1. Введение
2. Типы автомоделей
3. ДВС против Электро. Сравнение.
5. Аккумуляторы
6. Топливо
7. Кузова моделей
8. Список необходимых вещей
1. Введение
Итак, Вы заинтересовались радиоуправляемыми моделями автомобилей. Будь то модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) или модели с электродвигателем , эта статья поможет определить, что Вам больше по душе, понять некоторые общие принципы работы модели и радиоуправления и купить все необходимое при дальнейшей эксплуатации.
Вначале давайте рассмотрим различные типы автомоделей.
2. Типы автомоделей
Радиоуправляемые модели автомобилей могут быть классифицированы следующим образом:
- по масштабу (размеру): 1:12, 1:10, 1:8
- по типу двигателя: ДВС (или нитро) (двигатель внутреннего сгорания) или Электро (электродвигатель)
- по типу шасси: Шоссейные, Формула-1, Багги, Траки, Монстр-траки (или Монстры)
Рассмотрим все по порядку:
Масштаб
Масштаб модели обозначается как например 1:10 (или 1/10). Наиболее часто встречающиеся масштабы – 1:10 и 1:8. Масштаб 1:12 становится довольно редким. Популярность набирает масштаб 1:18 (очень популярный среди обычных, стендовых моделей автомобилей), в нем появляются новые модели как шоссейных машин, так и монстров.
Есть еще масштабы 1:24 и 1:28, в которых делает серию Mini-Z фирма японская Kyosho, но эти масштабы примерные, их указывают как среднее для серии.
И, наконец, другая крайность – масштаб 1:5 – это огромные машины (длиной около метра) с бензиновыми двигателями.
 |  |
ДВС (слева) и электродвигатель. Пропорции не соблюдены! Обычно электродвигатель намного меньше ДВС.
Тип двигателя
Двигатели на моделях применяются следующие: Двигатель внутреннего сгорания (ДВС, также употребляется термин Нитро) и Электродвигатели.
ДВС (на рисунке слева) работают на смеси метанола, нитрометана и масла. Это топливо продается в канистрах в модельных магазинах. Лучше использовать качественное фирменное топливо, чтобы мотор работал хорошо и прослужил долго. ДВС делятся на классы по своему рабочему объему:
12-й класс (2.11 куб. см) – шоссейные модели масштаба 1:10
15-й класс (2.5 куб. см) – шоссейные модели 1:10, багги, траки, монстры 1:10
18-й класс (3.0 куб см) – багги, траки, монстры 1:10
21-й класс (3.5 куб. см) – шоссейные 1:8, багги и монстры 1:8
25-й класс (4.1 куб. см) – багги и монстры 1:8
Название классов пошло от американской классификации объема в кубических дюймах. Так, например, 15-й класс означает что объем двигателя равен 0.15 куб. дюйма. При пересчете в кубические сантиметры получается: 0.15 * 2.543=2.458 куб. см, т.е. приблизительно 2.5.
Чем выше класс, тем больше рабочий объем двигателя, тем выше мощность. Для примера: мощности двигателей 15-го класса составляют примерно от 0.6 л.с. до 1.2 л.с. Двигатели 25-го класса развивают уже 2.5 л.с. и больше.
Электродвигатели (на рисунке справа) обычно работают от аккумуляторных батарей 7.2 V и выше. Батареи спаяны из элементов по 1.2 V. Продают и отдельные элементы для спайки и уже готовые батареи.
Электромоторы классифицируются по длине проволоки, намотанной внутри (по числу витков) – 10 витков, 11 витков, 16 витков, 24 витка и т.д. Чем меньше число витков тем «быстрее» двигатель.
Тип шасси
Шасси – основа модели. На нем крепятся все важные элементы – двигатель, электроника и т.д. Разные типы шасси служат разным целям и разрабатываются основываясь на области применения.
Формула-1 – предназначено для развития высоких скоростей и гонок по абсолютно ровной поверхности. Привод – задний (2WD), хотя есть модели и с полным приводом (4WD).
