Введение в мир радиоуправляемых моделей автомобилей. Программируемая аппаратура для моделей среднего уровня

Года два-три назад меня сильно заинтересовали т.н модели класса UltraMicro пригодные для запуска в закрытом помещении.
Рис.1 Пример UltaMicro модели от ParkZone

Приобрел пару готовых, потом решился на самостоятельную постройку. Почитал разные форумы и понял, что это интереснейшее дело суметь сделать небольшую, сверх-легкую RC модель с полным полетным весом от 20 до 100 грамм, небольшого размера, которую можно запускать не только на улице, но и к примеру в спортзале практически круглый год. Соответственно встал вопрос о подходящей для этого комплектации. Для сверхлегкой модели нужна сверхлегкая бортовая аппаратура.

Года три назад в Москве такую днем с огнем было не сыскать. В лучшем случае можно было купить одну-две модели подобных изображенной на рисунке выше и то "под заказ" и ждать того заказа - не дождаться и цены были весьма кусачие. Постепенно я набрался некоторого опыта и решил написать небольшой обзор о подходящей для этой цели аппаратуре которую теперь можно легко купить прямо на этом сайте в Паркфлайере, а также немного о принципах и требованиях к постройке такой модели.

Введение
(что такое UlraMicro RC модель)

Пару-тройку лет назад мне попала в руки интересная моделька биплана с названием Office Flyer. Тогда ее продавал известный магазин Пилотаж. Интересна она не тем что более-менее неплохо могла летать даже в комнате среднего размера, а скорее своим рекордно низким весом - всего 9 грамм полетного веса и при этом имела двухканальную инфракрасную аппаратуру управления...

Затем я нашел в сети и купил парочку весьма удачных моделей Су-26 и P-51 Мустанг - они вполне еще живы до сей поры. Их полетный вес (полный!) около 35-38 грамм а размеры такие: размах крыла около 40 см, длина фюзеляжа около 30-36 см. Примерно такой же Фоккер-триплан вы можете увидеть на видео ниже:

Особенность таких моделей в том, что большинство из них способны очень хорошо летать не только на улице в тихую погоду, но и в закрытом помещении типа небольшого спортзала, что делает их достаточно интересными особенно в зимнюю и ненастную погоду.

Общие характеристики таких моделей примерно такие:
естественно мне вскоре захотелось построить нечто подобное.
И первое что мне понадобилось - это бортовая начинка модели. Тогда (3-4 года назад) это была довольно сложная задача - собирать нужно было по крупицам информацию и искать комплектующие по всему миру за достаточно большие деньги. Сейчас с комплектацией для таких самолетов стало намного проще.

Комплекты UltraMicro-борта и готовые модели доступные на Паркфлайере.

Готовые модели

Среди доступных у нас на сайте моделей можно найти добрый десяток моделей попадающих в класс UltraMicro, но писать обо всех моделях можно долго и бесконечно, потому я упомяну только лучшие из них. Это модели таких известных производителей моделей и аппаратуры как:
Есть и другие, менее изветных производителей, но я остановлюсь на этих, т.к. модели этих производителей отличаются высокими полетными качествами и хорошим внешним видом.

Лидером класса UltraMicro по моему мнению безусловно является ParkZone .
вот перечень этих моделей (названия кликабельны и ведут прямо в описание товара) :

  1. - одна из первых моделей ParkZone, но почему-то снята с продажи.
  2. - отличная модель для спокойных полетов в большой комнате.

    3. Модель-копия с хорошими полетными данными.

    Модель-копия легендарного истребителя.

    Копия двухмоторного бомбардировщика.

    Копия гоночного самолета...

Все самолеты этого производителя отличаются хорошим внешним видом и отличными полетными качествами, хотя они непривычны для тех кто привык к моделям большого размера. Хотя обычно относятся к классу "для начинающих" я бы никому не советовал учиться летать на этих моделях.

Они отличаются верткостью и очень чуствительны к ошибкам упраления. Исключение составляет только медленно летающий Viper. Во всех моделей паркфлайера используется аппаратура DSM/DSM2/DSMX так что для них можно использовать уже имеющиеся у вас передатчики Spektrum.

К сожалению на Паркфлайере отсутствует замечательная пилотажная модель Су-26 от ParkZone, которая пригодна в хороших руках даже для 3D пилотажа. Вот видео ее полетов:

Производитель номер 2 несомненно Nine Eagle , вот модели которые есть на нашем Паркфлаере:

Среди продукции Nine Eagle есть еще несколько моделей копий, но на Паркфлайере они отстутствуют, а потому всем интересующимся я советую использовать Google c ключевыми словами "Nine Eagle UltraMicro". У меня имеется модель ЯК-54 от этого производителя. По своим свойствам она близка к Су-26 ParkZone. Вообще большая часть моделей самолетов этой фирмы сделаны под явным влиянием ParkZone, если не сказать больше. Основной недостаток продукции этой фирмы в том, что они используют свою собственную начинку. Особенно удручают приемники - они используют нестандартную систему модуляции и работают только с передатчиками Nine Eagle, которые обычно поставляются с моделью и относятся скорее к игрушечным пультам. Правда недавно NineEagle выпустила 6-ти канальный пульт похожий на 6 или 7 канальный Spektrum, но я пока так и не нашел информации о том совместим ли он с этими моделями или нет. Точно так же Nine Eagle не реагирует на вопросы о системе модуляции и совместимости с другими производителями пультов управления. Ну а летать на игрушечном пульте - удовольствие ниже среднего. Во всем остальном ее продукция аналогична ParkZone, но существенно дешевле.

Продукция E-flite UMX у нас представлена всего лишь двумя моделями, которые попадают в класс UltraMicro:

Про первую модель ничего сказать не могу, а вот вторая достойна самого пристального внимания. Ее начинка (приемник, сервы и т.д.) в основном от Spektrum и работает в диапазоне 2.4 ГГЦ DSM/DSM2/DSMX - так что выбор пультов самый что ни на есть широкий. Но главное в ее высоких летных качнствах. Писать много умных слов не хочу - смотрите видео:

Все что я могу добавить к сказанному и показонному про этот самолет это только то, что это пожалуй лучшая пилотажная модель класса UltraMicro из всех виденных мной где либо и когда либо. Рекомендую! Цена у нее не самая маленькая, но для ее качества вполне приемлимая - своих денег она стоит. Добавлю только то, что сейчас выпущен вариант с системой стабилизации AS3X, которая позволяет летать даже при сильных порывах ветра, помогает стабильно летать новичкам и имеет несколько режимов настройки в т.ч. и для экстремальных 3D полетов.


