Всё началось с того, что при беглом осмотре автомобиля, обнаружил что задних колодок нет в наличии. Вернее они есть, но стерлись в "ноль".
Естественно сразу были куплены новые колодки. И вот тут началось. Направляющие суппорта ни в какую не хотели откручиваться. И вот результат.
Да сломалась так что не подцепиться ничем. Долго мучаясь с откручиванием, плюнул на это дело и начал думать что придумать.
До Volkswagen Passat B3 у меня был автомобиль ВАЗ-2109. И я отчетливо помню, что на нем, на переднем суппорте , оооочень похожие направляющие.
Пошел в магазин, и купили от ВАЗа.
На первый взгляд, направляющие похожи. Единственное, ВАЗовская короче на 6 мм, и примерно на 1-1,5 мм шляпка под ключ толще. Но самое главное шток этой направляющей одинаковый. Направляющие были куплены сразу с пыльниками и новыми болтами.
После установки направляющих на суппорта тормозной цилиндр встал идеально. Ничего нигде не болтается, и длины вполне достаточно, не смотря на то, что она короче.
Началась установка колодок. Что бы поставить новые, естественно, нужно "утопить" поршень суппорта . Но он никак не хотел заходить внутрь. Инструкции под рукой не было, и пришлось искать инет. Вот я был удивлен, когда узнал, что в задних суппортах НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ засовывать поршень внутрь силой. А тем более с применением тисков. ОН ТУДА ВКРУЧИВАЕТСЯ .
Рукой я вкрутить не смог. Под рукой лежала болгарка (случайно так ). Вот от неё ключ (для притягивания дисков) идеально подошел для вкручивания поршня.
Колодки встали на своё законное место. Но после всех этих манипуляций, я заметил что ручник не работает. Шток ручника в суппорте прикипел (приржавел) намертво. И было решено разобрать суппорт .
И так, разборка заднего суппорта .
Но для начала. Существуют два вида суппортов задних дисковых тормозов .
GIRLING
LUCAS
На моем автомобиле стояли суппорта системы GIRLING . Поэтому о них и расскажу.
Снимаем суппорт с автомобиля, для чего необходимо открутить тормозной шланг и снять трус ручника.
Поршень вынимается очень просто при помощи компрессора (насоса). Дуем насосом в отверстие куда вкручивается тормозной шланг. БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ . Поршень, если давление воздуха большое, может вылететь как снаряд.
Это часть механизма ручного тормоза. Аккуратно вытаскиваем стопорное кольцо. Внутренности не должны сильно выпрыгнуть от туда, но всё же, осторожнее.
Вот такой вот бутерброд от туда нужно вытащить. Так же внутри увидите небольшой цилиндрик. Не потеряйте его. Этим цилиндром включается ручник.
Вот что мы имеем. Шток ручника сильно ржавый. Чистим его как можно тщательнее. В принципе, нам идеально ровная поверхность в этом месте не нужна, т.к. этот шток уплотняется сальником, и амплитуда его колебаний не превышает 90 о вокруг своей оси. Контакта с тормозной жидкостью он так же не имеет (если все уплотнения хорошие). Так что очищаем его так, что бы не было ржавчины, а то через какое то время опять закиснет.
Так же очищаем от ржавчины и грязи сам суппорт , а так же то место где стоит шток ручника. Обычно там много г... ржавчины.
Осматриваем все имеющиеся у нас детали на предмет утиля. Поршень у меня имел коррозию. Хоть и не губокую, но мне это не понравилось. Долго решал что с ним сделать. Сначала пришла мысль шлифануть его, и отдать в гальванический цех, что бы наложили слой хрома. Но что то долго это у меня всё длилось, и я купил новый поршень. И ТУТ ВНИМАНИЕ . Очень долго я искал тот поршень, который мне нужен. Пересмотрев кучу каталогов, я не нашел каталожный номер этого поршня. Только суппорт целиком. Но в интернете можно черпнуть много, даже иногда нужной информации. Во первых, диаметр поршня 38 мм (и это должно быть выбито на самом суппорте ).
