Вконтакте
01.12.2017, 10:57 16898 0 Ассамблея Автомобилистов
На дворе зима. Дети радуется выпавшему снегу, катанию на санках, игре в снежки и приближающимся новогодним праздникам с ёлкой, Дедом Морозом, весельем и подарками. А вот водителям, особенно владельцам автомобилей с дизельными двигателями, не до веселья, ведь наступает время настоящих испытаний. Дело в том, что на морозе работа дизельного двигателя сильно осложняется – дизтопливо становится более вязким, появляются проблемы с его распылением через форсунку, его пары конденсируются в камере сгорания и не могут испариться вследствие низкой температуры. Порой оно даже превращается в настоящий «кисель» с хлопьями, которые, попадая в топливный фильтр, забивают его. Положение сильно усугубляет холодный воздух, поступающий в цилиндры, а также загустевшее мало, создающее дополнительное сопротивление при пуске.
Действительно, как облегчить запуск дизельного двигателя зимой, чтобы услышать знакомое приятное урчание и влиться в общий поток автомобилей, а не пополнить армию пешеходов – вопрос особо актуальный. Главной задачей для обеспечения уверенного запуска является создание в камерах сгорания предварительного «маленького Ташкента», т.е. обеспечить прогрев до температуры, когда происходит уверенный запуск. Этого можно добиться множеством способов, в частности, заранее установив систему подогрева дизтоплива и топливопроводов, гарантирующую стабильный запуск даже в самый лютый мороз. Правда, цена такой системы, как говорят, «кусается».
Если же подогрева топлива нет, то общие рекомендации по холодному пуску сводятся к предварительному прокаливанию свечей, когда температура воздуха опустилась ниже -10°С. При включении зажигания слышен щелчок – это срабатывает реле накала. Примерно через десять секунд отчётливо слышен второй щелчок – реле отключилось. Так прогреваются свечи. Эту процедуру следует повторить ещё пару раз, после чего дождаться погасания индикатора накала свечей и завести двигатель, нажимая на газ в случае отсутствия электронного ТНВД.
В случаях, когда моменты срабатывания реле не слышны, можно ориентироваться по индикатору накала свечей, расположенному на приборной панели.
Как правило, выполнение этих рекомендаций приводит к стабильному запуску без особых проблем. Однако это возможно при условии исправного двигателя и всех элементов запуска, хорошего аккумулятора с большой ёмкостью и высоким пусковым током, исправных свечей накала, а также применения зимнего топлива и специального зимнего масла, не изменяющего свои свойства при отрицательных температурах, доходящих до -30°С и ниже.
Если всё же двигатель не хочет заводиться, то приходиться прибегать к более радикальным, порой дорогостоящим или менее безопасным способам.
1. Вызвать эвакуатор, перевезти авто в отапливаемый гараж и дать ему отогреться – долго и затратно.
2. Добавить в топливо керосин или, в крайнем случае, бензин – дедовские методы, известные со времён СССР, которые применялись для больших грузовиков в условиях Крайнего Севера, но никак не могут быть использованы в современных дизельных автомобилях. Небезопасно для двигателя!
3. Прогреть паяльной лампой. Пожароопасно!
4. Использовать специальные присадки-антигели, предотвращающие парафинизацию дизтоплива при отрицательных температурах. При этом надо понимать и не повторять ошибки многих автомобилистов – антигели не работают с уже застывшим топливом. Они могут использоваться только в качестве профилактического средства.
5. Заказать профессиональную услугу отогрева авто – не всегда возможно и недёшево.
Есть ещё ряд способов, как завести дизельный двигатель зимой, однако уже ясно, что лучше не объявлять для своего дизеля «военное положение» и затем вести непримиримую борьбу с проблемами за удачный холодный пуск, а заранее подготовить авто к экстремально низким температурам.
Итак, подытожим. Гарантированный запуск дизельного двигателя зимой будет обеспечен:
– исправностью самого двигателя и других систем авто, отвечающих за его пуск и стабильную работу;
– наличием систем накала свечей и подогрева дизтоплива;
– использованием аккумулятора большой ёмкости и силы пускового тока;
– применением зимнего дизтоплива и зимнего масла;
В результате можно сделать простой вывод о том, что если не лениться и успеть подготовить автомобиль с дизельным двигателем к эксплуатации в условиях отрицательных температур, то можно избежать многочисленных проблем холодного пуска и иметь всегда хорошее настроение. Тем более что Новый Год не за горами.