Комплектация борта моделей UltraMicro На паркфлайере

Переходим к самому интересному для любителей строить собственные модели, к которым отношусь и я сам. 3-4 года назад собрать борт для подобной самоделки было большой проблемой. Самые легкие приемники весили от 4-грамм и более, рулевые машинки -минимум 4-5 грамм, регуляторы 5-10, моторы от 10 грамм и выше, батареи 15-25 грамм. Так что укомплектовать модель аппаратурой легче чем за 50-75 грамм было большой проблемой. Ситуация резко изменилась с появлением продукции ParkZone-Spektrum. Реальностью стали такие веса:

  • приемники от 0.5 до 2 грамм
  • приемники с 2 серво и рег. от 3.0 до 4 грамм
  • сервомашинки от 0.7 до 2.0 грамма
  • регуляторы от 0.3 до 2 грамм
  • моторные установки от 2 до 6 грамм
  • батарея 1S 160 мАч 4 грамма

итого от 10.5 до 20 грамм

Такой вес вполне позволяе построить модель с 4 каналами управления весом от 20 до 80 грамм и она реально будет летать!

Вот рассчет веса борта только на основе имеющейся на Паркфлайере продукции:

  1. Приемник с 2 сервами и регулятором -3.7 грамма
  2. Серва для элеронов -1.5 грамма
  3. моторная установка -2.5 грамма
  4. батарея 1S 160 мАч (на 5-7 минут полета) - 4 грамма

Итого: 11.7 грамма

Вполне подходит для модели с 4 каналами весом около 20 грамм, уложиться в 10 грамм для планера с размахом крыла 35-40 см проблемы не представляет при современных материалах... ;-) Я не стану делать здесь полный обзор поставщиков UltraMicro оборудования и дальше буду описывать только то, что есть прямо у нас тут. Но хочу заметить что вес борта в 10 грамм это далеко не предел. Немного порывшись в И-нете вы легко сможете найти комплектующие позволяющие сделать начинку еще раза в 3-4 легче. И-нет вам в помощь, если вы хотите построить модели еще легче!


Поставщики UltraMicro комплектующих

На Паркфлайере мы легко обнаруживаем следующих поставщиков:

  • ParkZone-Spektrum - вообще-то это два разных поставщика, но они работают в тесной коопераци над этой темой. Производят приемники, сервомашинки, моторные установки и многое другое по интересущей нас теме. По моему мнению это поставщик номер 1 и безусловный лидер. Его приемники и передатчики поддерживают DSM/DSM2/DSMX протокол и проблем с пультами нет. Его продукция надежна и проверена временем. Не самая дешевая, но она стоит своих денег!
  • SuperMicro - относительно новый поставщик, который поставляет целую линейку приемников от 0.65 грамм до 3.5 граммов, а так же рулевые машинки, регуляторы и передающие модули для пультов управления, совместимые с их приемниками. Ассортимент продукции вызывает уважение.
  • HobbyKing - это в основном сервомашинки и некоторые БК моторы...
  • NineEagle - это их собственный приемник, собственная рулевая машинка, мотоустановки и другие запчасти к уже упомянутым выше моделям. Рекомендовать не могу в основном из-за несовместимости их приемников и передатчиков с существующими стандартами...
  • отдельные NoName поставщики - в основном это легкие моторы, винты и редукторы, а так же регуляторы легче 2 грамм веса.
теперь перейду к описаниям наиболее достойных по моему мнению комплектующих по типам.

Приемники

Как я уже говорил выше одни из наиболее достойных изделий этой категории это приемники Spertrum используемые в моделях Parkzone и некоторых других производителей:

    Заслуженный ветеран весом 3.5 грамма, встроенный регулятор коллекторного двигателя,

    Аналогичен предыдущему, но с большим ходом серв и весит чуть побольше - 3.9 грамма

    Аналогичен предыдущему, имеет интегрированный регулятор БК двигателя.

Все приемники Спектрум работают с модуляцией DSM различных модификаций. Среди них еще есть специальный вариант AR6400 c двумя коллекторными регуляторами, который использовался в модели двухмоторного бомбаржировщика Митчел упомянутого выше, но на нашем сайте я его не нашел.

Приемники - представлены целой серией. Начиная от сверхлегкого весом всего 0.65 грамма и заканчивая интегрированными приемниками с 2 микросервами и регуляторами как коллекторными, так и бесколлекторными. Они все представлены в одном каталоге , поэтому отдельных ссылок на каждый давать не стану - щелкните по названию производителя и найдете сами. Отдельно только упомяну этой серии. Его особенность в том, что он работает не с привычными нам серовмеханизмами, а с так называемыми актуаторами, которых на Паркфлайере нет. Актуаторы обычно имеют вес в пределах от 0.2 до 1 грамма, управляются толькоо по 2 проводам вместо обычных трех, но имеют очень небольшое усилие - обычно порядка 1-2 граммов, а потому применяются только в самых легких конструкциях общим весом в 5-20 грамм. Остальные приемники SuperMicro в той или иной степени аналогичны приемникам ParkZone, но имеют более привлекательную цену.

Последний поставщик приемников класса UltraMicro - это NineEagle. Его продукция представлена всего одно-двумя моделями идущими как запчасти к вышепомянутым моделям и некоторым моделям вертолетов: . Использовать его я не советую во-первых из-за того, что у него большие размеры и вес чем у конкурентов (у меня он стоит в модели ЯК-54), а во вторых совместим только с тем пультом, который поставляется вместе с моделью и больше похож на игрушечный, чем на нормальный пульт управления самолетом.

Сервоприводы

Cервоприводы поставляют в основном те же производители:

  • ParkZone-Spektrum
  • SuperMicro
  • HobbyKing
  • NineEagle

Сервомашинки Parkzone и AS2000L к сожалению в Паркфлайере продаваться перестали по крайней мере в данный момент. А жаль - это одни из лучших линейных серв в мире весом всего 1.5 грамма.