Итак. Котоложный номер поршня:
Nordjysk Kobling (NK)
(Германия) - 8699045
(цена в районе 20$)
Budweg
(Дания) - 233815
(цена в районе 40$)
Я купил NK. Продавец долго меня отговаривал покупать поршень и купить суппорт в сборе. Говорил, что это от другой машины и на Volkswagen Passat B3 он не подойдет. Но я то на 100% был уверен в его неправоте. На самом деле этот поршень подходит для: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, LANCIA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLVO, Volkswagen.
Купленный мною поршень был тем, что мне и требовалось.
Так же был куплен полный ремкомплект уплотнений заднего суппорта Seinsa D4083 . Можно конечно какой нибудь другой купить, это не принципиально. Этого добра в магазинах полно. НО!!! Перед тем как купить, посмотрите внимательно. Что входит в комплект на один суппорт .
1. Манжета поршня (квадратная) - 1 шт.
2. Пыльник поршня
- 1 шт.
3. САЛЬНИК штока ручника
- 1 шт.
4.
Манжета
штока поршня
- 1 шт.
5. Пыльник напровляющей суппорта
- 2 шт.
6. Колпачек на прокачной штуцер
- 1 шт.
В комплекте была ещё одна манжета, которая мне не потребовалась. Видимо ремкоплект унифицированный. Если найдет комплект, в котором ещё что-то будет лежать, ничего страшного. Главное, что бы всё, что нам нужно было.
Теперь необходимоперекинуть потраха из старого поршня в новый. В принципе ничего сложного. Вынимаем стопорное кольцо и достаем от туда всё. Запоминаем последовательно расположения деталей.
Если в ремкомплекте есть манжета штока который мы вынули из поршня, то меняем её.
Собираем всё в новом поршне.
Теперь самое сложное. Нужно собрать "потроха" суппорта .
Запрессовываем новый сальник рычага ручника. Предварительно смажьте изнутри всю полость, где будет стоять рычаг ручника небольшим слоем консистентной смазки, допустим литол. Я мазал высокотемпературной. Много смазки туда забивать не надо. Ни к чему она там в большом количестве.
Запрессовывать лучше или через старый сальник, или через, подходящего размера, головку. Следите, что бы сальник заходил ровно, без перекосов. Можно немного смазать маслом или тормозной жидкостью.
Собираем "бутерброд" и вставляем его в суппорт .
Как мы видим, на нижней круглой шайбе с прямоугольным отверстием есть шпонка.
Ей нужно попасть в отверстие на дне суппорта (смотри изображение выше).
А вот теперь самое сложное. На первом перебираемом мною суппорте я потратил на эту процедуру около часа. Второй собрал за 10 минут. Теперь нам необходимо застопортить этот "бутерброд" стопорным кольцом. А это не очень удобно делать, поскольку места очень мало, да ещё и пружина пытается всю конструкцию вытолкнуть. Как вариант можно придумать что-нибудь такое:
Т.е. через свечную головку давим болтом на пружину. Только не сильно, т.к. если чересчур сильно всю это прижать, то у "стаканчика" (с ножками который) ножки разойдутся в стороны и перекроют паз для стопорного кольца.
Стопорное кольцо я вставлял двумя длинными спицами. Но если у вас есть съемник стопорных колец с загнутым на 90 о носиком и длинной этого носика не менее 50 мм, то будет всё на много проще.
После того как стопорное кольцо вставлено, проверьте ещё раза два, плотно ли оно там сидит. А то бывает: вроде на месте, но не равномерно, и выскакивает.
Если всё хорошо поставили, можете вздохнуть. Это было самое сложно в переборке суппорта .
Вставляем в паз манжету поршня (квадратное сечение).
