Каждый садовод вкладывает в свой участок много сил и времени, а взамен хочет получить хороший урожай. Для этого мало вносить подкормки, поливать и выполнять обрезку растений. Очень важно еще и защитить сад от вредителей, а также от различных заболеваний, которых становится все больше. Вирусные и грибковые, они распространяются со скоростью света и приводят к полной гибели урожая, а порой и самих деревьев.
Сегодня все чаще дачники сталкиваются с тем, что весенняя зелень на деревьях косточковых пород покрывается бурыми пятнами. Многие ошибочно полагают, что был ночной заморозок, или винят себя за неправильную обработку инсектицидом. На самом деле - это деятельность вредоносного грибка. Называется это заболевание монилиальным ожогом. Распространенность его на территории России сегодня достигла невероятных масштабов, поэтому такую проблему должен предусмотреть каждый дачник.
Как узнать врага в лицо
Появилось это заболевание далеко не вчера. Если вы занимаетесь дачей давно, то, скорее всего, знаете, что собой представляет монилиальный ожог. Просто в обиходе он называется по-другому. Это обычная серая гниль. Различные подвиды селятся на всех фруктовых деревьях. При этом косточковые культуры являются излюбленными у этого грибка и страдают намного сильнее.
Территориальная распространенность
Монилиальный ожог очень часто встречается в регионах с умеренным климатом. В России это европейская часть и северо-запад, Дальний Восток, Кавказ и Урал, Сибирь. То есть получается, что страдает большая часть страны. Заражены вишневые сады Украины и Беларуси. Проблема становится практически повсеместной, причем не спасает и регулярная обработка. Сравнительно прохладная погода и дожди - отличные условия для развития серой гнили. При высокой влажности воздуха оптимальной температурой являются 15-20 градусов. Сегодня климат меняется повсеместно, и затяжная весна с осадками приводит к тому, что монилиальный ожог появляется даже в тех регионах, где раньше не встречался.
Как происходит заражение
Обработка должна осуществляться до начала цветения растений. Именно с момента распускания бутонов конидии грибка проникают через пестик внутрь цветка. Здесь он получает все условия, необходимые для жизни и развития. Грибница в состоянии поражать и древесину побегов. В результате садовод наблюдает стремительно разрастающийся монилиальный ожог (вишни, например). Вместо наливающихся ягод вы получаете засыхающие молодые веточки. Споры грибка разносятся ветром на значительное расстояние, поэтому если на соседних участках нет больных деревьев, то это не говорит о том, что переживать не о чем. Их могут принести и насекомые.
Первые признаки
Как мы уже говорили, листья и побеги приобретают бурую окраску. Следом за ними такая же судьба ждет и образовавшиеся завязи. Если пораженные части растений вовремя не удалить, то они сами станут источником спор. Монилиальный ожог косточковых - это заболевание, с которым следует бороться со всей серьезностью. Даже неблагоприятные условия не могут остановить процесс жизнедеятельности грибка. В жаркую погоду его активность замедляется, но при первой же возможности он снова проявит себя во всей "красе". Споры грибка крайне живучи.
За летний период он может дать несколько поколений спор и захватить целые сады. Холода споры переживают на ветках, высохшей листве и невызревших ягодах, которые мумифицировались и остались висеть на дереве. А с приходом теплого времени года цикл развития повторяется с еще большей скоростью.
В зоне риска
Начинающий садовод порой удивляется, что поражению подвержены только взрослые, плодоносящие посадки. При этом молодые деревца спокойно переносят соседство с ними, не проявляя никаких признаков заболевания. Чуда здесь нет. Просто единственное место, через которое грибок внедряется в лубяные ткани растения, - это открытый цветок. Поэтому саженцы защищены на все 100 %.
При этом жизненно важны для спор осадки, которые выпадают в период цветения. Они нужны самому дереву, так как умеренное тепло и достаточное количество влаги способствуют появлению и созреванию плодов. Но те же самые дожди создают условия для развития грибка и снижают сопротивляемость растения. Поэтому теплая и дождливая весна - это повод насторожиться и регулярно проверять свой сад. Даже если вы не уверены, что ветка засыхает именно по причине грибкового поражения, всегда лучше ее обрезать и сжечь.