Сервы SuperMicro представлены следующими моделями:

  1. Одиночная - весом 1.1 грамма без провода и разема (думаю что с проводом и разъемом - около 1.5 грамма как и у ParkZone - они похожи как близнецы...
  2. - весом 2 грамма (опять без проводов!) имеет два сервомеханизма но подключается через один трехпроводной разъем. По найденным мной описаниям - сервы могут как-то работать как независимые и как подключенные к одному каналу через V-кабель. Как они могут быть независимыми - для меня пока большая загадка... Когда найду - опишу, пока я знаю только то, что это как-то связано с программируемым 5-м каналом приемников SuperMicro. В общем не советую ее использовать с приемниками других производителей, но возможно я и неправ...

Сервоприводы HobbyKing это целая серия серв весом от 1.0 до 2.5 грамм:

  1. HobbyKing 1.7г - и линейные сервы полные аналоги серв ParkZone по моему (у меня есть и те и другие и различаются они только мелкими деталями), вес у них правда чуть поболее.

    2. Серва обычной конфигурации

    Сервомашинка обычной конфигурации

    Г сервомашинка обычной конфигурации

    Две линейных серво с контроллером V-хвоста для планера. Вес 3.2 г - т.е по 1.6 грамма на каждую серво.

    Серва обычной конфигурации,

    Серва обычной конфигурации

    Рекордсмен веса среди серв на Паркфлайере. 1.0 грамма! Пничем без мотора! Интересна только своей конструкцией. Работает медленно и часто дрожит при работе - я такую использовал как-то. Не советую... Годится разве что для медленнолетов ибо скоростью и точностью она не отличается...

Последний поставшик NineEagle - его продукция разнообразием и качеством самой сервы и ее описания особенно ничем не отличается. Ее ориентровочный вес - около 1.7-2.0 грамм. Стоит у меня в модели ЯК-54. Не советую ее брать - можно взять только для замены в модели да и то три раза подумать - может заменить ее все-таки на другую из числа описанных выше?

Регуляторы

Регуляторы - их тут довольно много. Как для коллекторных мотоустановок так и для БК.

Коллекторные регуляторы:

    Весит 0.4 грамма (скорее всего без проводов или это вообще ошибка)

  1. - вес 1.8гр без проводов.

Бесколлекторные ркгуляторы:

  1. - рекордный вес - 0.3 грамма.

    2. Весом 0.7 грамма - неплохой регулятор.

    Аналогичен предыдущему - практически близнец,

    Интересен тем, что имеет импульсный BEC c выходным напряжением 5 вольт. Это позволяет применять 5.0 вольтовые машинки при питании от 1S батареи. Будьте внимательны при применении - мне попался однажды экземпляр где на выходе BEC была перепутана маркировка выводов - перепутали + (красный провод) и - (черный провод)

Других регуляторов класса UltraMicro в Паркфлайере пока нет, но думаю со временем появятся. И не забывайте, что приемники этого класса часто имеют интегрированный регулятор или коллекторный на 2-3 ампера или БК-регулятор на 3.5-5 ампер. Я лично предпочитаю использовать именно такие.

Моторы и Моторные установки

Тут мы также имеем довольно широкий выбор изделий как коллекторных так и БК.

Начну с коллекторных мотоустановок:

    Вес около 2 грамм тяга 18 грамм

    Вес 3.3 тяга уже порядка 40 грамм

    A - идет в качестве запчастей к моделям NineEagle. Самый тяговитый из коллекторников на нашем сайте по моим измерениям на модели ЯК-54 обеспечивает тягу около 50 грамм. Это единственная удачная продукция NineEagle, которую имеет смысл брать среди ее изделий. ;-)

К сожалению нет коллекторных мотоустановок для самолетов ParkZone, но они полностью аналогичны мотоустановке от NineEagle. Коллекторные мотоустановки вообще говоря уходят в прошлое, но в классе UltraMicro им пока по эффективности замены нет. При токах порядка 2А они обеспечивают большую тягу чем безредукторные БК моторы при том же токе потребления. Их коллекторный узел - это самая уязвимая часть и довольно часто выгорает при интенсивной эксплуатации - это их основной минус, но по экономичности (это время полета) им пока нет равных.

Вес 4.6 гр, заявленная тяга около 50 грамм

Высокооборотный двигатель весом 4 гр очень подходит для создания редукторной установки весом около 6 грамм в сумме и оринтировочной тягой порядка 60 грамм. Для прямой работы на винт непригоден - слишком высокие обороты.

Наверное если еще поряться можно еще найти парочку подходящих моторов как для безредукторного использования так и для изготовления редукторной мотоустановки. Но я думаю желающие найдут их сами. Здесь осталось еще только добавить что при применении БК моторов лучше использовать высокооборотистые моторы 8000-16000 оборотов/на вольт с понижающим редуктором. Тогда можно легко достичь тяги 60-90 грамм при токе потребления до 4 ампер на батарее 1S. Желающие могут порыться в аналах форума rcdesign.ru и найти статьи некоего Vladimir88 , который достиг немалых успехов на этом пути. Главное что простой редуктор вроде GPS-C03 позволяет существенно поднять эффективность БК-мотора на низковольтном питании 1S, а весу при этом добавляет очень немного - всего 1-2 грамма, если делать его прямыми руками.

Батареи

Для UltraMicro применений чаще всего используются 1S батареи емкостью 130-250 мАч (вес в пределах 4-6 гр) - из-за жестких требований к весу. В крайнем случае 2S емкостью до 200-250 мАч весом 6-8 грамм. Я не буду их тут перечислять - на Паркфлайере очень хороший механизм поиска батарей - желающие их могут найти сами. Они тут есть и их много.

Заключение

В заключение скажу что конструирование и сборка UltraMicro моделей стала теперь намного доступнее чем несколько лет назад, но привлекательности своей не потеряла. Даже на нашем сайте Вы найдете много различного оборудования пригодного для этой цели - надюсь я это достаточно наглядно продемонстрировал.
Спасибо за внимание - жду замечаний, дополнений и предложений по этому обзору.
Надеюсь количество букв в обзоре Вас не смутило и вы осилили его до конца.


В последнее время в форуме часто встречаются просьбы подобрать двигатель под авиамодель.

В статьях по изготовлению я стараюсь указывать на ту электронику, которую использую, но она не всегда бывает в наличии. Так что я решил сделать отдельную статью.