Выворачиваем и одеваем на поршень пыльник. Поршень и полость суппорта смазываем небольшим количеством тормозной жидкости. И именно ей. Т.к. тут нам смазка будет уже мешать.
Вставляем нижний бортик пыльника в канавку в суппорте .
Далее не спеша начинаем вкручивать поршень, прилагая небольшое усилие на него сверху (иначе он будет крутиться на одном месте). Когда силы рук будет уже не достаточно, берем специальный ключ для вкручивания поршня, или, как сделал я, берем ключ от болгарки. И вкручиваем поршень до конца, так же прилагая небольшие усилия на вдавливание поршня внутрь.
Почему я сказал: "...вкручиваем поршень до конца...", а не "...вкручиваем поршень до упора..."? Да потому, что упора там не будет. Т.к. даже в самом конце поршень будет крутиться на месте.
Прикручиваем оставшиеся детали (тягу ручника и пружину).
Теперь можно этот суппорт ставить обратно на вашего "любимца" и приступать к переборке второго.
Если у вас ржавчиной разъело шток ручника, то можно купить ремкомплект.
BUDWEG CALIPER Ремкомплект 209911 (левый), 209912 (правый)
KAWE Ремкомплект R9911 (левый), R9912 (правый)
METZGER Ремкомплект WM-R 209911 (левый), WM-R 209912 (правый)
TRISCAN Ремкомплект 8170 209911 (левый), 8170 209912 (правый)
Citroen Peugeot Ремкомплект 209912 (левый), 209912 (правый)
Но цены неадекватные и найти очень сложно... Там что то от 1200 за один комплект.
PS. Если у кого то есть какие либо дополнения, замечания, прошу, не молчите.
Фотографии частично взяты с сайта http://vоlkswаgеn.msk.ru
при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства
Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,
или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:
Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:
поршень, манжета, пыльник, смазки
А теперь о самой процедуре ремонта:
Поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
Снимаем фиксирующую пружину
Тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
Сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
Что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
Откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
Отводим шланг в сторону
Что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
Снимаем защитные колпачки на направляющих
Откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
Необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
Снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
Одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
Суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
Чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
Поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения
———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
Слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
Необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
А так же канавки для манжеты
Перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть (ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
Чистыми (!) руками укладываем новую манжету
Перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту
Кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
Можно воспользоваться приспособлениями
Утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
Убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
Но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие
Утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
Снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта
И тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
Убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
Прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
Наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube ) на те поверхности, по которым перемещаются колодки
Кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
Очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
Вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм
)
Надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
Тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
Можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
Но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
Перед сборкой продуть штуцер
И очистить привалочную плоскость на шланге
И на корпусе
Теперь можно собирать
*35 Nm
Откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
Обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
Для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
Затянуть шутцер (30Nm ), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
Смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
Особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
удачи на дорогах!
Ремонт суппорта своими руками совсем не сложен, но требует правильного подбора смазок и комплектующих. Рассмотрим подробно этот процесс с фото и видео инструкцией.
Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.
Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное – правильно выбирать смазки!
Как правильно выбрать смазки изложено на странице
Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.
Ремонт суппорта можно разделить на три категории:
- Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов
Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:
- Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
- Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.
В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.
Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:
- Смазка для направляющих суппорта
- Смазка для направляющих колодок
- Очиститель тормозов или любое очищающее средство
- Ремонтный комплект для тормозного суппорта
- Медные уплотнительные кольца тормозного шланга. Если новых не нашли, а старые не сильно обжаты, то можно пройтись по ним напильником и сточить выступы. Но лучше, конечно, иметь в запасе новые. Код GM 94525077
- Если окажется, что поршень или направляющие Вашего суппорта имеют большие раковины и очаги коррозии, то Вам необходимо будет приобрести ещё и их.
- Возможно тормозная жидкость для доливки
А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.
Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.
Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше
В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер
Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие. Особенно это касается пыльников – в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера. И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление – не знаю. Факт есть факт – многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму. Например, Autofren D4705. При я использовал именно её.
Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:
Ремонт заднего суппорта
Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти
Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место
Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.
После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга
Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт
Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.
Открученный шланг заворачиваем в “палец” от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости
Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.
Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки
Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления
После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой
Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня
При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень
Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.
После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.
Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре
Дальняя канавка – это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя – пыльника
После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.
Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.
Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.
Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.
Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.
Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.
Выдавливаем смазку в шприц
Вот так смазка выходит из шприца и можно спокойно наносить смазку под пыльники
Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника
Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утапливания поршня
Сделать его не сложно, а работать удобно
На этом работы с поршнем и цилиндром пока окончены.
Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.
Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.
После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.
Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую
Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки
Этой же смазкой смазываем торцы колодок
Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки
Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.
Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.
Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре
И устанавливаем цилиндр на место.
Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.
Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.
Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.
После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если не знаете, как прокачать систему, то на странице всё подробно изложено. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.
Вот и весь ремонт суппорта своими руками.
Написано 1306 слов… В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.
Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник,
Будут вопросы или дополнения – милости прошу в комментарии.
Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.
Вот видео процесса ремонта суппорта своими руками
Всем Мира и ровных дорог!
Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально. Наступает время, когда необходимо сделать профилактику.
Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединена с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Необходимость переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).
Описание системы:
Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:
1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U25 (замена 411201E026)
2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) - 41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325
3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125
4) Tiida c11 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)
5) X-trail t30 - 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A
6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625
7) Navara d40 - 41120-0V725 или 41120-VK125
8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A
9) Qashqai j10 - D1120-JE00A
10) Teana J31 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028
11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)
На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество не оригинальных ремкомплектов, таких как "Seinsa", "Japan Cars" и другие. Стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе. Какой выбрать - дело за вами и вашими материальными ресурсами.
В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачанного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно
Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или "14" в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.
Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.
С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.
Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
- «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
- полить штуцер на сутки WDшкой;
- нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.
Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющая.
Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).
Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.
Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.
Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.
Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.
Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачанного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.
Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.
Итак, наша задача в рамках обслуживания переднего суппорта – разобрать суппорт, очистить от старой смазки, смазать свежей специальной, проверить резиновые уплотнители на целостность и заменить их если они повреждены, и собрать все в обратном порядке.
Для доступа к тормозному механизму, который находится непосредственно за колесом , необходимо установить автомобиль на подпорки и снять колесо. Чтобы заменить тормозные колодки переднего суппорта достаточно только открутить нижний болт, который крепит корпус суппорта к скобе и откинуть корпус суппорта вверх. Изношенные колодки снимаются, на их место в таком же положении (запомните при снятии) устанавливаются новые. К установке новых колодок мы еще вернемся, а пока нам надо только снять старые, чтобы аккуратно извлечь весь суппорт в сборе . Итак:
1.1. Открутите нижний болт крепления корпуса суппорта к скобе и откиньте его вверх, обеспечив тем самым доступ к тормозным колодкам. Извлеките последние с посадочных мест.
1.2. Открутите верхний болт крепления корпуса суппорта и вывесьте его на проволоке к любому элементу подвески , не отсоединяя при этом магистраль с тормозной жидкостью.
1.3. Открутите болты крепления скобы суппорта к кулаку и извлеките скобу в сборе с направляющими и фиксаторами колодок.
1.4. Извлеките поршень из корпуса суппорта. Для этого удобно расположите, еще не отсоединенный от тормозной магистрали корпус суппорта и нажимайте на педаль тормоза до тех пор пока нагнетаемое давление в тормозной системе не выдавит поршень из цилиндра. Будьте готовы к тому, что из освободившегося цилиндра начнет вытекать жидкость. Это не совсем правильный метод извлечения поршня, но в условиях отсутсвия сжатого воздуха, а именно им выталкивают поршень по инструкции, этот метод является самым подходящим.