Остановим распространение
Выбираем сорт
Еще на момент покупки саженца вы должны подумать о том, какой из них будет лучше всего себя чувствовать в вашем регионе. Чем сильнее дерево, тем легче оно переживет нападение грибка и лечебную обрезку, а также тронется в рост и восстановит прежнюю урожайность. Конечно, очень удобно сажать растения, которые полностью устойчивы к таким грозным заболеваниям, как монилиальный ожог вишни. Лечение подразумевает использование специальных препаратов, которые потом могут накапливаться в плодах. Этого очень хотелось бы избежать.
Селекционеры так и не сумели вывести сорта, которые были бы совершенно не подвержены опасной болезни. Жаль, конечно, но унывать не стоит. Существуют сорта, которые лучше других справляются с этой напастью. В качестве примера можно привести вишню Анадольскую и Тамарис, белорусские сорта Живица и Россошанская черная, а также ряд неприхотливых сортов для Подмосковья. Это Тургеневка и Молодежная, Радонеж и Быстринка.
При грамотном подходе эти деревья могут спокойно расти и плодоносить даже в том районе, где наблюдается массовое заражение монилиальным ожогом. При этом количество урожая будет радовать из года в год.
Профилактические мероприятия
Гораздо проще остановить монилиальный ожог. Лечение может оказаться длительным и довольно сложным, поэтому обратите на этот момент особое внимание. Хорошей профилактической мерой является регулярное формирование кроны плодовых деревьев. Удаление лишних ветвей, рост которых приводит к чрезмерной густоте кроны, а также вырезка слабых побегов снижают риск заселения кроны вредителями и грибками. Особенно важны такие обрезки для старых, слабеющих деревьев. Не забывайте обязательно срезать все растительные остатки с больных вишен.
Механическое уничтожение пораженных растений
Борьба с монилиальным ожогом - это целый комплекс мер, который направлен на полное избавление сада от грибка и профилактику его появления в будущем. Если вы не хотите, чтобы сад был полностью уничтожен, необходимо вырезать все пораженные и погибшие части растений.
Обычно время для полного осмотра наступает сразу после листопада. Больные и сухие веточки вырезаются, а раны замазываются замазкой или краской. Обрезанные ветки и сухой мусор необходимо сжечь. После этого специалисты рекомендуют опрыскать деревья 6%-ным раствором железного купороса. Не поленитесь выбелить стволы деревьев и сучья известковым молоком.
Если вы не смогли выполнить эти мероприятия осенью, то они плавно переносятся на весну. Не забывайте о том, что работы должны быть закончены до набухания почек. Срезанные ветки также нужно сжечь. Теперь внимательно следим за садом. После набухания почек нужно опрыскать деревья 1%-ной бордосской жидкостью. После цветения еще раз проверьте плодовые деревья. Если остались старые засохшие ветки или к ним добавились новые, то необходимо повторить обрезку и провести второе опрыскивание бордосской жидкостью.
Полная вырубка сада
Это радикальное решение порой приходит в голову садовода, который устал бороться с заболеванием. На самом деле это самый плохой вариант. Конечно, с уничтожением деревьев пропадет и монилиальный ожог. Фото, представленные в статье, помогут вам понять, что собой представляет это заболевание. Однако, посадив новые деревья, вы снова попадете в зону риска. Вишню и сливу, абрикосы и персики нужно не рубить, а омолаживать путем обрезки скелетных ветвей. Параллельно проводится ряд профилактических и лечебных опрыскиваний и формируется крона, полностью свободная от грибка. В этом случае вы не потеряете столько времени, сколько потребуется для выращивания нового плодового сада.