Багги – для гонок по бездорожью (песок, глина, гравий, грязь), могут прыгать с трамплинов. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Траки – похожи по конструкции на багги, но имеют больший дорожный просвет и колеса побольше. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Монстры – имеют огромные колеса и способны преодолевать любые препятствия и ездить по любой поверхности. Большой ход подвески позволяет прыгать с высоких трамплинов и выделывать все что угодно. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Шоссейные модели – способны ездить по ровной поверхности и обладают высокой скоростью и хорошей управляемостью. Привод – полный (4WD), реже задний (2WD).
 |  |
 |  |
 |
|
3. ДВС (двигатель внутреннего сгорания) против Электро. Сравнение
Прежде чем сделать выбор, нужно взвесить все «за» и «против» каждого типа двигателей. Правильное понимание достоинств и недостатков моделей с электродвигателем и с ДВС поможет рационально потратить деньги и избежать проблем и разочарований. Итак:
Модели с ДВС
Многие модели с ДВС быстрее моделей с электродвигателем и могут превышать скорость в 70-80 км/ч. Как бы то ни было, удар на скорости 70 км/ч в бордюр или стену может разрушить модель полностью или вызвать дорогостоящий ремонт.
ДВС для автомоделей – одноцилиндровые двухтактные двигатели, а это значит что им нужно топливо (не бензин, а специальное топливо). Это значит что Вам придется регулярно покупать топливо к модели (примерная цена 4 литров хорошего топлива – 45$, впрочем канистры хватает довольно надолго). Плюс модели с ДВС в том, что Вы можете ездить на ней как угодно долго – главное заправлять топливо в бак. Как правило, модели с ДВС стоят дороже моделей с электродвигателем (из-за более высокой стоимости самого двигателя). Среди значительных плюсов моделей с ДВС – реалистичный звук.
Модели с электродвигателем
Главный минус электромоделей – быстро садится аккумулятор. Вам вряд ли удастся непрерывно ездить больше 15 минут на одной зарядке. Зато кроме небольшого времени езды и немного более низкой максимальной скорости во всем остальном модели с электродвигателем оказываются лучше. Основным преимуществом моделей с электродвигателем является их тишина, экологичность и намного лучшее ускорение по сравнению с моделями с ДВС.
Как бы то ни было, Вам придется еще докупить некоторое оборудование к модели – аккумуляторы и зарядное устройство. Аккумуляторы стоят от 15$ и различаются емкостью и отдачей тока. Чем лучше аккумуляторы, тем выше цена, причем возрастает она нелинейно. Зарядные устройства работают либо от 12V (питаются от прикуривателя или аккумулятора обычного автомобиля), либо от 220V (сеть). Бывают зарядные устройства, которые могут работать и от 12 и от 220V.
4. Радиоуправление (аппаратура)
Не важно какой тип шасси и какой масштаб Вы выберете, Вам понадобится система радиоуправления моделью. Многие фирмы делают модели часть своих моделей в форме RTR (Ready To Run) – готовые к использованию прямо из коробки – они как правило уже собраны и включают все необходимое, в том числе и пульт управления. Впрочем, часть моделей все равно продается в виде комплекта для сборки и аппаратуру управления придется покупать дополнительно. Давайте рассмотрим принцип управления моделью.
Система радиоуправления моделью автомобиля с электродвигателем:
 |
3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво (ее еще называют Сервомашинкой), заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.
4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Регулятору (Регулятору скорости).
5. Регулятор скорости (еще его называют Регулятор хода, Спид-контроллер) меняет обороты электродвигателя и, следовательно, скорость модели (двигатель соединен с колесами системой ремней и/или карданов).
6. Батарея используется для питания Мотора, Серво 1, Приемника и Регулятора скорости. Если на модели стоит электронный регулятор скорости, то батарея подключается к нему, а регулятор распределяет питание на мотор, приемник и серво.
Система радиоуправления моделью автомобиля с ДВС:
 |
1. Когда гонщик нажимает на курок или поворачивает рулевое колесо на Пульте управления, сигнал посылается на Приемник модели.
2. Приемник получает сигнал, обрабатывает его и посылает сигнал соответствующим устройствам модели.
3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво 1, заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.
4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Серво 2.
5. Серво 2 двигает заслонку карбюратора, которая меняет поток смеси топлива и воздуха и, следовательно, обороты Двигателя и скорость модели.
6. Батарея используется для питания Приемника, Серво 1 и Серво 2.
Показанные выше элементы составляют полный список радиооборудования модели. Все эти элементы необходимы для управления моделью. Регуляторы скорости обычно продаются отдельно, а пульт управления, приемник и сервомашинки продаются как по отдельности, так и все в одном комплекте.