Итак, начнем с двигателя. Двигатель, это сердце авиамодели. Не считая планеров, все авиамодели имеют двигатель. Выбор двигателя - вещь ответственная. Ведь именно он дает возможность летать наперекор ветру и не правильный выбор двигателя может резко ухудшить полет авиамодели.

Выбирая электродвигатель для модели самолета необходимо учитывать следующие вещи: вес авиамодели, ее размер и тип.
Тяга двигателя должна быть больше полетного веса или не меньше 0.8.

Я не буду расписывать теорию подбора, так как это делал в статье Как подобрать двигатель для авиамодели , а просто покажу готовые подборки БК электродвигателей для разных самодельных моделей самолетов.

Наиболее удобная для новичка авиамодель, это верхнеплан, с размахом крыла 94-100 сантиметров и весом 300-400 грамм. Такой самолет уже не боится порывов ветра, хорошо летает и его удобно транспортировать в поле. Я на своей Цессне 150 не снимаю крыло и храню ее дома, просто положив на холодильник.

Тренер должен быть легким, так как более легкая авиамодель лучше летает и меньше страдает при не аккуратной посадке, а значит батарею желательно использовать 2S.

Так как имеющиеся в продаже воздушные винты рассчитаны на 8-12 тыс оборотов, то мотор выбираем с 1400-1600 оборотами на вольт.

Приобретать компоненты для радиоуправляемых моделей самолетов лучше всего в Китае. Можно покупать напрямую в магазине ХоббиСити (требуется карточка Visa или Mastercard, при этом они должны быть classic или выше, можно платить напрямую или через PayPal) или через магазин-надстройку Паркфлаер .

Товар в обеих случаях отправляется с ХоббиСити и приходит на ваш почтовый адресс. В паркфлаере процентов на 10 дороже, но можно покупать через вебмани или пополнять свой счет через "столбики" Киви (стоят почти на каждом углу), если покупать напрямую, то после первой покупки вам дается статус Gold (скидка 2-3%), а через несколько покупок у вас будут статус Platinum (10-20% скидки).

Можно поискать И другие интренет магазины, но там везде требуется PayPal, а товар если и дешевле, то только на разную мелочевку.

Но вернемся к электронике на авиамодель. Я буду давать ссылки на названии товара на Хоббисити, а в скобках - лики на тот же товар на Паркфлаер. Где вам удобнее покупать - решайте сами.

Мой любимый электродвигатель в этом размере это 2205C 1400Kv Brushless motor (ПаркФлаер). Он таскает Цессну, катал Катану 3D , затягивал мотопланер размахом в 1.5 метра, а с 3S батареей на нем летала гирошняга и летающее крыло.

Этих двигателей у меня 3 штуки и они кочуют с модели на модель.

Если на хоббисити нет его, то можно использовать следующие аналоги.

По настройкам регуляторов читаем эту статью.

Воздушные винты для этих двигателей 8х6 (ПаркФлаер) и 9х4.7 (ПаркФлаер), для C2230 желательно использовать винт 8x4.3 (ПаркФлаер).

На планер можно ставить складной винт Folding Propeller 8x6inch (ПаркФлаер)

С 2S батареей эти моторы выдают тягу от 300 до 400 грамм.

Если этих аккумуляторов нет в продаже, то смотрите на следующие:

С винтом 9х4.7 и батареей на 800 мАч эти двигатели можно ставить на 3D авиамодели весом до 250 грамм. А это или объемная катана 3D или 3D плосколет размахом в 1 метр.

С такой батареей хорошо эти моторы ставить на летающие крылья, гидрошнягу, верхне и нижнепланы размахом в 1-1.2 метра.

Теперь поговорим о более мощных двигателях с тягой до 800 грамм . Такие двигатели можно ставить на модели от 1 до 1.3 метра и весом в 0.5-0.9 кг.

Пожалуй стоит начать с низкооборотистых, для неспешных полетов на верхнеплане типа Сам5Бист или 3D авиамоделей типа SuperZoom 4D

Берите них любой который есть в наличии, но для 3D - рекомендую первый и второй. Для первого винты желательно 10x7 и 11x5.

Воздушные винты для остальных моторов подойдут 10х6 (ПаркФлаер), 10х4.7 (ПаркФлаер), 11х4.7 (ПаркФлаер). В упаковке 6 винтов, советую взять две упаковки - первую и последнюю. Это позволит вам менять винт под погоду или настроение.

Для более скоростных полетов без таких фигур как силовая бочка (висение на винте) на авиамодель подойдет двигло с большим числом оборотов на вольт:

А так же моя любимая серия KD: KD A22-10S (ПаркФлаер) и KD A22-15M (ПаркФлаер). Эти моторы для авиамоделей не дорогие, живучие и с хорошей тягой.

Если нужных на 25А нет в наличии, смотрим в раздел ниже, с 30А регуляторами. Не бойтесь, ампераж означает только то, сколько максимум может отдать регулятор не сгорев, а на мотор подается ровно столько он потребляет. Я летал на моторе который кушал 5А, но рег стоял на 25А, так как другого под рукой не было.

Аккумуляторы берем 3S с емкостью около 1000 мач.

Теперь о моделях размахом около 1.5 метра . На такую авиамодель надо двигатель с тягой до 1.5 кг, если конечно авиамодель сделана из потолочной плитки и в ней не применялся свинец для упрочнения:)

В этом размахе у меня служат пара движков KD A22-20L (ПаркФлаер) - неприхотливы, тянут до 1.3-1.5 кг, один прекрасно выжил при морковке с высоты 17 этажного дома - задел крылом за стену дома, отломил консоль и штопором зашел в асфальт! Из повреждений только сломанный винт, разбитый нос авиамодели и оцарапанный кок, сам мотор не пострадал! :)

Аккумуляторы берем такие, которые могут отдать 28-30А.

Можно использовать складной винт Folding Propeller 11x6 inch (ПаркФлаер) или 10х8 (ПаркФлаер)

Стоит еще остановиться на подборке электроники для небольших авиамоделей размахом до 50-60 см , типа Дворового Пепелаца .

Такие авиамодели в первую очередь должны быть легкими, а значит и двигатель на авиамодель должен быть установлен не большой, но тяговитый.