1.5. После извлечения поршня с корпуса суппорта отсоедините тормозную магистраль и закупорьте последнюю, чтобы предотвратить дальнеейшее вытекание жидкости. Для закупоривания можно использовать заранее приобретенный болт М12 - болт будет выполнять роль крепежного штуцерного болта, а гайка роль крепежного отверстия в корпусе суппорта.С обоих сторон уплотняем "закупорку" любым мягким материалом, например резиной.
Тормозная жидкость в течение всей процедуры должна оставаться на уровне. Во-первых для того, чтобы тем же методом вытолкнуть поршни оставшегося суппорта. Во-вторых, чтобы в тормозную систему не попал воздух. Поэтому, после каждой проливки проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и в случае необходимости долейте до уровня MAX. Само собой, несколько бутылочек тормозной жидкости вы предусмотрительно приобрели заранее.
После всех вышеуказанных процедур у вас на чистой свободной поверхности должны лежать скоба и корпус суппорта, которые необходимо разобрать до последнего винтика .
2.1. Корпус суппорта , практически разобран. Необходимо только снять уплотнительное кольцо в циллиндре и пыльник поршня. Последний зафиксирован при помощи стального кольца, прижимая пыльник к канавке в цилиндре снимите его, поддев отверткой или другим острым предметом. Уплотнительное кольцо в цилиндре желательно снимать неметаллическим инструментом, чтобы избежать повреждения зеркала цилиндра.
2.2. Теперь перейдем к скобе. Снимите со скобы фиксаторы тормозных колодок, предварительно запомнив их правильное расположение. Вытяните обе направляющие из посадочных мест в скобе суппорта, а также их пыльники.
Если вы ничего не пропустили то перед вами должен лежать полностью разобранный передний суппорт, как на вышерасположенной фотографии (на фото уже очищенные компоненты). После полной разборки вы увидете в каком состоянии был суппорт. В моем случае одна из направляющих левого переднего суппорта "закисла", вследствии чего при торможении меня постоянно уводило в сторону. Также это явилось основной причиной неравномерного износа колодок. Теперь ваша задача вычистить все элементы суппорта до блеска с применением чистящих жидкостей. После чистки оцените состояние рабочих поверхностей поршня и цилиндра в суппорте. В идеале на них не должно быть никаких задиров и царапин.
Перед началом сбора суппорта подготавливаем заранее приобретенный ремкомплект , в который, как правило входят: пыльники направляющих, пыльник поршня, уплотнительное кольцо в цилиндре и несколько других мелочей. Ремкомплекты некоторых производителей содержат специальную смазку. Если нового ремкоплекта нет тщательно очистите старые компоненты и убедитесь что они целые. Однако, иметь в распоряжении ремкомлект на каждый суппорт было бы правильнее. В моем случае на одном суппорте был порван пыльник поршня, на другом - пыльник разорвался при снятии.
Перейдем к непосредственной сборке суппорта .
3.1. Смочите новое уплотнительное кольцо чистой тормозной жидкостью и заправьте ее в нижнюю канавку в цилиндре суппорта. Удостоверьтесь, что кольцо не перекручено.
3.2. Заправьте пыльник поршня в верхнюю канавку в цилиндре суппорта и закрепите стальным стопорным кольцом. Проследите за полнотой посадки фланца пыльника в канавке.
3.3. После этого обильно смажьте поршень чистой тормозной жидкостью, аккуратно протолкните его сквозь новый пыльник и заправьте в цилиндр суппорта (поршень должен входить в цилиндр с небольшим сопротивлением). Удостоверьтесь, что пыльник попал в посадочную канавку на поршне. Кстати, продеть поршень в пыльник оказалось самым сложным занятием. Поэтому, заранее подумайте о помощнике, который поможет это сделать. Сэкономите достаточно много времени.
3.4. Установите пыльники направляющих на свои места в скобе.
3.5. Смажьте очищенные направляющие специальной смазкой и заправьте их в посадочные места в скобе. Для большей уверенности смазку можно добавить и в сами посадочные места.