5. Аккумуляторы
Если Вы решили купить модель с электродвигателем, Вам понадобятся аккумуляторы. В моделях автомобилей обычно используются батареи 7.2V, которые спаяны из 6 элементов по 1.2V. На данный момент широко распространены два типа батарей – Никель-кадмиевые (NiCd) и Никель-металлгидридные (NiMH). Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, но NiMH позволяют получить большую емкость батареи и практически не обладают «эффектом памяти».
Как различаются батареи.
Батареи характеризуются многими параметрами – внутреннее сопротивление, среднее напряжение, ток разряда и др. Точные значения этих параметров приводятся для дорогих аккумуляторов для серьезного спорта, для хобби и любительских гонок на них можно не заострять внимание и покупать аккумуляторы более доступные по цене. При этом наиболее важные параметры – тип аккумулятора (NiCd или NiMH) и его емкость (измеряется в mAh, например 2400 mAh), она указана на аккумуляторах крупными цифрами. Чем выше емкость, тем дольше Вы сможете кататься на модели. Цена, правда, тоже возрастает…
Сколько батарей покупать?
Для начала хорошо бы купить 2-3 батареи, что позволит кататься с заменой батарей довольно долго. Что касается емкости – лучше не покупать батареи емкостью меньше 1500mAh, а то время езды будет совсем маленьким.
6. Топливо
Двигатели внутреннего сгорания для моделей не могут работать на обыкновенном бензине. Им требуется специальное топливо, основанное на метаноле и с добавлением разного количества нитрометана и масла. Нитрометан повышает отдачу двигателя, его содержание в топливе для автомоделей составляет обычно от 16 до 25 %. Масло в топливе способствует смазке двигателя и защите его от повреждений. На канистрах с топливом обычно указывают содержание нитрометана и тип моделей, для которых применимо данное топливо.
7. Кузова моделей
Кузова для моделей автомобилей делают из специального пластика – поликарбоната (лексана). Кузова довольно легкие и эластичные, чтобы не ломаться при ударах. Модели могут продаваться как с кузовом, так и без. Но Вы всегда можете купить кузов отдельно – благо доступно великое множество кузовов, копирующих огромное количество реальных автомобилей.
Кузова продаются уже покрашенными или в неокрашенном виде (прозрачные). Прозрачный кузов красят изнутри специальной краской для поликарбоната, которую можно найти в любом магазине для моделистов.
Кузова разных производителей могут различаться по степени деталировки и прочности: некоторые кузова хорошо проработаны, точно копируют оригинал, но при этом достаточно хрупкие. Другие кузова содержат меньше деталировки, но более эластичны и стойки к ударам. Если Вы – новичок, то старайтесь выбирать более эластичные кузова, потому что аварии вначале неизбежны и случаются чаще, чем кажется на первый взгляд.
 | + |  | = |  |
8. Список необходимых вещей
И, наконец, полный список того, что Вы должны купить к модели для полноценного ее функционирования, старта и обслуживания.
Для модели с электродвигателем :
- Шасси (с электродвигателем)
- Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 1 серво)
- Регулятор скорости (зависит от мотора модели, проконсультируйтесь с продавцом)
- Аккумуляторы (покупайте как минимум 2 батареи, емкостью не меньше 1500mAh)
- Зарядное устройство
Для модели с ДВС :
- Шасси (с двигателем)
- Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 2 серво)
- Аккумуляторы или батарейки (для питания приемника и сервомашинок, обычно 4 шт. типа АА)
- Кузов (если в комплекте с шасси его не было)
- Краска для кузова (лучше покупать 2 баллончика)
- Топливо
- Бутылочку для заправки топлива в бак модели
- Устройство для накала свечи (по-английски называется glowstart)
Мой блог находят по следующим фразам
В последнее время в форуме часто встречаются просьбы подобрать двигатель под авиамодель.
В статьях по изготовлению я стараюсь указывать на ту электронику, которую использую, но она не всегда бывает в наличии. Так что я решил сделать отдельную статью.
Итак, начнем с двигателя. Двигатель, это сердце авиамодели. Не считая планеров, все авиамодели имеют двигатель. Выбор двигателя - вещь ответственная. Ведь именно он дает возможность летать наперекор ветру и не правильный выбор двигателя может резко ухудшить полет авиамодели.
Выбирая электродвигатель для модели самолета необходимо учитывать следующие вещи: вес авиамодели, ее размер и тип.
Тяга двигателя должна быть больше полетного веса или не меньше 0.8.
Я не буду расписывать теорию подбора, так как это делал в статье Как подобрать двигатель для авиамодели , а просто покажу готовые подборки БК электродвигателей для разных самодельных моделей самолетов.