Зима – это сложная пора года для всех автовладельцев дизельных авто. Т.к. многие сталкиваются с ситуацией, когда двигатель не хочет заводиться. Причин этого может быть много. Не каждый водитель утром располагает таким большим количеством свободного времени, чтобы устранять и решать неполадки. Как избежать такой ситуации, как правильно заводить дизель зимой , мы рассмотрим в данной статье. Благодаря этому вы уже не будете больше попадать в такую ситуацию.
Причин затруднительного пуска мотора при минусовой температуре может быть множество. Но все их объединяет общий знаменатель – жидкость. Чем холоднее на улице, тем сложнее мотору работать. Больше всего это относится к авто на дизельном топливе (солярке).
При снижении температуры окружающей среды дизтопливо начинает густеть . В результате это приводит к тому, что изменяется состав. Это приводит, как правило, к проблемам. Поэтому солярку разделяют на зимнюю и летнюю. Летнее в мороз имеет свойство загустевать и парафинироваться.
Густую солярку невозможно прокачать по системе питания. Чтобы этого не происходило в летнюю добавляют присадки, не позволяющие густеть при отрицательной температуре. Т.е. в зимний период на АЗС продается солярка, уже имеющая в своем составе присадки. Поэтому и называется «зимнее».
Кроме того, в аккумуляторе тоже находится жидкость. В мороз вырабатывание тока проходит сложнее.
Причиной затруднительного запуска дизельного двигателя может стать моторное масло. Оно также густеет в мороз.
Как завести дизель после простоя в мороз?
Не стоит сразу паниковать, Если утром в мороз Вам не удалось завести двигатель своего автомобиля. Повернув в первый раз ключ зажигания и двигатель не завелся, подождите минуту-две, и повторите снова. В идеале двигатель заведется максимум с 3-ей попытки. Если наступила 3-я, ни в коем случае не продолжайте заводить, так Вы значительно усугубите ситуацию. Может выйти из строя стартер либо разрядите аккумулятор.
Пуск дизельного мотора зимой практически ничем не отличается от бензинового, но есть свои нюансы :
- Выжмите полностью сцепление.
- Поверните ключ зажигания пока загорится панель приборов, и не потухнет индикатор свечи зажигания (в виде пружины).
- Если авто простояло всю ночь, либо долго на холоде, то стоит включить фары. Это позволит немного прогреться аккумулятору, и облегчить старт.
- Включайте зажигание и держите ключ до тех пор, пока не заведется двигатель. Но не держите ключ более 15 сек.
- Если мотор завелся нажмите слегка на педаль газа. Дайте таким образом немного поработать на рабочих оборотах.
Прежде чем заводить дизель зимой необходимо прогреть свечи зажигания . Но как это правильно сделать?
- Поверните ключ зажигания, чтобы зажглись индикаторы на панели приборов.
- После того, как индикатор в виде пружины потухнет и раздастся характерный щелчок реле свечей зажигания (указывает на то, что питание на свечи не подаётся), возвращайте ключ в исходное положение.
- Выждите 2-3 сек и повторите это еще один раз шаги с 1-го по 2-ой.
- После этого можно заводить двигатель.
В результате такой процедуры свечи прогреются, этого будет достаточно для гарантированного пуска двигателя, при условии, что аккумулятор заряжен, топливо и мало не замерзло, свечи в хорошем состоянии.
Если завести дизель зимой не удалось, то следует воспользоваться методами описанными ниже.
Если аккумулятор Вашего автомобиля был слаб, и в мороз сел. В такой ситуации достаточно обратиться за помощью к друзьям, знакомым, либо соседу по парковке, что они «прикурили». Процедура не занимает много времени, главное, чтобы были провода.
Владельцам дизельных авто – позаботьтесь о том, что у Вас всегда лежали кабели в багажнике.
