16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания - замена ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамену свечи рекомендуется проводить после каждых 8-10 тыс. километров пробега.СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крышки аккумуляторного отсека, находящийся под сиденьем

16.5. Ремонт скутера. Моторное масло - замена Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5–7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также

16.7. Ремонт скутера. Предохранитель главной электроцепи - замена СНЯТИЕСнимаем крышку аккумуляторного отсека (см с. 77 «Аккумуляторная батарея - снятие и установка»)1. Рядом с клеммой положительного вывода аккумуляторной батареи находится герметичный кожух

16.8. Ремонт скутера. Задний редуктор - замена масла ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамена масла рекомендуется обычно через 5 тыс. км пробега скутера. Прежде чем приступить к замене масла, желательно прогреть масло в редукторе, проехав на скутере 5–10 км.1. Устанавливаем скутер

16.11. Ремонт скутера. Шины - замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо - снятие и установка или Заднее колесо - снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных

16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость - замена ВНИМАНИЕ!Тормозная жидкость токсична, при работе с ней соблюдайте осторожность. При попадании на кожу, ее необходимо смыть теплой водой с мылом.ВНИМАНИЕ!Используйте только тот тип тормозной жидкости, который рекомендован

16.16. Ремонт скутера. Тормозной диск - замена Тормозной диск подлежит замене при его сильном износе (минимально допустимая толщина рабочей области указывается на основании диска), или при деформации, например, после падения скутера.СНЯТИЕДля снятия тормозного диска

16.23. Ремонт скутера. Подшипники переднего колеса - замена Колесные подшипники скутеров, как правило, закрытого типа с «пожизненным» запасом смазки, поэтому демонтировать их приходится обычно только с целью замены.СНЯТИЕДля демонтажа подшипников переднего колеса

16.32. Ремонт скутера. Катушка зажигания - диагностика и замена ДИАГНОСТИКАДиагностика первичной и вторичной цепей катушки зажигания проводится мультиметром, при этом замеряем сопротивление первичной цепи катушки. 1. При отсоединенных проводах сопротивление составляет

16.33. Ремонт скутера. Реле-регулятор напряжения - замена СНЯТИЕЗамена реле-регулятора напряжения бывает необходима в случае, если аккумулятор перестает заряжаться, но при этом генератор работает нормально.Для демонтажа реле-регулятора необходимо сначала снять заднюю

16.34. Ремонт скутера. Реле указателей поворота - замена СНЯТИЕЗамена реле указателей поворота бывает необходима в случае, когда указатели поворота перестают работать в штатном режиме, со стандартной частотой мигания, при сохранности и работоспособности всех ламп.Для

16.35. Ремонт скутера. Реле стартера - замена СНЯТИЕДля демонтажа реле стартера необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки - снятие и установка).1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле стартера. 2. Снимаем с реле стартера

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор - разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора

16.38. Ремонт скутера. Ремень вариатора - замена СНЯТИЕ (Показано на снятом силовом агрегате)1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. Шестигранным ключом отворачиваем болт кикстартера и снимаем его с оси. 3. Отворачиваем все болты крепления крышки

16.43. Ремонт скутера. Сальники - замена Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.Отличие сальника от простой прокладки

16.44. Ремонт скутера. Подшипники - дефектовка и замена Все подшипники делятся на две большие группы: подшипники скольжения и подшипники качения, которые, в свою очередь бывают шариковые, роликовые, игольчатые, радиальные, радиально-упорные, конические и так

РАЗБОРКА

Для того, чтобы снять амортизатор с мотоцикла, необходимо открутить маятник, болты на обеих проушинах амортизатора, заднее крепление шатунов подвески. На компенсационном бачке ослабляются и снимаются хомуты, после чего амортизатор вынимается вместе с бачком через низ мотоцикла. Кстати, пока не сняли бачок, срываем корпус регулировки демпфрирования отбоя (4), через него мы будем заливать масло. Начать откручивать его удобно именно сейчас, пока в бачке есть давление воздуха и не нужно придумывать как этот баллон зафиксировать, на данном этапе полностью выкручивать корпус не нужно, просто его немного ослабить, примерно на четверть оборота. Для этого нужно сделать специальный ключ, используется стальная трубка, сплюснутая с помощью молотка по форме болта, или головка на 13, с помощью камешков и пальчиковых фрез дрелью стачивается четыре грани:

Амортизатор зажимается в тисках, через деревянные проставки, за верхнюю проушину (1), откручиваются гайки натяга пружины (2), для этого применяется круглый ключ (с крючком на конце) или тупое зубильце и молоток. С противоположной стороны вынимаем два сухаря (9) и снимаем пружину (6). Далее, бачок зажимается в тисках за верхний кронштейн (3), также через деревянные проставки, можно использовать также полоски мягкого алюминия или медь. С помощью дрели и сверла 2-3мм по центру нижней крышки (8) сверлим отверстие и спускаем газ, сверлить нужно аккуратно, чтобы не порвать резиновую кеглю, толщина металла около 3мм. Осаживаем крышку легкими ударами ручкой молотка, или похожего размера деревяшкой, острой отверткой вынимаем стопорное кольцо. С помощью керосина и кисточки, промываем поверхность от мусора. Чтобы вытащить крышку можно использовать саморез, предварительно необходимо притупить его острый конец, чтобы случайно не порвать кеглю. Вкручиваем саморез в высверленное отверстие и пассатижами снимаем крышку, при этом следим, чтобы крышка выходила без перекоса.
Полностью выкручиваем корпус регулировки отбоя (4) и сливаем масло в заранее приготовленную емкость. Выкручивать следует осторожно, т.к. масло все же под небольшим давлением. Для дальнейшей разборки вновь зажимаем в тисках верхнюю проушину амортизатора (1). Чтобы добраться до сальника нужно снять крышку (5), она посажена с натягом, для этого нужен специнструмент, который цепляется за две дырки в двух диаметрально противоположных концах. За неимением данного инструмента я использовал разводной ключ типа «попка» и снимал крышку вращательно-поступательными движениями, опять же, нужно следить чтобы не было перекоса.
Под крышкой видна «ресничка» - резиновая манжета с пружинкой, и металлический корпус сальника. Осаживаем корпус сальника легкими ударами, чтобы не было перекоса, наносим удары «накрест». Вытаскиваем острой отверткой стопор, промываем поверхность керосином, вынимаем шток (7).
Зажимаем в тисках шток за нижнюю проушину амортизатора (10), также через деревянные проставки. Откручиваем гайку над поршнем (проушина со штока не открутится, она закручена с помощью резьбового клея), нанизываем поршень с шайбами на заранее подготовленный болт М8, чтобы не растерять шайбы и не перепутать последовательность их установки. Теперь можно со штока снять корпус сальника.

ДЕФЕКТОВКА

Детали эндурного моноамортизатора при работе испытывают гораздо большие нагрузки, чем детали автомобилей и других мотоциклов (пожалуй, кроме кросса), да и японские резинки и железки на порядок качественнее отечественных и некоторых импортных - этим принципом следует руководствоваться при подборе запчастей. Причин течи амортизатора может быть несколько. Самые простые - мусор, попавший под «ресничку», низкое давление газа в компенсационном бачке или прохудилась уплотнительная резинка типа o-ring, которую не сложно подобрать. Сальник, говорят, подходит с «Нивы», но для начала стоит пересмотреть аналоги среди кроссачей и некоторых эндур, на которые выпускаются ремкоплекты. По сальнику подсказал Гибрид : Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896-84 "Манжеты уплотнительные": нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм. По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока. Нар. диам. не критичен, т.к. уплотнение идет по штоку. Редкие поломки бачка - прохудившийся шланг, порванная кегля. Шланг можно подобрать от тормозной системы, кеглю от других мотоциклов, или переделать бачок под поршень. В последнем случае кегля удаляется, а внутренняя стенка бачка полируется.

При проблемах с бачком, как временный вариант, можно отвинтить шланг и заглушить отверстие болтом М10х1,25. При любых операциях, связанных с откручиванием шланга, не забываем устанавливать новые шайбы из отожженной меди.
При выработке или царапинах на штоке лучше сразу искать новый шток или амортизатор. Штоки от авто гнутся. Можно попробовать отремонтировать или заказать у токаря с цементацией, закалкой и шлифовкой. При небольшой выработке шток шлифуется и покрывается ремонтным слоем хрома. Царапины можно запаять твердым припоем и отхромировать шток. Только следует учитывать, что такие штоки долго не живут.
Перед сборкой промываем все детали в керосине, сушим с помощью компрессора. Проверяем детали на наличие повреждений, рисок, царапин.