Вместо заключения
Монилиальный ожог - это грозное заболевание, которое может довольно быстро оставить вас без урожая. Грибок распространяется молниеносно и является опасным для большинства садовых культур. Но среди фруктовых деревьев сильнее всего страдают косточковые культуры. На территории России это вишня и слива. Однако садовод вполне в состоянии защитить свои посадки. Для этого нужно формировать крону деревьев, регулярно их осматривать и проводить своевременную обработку железным купоросом либо фунгицидами.
Монилиоз ежегодно наносит значительный ущерб плодовым культурам. Особенно интенсивно симптомы болезни наблюдаются в период созревания урожая.
Болезнь продолжает развиваться в период хранения яблок и груш. Проявляется она в двух формах - плодовой гнили и монилиального ожога.
Плодовая гниль , которую вызывает гриб Monilia fructigena, встречается во всех зонах возделывания семечковых культур. Это самая вредоносная болезнь, так как пораженные плоды становятся непригодными к употреблению. Как первичное заражение, так и дальнейшее распространение инфекции осуществляется конидиями. Сначала на плоде образуется небольшое бурое пятно, оно разрастается, быстро охватывает плод целиком или значительную его часть. Пораженный плод приобретает бурый цвет, мякоть размягчается и полностью теряет вкусовые качества.
В зоне поражения на поверхности кожицы образуются серовато-бурые подушечки конидиального спороношения гриба. Диаметром они 2-3 мм, расположены концентрическими кругами. Эти подушечки состоят из плотного сплетения гиф, от концов которых отходят небольшие конидиеносцы с ветвящимися цепочками конидий. Конидии округлой или лимоновидной формы, бесцветные, при созревании легко отделяются от цепочки и распространяются с помощью ветра, дождя или насекомых. Инкубационный период развития болезни очень короткий: через 3-5 дней наблюдается побурение плода, на 8-10-й день после заражения - образование спороношения.
В плод инфекция проникает через ранки на кожице различного происхождения (механические или нанесенные насекомыми-вредителями и птицами), трещины, образовавшиеся на плодах в результате поражения паршой. Инфекция попадает в здоровый плод при тесном соприкосновении с больным яблоком или грушей, поскольку при трении стирается восковой налет и нарушается целостность кожицы. Через здоровую, неповрежденную кожицу заражения обычно не происходит.
В теплую погоду при высокой влажности воздуха создаются оптимальные условия для прорастания спор и внедрения инфекции в плод. В условиях низкой влажности воздуха и слишком высокой или очень низкой температуры спороношение гриба на поверхности плода может и не образоваться. В таких случаях плод приобретает синевато-черную окраску и мумифицируется, что часто наблюдается при развитии плодовой гнили в период хранения.
Пораженные мумифицированные плоды, сохраняющиесяна почве под деревьями, явля ются источником первичной инфекции плодовой гнили. Часто пораженные плоды остаются на дереве до весны. С наступлением теплой и влажной погоды на пораженных плодах наблюдается развитие конидиального спороношения гриба (они покрываются сероватобурыми подушечками), которое и вызывает первичное заражение.
Другая форма болезни - монилиальный ожог - встречается в некоторых южных районах европейской части России, значительно вредит на Дальнем Востоке. Проявляется она в побурении и засыхании пораженных цветков, кольчаток, плодовых прутиков и веточек.
Возбудителем монилиального ожога в европейской части России является гриб Monilia cinerea, который, как и описанный вид, развивается только в конидиальной стадии. Конидии данного патогена в диаметре 1-2 мм, зимуют в основном мицелии гриба в пораженных, усохших веточках. Весной на них образуются подушечки конидиального спороношения, вызывающие заражение цветков. При умеренно-прохладной погоде (температура воздуха 13-15°) и высокой влажности воздуха (туман, обильная роса, осадки) в период цветения создаются оптимальные условия для заражения растений патогеном.
На Дальнем Востоке, в отличие от европейской части России, возбудитель монилиального ожога яблони развивается как в сумчатой, так и в конидиальной стадии. На зараженных плодах, плодоножках и черешках листьев гриб образует небольшие темные склероции, в виде которых он и перезимовывает.
