания) или Электро (электродвигатель)
- по типу шасси: Шоссейные, Формула-1, Багги, Траки, Монстр-траки (или Монстры)
Рассмотрим все по порядку:
Масштаб
Масштаб модели обозначается как например 1:10 (или 1/10). Наиболее часто встречающиеся масштабы – 1:10 и 1:8. Масштаб 1:12 становится довольно редким. Популярность набирает масштаб 1:18 (очень популярный среди обычных, стендовых моделей автомобилей), в нем появляются новые модели как шоссейных машин, так и монстров.
Есть еще масштабы 1:24 и 1:28, в которых делает серию Mini-Z фирма японская Kyosho, но эти масштабы примерные, их указывают как среднее для серии.
И, наконец, другая крайность – масштаб 1:5 – это огромные машины (длиной около метра) с бензиновыми двигателями.
 |  |
ДВС (слева) и электродвигатель. Пропорции не соблюдены! Обычно электродвигатель намного меньше ДВС.
Тип двигателя
Двигатели на моделях применяются следующие: Двигатель внутреннего сгорания (ДВС, также употребляется термин Нитро) и Электродвигатели.
ДВС (на рисунке слева) работают на смеси метанола, нитрометана и масла. Это топливо продается в канистрах в модельных магазинах. Лучше использовать качественное фирменное топливо, чтобы мотор работал хорошо и прослужил долго. ДВС делятся на классы по своему рабочему объему:
12-й класс (2.11 куб. см) – шоссейные модели масштаба 1:10
15-й класс (2.5 куб. см) – шоссейные модели 1:10, багги, траки, монстры 1:10
18-й класс (3.0 куб см) – багги, траки, монстры 1:10
21-й класс (3.5 куб. см) – шоссейные 1:8, багги и монстры 1:8
25-й класс (4.1 куб. см) – багги и монстры 1:8
Название классов пошло от американской классификации объема в кубических дюймах. Так, например, 15-й класс означает что объем двигателя равен 0.15 куб. дюйма. При пересчете в кубические сантиметры получается: 0.15 * 2.543=2.458 куб. см, т.е. приблизительно 2.5.
Чем выше класс, тем больше рабочий объем двигателя, тем выше мощность. Для примера: мощности двигателей 15-го класса составляют примерно от 0.6 л.с. до 1.2 л.с. Двигатели 25-го класса развивают уже 2.5 л.с. и больше.
Электродвигатели (на рисунке справа) обычно работают от аккумуляторных батарей 7.2 V и выше. Батареи спаяны из элементов по 1.2 V. Продают и отдельные элементы для спайки и уже готовые батареи.
Электромоторы классифицируются по длине проволоки, намотанной внутри (по числу витков) – 10 витков, 11 витков, 16 витков, 24 витка и т.д. Чем меньше число витков тем «быстрее» двигатель.
Тип шасси
Шасси – основа модели. На нем крепятся все важные элементы – двигатель, электроника и т.д. Разные типы шасси служат разным целям и разрабатываются основываясь на области применения.
Формула-1 – предназначено для развития высоких скоростей и гонок по абсолютно ровной поверхности. Привод – задний (2WD), хотя есть модели и с полным приводом (4WD).
Багги – для гонок по бездорожью (песок, глина, гравий, грязь), могут прыгать с трамплинов. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Траки – похожи по конструкции на багги, но имеют больший дорожный просвет и колеса побольше. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Монстры – имеют огромные колеса и способны преодолевать любые препятствия и ездить по любой поверхности. Большой ход подвески позволяет прыгать с высоких трамплинов и выделывать все что угодно. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Шоссейные модели – способны ездить по ровной поверхности и обладают высокой скоростью и хорошей управляемостью. Привод – полный (4WD), реже задний (2WD).
 |  |
 |  |
 |
|
3. ДВС (двигатель внутреннего сгорания) против Электро. Сравнение
Прежде чем сделать выбор, нужно взвесить все «за» и «против» каждого типа двигателей. Правильное понимание достоинств и недостатков моделей с электродвигателем и с ДВС поможет рационально потратить деньги и избежать проблем и разочарований. Итак:
Модели с ДВС
Многие модели с ДВС быстрее моделей с электродвигателем и могут превышать скорость в 70-80 км/ч. Как бы то ни было, удар на скорости 70 км/ч в бордюр или стену может разрушить модель полностью или вызвать дорогостоящий ремонт.