Одеваем на шток корпус сальника, предварительно смазав маслом его кромку, поршень с шайбами, закручиваем гайку. С помощью керна фиксируем гайку от самооткручивания (рядом с заводским кернением). Опускаем шток в корпус амортизатора, ставим стопор, рывком за шток ставим корпус сальника на место (до упора в стопорное кольцо), не сильными ударами киянкой осаживаем крышку (5), предварительно с кромки удаляем надфилем забоины и заусенцы, если не аккуратно снимали крышку.
Фиксируем бачок так, чтобы отверстие для корпуса регулировки отбоя (4) было самой верхней точкой. Заливаем через данное отверстие масло, масло лучше использовать специальное, для задних амортизаторов (я применял Motul Shock Oil Factory Line). Периодически нажимая пальцем на кеглю, выгоняем из нее воздух, из амортизатора воздух можно выгнать двигая шток, не забываем доливать масло. Процедуры повторяем, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха, вкручиваем корпус регулировки отбоя. Одеваем пружину, сухари, затягиваем гайки поджатия пружины на нужную величину.
Если сосок будем врезать в штатную крышку (8), то для начала нужно изготовить оправку, иначе не получится зажать в тисках крышку, не раздавив ее. Я использовал головку на 24, обмотанную несколькими слоями изоленты, чтобы она с трудом входила внутрь крышки. Снимаем резиновое уплотнительное кольцо, одеваем на крышку обрезок велосипедной камеры и зажимаем крышку в тисках через деревянные проставки. С обрезком камеры можно тиски сильно не затягивать - крышка не провернется. Теперь можно рассверлить отверстие под сосок и нарезать резьбу. Перед установкой соска лучше подобрать уплотнительную резинку, желательно маслостойкую, устанавливать на фиксатор резьбы и дополнительно фиксировать сосок гайкой снаружи.
Крышку можно использовать штатную, но лучше изготовить новую. Нужен хороший токарь и болванка дюралюминия Д-6Т, В-95 или Д-16Т. Ниже приводится чертеж под велосипедный сосок и фото готового изделия, кстати, резьба под сосок нужна специальная вентильная V8 СпВ-8 32 (специальная вентильная резьба, диаметр 8мм, 32 нитки на дюйм). Если токарь не сможет нарезать такую резьбу, то имеет смысл у него же заказать метчик под такую резьбу из стали Р6М5. На Джебел с новым карбюратором бачок, со штатной модернизированной крышкой, не поместится на свое место - будет упираться в подсос, придется выгибать кронштейн крепления бачка. Кстати, на Джебел со старым карбюратором, можно изготовить крышку, похожую на штатную, но с выпуклостью. Тогда в бачок поместится больше воздуха, что лучше скажется на работе подвески:


Устанавливаем уплотнительное резиновое кольцо на место, крышку - в корпус и стопорное кольцо. Воздуха накачивать порядка 10 атмосфер (при этом крышка встанет на место, прижав стопорное кольцо), лучше использовать азот или углекислоту, но сгодится и воздух.
Устанавливаем амортизатор на мотоцикл, удобнее сначала просовывать бачок. Ставим на место маятник и рычаги подвески, не забываем про шайбы защиты сальников. Прикручиваем бачок на место, затягиваем корпус регулировки отбоя (4), и делаем на нем кернение. Наслаждаемся проделанной работой!

Добавление от февраля 2011 года.
Просто фото от Serg696, поясняющие процесс разборки:

При долгой эксплуатации настаёт такой момент, когда Вы замечаете, что он стал более «мягким», на дороге чувствуется каждая ямка, каждый скачек. Скорей всего дело в износе амортизаторов. «Японци » не рассчитаны для езды по нашим дорогам и, тем более, для перевозки двух упитанных пассажиров и мешка картошки в придачу. Из-за этого амортизаторы быстро приходят в негодность и их нужно заменить либо отремонтировать.