Если Вам удалось завести дизельный двигатель таким методом, то можете ехать спокойной по делам. Но помните, что не стоит сразу же после пуска глушить двигатель, т.к. аккумулятору нужно подзарядиться , а для этого нужно проехать хотя быть пару км. Но лучше, если двигатель проработает как минимум 30 минут.
Как завести дизель зимой, когда нет рядом того, кто мог бы «прикурить»? В этом случае Вас спасут присадки и антигели , которых очень много в любом автомагазине.
Дизельное топливо, особенно, если оно летнее, при температуре от -10 градусов может превратиться полностью в парафин. В этом случае завести двигатель будет просто невозможно.
Выходит – использование качественного дизельного топлива, которое уже содержит специальные присадки, либо самостоятельно доливать их в бак. Солярка на российских АЗС не лучшего качества, поэтому лучше всего залить в бак ночью присадку, и утром Вы без проблем заведете дизель. Т.к. присадка не дает размножаться парафину в нужном объеме.
Помните, что заливать присадки и антигели лучше при нулевой температуре, ни ниже, так от них будет намного больше пользы. Сперва внимательно инструкцию, при какой температуре и в каких пропорциях разрешается добавлять.
Облегчить пуск дизеля зимой вполне возможно
Запуск дизельного двигателя в мороз превращается в проблему? Присадки и антигели в топливном баке не помогают? Прогрев свечей не работает? В сервисном центре «Анкар» проведут настройку вашего мотора под зимнюю специфику работы.
Как поступить, если дизельное топливо замерзло?
Как заводить машину дизель зимой, если топливо замерзло? Соляркой, содержащей огромное количество парафина , завести двигатель невозможно. Остается только слить солярке и нагреть ее до температуры 60 градусов, добавить туда присадку или антигель, перемешать и залить обратно в бак.
Добавить керосин
Автомобилисты, которые за плечами имеют внушительный водительский стаж, вместо присадок предпочитают добавлять керосин. По сути, эффект один и тот же. К тому же и вреда он топливу и топливной системе никакого не причиняет. Он делает солярку более жидкой.
Если Вы решитесь добавить керосин, то соблюдайте пропорции. Таким образом, на 100 л топлива 30 л керосина, не больше.
Ни в коем случае не добавляйте бензин в солярку. Грубейшая ошибка и заблуждение многих автовладельцев. Бензин не обладает смазывающими способностями, в отличие от присадок и керосина. В результате топливный насос высокого давления автомобиля будет качать солярку «в сухую», что может привести к поломке. А это не малые деньги.
Почему нельзя заводить дизель зимой «с толкача»
Мы рекомендуем избегать данного метода. Ни в коем случае не пытайтесь так завести дизельный мотор. Ремень ГРМ может порваться или проскочить на несколько зубьев, второе не настолько страшно, как первое. В результате, такая халатность приводит к дорогостоящему ремонту двигателя автомобиля в Москве .
В заключение…
Начнем с того, что за последние десять лет на легковых автомобилях стал достойной альтернативой бензиновым аналогам по целому ряду причин. При этом среди основных преимуществ выделяется существенная экономия топлива благодаря лучшему и другим положительным качествам моторов данного типа.
Однако этот тип двигателей также не лишен недостатков. Главной проблемой всех без исключения дизелей на современных авто является уязвимость чувствительной топливной системы, а также трудности холодного пуска. Следует отметить, что определенные знания позволяют избежать целого ряда подобных неприятностей в процессе эксплуатации дизельного двигателя.
В этой статье мы поговорим о том, что нужно знать начинающему «дизелисту» об особенностях моторов данного типа, а также как завести дизель в мороз и сделать это правильно с минимальным ущербом для и других систем силового агрегата.
Читайте в этой статье
Холодный пуск дизельного двигателя зимой: сложности и нюансы
Как правило, проблемы с дизелем начинаются именно тогда, когда наступает понижение температуры наружного воздуха до ноля и ниже. При околонулевых и отрицательных температурах в любом двигателе несколько , хуже испаряется топливо, сильнее разряжается и т.д. В результате запуск может закономерно осложняться.
Что касается дизеля, в этом случае особого внимания заслуживает . Дело в том, что солярка делится на «зимнюю» и «летнюю». Такое деление продиктовано тем, что горючее данного типа склонно густеть и парафинизироваться на морозе. Если в теплую погоду этого не происходит, то зимой густое дизтопливо попросту не будет прокачиваться по системе питания.