Наиболее удобная для новичка авиамодель, это верхнеплан, с размахом крыла 94-100 сантиметров и весом 300-400 грамм. Такой самолет уже не боится порывов ветра, хорошо летает и его удобно транспортировать в поле. Я на своей Цессне 150 не снимаю крыло и храню ее дома, просто положив на холодильник.
Тренер должен быть легким, так как более легкая авиамодель лучше летает и меньше страдает при не аккуратной посадке, а значит батарею желательно использовать 2S.
Так как имеющиеся в продаже воздушные винты рассчитаны на 8-12 тыс оборотов, то мотор выбираем с 1400-1600 оборотами на вольт.
Приобретать компоненты для радиоуправляемых моделей самолетов лучше всего в Китае. Можно покупать напрямую в магазине ХоббиСити (требуется карточка Visa или Mastercard, при этом они должны быть classic или выше, можно платить напрямую или через PayPal) или через магазин-надстройку Паркфлаер .
Товар в обеих случаях отправляется с ХоббиСити и приходит на ваш почтовый адресс. В паркфлаере процентов на 10 дороже, но можно покупать через вебмани или пополнять свой счет через "столбики" Киви (стоят почти на каждом углу), если покупать напрямую, то после первой покупки вам дается статус Gold (скидка 2-3%), а через несколько покупок у вас будут статус Platinum (10-20% скидки).
Можно поискать И другие интренет магазины, но там везде требуется PayPal, а товар если и дешевле, то только на разную мелочевку.
Но вернемся к электронике на авиамодель. Я буду давать ссылки на названии товара на Хоббисити, а в скобках - лики на тот же товар на Паркфлаер. Где вам удобнее покупать - решайте сами.
Мой любимый электродвигатель в этом размере это 2205C 1400Kv Brushless motor (ПаркФлаер). Он таскает Цессну, катал Катану 3D , затягивал мотопланер размахом в 1.5 метра, а с 3S батареей на нем летала гирошняга и летающее крыло.
Этих двигателей у меня 3 штуки и они кочуют с модели на модель.
Если на хоббисити нет его, то можно использовать следующие аналоги.
По настройкам регуляторов читаем эту статью.
Воздушные винты для этих двигателей 8х6 (ПаркФлаер) и 9х4.7 (ПаркФлаер), для C2230 желательно использовать винт 8x4.3 (ПаркФлаер).
На планер можно ставить складной винт Folding Propeller 8x6inch (ПаркФлаер)
С 2S батареей эти моторы выдают тягу от 300 до 400 грамм.
Если этих аккумуляторов нет в продаже, то смотрите на следующие:
С винтом 9х4.7 и батареей на 800 мАч эти двигатели можно ставить на 3D авиамодели весом до 250 грамм. А это или объемная катана 3D или 3D плосколет размахом в 1 метр.
С такой батареей хорошо эти моторы ставить на летающие крылья, гидрошнягу, верхне и нижнепланы размахом в 1-1.2 метра.
Теперь поговорим о более мощных двигателях с тягой до 800 грамм . Такие двигатели можно ставить на модели от 1 до 1.3 метра и весом в 0.5-0.9 кг.
Пожалуй стоит начать с низкооборотистых, для неспешных полетов на верхнеплане типа Сам5Бист или 3D авиамоделей типа SuperZoom 4D
Берите них любой который есть в наличии, но для 3D - рекомендую первый и второй. Для первого винты желательно 10x7 и 11x5.
Воздушные винты для остальных моторов подойдут 10х6 (ПаркФлаер), 10х4.7 (ПаркФлаер), 11х4.7 (ПаркФлаер). В упаковке 6 винтов, советую взять две упаковки - первую и последнюю. Это позволит вам менять винт под погоду или настроение.
Для более скоростных полетов без таких фигур как силовая бочка (висение на винте) на авиамодель подойдет двигло с большим числом оборотов на вольт:
А так же моя любимая серия KD: KD A22-10S (ПаркФлаер) и KD A22-15M (ПаркФлаер). Эти моторы для авиамоделей не дорогие, живучие и с хорошей тягой.
Если нужных на 25А нет в наличии, смотрим в раздел ниже, с 30А регуляторами. Не бойтесь, ампераж означает только то, сколько максимум может отдать регулятор не сгорев, а на мотор подается ровно столько он потребляет. Я летал на моторе который кушал 5А, но рег стоял на 25А, так как другого под рукой не было.