ДВС для автомоделей – одноцилиндровые двухтактные двигатели, а это значит что им нужно топливо (не бензин, а специальное топливо). Это значит что Вам придется регулярно покупать топливо к модели (примерная цена 4 литров хорошего топлива – 45$, впрочем канистры хватает довольно надолго). Плюс модели с ДВС в том, что Вы можете ездить на ней как угодно долго – главное заправлять топливо в бак. Как правило, модели с ДВС стоят дороже моделей с электродвигателем (из-за более высокой стоимости самого двигателя). Среди значительных плюсов моделей с ДВС – реалистичный звук.
Модели с электродвигателем
Главный минус электромоделей – быстро садится аккумулятор. Вам вряд ли удастся непрерывно ездить больше 15 минут на одной зарядке. Зато кроме небольшого времени езды и немного более низкой максимальной скорости во всем остальном модели с электродвигателем оказываются лучше. Основным преимуществом моделей с электродвигателем является их тишина, экологичность и намного лучшее ускорение по сравнению с моделями с ДВС.
Как бы то ни было, Вам придется еще докупить некоторое оборудование к модели – аккумуляторы и зарядное устройство. Аккумуляторы стоят от 15$ и различаются емкостью и отдачей тока. Чем лучше аккумуляторы, тем выше цена, причем возрастает она нелинейно. Зарядные устройства работают либо от 12V (питаются от прикуривателя или аккумулятора обычного автомобиля), либо от 220V (сеть). Бывают зарядные устройства, которые могут работать и от 12 и от 220V.
4. Радиоуправление (аппаратура)
Не важно какой тип шасси и какой масштаб Вы выберете, Вам понадобится система радиоуправления моделью. Многие фирмы делают модели часть своих моделей в форме RTR (Ready To Run) – готовые к использованию прямо из коробки – они как правило уже собраны и включают все необходимое, в том числе и пульт управления. Впрочем, часть моделей все равно продается в виде комплекта для сборки и аппаратуру управления придется покупать дополнительно. Давайте рассмотрим принцип управления моделью.
Система радиоуправления моделью автомобиля с электродвигателем:
 |
3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво (ее еще называют Сервомашинкой), заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.
4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Регулятору (Регулятору скорости).
5. Регулятор скорости (еще его называют Регулятор хода, Спид-контроллер) меняет обороты электродвигателя и, следовательно, скорость модели (двигатель соединен с колесами системой ремней и/или карданов).
6. Батарея используется для питания Мотора, Серво 1, Приемника и Регулятора скорости. Если на модели стоит электронный регулятор скорости, то батарея подключается к нему, а регулятор распределяет питание на мотор, приемник и серво.
Система радиоуправления моделью автомобиля с ДВС:
 |
1. Когда гонщик нажимает на курок или поворачивает рулевое колесо на Пульте управления, сигнал посылается на Приемник модели.
2. Приемник получает сигнал, обрабатывает его и посылает сигнал соответствующим устройствам модели.
3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво 1, заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.
4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Серво 2.
5. Серво 2 двигает заслонку карбюратора, которая меняет поток смеси топлива и воздуха и, следовательно, обороты Двигателя и скорость модели.
6. Батарея используется для питания Приемника, Серво 1 и Серво 2.