На авиамодели весом до 100 грамм подходят моторы

Это очень хорошие авиамодельные электромоторы с отношением вес/тяга. Только надо быть аккуратнее с проводами отходящими от мотора, крепление там слабое и они могут переломиться.

В более удобных корпусах:

Батареи на такие небольшие авиамодели используются тоже маленькие.

Батарею на мелколет старайтесь брать минимального веса, только смотрите, что бы токоотдачи хватило для мотора. Токоотдачу считаем умножая емкость на последнюю цифру с меткой "С" (это и есть характеристика токоотдачи батареи). Так например фактически первая батарея в этом списке сможет отдать ток 360*20С=7.2А.

Монтаж "начинки" радиоуправляемой модели - дело хоть и нетрудное, но кропотливое. Существует множество мелких тонкостей и хитростей, и об основных из них рассказано в этом материале.

Аппаратура радиоуправления

Приемник

Правила монтажа приёмника таковы.

Всегда монтировать приёмник позади бортовых и силовых аккумуляторов (если смотреть по ходу модели). В этом случае при аварии движущийся по инерции тяжеленный аккумулятор не сможет разбить приёмник. В крайнем случае, допустимо смонтировать приёмник над аккумулятором. Однако это не лучшее решение - вдруг вы соберётесь разбить модель, находясь в обратном полёте?

Крайне нежелательно, чтобы корпус приёмника имел прямой контакт с фюзеляжем модели. Вибрации от двигателя будут передаваться на плату приёмника, что отнюдь не способствует его хорошей работе и увеличению срока его службы. Заверните приёмник в слой поролона толщиной сантиметр-полтора. Перед приёмником неплохо бы также проложить поролоновую подушку, чем толще, тем лучше. И сзади тоже - кто его знает, какая часть модели навалится на него при аварии.

Очень хорошо для амортизации приемника подходят поролоновые "шубки" от малярных роликов, которые сейчас продаются в хозмагах. Подбирается подходящая по диаметру поролоновая трубка, в нее вставляется приемник с присоединенными проводами, концы трубки не обрезаются, а подворачиваются и весь пакетик заматывается широким скотчем. Такая защита никогда не развернется от вибраций в полете и спасет дорогой приемник даже при очень жесткой аварии.

Особое внимание следует уделить антенне - она отвечает за дальность и надёжность работы аппаратуры.

Ни в коем случае не сворачивайте антенну колечками и тем более не обрезайте ее - дальность управления моментально падает. Даже если фюзеляж в два раза короче антенны, полностью извлеките её.

В деревянных и стеклопластиковых моделях антенна может быть оставлена внутри фюзеляжа. Если же фюзеляж сделан из углепластика или, невзначай, из металла (или покрыт металлизированной плёнкой), антенну необходимо извлечь наружу.

Обратите особое внимание на место вывода антенны из фюзеляжа и точку ее крепления к килю или хвостовой части фюзеляжа (как правило, антенну крепят в этих местах). Крепление антенны нужно осуществлять таким образом, чтобы она не рвалась при разрушении фюзеляжа. Если по тем или иным причинам хвостовой балке вашей модели захочется полетать отдельно от носа с мотором, антенна должна отсоединиться (а не оторваться!) от хвоста и лететь вместе с приёмником.

Узелок на антенне в месте выхода ее из фюзеляжа наружу делать полезно. Он обеспечит гарантированную слабину между приемником и фюзеляжем, что предотвратит передачу вибраций и ударов по проводу антенны на плату приемника. Он же защитит от вырывания антенны "с мясом" из платы приемника с непредсказуемыми повреждениями. Антенна в этом случае порвется где-то посредине, что ремонтируется даже первоклассником за 10 минут.

Электромагнитная совместимость. Старайтесь прокладывать антенну возможно дальше от кабелей питания и рулевых машинок. Несмотря на то, что современные аппаратуры радиоуправления прекрасно работают даже с антенной, лежащей на аккумуляторе и сервомеханизмах, зачем рисковать лишний раз?

Лучше придерживаться такого правила: если хвост самолета свободен от проводов и металлических тяг, то антенна растягивается внутри фюзеляжа до хвоста и дальше наружу. Если же в хвосте расположены сервомашинки и к ним идет кабель, то антенну лучше прокладывать снаружи фюзеляжа. Продольное соседство антенны с сервокабелем снижает ее эффективность и повышает вероятность помехи при неблагоприятных условиях.

Маленький совет: сразу после покупки приемника замерьте длину антенны от кончика до места пайки в приёмнике и запишите её где-нибудь на коробке с аппаратурой. Даже если вы всё-таки оторвёте антенну при аварии, вы сможете припаять новую, зная необходимую длину провода. Для новой антенны используйте провод МГТФ сечением от 0,07 до 0,14 кв.мм. Его можно приобрести на любом радиорынке. В качестве антенны он прочнее родного провода и имеет термостойкую фторопластовую изоляцию, которая не проплавится даже при случайном касании к глушителю мотора.

Сервомеханизмы

Установка рулевых машинок - отдельная песня. Моделист со стажем монтирует их не задумываясь, автоматически выполняя все правила. А у новичка возникает много вопросов по монтажу. Вот их-то мы и постараемся рассмотреть.

Монтаж. Лучше всего использовать имеющиеся на машинке крепёжные ушки. В них уже вставлен резиновый амортизатор и латунная гильза для крепежных саморезов. В этом случае амортизатор обеспечит необходимую защиту машинки от вибрации. Только не позволяйте машинке напрямую контактировать с корпусом модели, чтобы не передавать излишнюю вибрацию на неё.

Иногда бывает нецелесообразным крепить машинку "за уши". В этом случае применяются бальзовые или пенопластовые ложементы и фиксирующий элемент.

Отдельные товарищи клеят машинки к фюзеляжу или крылу на двустороннем скотче. Для этого годится только специальный толстый вспененный двусторонний скотч. Сейчас он продается не только в модельных магазинах, но и в хороших хозмагах. Он имеет толщину около двух миллиметров, липкий слой с двух сторон и выпускается не в виде рулонов, а отдельными пластинами. Для надежного крепления желательно на деревянное основание (бальза, фанера) наклеить тонкую пластинку стеклотекстолита, а уже на нее клеить скотчем сервомашинку. В крайнем случае, деревянное основание можно загрунтовать в месте приклейки скотча клеем, например, эпоксидным. Такое крепление достаточно прочно и обеспечивает небольшую изоляцию сервомашинки от высокочастотной вибрации. После аварийной посадки, обязательно надо проверить крепление сервомащинок на двустороннем скотче, - при ударах оно может быть нарушено.