Весной при прорастании склероциев образуется сумчатая стадия гриба. На одном склероции формируется в среднем 4-5 апотециев, которые напоминают шляпки на ножках. В период распускания почек аскоспоры созревают и рассеиваются из апотециев. Аскоспоры, попав на листья, прорастают и заражают самые молодые, только что распустившиеся листья, возрастом до 10 дней. На зараженных листьях образуется конидиальное спороношение. Конидии распространяются и вызывают вторичное заражение цветков и молодых завязей, которые засыхают и опадают.
Высокая влажность воздуха и температура 14-16° - оптимальные условия для развития возбудителя монилиального ожога. В годы с обильным снежным покровом, затяжной, влажной и холодной весной можно ожидать усиленное развитие монилиального ожога.
Меры борьбы
Периодически в течение вегетации и осенью необходимо собирать и уничтожать падалицу, мумифицированные плоды, в том числе висящие на деревьях. Основное внимание следует уделять защитным мероприятиям, которые способны предотвратить повреждение плодов вредителями и поражение паршой. Необходимо также исключить механические раны, служащие воротами для попадания инфекции в плод.
Подавить развитие плодовой гнили помогут обработки фунгицидами . Их проводят начиная с периода появления червивой падалицы (плоды, поврежденные плодовым пилильщиком и плодожоркой) и повторяют через 2-3 недели, в зависимости от продолжительности защитного действия препарата. Если одновременно обрабатывать растения против парши или мучнистой росы, то необходимость проведения специальных опрыскиваний против плодовой гнили отпадет. Из разрешенных для применения на территории России фунгицидов можно использовать препараты «Хорус», «Строби», «Бордоская смесь», «Абига-Пик». Подходят и биологические средства защиты - «Алирин-Б», «Гамаир» и «Планриз».
В зонах садоводства, где встречается поражение деревьев монилиальным ожогом, проводят профилактические мероприятия, направленные на уничтожение зимующей инфекции на опавших (висящих на деревьях) плодах и листьях. Также обрабатывают деревья вышеуказанными фунгицидами в фазу обособления соцветий, разрыхления бутонов и сразу после цветения.
Приветствую вас, уважаемые друзья!
Вовремя замеченная при внешнем осмотре дерева болезнь поможет вам сохранить урожай, а также предотвратит распространение заболевания по всему садовому участку. Одним из самых часто встречающихся заболеваний в плодовом растениеводстве является плодовая гниль.
Наиболее часто оно вредит яблоням. Заболевание поражает плоды, растущие на деревьях, а также уже собранный урожай, приводя его в полную непригодность для использования. О том, в саду я расскажу сегодня.
Большую опасность грибковая болезнь представляет для молоденьких побегов. При поражении происходит высыхание древесины и идущих в рост веточек. Если заболевание сильно распространилось, то дерево целиком может погибнуть.
Плодовая гниль относится к недугам, которые имеют большое количество растений – хозяев. Она распространяется как на яблони и груши, так и на рябину, айву, сливу, черешню, абрикос и многие другие. Заболевание на плодах начинается с появления маленького пятна темного цвета. Оно довольно быстро разрастается, и почти сразу поражает весь плод целиком. Мякоть становится бурого цвета, очень мягкая, полностью пропадают все вкусовые качества.
Спустя несколько дней, на пораженной поверхности возникают грибные споры, на которых появляются конидии. При помощи ветра, осадков и насекомых грибковое заболевание может распространиться на остальные плоды.
Грибок может попасть в плод через небольшие повреждения на кожице. Они могут возникать в результате порчи птицей, осами, прошедшими осадками. Если кожица не имеет дефектов, то заражение в большинстве случаев не происходит. Это может произойти только тогда, когда здоровый плод соприкасается с больным.
Отличными источниками плодовой гнили являются оставшиеся с прошлого урожая уже зараженный плоды, и ветки, которые не были удалены во время и имеющие на себе споры грибка.