Получается, летом на заправках продают так называемую «летнюю» солярку, при этом для решения проблемы с наступлением холодов на АЗС поставляется «зимнее» дизтопливо. Если просто, в летнюю солярку отдельно добавляют специальные присадки, которые позволяют этому типу горючего оставаться текучим даже при минусовых температурах.
При этом важно понимать, что в межсезонье, когда днем еще относительно тепло, а ночью уже холодно, далеко не все заправки успевают своевременно перейти на зимний дизель. Если учесть, что зимнее топливо само по себе еще и дороже, то некоторые недобросовестные продавцы в погоне за прибылью достаточно часто реализуют летнюю солярку по цене зимней до наступления стабильных холодов. Ситуация дополнительно осложняется тем, что визуально, по запаху, консистенции и каким-либо другим признакам летнюю солярку от зимнего ДТ отличить невозможно.
Как правильно заводить дизель зимой
Итак, с «топливными» рисками разобрались. Теперь становится понятно, что частой проблемой при запуске дизеля зимой, которая приводит к трудностям во время холодного старта, является неподходящее по сезону или некачественное дизтопливо. Верными способами избежать таких проблем являются следующие решения:
- постановка автомобиля на стоянку в теплый гараж или отапливаемый паркинг;
- установка систем и т.д.;
- самостоятельное использование присадок-антигелей;
Если с первыми двумя способами и так все понятно, то третье решение многие специалисты по ремонту двигателей и опытные автолюбители ставят под сомнение. Дело в том, что добавка различных сторонних присадок в топливный бак может быть небезопасной для дизельной системы питания и самого ДВС.
Кстати, многие официальные дилеры отдельно указывают, что если происходят какие-либо поломки по причине использования различных антигелей на дизельных авто, которые находятся на гарантии, тогда такая неисправность не является гарантийным случаем. Это значит, что ремонт будет выполняться исключительно за счет владельца.
Вернемся к холодному запуску. Давайте представим типичную ситуацию, когда гаража нет, а сама машина достаточно долго стоит просто на улице. При этом автомобиль дополнительно никакими подогревами не оборудован. В этом случае нужно знать, как заводить дизель зимой и что нужно делать, чтобы все сделать правильно.
Прежде всего, учитывается, что запуск дизельного двигателя зимой по сравнению с бензиновым может быть затруднен по причине индивидуальных отличий такого мотора. Если точнее, топливный впрыск и дальнейшее воспламенение смеси топлива и воздуха в дизельном моторе происходит несколько иначе, чем в .
Также владельцам дизельных авто, которые эксплуатируются в регионах с достаточно суровыми зимами, можно посоветовать установку различных предпусковых подогревателей ( и системы питания, предпусковой подогреватель двигателя типа Webasto или Гидроник и т.п.)
Еще рекомендуется отдельно утеплять моторный отсек и двигатель. Для этого хорошо подходит , которое сохраняет тепло и препятствует быстрому остыванию ДВС. Не лишним будет и утепление . Для этих целей можно использовать различные решения, самым простым из которых является установка плотной картонной «заслонки».
Напоследок отметим, что долго , так как мотор данного типа прогревается только в движении под нагрузкой. Это значит, что через 3-5 минут после начала работы на дизельном автомобиле нужно ехать, однако езда на протяжении первых 5 км. должна быть плавной, без значительного повышения оборотов, резких стартов и торможений, движения на повышенных передачах и т.д.
Читайте также
Доступные способы самостоятельной проверки свечей накала дизельного двигателя. Диагностика калильных свечей со снятием, проверка тестером, на искру.
Думаю многие жители нашей северной страны часто сталкивались с морозами. Это природное явление затрагивает многих автомобилистов, которые не могут завести своих железных коней при оч. низких температурах. Особенно это касается уже подуставших дизельных двигателей.
Итак в мою родную Москву на этой неделе неожиданно пришел антициклон, который принес с собой температуру ниже -20. Завелась примерно треть города, дизели и то хуже, около 1/5 всех дизелей.