Довольно распростанен в технике обычный, тонкий двусторонний скотч на полиуретановой основе. Он имеет толщину до 0,5 мм и выпускается в рулонах. Удержитесь от его использования для крепления сервомашинок, поскольку надежного вибростойкого крепления он не обеспечивает.

Так или иначе, при нестандартном креплении машинок следует не забывать о вибрации, снижая передачу ее на сервомеханизмы всеми возможными методами.

Крепление машинки должно быть таким, чтобы при сильном ударе она вылетала из своего гнезда - это, как ни странно, позволяет сохранить ее целой. Поэтому ваш покорный слуга без содроганий вворачивает крепежные саморезы прямо в пенопласт или мягкую бальзу - держать-то они держат, а вот при ударе машинка спокойно смещается или выскакивает из ложемента, оставаясь неповреждённой.

После монтажа рулевых машинок наступает черёд кабанчиков. Кабанчик-это деталь, передающая усилие от тяги управления непосредственно на руль.

Излишне, наверное, говорить, что руль должен быть достаточно прочен в месте крепления кабанчика. Обратите внимание, что ось отверстия для тяги должна располагаться точно над осью поворота руля.

Тяги передают усилие от рулевых машинок к рулям. Конструкция тяг может быть самая разнообразная. Наиболее часто применяются короткие тяги, представляющие собой просто кусок проволоки; длинные тяги из сосновой или бальзовой рейки с проволочными оконцовками; боудены - это гибкая трубка с тонкой проволочкой внутри. Только боуден может быть проложен с изгибами, что часто требуется в фюзеляжах сложной конструкции. Боуден может представлять собой и комбинацию пластиковых трубочек.

Наконечники тяг, предназначенные для подсоединения их к рулям и качалкам машинок, могут быть самые разнообразные. В простейшем случае это Z-изгиб проволочной оконцовки тяги. Кроме него применяются промышленные наконечники - вилочки и шаровые шарниры. Как правило, такие наконечники имеют внутреннюю резьбу (чаще всего М2) для наворачивания на оконцовку тяги и подстройки ее общей длины. Вилочки обязательно надо страховать от самопроизвольного раскрытия, как пластмассовые, так и металлические. Для этого на нее натягивается кусочек топливного силиконового шланга длиной 5-8 мм.

Тяга является главным элементом системы управления, отвечающим за точность передачи усилий на рули. Так, "люфтящие" и "играющие" тяги могут дать погрешность в установке руля до 10 градусов. Можете себе представить, как будет управляться такая модель…

Чтобы не допустить люфтов, следует придерживаться нескольких простых правил. Тяга должна быть прочна на изгиб - представьте, как изогнётся полуметровый отрезок двухмиллиметровой проволоки, если к нему приложить сжимающее усилие хотя бы в 5 ньютонов!

Если из-за особенностей конструкции вам приходится изгибать проволочную оконцовку тяги, не делайте угол изгиба более 30 градусов от оси тяги - иначе она будет плохо работать на сжатие, сгибаясь при нагрузках.

В качестве материала для проволочных оконцовок очень хорошо подходят велосипедные спицы. Надо только купить плашку для нарезки резьбы М2, и проблема с оконцовками решена навсегда.

Для крепления проволочных оконцовок к деревянной жесткой тяги на оконцовке загибается под 90 градусов кончик на толщину (диаметр) тяги. На расстоянии 25 - 30 мм от конца тяги сверлится под загнутый кончик поперечное отверстие. От него до торца тяги вырезается продольный желобок. Проволочная оконцовка вставляется загнутым кончиком в отверстие так, чтобы ее продольная часть легла в желобок. Все это проливается циакрином и после высыхания страхуется термоусаживающейся трубкой, отрезанной на длину 40-50 мм. В особо ответственных случаях, можно замотать полоской стеклоткани или нитью СВМ на эпоксидной смоле. Обычные хб нитки уже не используются, их прочность меньше, чем даже у термоусадки.

Старайтесь не делать проволочные оконцовки длиннее 130 мм. В качестве рейки можно использовать плотную бальзу или сосновые рейки круглого или квадратного сечения.

Постарайтесь убрать люфты в местах входа тяг в качалки и кабанчики. Лучше всего для этого подходят шаровые шарниры, а потом уже - вилочки и простая вставка загнутой оконцовки тяги в качалку или кабанчик.

Аккумуляторы

Еще одна часть аппаратуры радиоуправления - это бортовой аккумулятор. О взаимной установке его и приёмника было рассказано выше. Замечу лишь, что аккумулятор, как наиболее тяжёлый элемент, часто используется для корректировки центра тяжести модели. Учитывайте это при монтаже аппаратуры.

Отдельно стоит сказать о ходовых аккумуляторах. Как правило, в электролётах нет раздельного питания, и приёмник с машинками питаются от ходового аккумулятора через регулятор хода, имеющий схему стабилизации напряжения батареи для питания приемника ВЕС (Battery Elimination Circuit).

Правила размещения ходового аккумулятора такие же, как и для бортового - старайтесь компоновать "начинку" так, чтобы аккумулятор при сползании в нос модели не разбил ничего существенного.

Ходовой аккумулятор, равно как и двигатель с регулятором хода, имеет нехорошую привычку греться в процессе работы. Поэтому необходимо располагать его так, чтобы он имел хоть какой-нибудь обдув набегающим потоком воздуха.

В то же время ходовой аккумулятор необходимо крепить жёстко, чтобы не допустить его перемещений в полёте. Для этой цели неплохо подходит застёжка - "липучка". Одна ее половина клеится к аккумулятору, вторая - к дну или стенке фюзеляжа. Таким образом, аккумулятор может быть быстро заменен и одновременно жёстко зафиксирован.

Давайте теперь акцентируем внимание на монтаже выключателя питания, соединяющего приёмник с аккумулятором.

Выключатель питания - механическая часть аппаратуры, отказ которой приводит к неминуемому падению модели. Выключатель надо беречь! Никогда не используйте пятирублёвые тумблеры китайского производства - лучше потратьте пять-десять долларов на фирменный выключатель с проводами - он имеет гораздо более высокую надёжность.