Давайте начнем с разборки и передних амортизаторов. Для начала их нужно снять. Для этого снимите переднее колесо, отвинтите две гайки и выньте стойки амортизаторов. Протрите их от пыли и отмойте их хорошенько в бензине. Демонтируйте резиновые пыльники и с помощью тонкой спици или шила вытащите стопорное кольцо.

Теперь нужно каким-то образом удерживать хромированный шток (к примеру, зажать в тиски) и тащить за стойки. В место крепления оси переднего колеса можно вставить эту же ось и легонько пару раз по ней стукнуть молотком в направлении выхода штока. После выполнений этой процедуры все детали так же необходимо промыть в бензине. Посмотрите на состояние штоковых втулок, возможно, их необходимо заменить.

Далее, после снятия штоковой пружины, нужно достать пружину успокоения при помощи чего-то длинного (отвертки или щипцов). Так же нужно не забыть достать отбойник из (он стоит сразу после успокоительной пружины). После этих операций постарайтесь как можно лучше вымыть стойку из нутрии.

Вы можете немного усовершенствовать свои передние амортизаторы. Можно добавить ко всем пружинам по одной дополнительной пружине (в роле дополнительной пружины может служить пружина клапанов с автомобиля). Можно изготовить новые втулки, но этим должен занимать опытный токарь. Только не вытачивайте их из алюминия, так как они быстро сломаются.

Для того, что бы масло не мешало работе пружинного механизма, снизу втулки можно просверлить небольшой отверстие.

Вот и все, теперь необходимо все собрать в обратном порядке.

Задние амортизаторы редко подлежат ремонту и поэтому их можно просто заменить на новые. Что бы снять задний амортизатор проверьте, не будет ли мешать пластик либо что-то еще. Если что-то будет препятствовать, его необходимо снять в первую очередь. Далее поставьте на центральную подножку, открутите сперва нижний болт амортизатора, затем верхний. Вытаскиваем его. Для нового амортизатора нужно сделать наоборот – сперва закрутить верхнее ухо, далее нижнее направить в сторону нижнего уха и снять скутер с подножки, ушко должно легко зайти в крепление. Прикручиваем нижний болт.

Вот так можно ремонтировать амортизаторы скутера.

Предлагаем просмотреть видео ремонт амортизаторов скутера

Содержание статьи:

Хонда Дио 27 регулируемый амортизатор 310 мм. Как установить задний амортизатор на скутер. Unboxing и ремонт вилки Honda dio. Honda Accord Хонда Аккорд Замена амортизаторов!

Компания «Скутерм»: продажа и ремонт мототехники любой сложности! Пройдя по ссылке Запчасти для скутера Honda Dio AF 27 Вы сможете приобрести необходимые запчасти для данной 1. Задний амортизатор для скутера honda dio.

Honda – сравнительно молодая японская автостроительная компания, она была образована в 1948 году. В настоящий момент концерн кроме автомобилей выпускает также мотоциклы, самолеты и занимается робототехникой. Многие специалисты относят автомобили Хонда к одним из наиболее надежных.

На дио 27 устанавливается сухой амортизатор, не гидравлический. Зарегистрирован: 29 июн Сообщений: 4 Возраст: 35 Транспорт: Honda Dio AF- 27 Пункты репутации: 5.

Использование материалов DMCUNMOR... Потом,чтоб достать вторую я. Какие есть способы оплаты? Как встать на переднее колесо на скутере с барабанными тормозами Итак, мой дорогой скутерист, если ты читаешь эту статью, значит, ты либо хочешь Как выбрать шлем? Поршневые тюнинг на японск.

Задний амортизатор honda dio | «Скутерм»

Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии в нежадном количестве солидола как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы. Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться.

На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо. После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо.

Здесь может помоч как WD так и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками. После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей заменить при необходимости, вычистить амортизатор от грязи, набить солидолом и собрать в обратной последовательности. Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки. После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ.

Грязь страшный враг этих и не только амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников. Как быстро отправят мой заказ?

Какой способ доставки выбрать? Как я узнаю что заказ пришел? Можно ли вернуть товар? Сколько я должен заплатить на почте? Какие есть способы оплаты? Я сделал заказ но ничего не пришло... Внешний диаметр верхней втулки. Внутренний диаметр нижней втулки. Толщина дна нижней втулки. Масляный насос suzuki ran.