В первый день морозов не завелся и я, на градуснике утром красная жидкость указывала на штрих где-то около -25... Ну что же поделаешь, ребенка в школу, жену в институт везти надо, да и свою попу до работы дотащить... Оделся по легкому, в надежде завести трактор 4d68. Чих-пых тыр тыр не завелся вобщем. Жене выдал ребенка, сам в летних ботинках и штанах (хорошо хоть куртку зимнюю одел) поперся ждать автобус. Ну 30 минут стояния на морозе, 40 минут в ледянющем автобусе и все это без перчаток - сделали свое дело, я твердо решил во что бы то ни стало на следущее утро завести свой дизель...
Начал я с обзвона соклубников и знакомых - на вопрос: "Не сможешь ли ты меня вечерком прикурить?". Согласилось пара человек, один слава богу близко от меня находится и так как является очень хорошим человеком, решился мне помочь.
Вернувшись к дому на теплой маршрутке начал ждать Вову, того самого оч хорошего человека. Благо приехал он оперативно, а жена взяла на себя вопрос забирания ребенка из дет сада.
Вобщем подкурившись с его машины начали маслать стартером... чих пых, один горшок схватывает, остальные ни в какую. Стоять дальше смысла не было, при том что прикурка не дает достаточно энергии на прокрут моего дизеля. Поехали за зарядкой к нему, далее почитав форум микроба решили купить эфир, так называемый "облегченный пуск". В одном магазине он закончился еще утром, в другом мы нашли аж 4 вида данных баллончиков. Ну купив, по моему мнению, самый хороший (маде ин бельгия) поехали обратно к моей машине. Да, продавец в магазе сказал что со свечей надо скинуть провод +, чтоб не разорвало воздухан. Ну подъехали, подкурили, попшикали на воздухан эфиром, ни один горшок не схватился. Вова уехал домой, я пошел домой заряжать и греть аккум.
Вечером много лазил в интернете по вопросу заведения дизеля на холоде, прочитал все что можно и теперь знаю несколько способов заведения, о них будет рассказано ниже.
Утро. -26, влажность 96%. Вытащил свечки, проверил их накал, корпусом приложив их к - клемме акума и проводком на + давал напругу. Одна из свечек умершая была, одна быстро накаливалась, одна медленно и еще 1 была родной, ее работа мне показалась идеальной и я ее взял как эталон для сравнения с другими. Вытащил из багажника 4 запасных свечи и тоже проверил. В итоге в двигатель встало 3 родных свечи, на 3-й горшок поставил NGK D-Power, т.к. этот горшок у меня имеет наименьшую компрессию, потому даже с хорошей свечей наврятли он поможет двигателю завестись. И одна NGK D-Power у меня осталась про запас.
После этого я прогрел свечи от щелчка вкл до щелчка выкл накала свечей, покачал 5 раз помпу на топливном фильтре, еще раз прогрел по полной свечки, пшикал 1 секунду эфир прям во впускной коллектор для надежности.
Сел, в упор вдавил педаль газа, 3 оборота двигателя (кстати с эфиром двиг крутился как будто на улице +5, т.е. быстро и четко), после чего машина без чихов и пыхов сразу завелась и даже держала холостые без моего нажимания на тапку.
Итак, это был описан самый легкий метод заведения дизеля на морозе. Теперь о других методах:
1. Метод наибольшего гемороя.
Выкрутить свечи, влить в каждый горшок по 1.5-2 кубика масла моторного, которое вы используете, но теплого. Провернуть двигатель 5-8 раз, закрутить свечи, и идти заводить. По идее тут действует технология повышения компрессии благодаря маслу. Зачем проворачивать? Да затем, чтобы масло распределилось по всем кольцам равномерно, так оно даст больший эффект. Косяк тут в том что если не прокрутить достаточно раз - масло может залепить свечки и они не дадут должного эффекта прогрева.
2. метод немного полегче.
Все то же самое как и в 1, только вместо масла надо залить дизтоплива теплого и обязательно зимнего, и не 1.5-2 кубика, а мальца побольше можете, 3 куба примерно. Косяков тут нет, свечки ничем не заляпает, просто нужно иметь шприц и не полениться выкрутить свечи. Правда компрессию этот метод повысит намного меньше чем в 1 методе.