Аккумуляторы берем 3S с емкостью около 1000 мач.
Теперь о моделях размахом около 1.5 метра . На такую авиамодель надо двигатель с тягой до 1.5 кг, если конечно авиамодель сделана из потолочной плитки и в ней не применялся свинец для упрочнения:)
В этом размахе у меня служат пара движков KD A22-20L (ПаркФлаер) - неприхотливы, тянут до 1.3-1.5 кг, один прекрасно выжил при морковке с высоты 17 этажного дома - задел крылом за стену дома, отломил консоль и штопором зашел в асфальт! Из повреждений только сломанный винт, разбитый нос авиамодели и оцарапанный кок, сам мотор не пострадал! :)
Аккумуляторы берем такие, которые могут отдать 28-30А.
Можно использовать складной винт Folding Propeller 11x6 inch (ПаркФлаер) или 10х8 (ПаркФлаер)
Стоит еще остановиться на подборке электроники для небольших авиамоделей размахом до 50-60 см , типа Дворового Пепелаца .
Такие авиамодели в первую очередь должны быть легкими, а значит и двигатель на авиамодель должен быть установлен не большой, но тяговитый.
На авиамодели весом до 100 грамм подходят моторы
Это очень хорошие авиамодельные электромоторы с отношением вес/тяга. Только надо быть аккуратнее с проводами отходящими от мотора, крепление там слабое и они могут переломиться.
В более удобных корпусах:
Батареи на такие небольшие авиамодели используются тоже маленькие.
Батарею на мелколет старайтесь брать минимального веса, только смотрите, что бы токоотдачи хватило для мотора. Токоотдачу считаем умножая емкость на последнюю цифру с меткой "С" (это и есть характеристика токоотдачи батареи). Так например фактически первая батарея в этом списке сможет отдать ток 360*20С=7.2А.
Вам захотелось осуществить свою мечту заиметь радиоуправляемый самолёт? Возникает логичный вопрос - какой именно и во сколько это обойдётся.
Самолёты на данный момент бывают двух типов с точки зрения мотоустановки - электрические и с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). У каждого из типов есть свои достоинства и недостатки.
С электродвигателем самолёт менее шумный, можно остановить мотор в полёте, а затем завести снова, менее капризен в эксплатации к тепературным уловиям. Экологически чистый самолёт. Камнем предкновения являются ходовые аккумуляторы, за которые придётся выложить определённую деньгу, которые не всегда достаточно прочные при авариях, которые нужно заряжать после каждого полёта. Поэтому часто для одного самолёта имеют при себе несколько аккумуляторов. Пока летаешь на одном другие заряжаются.
С ДВС самолёт рычит почти как настоящий (как настоящая сенокосилка (IMG:)), воняет топливом. Если заглохнет в воздухе - не заведёшь. Капризен в работе особенно в холодное время года. Топливо не из дешёвых.
Из преимуществ - приземлился, залил топливо и снова в небо.
Для самолёта вам как минимум понадобятся:
- модель
- передатчик
- приёмник
- сервомашинки, 3-4шт
- зарядное устройство для аккумуляторов
- некоторое количество пропеллеров
- электромотор
- регулятор оборотов
- ходовой аккумулятор, он же как правило и бортовой
- ДВС двигатель
- дополнительная сервомашинка для регулировки оборотов двигателя
- бортовой аккумулятор для питания приёмника
- топливо
- помпа для закачки топлива в бак
- бак. (как правило идёт в комплекте с самолётом)
- стартер (если не хотите мотор рукой за пропеллер заводить)
- питание для стартера и свечи (12V аккумулятор)
RTF - готовый к полёту самолёт. Продаётся со всем необходимым для полёта. Это "необходимое" как правило самого низкого качества из возможных. Отсюда достигается невысокая стоимость модели, не особо выдающиеся лётные характеристики, и непригодность использовать электронику в будущем на других моделях.
ARF - представляет собой почти готовый но пустой, без "начинки" самолёт. Минимальная сборка и установка частей на нужные места за пару тройку вечеров и самолёт готов.
KIT - набор палочек и реечек + чертежи для сборки. Всё как в старые Советские времена (IMG:)
RTC - собраный, но не обтянутый плёнкой самолёт.