К первым признакам появления плодовой гнили можно отнести первую падалицу. За время созревания плодов грибковое заражение стремительно распространяется. Если оставить гнилой плод на дереве, то через плодоножку инфекция переберется и на саму ветку. Заболевание распространяется и ветки, которые находятся в пределах досягаемости, зимовать грибок будет здесь же.
При наступлении весны, он начнет свое распространение на молодые завязи, вызовет их увядание и последующую гибель только что начавших расти веток.
Стремительному развитию инфекции способствует и теплая, достаточно влажная погода.
Как бороться с плодовой гнилью на яблонях в саду. Основные методы
Начинаем с профилактики:
- Выборочная обрезка деревьев, благодаря которой улучшиться освещение, а также крона будет хорошо проветриваться. В результате крона должна приобрести прозрачность.
- Должна проводиться двухразовая обрезка деревьев, во время которой нужно обязательно удалить все высохшие, или начавшие подсыхать ветки, плоды с гнилью, а также те, которые уже мумифицировались.
Эти манипуляции нужно проводить в осенний период, после того как опадут листья. А также летом едва только возникнут признаки появления инфекции, и загнивающие плоды.
- Необходимо помнить и о своевременном внесении удобрений, содержащих необходимые микроэлементы. А также соблюдать нормативы по уходу за приствольными кругами. В большинстве случаев такие меры помогают существенно снизить количество пораженных плодовой гнилью деревьев.
- В весенний период, когда начинается фаза розовых бутонов деревья можно обработать препаратами, содержащими медь (бородская смесь, хлороокись меди, азофос). Все это способно предотвратить первичное поражение грибком, который благополучно перенес зимовку на ветвях и прошлогодних плодах.
- После того как произошла уборка урожая и в самом начале листопада проводится обработка с помощью или купроксата. Такие действия помогут уничтожить остатки грибка.
Теперь вы знаете о том, и других садовых деревьях. Важно также помнить, что все плодовые культуры могут поражаться плодовой гнилью, иммунитета к этому заболеванию нет, однако степень распространения может быть разной. До встречи, друзья!
Плодовая гниль яблони считается грибковым заболеванием, которое довольно часто поражает деревья в садах. Вирусом-возбудителем является сумчатый гриб-аскомицет. Болезнь проходит в две стадии:
Эксперты выделяют две разновидности монилиоза. В первом случае очаги грибка образуются на яблоках, тем самым, ускоряя процесс гниения и делая их непригодными к употреблению. Развитие болезни длится весь период плодоношения. При втором виде – монилиальном ожоге листьев поражаются соцветия, завязи, листва и ветви. Они становятся бурыми и засыхают.
Инфицирование коры считается самым опасным проявлением болезни, в этом случае поверхность дерева покрывается трещинами и ранами, выделяющими вредные вещества. Конидии вызывают усыхание побегов и большей части ствола. Особо тяжелые случаи поражают все дерево целиком. В холодное время вирус обосновывается на плодах (опавших или оставшихся висеть на ветках) в виде мицелия. В более теплых районах даже зимой гриб остается в форме конидий, которые по весне вновь превращаются в подушки со спорами, вызывая весеннее обострение гнили.
Причины и симптомы возникновения плодовой гнили яблок
Основная причина развития плодовой гнили – заражение яблони вирусом актиномицета. Но кроме этого существует еще много факторов-возбудителей болезни. Например, любое повреждение в коре или кожице плодов, особенно вследствие укусов плодожорки. Контакт здоровых саженцев с больными также способен спровоцировать активность микробов.
Нельзя допускать скоплений пораженных веток и плодов рядом с деревом, в противном случае споры снова могут попасть на кору или листву.
Некоторые сорта яблонь в большей степени подвержены этой болезни, но даже устойчивые виды не всегда могут противостоять ей. Также можно выделить ряд факторов окружающей среды, которые способствуют монилиозу.
Стоит отметить, что вредные споры могут поражать не только яблони, но и другие плодовые деревья, например, груши, сливы и вишни.