3. Метод прямого действия.
Берется провод, чтоб хватило его от свечек до + клеммы аккума. Делается 5-10 нажатий на помпу топливного фильтра, после чего свечи подключаются напрямую на + аккума, ждется секунд 10, потом заводим. Этот метод гарантирует что топливо в камерах/форсунках будет очень теплое, что дает бОльшие шансы на заведение, чем система авто прогрева свечек. Но есть косяк - что можно спалить свечки.
4. Метод для ленивых.
Как раз метод пшиканья эфира во впускной коллектор. Могу добавить что если уж совсем косяк с заведением, то нужно иметь 2-го человека, чтобы 1 чел сидел и заводил, а второй одновременно с этим подпшикивал эфир во впускной, но не переусердствуйте, а то разорвет все к чертям, и тогда вообще уже не заведетесь никогда.
5. метод грелки.
Суть метода в разогреве топлива/двигателя. Вариант с водой- берете кипяток из дома, ну желательно литров 5-10, сначала греем фильтр, поливая тонкой струей или погружая его в кипяток. Потом греем двигатель, топливную раму, тнвд - поливая тонкой струйкой.
Вариант с горелкой- греем горелкой фильтр и топливную раму. Осторожно, не спалите шланки или электрику!
Варианты колхозников- погреть бак или приспособить электроплитку на поддон и фильтр (экономия денег, ведь советская электро плитка для приготовления яичницы валяется в каждом третьем гараже, а печки типа Webasto и др системы - стоят много денег).
Метод поможет тем, у кого залито очень плохое ДТ, которое парафинится и превращается в гель. Ну например летнее. Косяк темы с водой - если не заведете, то до весны у вас кусок льда будет вместо двигателя. Косяк с горелкой - опасность поджога. Колхозные варианты - ну это токо кулибины сделать пожалуй деревенские могут, нормальный человек такой х*ней заниматься мне кажется не будет.
Итак мы рассмотрели все основные методы заведения дизельного двигателя на морозе, их совмещение само по себе не противоречит друг-другу. Все зависит от ситуации, условий, машины и человека. Я, как вы понимаете, использовал часть метода 3 (нажимал на помпу) и совместил с методом 4, добавив немного от себя -прогрев камеры до накачки помпой топлива и после накачки.
1) Обязательно и в первую очередь проверьте работоспособность свечей, время их накала а так же остывания, многие проверяют сопротивление свечей, но ИМХО на таком дубаке даже тестер не включится, как было у меня, а визуально определить всегда может каждый, кто имеет зрение. Ставьте всегда только исправные свечки, которые быстро накаляются и медленно остывают.
3) Очень рекомендуется знать свою компрессию по каждому горшку, ведь если у вас компрессия например 20-23 во всех горшках, то можно особо не надеяться завести машину при температуре ниже -20. Разве что метод повышения компрессии за счет залива масла поможет.
4) проверить электро часть холодного пуска двигателя, ведь если у вас идет недостаточно энергии на свечи, шиш вы их заведете, только если не попробуете метод с принудительным прогревом свечек с аккума. А за их прогрев много что отвечает, блок(мозг) холодного пуска, реле свечек, сопротивление свечек, сами свечки, да может что еще и забыл....
5) Если вы слышите что хоть 1 горшок схватывается и без этих методов, значит машина имеет много шансов на положительный результат заведения. Если 2 горшка - то она по идее уже заведется при небольших стараниях. 3-4 горшка - заведется без проблем, разве что можно немного помочь ей. Если горшки не схватываются - повышайте компрессию ИМХО.
Ну пока вроде все мысли. На сём завершаю свою статью. Искренне надеюсь что ваша машина не будет страдать от морозов и благополучно будет заводится только от вашей любви к ней:-)
Организатор MMC Libero Club, Славян
Низкие температуры окружающего воздуха всегда осложняют запуск дизельного силового агрегата, что обусловлено определенными особенностями дизельного топлива, свойства которого меняются при остывании. Именно поэтому все дизельные моторы испытывают сложности во время запуска на морозе, хотя наиболее современные автомобили предусматривают целый ряд систем, которые дают автовладельцу возможность не замечать данные затруднения.