Передатчик - это тот самый "пульт управления" с антенкой, который вы будете держать в руках когда управляете моделью. Аппаратура радиоуправления работает на фиксированных частотах. Самые распостранённые 35 и 40Mhz. У каждой из частот есть номера каналов. Номер канала определяется парой кварцев, один из которых вставлен в приёмник находящийся на модели, а второй в передатчик. Если включить два передатчика сразу на одной частоте, то как правило это заканчивается падаем модели, т.к. приёмник не знает команду какого передатчика выполнять.
Дальность действия такой аппаратуры как правило около 1.5км, этого расстояния вполне хватает для того чтобы вы раньше потеряете модель из виду чем откажет управление.
Существует аппаратура на 2.4Ghz, преимуществом которой над вышеописанной является лучшая помехозащищённость и невозможность включить два передатчика радиоуправления на одну и ту же частоту. Из минусов можно назвать более дорогую цену на приёмники и снижение радиуса уверенного приёма при возникновении препятствий для распостранения сигнала (к примеру туман).
Передатчики различаются по количеству подканалов на которых они могут одновременно и независимо вещать.
Чем больше количество каналов передатчика тем больше его стоимость. Для полноценного управления самолётом поначалу вам вполне хватит 4-6 канальной аппаратуры.
Сервомашинки
- "моторчики", которые по вашей команде двигают элеронами, рулем высоты, килём и т.д.
Электродвигатели
.
Бывают коллекторные, бывают бесколлекторные.
- Коллекторные - питаются постоянным током, имеют изнашевыемый щёточный узел. В авиамоделизме в последнее время используются разве что в RTF поставках моделей т.к. тяжелы и развивают небольшую тягу по сравнению с бесколлекторными аналогами.
- Бесколлекторные - питаются от трёхфазного тока регулируемого "регулятором оборотов". Не имеют счёточного узла поэтому очень долговечны. За счёт более сложного питания мотора регуляторы много дороже чем для коллекторнных моторов.
Регуляторы оборотов двигателя
Бывают для коллекторных моторов и для бесколлекторных. Изменяют соответственно скорость вращения, запуски и останов двигателя в зависимости от положения ручки на передатчике.
Различаются количеством банок аккумуляторов, на которых они могут работать (вольтажём) и током, который могут через себя пропустить не сгорев при этом. Отсюда и проистекает их цена, чем более широкий диапазон вольтажей поддерживает регулятор и на чем более высокий ток он расчитан тем больше его стоимость.
Двигатели внутреннего сгорания
Различаются по объёмам, они же классы двигателя.
.40 класс двигателя означает что двигатель имеет рабочий объём 0.4 куб дюйма.
Двигатели бывают двухтактными, четырёхтактными. Работают на нитрометаноле. Используются и бензиновые двигатели, но для больших моделей (размахом > 1.7 метра).
Самолёты подразделяются по типам назначения:
- Тренер - модель с верхним расположением крыла. Характерна тем что площает многие ошибки пилотирования и стремится выровниться и перейти в горизонтальный полёт пр отпускании всех ручек управления.
- Пилотажные - для выполнения классического пилотажа. Бочки, петли...
- 3D пилотажки - для выполнения классического пилотажа и 3D полётов. 3D полёты - это к примеру длительное вертикальное зависание самолёта носом вверх. Так называемое "висение на винте".
- Фанфлаи - созданы чисто для 3D, 4D полётов.
- Полукопии и копии - могут крутить простенький пилотаж, но в основном предназначены для того чтобы создавать видимость настоящего самолёта в небе.
- Гонки - для того чтобы пулей летать.
Если это электролёт, то оптимальным будет пенопластовая модель, т.к. они обладают завидной ремонтопригоностью, а после обтягивания плёнкой или скотчем в разы увеличивают свою прочность.
Если ДВС, то оптимальным будет бальзовый тренер.
Перед тем как перейти к полётам на настоящей модели не лишним будет обзавестись специальным компьютерным подключаемом по к передатчику. Только отработав взлёт, посадку, полёт на себя на симуляторе следует переходить к реальной модели во избежании скоропостижного краша.
Цена самолёта не линейно возрастает в зависимости от увеличения его размера и соответствено веса.
Ориентировочная стоимость укомплектованой вами техники (ARF + вся необходимая отдельно купленая электроника) в зависимости от размаха:
Размах ~1M около 400-500$
~1.3-1.5M около 1000$
~2M > 2000$
В варианте RTF всё может обойтись значительно дешевле. Например метровый электролёт ArtTech Edge 540T вам обойдётся всего ~250$.