От момента заражение вирусом плодовой гнили до проявления симптомов обычно проходит 5 дней, а сами споры образуются спустя 10 дней, именно с этого момента яблоня начинает болеть. Все проблемы возникают из-за образования первого червивого паданка. Если плоды подверглись малиозу, то начинается процесс гниения, образуется небольшое темно-коричневое пятно, которое дальше расползается по всему яблоку.
На поверхности образуется множество подушечек серого цвета, но на фоне бурого плода они часто белеют. Внутренности яблока становятся рыхлыми, безвкусными и полностью сгнивают. После этого вирус распространяется по всем ближайшим фруктам, по мере их созревания зона поражения увеличивается.
В случае сохранения яблок на ветке, грибок поражает плодовую ветку, тем самым, заражая все вокруг. Как уже было отмечено ранее, вирус нередко зимует именно в коре и ветвях, поэтому в весенний период стоит ожидать распространения гнили на молодые завязи.
Малиозный ожог в свою очередь поражает само растение. Если дерево заболело в период цветения, то его ветки покрываются серым налетом. Соцветия становятся черными и высыхают, тоже самое происходит с листвой. Но она не опадает, а остается на ветках в неприглядном виде.
Методы профилактики и борьбы с плодовой гнилью
Профилактические мероприятия следует начинать с наступлением весны и проводить до окончания осеннего сбора урожая.
Меры борьбы с плодовой гнилью яблони более радикальные, если вирусный грибок уже обосновался на ветвях или яблоках, то необходима обработка Хомом. Достаточно 40 грамм вещества растворить в ведре воды. Полученной смесью яблони опрыскивают два раза: во время формирования листвы и после цветения. Кроме этого эффективны растворы коллоидной серы и суспензии цирама. Обработка проводится после окончания периода цветения дважды с перерывом 2 недели.
Выбирайте сухую погоду, чтобы избежать ожога химическими веществами. Ветви зараженного дерева в течение сезона необходимо дважды подрезать, убрав при этом все больные плоды и сухие листья. Регулярно подкармливайте яблони полезными минеральными удобрениями. Осенняя обработка саженцев растворами меди позволит уничтожить остатки вирусов не только монилиоза, но и других болезней.
Стоит отметить, что методы профилактики и борьбы с плодовой гнилью яблок помогаю справиться с еще одной распространенной болезнью – паршой. Это тоже грибковое заболевание, которое может перейти на ваши деревья с заброшенных участков. Садоводам стоит запомнить, что плодовая гниль губительна для яблони. Ее споры легко распространяются на соседние плоды и деревья и долго хранятся. Зараженные яблоки необходимо унести как можно дальше от участка и закопать, как вариант ликвидации допускается сожжение на костре
Раннее обнаружение монилиоза позволит сохранить урожай, поэтому регулярно проверяйте деревья на наличие вирусных спор. Отдавайте предпочтение сортам с высокой степенью устойчивости (100% иммунитета не имеет ни один сорт), но даже для профилактические меры в весенний и осенний период обязательны. Создайте максимально антибактериальные условия в помещении, где планируете хранить урожай. Внимательно проверяйте плоды, которые будут лежать зимой, на наличие гнили, т.к. она обладает прекрасной выживаемостью и продолжает поражать уже собранные яблоки.
Среди рабочих агрегатов современного легкового автомобиля тормозная система является одним из важнейших элементов, напрямую обеспечивающих безопасность транспортного средства. От ее работоспособности и технического состояния отдельных составных частей этой системы зависят здоровье и жизнь людей, находящихся в салоне.
Владелец машины должен постоянно контролировать исправность основных деталей, помня, что через определенное (бачек тормозной жидкости)время нужна замена тормозной жидкости на его автомобиле.
Основная ТС на легковой машине включает в себя:
- педаль управления тормозом;
- вакуумный насос;
- главный тормозной цилиндр;
- бачок ГТЦ (главного тормозного цилиндра);
- трубопроводы;
- тормозные механизмы всех колес.