Впрочем, в регионах, где зимние температуры особо низкие, данные системы могут и не справляться с требуемой задачей, если какой-то из их элементов частично либо полностью вышел из строя. Помимо этого, в системе дизельного мотора существует несколько конструктивных «слабых мест», которые особо подвержены влиянию мороза. Одной из наиболее распространенных проблем является оседание парафина на трубках системы подачи горючего. Парафин присутствует в любом дизеле, однако, зависимо от бренда АЗС (либо его отсутствия) и качества топлива, парафина в топливе может быть настолько много, что он может полностью забить трубки.
Одна из наиболее популярных причин, по которым дизельный двигатель глохнет — это несоблюдение автовладельцем правил эксплуатации. На это также воздействует нарушение сроков осуществления профилактических работ. Например, каждые 7,5 тысяч километров пробега следует менять масло, так как в дизельном топливе присутствует много серы. Масло достаточно быстро окисляется, что влечет за собой потерю его эксплуатационных характеристик, а это отрицательно воздействует на состояние поршней. Крайне важно регулярно следить за чистотой топливной системы и своевременно сливать отходы из фильтра и бака. Желательно чистить их два раза в год, что даст возможность предотвратить засор фильтров.
Само топливо тоже оказывает огромное воздействие на работу дизельного двигателя. Оно должно отвечать сезону эксплуатации. К примеру, в зимний период дизельный силовой агрегат может глохнуть в результате того, что автовладелец применяет летние марки топлива, которые на морозе густеют и превращаются в вязкую массу. Как результат, топливный насос не может подать горючее в двигатель, а так как оно смазывает насос, агрегат быстро изнашивается при его отсутствии. Единственный выход в такой ситуации — загнать автомобиль в теплый сухой гараж, чтобы разогреть топливо.
Как проверить свечи накала на дизеле
Свечи накала предназначены для выполнения одной единственной функции — запуска дизельного силового агрегата. Одно из слабых звеньев — их небольшой ресурс. Оригинальные свечи, установленные производителем, как правило, «живут» дольше остальных. Известны случаи, когда мотор заводится при наличии двух рабочих свечей из четырех, однако лишь при условии исправности остальных элементов.
Проверить свечу можно с помощью обычного тестера, не демонтируя ее с мотора, для чего делаем следующее:
- Тестер устанавливаем в режим замера сопротивления.
- Первый вывод тестера подключаем к массе транспортного средства, а другой — к выводу свечи.
- Если контакт отсутствует, значит свеча неисправна и ее необходимо заменить.
Диагностика снятой свечи:
- Подаем напряжение от «плюсовой» клеммы аккумуляторной батареи на клемму свечи, корпус свечи подсоединяем к «массе».
- Если свеча исправна, ее капильная трубка будет сразу нагреваться. Через десять секунд она раскалиться и начнет светиться. Если нет, свечу есть смысл заменить.
Как проверить реле свечей накала дизеля
Также желательно провести проверку реле накала свечей, то есть подается ли на шину свечей ток при включении зажигания. Проверить можно лампочкой либо тестером, подсоединив один контакт тестера на массу, а другой — на шину. Лучше проверять на холодном моторе, поскольку реле может не включить свечи, когда силовой агрегат имеет рабочую температуру.
Если стартер крутит а двигатель не заводится, проверяем
Если стартер крутит, а мотор не заводится, но свечи при этом исправны на сто процентов, необходимо проверить следующие узлы.
насос ручной подкачки дизельного топлива
Если лягушка после кручения стартером втянулась и сохранила свое положение либо при ручном прокачивании очень медленно возвращается в предыдущее положение, значит приемная сетка бака забилась парафином или парафин появился в топливной магистрали. В данном случае крутить стартером нецелесообразно, поскольку шанс разрядить аккумулятор достаточно велик, а шанс завести мотор при этом минимален.
топливную магистраль дизеля, как продуть
Наиболее эффективный метод в данном случае — продувка насосом/компрессором топливной магистрали. Снимаем с фильтра подачу, открываем заливную крышку, продуваем, помощник должен услышать в баке бульканье. Если до обратки добраться не сложно, и компрессор под рукой, возможно прокачать топливо компрессором будет проще, нежели ручным насосом. Закрываем заливную горловину, демонтируем шланг с выхода топливного фильтра и подсоединяем к обратке компрессор, пока из выхода фильтра не потечет соляра.