Приобрести радиоуправляемое устройство сегодня - не проблема. И автомобиль, и поезд, и вертолет, и квадрокоптер. Но гораздо интереснее попробовать создать радиоуправляемую машину своими руками. Мы представим вам две подробные инструкции.
Модель №1: что нам будет нужно?
Для сотворения данной радиоуправляемой модели понадобятся:
- Машинка-моделька (можно даже взять обычную китайскую с рынка).
- АРУ авто.
- Соленоид открытия дверей авто ВАЗ, аккумулятор 2400 А/ч, 12 В.
- Отрезок резины.
- Радиатор.
- Электро-измерительные инструменты.
- Паяльник, к нему - припой, а также слесарные инструменты.
- Редуктор.
- Коллекторный двигатель (например, от игрушечного вертолета).
Модель №1: инструкция по созданию
А теперь приступаем к сотворению своими руками радиоуправляемой машины:
Модель №2: необходимые комплектующие
Для создания машины вам понадобятся:
- Модель автомобиля.
- Запчасти от ненужной коллекционной машинки, принтера (шестеренки, тяги, железные приводы).
- Медные трубки (продаются в строительных магазинах).
- Паяльник.
- Автоэмаль.
- Болты.
- Необходимая электроника.
- Аккумулятор.
Модель №2: создание устройства
Начинаем делать своими руками радиоуправляемую машину:
В заключение представим вам один из чертежей для радиоуправляемых моделей машин - схему приемника.
Самодельная радиоуправляемая машина - это реальность. Конечно, с нуля смастерить ее не получится - разработайте свой опыт на более простых моделях.
Любой моделист должен представлять, как устроена его модель. Это просто необходимо, так как её периодически потребуется обслуживать, настраивать и ремонтировать. В этой статье мы рассмотрим, из каких частей она состоит. Составные части автомодели:
- Шасси
- Подвеска
- Силовая установка
- Источник энергии
- Трансмиссия
- Сервоприводы
- Колёса
- Кузов
- Аппаратура радиоуправления
Шасси
Шасси - основа любой радиоуправляемой автомодели. Как правило, это металлическая или пластиковая пластина, к которой крепятся все остальные элементы. Шасси в виде металлической пластины используется на моделях багги и трагги, пластиковые и карбоновые - на шоссейных моделях. Модели монстров и краулеров обычно обладают самым сложным шасси в виде одной или нескольких деталей замысловатой формы. Часто под словом "шасси" также понимают шасси модели в сборе с подвеской и трансмиссией.
Пластиковое шасси типа "ванна"
Подвеска
Подвеска модели обеспечивает плавный ход автомобиля при прохождении неровностей, постоянный контакт колёс с дорогой для улучшения управляемости, а для внедорожных моделей также принимает на себя удар при приземлении после прыжков. В подвеске большинства моделей используются маслонаполненные амортизаторы, установленные вертикально по одному на каждое колесо. В простых моделях могут использоваться фрикционные амортизаторы. У некоторых монстров устанавливается по два амортизатора на каждое колесо.
Силовая установка
Роль силовой установки модели модели может выполнять электромотор или двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Силовая установка электрической модели состоит из мотора и регулятора скорости. Если с назначением мотора обычно вопросов не возникает, то функция регулятора скорости не всегда сразу понятна. Если быть кратким, то регулятор является промежуточным звеном между аккумулятором и мотором, обеспечивая нужное напряжение на контактах мотора, чтобы он вращался с необходимой скоростью. Электромоторы можно разделить на два вида: коллекторные и бесколлекторные. Коллекторный двигатель в автомоделизме можно считать несколько устаревшим, но силовые установки на его основе значительно дешевле и используются достаточно часто. Недостатком такого вида моторов является наличие щеток, которые довольно быстро изнашиваются и двигатели требуют постоянного обслуживания (или замены) при интенсивной эксплуатации. Бесколлекторные (brushless) моторы более дорогие, мощные и практически не нуждаются в обслуживании. Главным внешним отличием бесколлекторного мотора от коллекторного является наличие у него трёх проводов вместо двух.
Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на автомоделях, можно разделить на калильные и бензиновые. На большинство моделей устанавливаются именно калильные ДВС, работают они на специальном топливе. Не на бензине!. Рабочий объем калильного двигателя обычно варьируется в пределах от 2 до 6 кубических сантиметров. Часто объем указывают в кубических дюймах, например: двигатель объемом 0.21 кубического дюйма (его еще могут называть "двадцать первый", называя только сотые доли объема в дюймах) = 3.44 см 3 .