Исходя из сказанного, делаем вывод: выключатель надо беречь от вибрации, пыли, масла и влаги. Как это сделать? Лучше всего установить его внутри модели на какой-нибудь эластичной подставке, а выключение производить снаружи - движением проволоки, закреплённой на движке выключателя.

Если не удаётся установить выключатель внутри модели, придётся крепить его сверху или сбоку фюзеляжа. Ни в коем случае не снизу - питание может выключиться при посадке "на брюхо" в самый неподходящий момент. Плюс к этому возникает риск поломки выключателя.

При установке выключателя на модели самолёта с ДВС не забудьте, что он должен стоять, по возможности, с противоположной глушителю стороны - чтобы уменьшить количество масла, попадающего в выключатель.

Еще один маленький элемент аппаратуры - зарядная фишка. Если самолет имеет съемное крыло, то этот элемент просто отсутствует. Зарядка производится через разъем на выключателе, доступ к которому открывается после снятия крыла. Но есть модели неразборные. В этом случае надо предусмотреть наружную зарядную фишку. Западными модельными фирмами выпускаются выключатели, конструктивно совмещенные с зарядным раъемом. Если такого нет, можно использовать любой малогабаритный разъем от радиоаппаратуры. Особых требований к нему нет. Главное, чтобы он не портил внешний вид модели.

Регулятор хода в электролётах

О регуляторе хода уже было сказано выше - он греется и требует охлаждения, поэтому предусмотрите для него поток охлаждающего воздуха.

Если есть возможность, выводы регулятора хода лучше припаять к двигателю - зачем нам лишние потери на контактах, пусть даже и золочёных?

Удалите регулятор от всего ценного, что плавится - например, от приёмника. Если вдруг регулятор сгорит и разогреется, как электроплитка, приёмник останется цел.

Силовая установка

Двигатель внутреннего сгорания

Установка двигателя внутреннего сгорания - очень важный процесс. Ошибка в расположении двигателя может привести к невозможности отладки его режимов, а неправильный монтаж - к повреждению его и даже к травмам окружающих людей.

Прежде, чем привинчивать мотораму и двигатель, убедитесь, что ось жиклёра находится в одной плоскости с осью топливного бака. Иначе в прямом полёте двигатель будет переливаться, а в обратном - бедниться, что не есть хорошо.

Передний шпангоут фюзеляжа и отсек, в котором располагается бак, необходимо покрыть несколькими слоями лака или эпоксидной смолы, чтобы предохранить древесину от пропитывания маслом.

Ни в коем случае не крепите мотораму к фюзеляжу саморезами. Это не только неэстетично, но и не очень надежно. При креплении моторамы не забудьте проверить, верно ли вы установили углы выкоса двигателя (как правило, вправо и вниз).

То же самое относится к двигателю - никогда не крепите его саморезами к мотораме, как это предлагают некоторые производители. Ненадежно это. Наш путь - крепление двигателя болтиками М3 с гроверными шайбами и контрящими гайками. Еще очень хорошо использовать гайки с капроновыми вставками. Они никогда не отворачиваются по собственному почину и обеспечивают надежное и плотное крепление.

Излишне говорить, что недопустимо устанавливать двигатель на мотораму с трещиной…

Пару слов о металлических моторамах. Они удобны и хороши, но иногда обладают излишней прочностью. Дело в том, что при авариях моторама выполняет роль предохранителя и, вовремя ломаясь, спасает зачастую гораздо более дорогой мотор. Поэтому, фрезеруя дюралевую мотораму, не переусердствуйте с ее прочностью, - мотор дороже.

Капотируя двигатель, обратите внимание на наличие отверстий для входящего и выходящего потоков охлаждающего воздуха, а также на то, насколько удобно работать с двигателем. К свече и иглам карбюратора доступ должен быть открыт.

Монтируя топливный бак, еще раз проверьте его соосность с жиклером. Недопустимо крепить бак к стенкам фюзеляжа - так вы обеспечите себе вспенивание топлива и невозможность отрегулировать двигатель. Бак устанавливается на амортизирующих прокладках из микропористой резины, поролона или чего-нибудь еще.

Топливные трубки. Прокладывайте их так, чтобы пережатия трубки не происходило даже при большой полетной скорости. Если не получается проложить изгиб трубки без излома, вставьте внутрь трубки пружинку подходящего диаметра. Она гарантирует, что пережатия в этом месте не случится.

Устанавливайте трубки таким образом, чтобы не допустить их перетирания о стенки модели - например, когда топливная магистраль проходит через носовой шпангоут.

Если модель позволяет по-разному ориентировать мотор, выбирайте вариант с горизонтальным расположением цилиндра и выпускным патрубком вниз. При таком положении даже малоопытному пилоту трудно перезалить мотор при запуске настолько, что он может быть сломан. Если же пилот опытный, тогда без разницы, как ориентирован мотор.

Электродвигатель

Для него главное - достаточное охлаждение. Тщательно продумывайте компоновку модели, чтобы минимизировать риск перегрева.

На фото показаны отверстия для входа охлаждающего воздуха.

Работающий электродвигатель, как правило, искрит. Создавая помехи приемной части аппаратуры радиоуправления. Проверьте, припаяны ли к двигателю искрогасящие конденсаторы. Нормально, когда вывод каждой щетки через конденсатор соединен с корпусом мотора и, кроме того, еще один конденсатор соединяет щетки между собой. Для борьбы с помехами ни в коем случае не припаивайте к щеткам конденсатор большой емкости, керамический или электролитический. Таким образом вы спалите регулятор хода.

Провода, соединяющие двигатель с регулятором хода, должны быть как можно короче. Провода, соединяющие мощный регулятор хода с силовым аккумулятором, тоже не должны быть слишком длинными. Если все же, например, по соображениям центровки, провода надо сделать длинными, то на середине длинные провода соединяются через дополнительный электролитический конденсатор пайкой. Для силовых установок с токами менее 15 ампер этого можно и не делать.

Заключение

Монтаж "начинки" модели не так уж сложен, как может показаться по прочтении статьи. Это пугает только в первый раз, когда вы, монтируя аппаратуру, боитесь забыть что-нибудь. Со второй моделью будет попроще, с третьей - совсем просто. Ну а потом вы уже сами сможете давать дельные советы другим и делиться с ними своими находками - оригинальными решениями установки "начинки".