как прогреть топливный бак
Чтобы прогреть топливный бак, следует подставить под него паяльную лампу на 10-15 минут, направляя огонь не на бак, а вдоль него. Систематически прокачивайте ручной прокачкой до тех пор, пока с выхода фильтра не потечет соляра или вы не почувствуете, что соляра действительно прокачивается. Если бак не прогреть, вполне возможно, что когда вы начнете движение, приемную сетку бака снова забьет парафин.
если дизель завелся, немного проехал и не тянет — забилась парафином приемная сетка бака, как греть бак
Если дизельный двигатель завелся, проехал небольшое расстояние и не тянет, значит, скорее всего (90%), приемная сетка в баке забилась парафином. Чтобы устранить проблему, следует продуть топливную магистраль и прогреть топливный бак выше описанным способом. Хотя в этом случае чаще всего достаточно просто прогреть бак снизу.
забился фильтр тонкой очистки, признаки, какие меры нужно принять
Если магистраль продута компрессором, бак прогрет, мотор заводится, однако не развивает обороты, значит забился фильтр тонкой очистки. На поддержание холостых оборотов фильтруемости хватает, но ехать автомобиль не может. В таком случае следует прогреть фильтр (горелкой либо кипятком). Замена фильтра даст только кратковременный результат, после чего он снова забьется. Хорошим решением в данном случае будет залить в бак теплую (желательно горячую) соляру, разогрев ее или дома в ванне, или паяльной лампой, открыв горловину.
Электрический предпусковой подогрев, какие проблемы решит установка подогрева
Главные отличия электрических подогревателей для дизельных моторов от аналогичных устройств для бензиновых двигателей обусловлены параметрами горючего и его поведением в условиях отрицательных температур окружающей среди. При низких температурах вязкость солярки существенно увеличивается. Причина этому — высокое содержание парафина, а также разные примеси, которые присутствуют в топливе.
Разные сторонние добавки, которые входят в состав солярки, в процессе работы мотора оседают на стенах камеры сгорания, одновременно забивая трубопроводы и фильтры. Поэтому подогреватели мотора устанавливаются на автомобили еще на этапе их заводской сборки.
Электрические подогреватели подсоединяются к сети электропитания и нагревают антифриз путем электронагревательного элемента. Охлаждающая жидкость циркулирует по системе в результате разницы температур. Чтобы не допустить перегрева, встроенное термореле срабатывает при достижении необходимой температуры.
Не стоит недооценивать данные устройства — они существенно облегчают запуск транспортного средства, который затрудняется в результате отрицательных температур, характерных для климатических условий нашей страны. Хотя в случае с дизельными автомобилями трудности запуска могут появиться даже при минимальных отрицательных температурах — вязкость топлива при них резко увеличивается, что способно послужить причиной того, что мотор вообще не будет запускаться. Подогрев двигателя в таком случае — не прихоть автовладельца, а необходимость. При выборе предпускового дизельного подогревателя стоит обращать внимание на его технические характеристики и качество, а не на цену прибора.
Размораживатели и добавки, как они помогут автомобилю
Чтобы предотвратить замерзание дизельного топлива, следует использовать специальные депрессорные присадки — антигели, которые снижают температуру гелеобразования и предельную температуру фильтруемости, что существенно облегчает запуск дизельного мотора при отрицательных температурах. Но, если топливо уже замерзло и антигели не эффективны, необходимо воспользоваться специальными размораживателями дизельного топлива, предназначенными для растворения кристаллов парафина и льда в застывшем дизельном горючем.
Главное! Не допускайте того, чтобы дизельное топливо превратилось в «кашу», используйте дизельное топливо по сезону.
Чтобы разморозить дизельное топливо, многие автовладельцы добавляют в него различные средства, не предназначенные для этого, такие как керосин, бензин, спирт и прочие. Конечно, это достаточно действенные средства в экстренной ситуации, однако лучше все же применять специальные размораживатели и добавки, во избежание неисправностей в будущем.