Бензиновые двигатели используются на моделях больших масштабов, это связано с тем, что минимальный объем бензинового двигателя составляет порядка 20 см 3 , он довольно большой и тяжелый. Обычно используются двигатели объемом 20-30 см 3 .
Бензиновые двигатели развивают значительно меньшую мощность на один кубический сантиметр своего объема, но имеют больший крутящий момент и значительно экономичнее.
Большинство автомодельных двигателей - одноцилиндровые.
Калильный двигатель 0.21 in 3
Бензиновый двигатель 23 см 3
Источник энергии
Электрические автомодели работают от аккумуляторов (не от батареек, как игрушки). Наиболее часто используемые типы аккумуляторов - NiMH и LiPo. Напряжение, от которого работает автомодель бывает обычно от 7.4 до 22.2 вольт. При выборе аккумулятора следует учитывать характеристики регулятора скорости, установленного на модели, от него будет зависеть тип аккумулятора и его напряжение.
Специальное топливо для калильных двигателей состоит из метилового спирта, нитрометана и масла. При обращении с этим топливом следует соблюдать крайнюю осторожность - метиловый спирт чрезвычайно ядовит! Стоимость такого топлива достаточно высока, порядка 200-500 рублей за литр. Стандартный бак модели, объемом 120-150 см 3 расходуется примерно за 10 минут (зависит от объема двигателя, бывают настоящие обжоры).
Так же, как и калильные, модельные бензиновые двигатели двухтактные, значит заправлять их надо смесью бензина и специального масла для двухтактных двигателей. Путь за ним лежит в любой магазин бензотехники.
Трансмиссия
Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя к колесам. Для передачи крутящего момента используются зубчатые колёса, карданы и ремни. Большинство моделей имеют полный привод на четыре колеса (4WD), хотя немалое распространение имеют также заднеприводные модели (2WD). Между колесами на одной оси устанавливаются дифференциалы, а часто также межосевой дифференциал.
Сервоприводы
Для поворота колёс при рулении, а также для управления газом и тормозом на моделях с ДВС используются сервоприводы (в простонародье - "сервы", по-английски "servo"). Сервы - это небольшие коробочки с электромотором и редуктором, которые могут поворачивать свой выходной вал на заданный угол и удерживать его в этом положении.
Внутренности "сервы"
Колёса
В отличие от колёс настоящего автомобиля, колёса автомоделей не накачиваются воздухом, его роль выполняют мягкие внутренние вставки. При выборе колёс для спортивной автомодели нужно руководствоваться только их характеристиками, а никак не внешним видом. Красивые колёса со хромированными спицами и мощным протектором могут себе позволить только монстры и модели для дрифта. Модели же, предназначенные для гонок, довольствуются сплошными дисками без спиц и шинами со специальным мелким протектором.
Кузов
Кузов подавляющего большинства автомоделей изготавливается из лексана - тонкого, прочного и гибкого листа прозрачного пластика. Такой кузов очень лёгкий и отлично защищает модель при столкновениях и переворотах. Покраска кузова из лексана производится специальными красками изнутри. Устанавливается лексановый кузов на специальные стойки и закрепляется клипсами. В отличие от настоящего автомобиля, такой кузов не является неотъемлемой частью модели и может быть легко заменён на другой. Поэтому практически бессмысленно выбирать модель только по кузову или говорить "я купил модель Порше 911". При интенсивной эксплуатации модель за свою жизнь может сменить несколько кузовов, постепенно приходящих в негодность.
Аппаратура радиоуправления
И, наконец, модель становится радиоуправляемой только тогда, когда на ней установлена аппаратура радиоуправления или просто "аппаратура". Аппаратура состоит из двух частей - передатчика и приёмника. Для управления автомоделями, как правило, используется передатчик пистолетного типа, курок которого управляет ускорением и тормозом, а рулевое колесо - поворотом модели. На рынке присутствует огромный выбор самой различной аппаратуры стоимостью от пары десятков до нескольких сотен долларов. Последнее время практически вся новая аппаратура работает на частоте 2.4 ГГц, при этом одновременно в одном месте может запускаться много моделей, не создавая друг другу помех.
Заключение
Если вы покупаете готовую к запуску модель (RTR, Ready to Run, Ready to Race), то вам нужно будет приобрести только аккумуляторы или топливо. А профессиональные модели часто поставляются в виде набора для самостоятельной сборки (Kit), к ней, как минимум, потребуется также аппаратура и силовая установка.