Ремонт передних амортизаторов скутера пришлось делать после обнаружения потеков масла на правом амортизаторе. В статье описывается ремонт амортизаторов своими руками в домашних условиях.
Так как пробег скутера к моменту ремонта был больше 50000 км, амортизаторы было решено просто заменить новыми. Но ни в магазинах, ни в Интернете замены не было найдено. Поэтому пришлось восстанавливать старые.
Работа начинается с демонтажа амортизатора со скутера, после снятия переднего колеса и крыла. Для этого необходимо отпустить верхнюю пробку амортизатора и отвинтить винт зажимного устройства траверсы.

После чего отвинчиваем пробку совсем и вынимаем амортизатор из траверсы. Тщательно очищаем амортизатор от грязи и демонтируем с него кронштейн крепления крыла и троса спидометра.

После этих операций поддеваем тонкой отверткой или ножом резиновый пыльник амортизатора и снимаем его.

Поддеваем тонкой отверткой за один конец стопорное кольцо и аккуратно выводим его вверх.

Вынимаем пружину и сливаем масло с амортизатора. Зажимаем в тиски длинный шестигранник или отвертку, переворачиваем амортизатор и одеваем шестигранным отверстием внутреннего цилиндра на наш шестигранник или отвертку. Это нужно для того, чтобы зафиксировать цилиндрик от прокручивания при отвинчивании нижнего болта амортизатора.

Отвинчиваем нижний болт и снимаем нижнюю трубу амортизатора, а затем и верхнюю трубу.

После разборки выяснилось, что рабочая кромка сальника амортизатора порезана, фрагменты кромки вырваны. Причиной этому безобразию послужили раковины на зеркале неподвижной трубы амортизатора, образованные коррозией. На фото видны многочисленные кратеры коррозии.

Было принято решение зачистить и залудить, заполнить оловом дефектные места, с последующей шлифовкой и полировкой. Но после множества попыток с применением разных флюсов эффект оказался отрицательным. Не удавалось залудить кратеры повреждений. Можно было заполнить их оловом но, при слабом механическом воздействии олово выпадало. После неудачи с лужением я просто заполнил, предварительно обезжиренные ацетоном раковины, минералополимерной композицией, именуемой в народе как «холодная сварка».

Приготовление и использование «холодной сварки» выполнено строго по инструкции изготовителя. Все крупные и мелкие раковины шпателем были заполнены мягкой «холодной сваркой». А на другой день под струей воде из крана, наждачной бумагой Р1200, сошлифованы все выступающие неровности. Зеркало трубы восстановилось.

Далее все детали тщательно промываются керосином и складываются в порядке сборки. Из нижней трубы съемником или просто большой отверткой извлекается поврежденный сальник. Его посадочное место очищается и смазывается маслом. Затем по диаметру нового сальника подбирается оправка (я использовал головку с набора торцевых ключей). Сальник смазывается маслом и легкими ударами молотка садится на место до упора.

Извлечение старого сальника.

Установка нового сальника.

Затем, в обратном порядке, производим сборку амортизатора.

Перед монтажом нижней трубы амортизатора, тщательно смазать маслом зеркало неподвижной верхней трубы.

Гайку пружины закрутить до упора.
После сборки амортизатора заливаем через верхнее отверстие нужное количество амортизаторного масла и завинчиваем верхнюю пробку. (У меня по инструкции необходимо было залить 100см3).

Подобные операции производим и с другим амортизатором. У меня ремонт другого амортизатора ограничился только заменой сальника, зеркало повреждено не было.
После ремонта, если необходимо, амортизаторы готовятся к покраске, грунтуются и красятся.

На этом ремонт передних амортизаторов скутера считается законченным. Ставим амортизаторы на скутер, привинчиваем все снятые кронштейны, ставим на место переднее крыло и колесо. После не продолжительного пробега – около 800 км, амортизатор восстановленный «холодной сваркой» работает, сальник масло снимает отлично, зеркало восстановилось полностью. О былых повреждениях можно догадываться только по пятнышкам другого цвета на зеркале амортизатора.