Основные элементы системы можно разделить на:
- исполнительные - это рабочие тормозные цилиндры, диски тормозов, барабаны и тормозные колодки;
- привод ТС, который на легковых машинах часто бывает гидравлическим, то есть рабочим телом в нем является специальная жидкость.
Два контура гидропривода - это надежность ТС. Они не зависят друг от друга. Один связывает правое, находящееся впереди колесо и левое, размещенное сзади. Второй - левое впереди и правое сзади машины. Когда отказывает какой-нибудь из них, другой продолжает работать, хоть и не так эффективно.
Особенности применения тормозной жидкости
Без специального химического раствора никакой гидропривод работать не будет. Плохо будет он работать и при ненадлежащем качестве этой субстанции. Поэтому надо, чтобы водитель знал, какая гидрожидкость заливается в тормозную систему на его автомобиле.
Жидкость для ТС подразделяется по классам, и в зависимости от основы, на которой она сделана, определяется периодичность замены тормозной жидкости. Проверить это достаточно просто. Надо заглянуть в резервуар ГТЦ и посмотреть на цвет залитой жидкости.
Если цвет коричневый или желтый, то основой является гликоль. Для владельца машины это означает, что менять ТЖ придется достаточно часто. Как правило, ее меняют через один, два года, смотря сколько километров и по какой дороге за это время на автомобиле проезжает водитель. По километражу специалисты рекомендуют ориентироваться на цифру 60000 километров пробега.
Когда в резервуаре оказывается гидрожидкость красного цвета, то ее основой является силикон. В таком случае замена тормозной жидкости происходит через пять лет.
От малоопытных водителей часто можно услышать вопрос - зачем менять тормозную жидкость?
ТЖ, как и другие химические вещества, с течением времени теряет свои свойства, а это ухудшает ее рабочие качества и может привести к ДТП. Когда тормоза работают достаточно часто, например, на плохой дороге или при скоростной езде с препятствиями, температура в системе тормозов повышается до 150 градусов и выше. Эти часто повторяющиеся температурные перепады приводят к потере нужных свойств у тормозной жидкости. Визуально это можно определить по потере цвета залитой жидкости. Она теряет яркость и становится блеклой.
Кроме этого, ТЖ хорошо впитывает влагу. А при потере герметичности тормозной системы происходит насыщение жидкости кислородом. Все это также сказывается на ее рабочих качествах.
Проверить ее состояние можно, используя предназначенный для этого тестер. Этот прибор определяет температуру кипения ТЖ.
Нормальным считается, если он показывает выше 175 градусов. При показаниях - 165-175 градусов, надо смотреть, сколько времени «работает» эта жидкость. Если больше года - то требуется ее замена.
Если показатели меньше 165 градусов, то вопрос - нужно ли менять тормозную жидкость, не стоит. Нужна срочная замена.
Порядок работы при замене ТЖ
Когда владелец машины решает, что нужна замена тормозной жидкости, ему надо к этому процессу серьезно подготовиться.
В первую очередь хозяину машины надо уточнить какого класса гидрожидкость залита в его автомобиле.
Заливать в резервуар гидрожидкости разного класса ни в коем случае нельзя. Это приведет к выходу из строя всей ТС, причем сразу в обоих контурах.
Затем водителю требуется выяснить сколько жидкости нужно для того, чтобы выполнить ее замену по полной программе, а также какое количество бутылок с необходимой ТЖ надо приобрести в автомагазине. Сделать это лучше самому, чтобы быть уверенным в качестве этого важного элемента системы тормозов.
Следующим этапом, надо определиться - как поменять тормозную жидкость.
- Самый простой способ - это обратиться в сервисный центр или СТО. Во всех серьезных специализированных организациях по техобслуживанию имеются специальные установки для замены ТЖ. Через пятнадцать минут машину можно забирать. Кроме того, специалисты в этих центрах точно знают сколько и какого качества жидкость должна быть залита в конкретном автомобиле. До того как приступать к работе, они могут проверить, а стоит ли именно сейчас производить эту замену.