Показанные выше элементы составляют полный список радиооборудования модели. Все эти элементы необходимы для управления моделью. Регуляторы скорости обычно продаются отдельно, а пульт управления, приемник и сервомашинки продаются как по отдельности, так и все в одном комплекте.
5. Аккумуляторы
Если Вы решили купить модель с электродвигателем, Вам понадобятся аккумуляторы. В моделях автомобилей обычно используются батареи 7.2V, которые спаяны из 6 элементов по 1.2V. На данный момент широко распространены два типа батарей – Никель-кадмиевые (NiCd) и Никель-металлгидридные (NiMH). Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, но NiMH позволяют получить большую емкость батареи и практически не обладают «эффектом памяти».
Как различаются батареи.
Батареи характеризуются многими параметрами – внутреннее сопротивление, среднее напряжение, ток разряда и др. Точные значения этих параметров приводятся для дорогих аккумуляторов для серьезного спорта, для хобби и любительских гонок на них можно не заострять внимание и покупать аккумуляторы более доступные по цене. При этом наиболее важные параметры – тип аккумулятора (NiCd или NiMH) и его емкость (измеряется в mAh, например 2400 mAh), она указана на аккумуляторах крупными цифрами. Чем выше емкость, тем дольше Вы сможете кататься на модели. Цена, правда, тоже возрастает…
Сколько батарей покупать?
Для начала хорошо бы купить 2-3 батареи, что позволит кататься с заменой батарей довольно долго. Что касается емкости – лучше не покупать батареи емкостью меньше 1500mAh, а то время езды будет совсем маленьким.
6. Топливо
Двигатели внутреннего сгорания для моделей не могут работать на обыкновенном бензине. Им требуется специальное топливо, основанное на метаноле и с добавлением разного количества нитрометана и масла. Нитрометан повышает отдачу двигателя, его содержание в топливе для автомоделей составляет обычно от 16 до 25 %. Масло в топливе способствует смазке двигателя и защите его от повреждений. На канистрах с топливом обычно указывают содержание нитрометана и тип моделей, для которых применимо данное топливо.
7. Кузова моделей
Кузова для моделей автомобилей делают из специального пластика – поликарбоната (лексана). Кузова довольно легкие и эластичные, чтобы не ломаться при ударах. Модели могут продаваться как с кузовом, так и без. Но Вы всегда можете купить кузов отдельно – благо доступно великое множество кузовов, копирующих огромное количество реальных автомобилей.
Кузова продаются уже покрашенными или в неокрашенном виде (прозрачные). Прозрачный кузов красят изнутри специальной краской для поликарбоната, которую можно найти в любом магазине для моделистов.
Кузова разных производителей могут различаться по степени деталировки и прочности: некоторые кузова хорошо проработаны, точно копируют оригинал, но при этом достаточно хрупкие. Другие кузова содержат меньше деталировки, но более эластичны и стойки к ударам. Если Вы – новичок, то старайтесь выбирать более эластичные кузова, потому что аварии вначале неизбежны и случаются чаще, чем кажется на первый взгляд.
 | + |  | = |  |
8. Список необходимых вещей
И, наконец, полный список того, что Вы должны купить к модели для полноценного ее функционирования, старта и обслуживания.
Для модели с электродвигателем :
- Шасси (с электродвигателем)
- Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 1 серво)
- Регулятор скорости (зависит от мотора модели, проконсультируйтесь с продавцом)
- Аккумуляторы (покупайте как минимум 2 батареи, емкостью не меньше 1500mAh)
- Зарядное устройство
Для модели с ДВС :
- Шасси (с двигателем)
- Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 2 серво)
- Аккумуляторы или батарейки (для питания приемника и сервомашинок, обычно 4 шт. типа АА)
- Кузов (если в комплекте с шасси его не было)
- Краска для кузова (лучше покупать 2 баллончика)
- Топливо
- Бутылочку для заправки топлива в бак модели
- Устройство для накала свечи (по-английски называется glowstart)
Мой блог находят по следующим фразам