- Если нет возможности обратиться к специалистам или нет нужных средств, возможна замена тормозной жидкости своими руками. В таком случае деньги будут потрачены только при покупке гидрожидкости для тормозов. Однако, сколько времени эта работа займет, будет зависеть от квалификации автовладельца и наличия оборудованного места для ремонта, а также имеющегося инструмента. По опыту, в среднем, через один-два часа работа может быть закончена. Тем не менее количество потраченных часов на такую работу не должно расстраивать водителя. Приобретенный опыт может оказаться полезным, в случае поломки в ТС на трассе. Надо также иметь в виду, что при самостоятельной работе по замене ТЖ нужен помощник, который бы давил на педаль тормоза.
Замена тормозной жидкости возможна как с прокачкой тормозов, так и без прокачки.
Действия при замене ТЖ без прокачивания тормозов:
- проверить, сколько гидрожидкости есть в резервуаре ГТЦ и открыть на нем крышку;
- замена ТЖ начинается с тормоза заднего колеса, находящегося с правой стороны. Для начала работы колесо надо снять. Ключом на 10 ослабить штуцер на суппорте, предварительно натянув на него трубку от капельницы и опустив один ее конец в емкость.
Часто надавливая на педаль управления тормозом, слить из резервуара триста грамм гидрожидкости, затянуть штуцер. Во время этого процесса надо контролировать, сколько ТЖ остается в резервуаре. Когда уровень приближается ко дну резервуара, требуется доливать гидрожидкость. Опять открутить штуцер и слить еще 200 грамм ТЖ, контролируя ее уровень в резервуаре. Затянуть штуцер и снять трубочку:
- подобную операцию проделать на остальных колесах, соблюдая очередность - правое сзади - левое впереди, левое сзади - правое впереди.
Порядок замены ТЖ с прокачкой тормозов
Прокачка при замене ТЖ нужна, чтобы не допустить образования в системе воздушных пробок.
Для работы надо подготовить нужный инструмент и инвентарь.
- открыть крышку резервуара ГТЦ;
- регулятор давления в системе задних ТМ надо отключить, чтобы это сделать - засунуть плоскую отвертку между пластиной и поршнем (после прокачки надо эту отвертку вытащить);
- снять защитный колпачок с клапана управляющего выпуском воздуха, который находится на тормозном механизме колеса;
- одну сторону трубочки одеть на штуцер этого клапана, а вторую поместить в емкость;
- помогающий резко давит на педаль управления тормозом, делает это пять раз, соблюдая интервал в одну секунду, после того как сделан последний качок, требуется оставить педаль нажатой до упора;
- на полоборота открывается кран выпуска воздуха и раствор стекает по трубочке в емкость, пузырьки в жидкости говорят о том, что в системе есть воздух;
- по мере вытекания старого раствора ТЖ педаль управления тормозом опускается и доходит до упора, при этом надо контролировать состояние ТЖ в бачке, если она доходит до дна, нужно добавлять жидкость в резервуар;
- завернуть клапан;
- эти действия повторяются, пока не потечет чистая ТЖ, без воздушных пузырьков;
- после правого заднего колеса прокачивается левое переднее, а затем второй контур;
- долить ТЖ в резервуар ГТЦ до нужной отметки и закрыть крышку;
- нажимая на педаль тормоза, проверить качество работы тормозов.
Тормоза прокачиваются, чтобы выдавить из тормозной системы воздух. Процедура эта делается не только при смене гидрожидкости, но и при замене каких-то деталей ТС, а также в других случаях, когда воздушные пробки образовались или могли образоваться в системе.
При замене ТЖ без прокачки главное внимание уделяется замене объема жидкости таким образом, чтобы максимально убрать старую смесь из ТС.
Процесс прокачки тормозов с целью удаления воздуха занимает больше времени. Процедура с нажатием педали и выпуском смеси с пузырьками может повторяться неоднократно. При этом расход новой ТЖ, как правило, больше чем в первом случае.