Эта статья - рассказ моделиста про изготовление самодельной радиоуправляемой модели полноприводного автомобиля Range Rover из пластиковой модели. В ней раскрыты нюансы изготовления приводов мостов, установки электроники и многие другие нюансы.

Итак, решил сделать своими руками модель автомобиля!

Купил в магазине обычную стендовую модель Range Rovera. Цена данной модели 1500 рублей, в общем то дороговато, но модель стоит того! Изначально думал делать хаммер, но эта модель на много больше подходит по дизайну.

Электроника у меня была, ну некоторые запчасти я взял от трофийника под названием "кошка" который давно мне был не нужен и разобран на запчасти!

Конечно, можно было взять и другие сборные модели за основу, но хотелось именно такой джип для бездорожья.

Началось все с мостов и дифференциалов которые я делал из медных труб и паял обычным 100w паяльником. Дифференциалы тут обычные, шестерня пластиковая, тяги и кости привода железные от трофийника.

Такие трубки можно купить в любом строительном магазине.


Шестерню дифференциала взял с принтера обычного. Он давно мне был не нужен и вот решил,что ему пора на покой.

Получилось все довольно надежно, но паяльником довольно не удобно работать!

После того как я сделал дифференциалы надо было их чем-то закрыть, закрыл я их крышечками из под таблеток.

И покрасил обычной автоэмалью. Получилось красиво, хотя навряд ли трофийнику нужна красота.

Затем надо было сделать рулевые тяги и поставить мосты на раму рама была в комплекте и на мое удивление она оказалась железной, а не пластмассовой.



Сделать это было довольно не просто так как масштаб деталей весьма небольшой и паять тут не получалось, пришлось болтами прикручивать. Рулевые тяги я взял от того же старого трофийника который я разобрал.


Все детали дифференциалов на подшипниках.Так как я делал модель на долгое время.

Так же заказал редуктор с понижающей передачей, передача будет включаться микросервомашинкой с пульта.

Ну в общем дальше я установил пластиковое днище, вырезал в нем отверстие, установил редуктор, карданые валы, редуктор самодельный, двигатель обычный коллекторный для такой маленькой модели нету смысла ставить бк да и скорость мне не важна.

Двигатель от вертолета, но в редукторе он довольно мощный.

Самое главное модель едет не рывками,а плавно без задержки редуктор было сделать не просто но деталей у меня завались главное смекалка.

Редуктор прикрутил к днищу держался он отлично, а вот чтобы прикрепить днище к раме пришлось повозиться.


Дальше установил электронику, амортизаторы,аккамулятор. Сначала я поставил электронику слабоватую да и регулятор и приемник были единым целым но затем я поставил все отдельно и электроника было помощнее.



Ну и наконец покраска, установка всех основных узлов, декали, фары ну и другое. Красил все обычной краской для пластмассы в 4 слоя затем крылья красил коричневый и шкурил детали чтобы предать потертый и изношенный вид.

Кузов модели и цвет полностью оригинальны, цвет нашел в интернете и фото настоящей машины все делал по оригиналу. Такая комбинация цветов существует на реальной машине и в такой цвет их красили на заводе.

Ну и вот заключительные фото.Видео с испытанием добавлю чуть позже, а модель получилась весьма проходимой, скорость составила 18 км\ч, но я делал ее не для скорости. В общем я доволен своей работой, а оценивать ее вам.


Машинка не большого размера масштаб 1к24 в размере и есть весь смысл задумки я хотел себе мини трофийника.



Модель не боится влаги! Герметил все сам просто покрыл электронику лаком, очень надежно ни какая влага не страшна.

Сервомашинка микро парк от самолета на 3,5 кг.





Аккумулятора хватает на 25 минут катания но я буду ставить более мощную электронику и аккумулятор, т.к этой не вполне достаточно.



Даже бамперы такие же как и на оригинале. И крепления на них теже. Привод на ней не 50на50%,а60на40%.

В общем Range Rover получился в деревенском стиле я даже и не думал,что получится так качественно покрасить т.к красить толком не умею, хотя ни чего трудного нет!


Забыл добавить для красоты еще установил каркас безопасности и полноценую запаску. Запаска и каркас были в комплекте с набором.

Еще про радиоуправляемые модели :

Мишаня комментирует:

Расскажи а как устроен полный привод, внутри моста что крому раздатки находиться? Там должен быть поворотный кулак ведь.

1. Введение
2. Типы автомоделей
3. ДВС против Электро. Сравнение.

5. Аккумуляторы
6. Топливо
7. Кузова моделей
8. Список необходимых вещей

1. Введение

Итак, Вы заинтересовались радиоуправляемыми моделями автомобилей. Будь то модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) или модели с электродвигателем , эта статья поможет определить, что Вам больше по душе, понять некоторые общие принципы работы модели и радиоуправления и купить все необходимое при дальнейшей эксплуатации.

Вначале давайте рассмотрим различные типы автомоделей.

2. Типы автомоделей

Радиоуправляемые модели автомобилей могут быть классифицированы следующим образом:

  • по масштабу (размеру): 1:12, 1:10, 1:8
  • по типу двигателя: ДВС (или нитро) (двигатель внутреннего сгорания) или Электро (электродвигатель)
  • по типу шасси: Шоссейные, Формула-1, Багги, Траки, Монстр-траки (или Монстры)

Рассмотрим все по порядку:

Масштаб

Масштаб модели обозначается как например 1:10 (или 1/10). Наиболее часто встречающиеся масштабы – 1:10 и 1:8. Масштаб 1:12 становится довольно редким. Популярность набирает масштаб 1:18 (очень популярный среди обычных, стендовых моделей автомобилей), в нем появляются новые модели как шоссейных машин, так и монстров.

Есть еще масштабы 1:24 и 1:28, в которых делает серию Mini-Z фирма японская Kyosho, но эти масштабы примерные, их указывают как среднее для серии.
И, наконец, другая крайность – масштаб 1:5 – это огромные машины (длиной около метра) с бензиновыми двигателями.

ДВС (слева) и электродвигатель. Пропорции не соблюдены! Обычно электродвигатель намного меньше ДВС.

Тип двигателя

Двигатели на моделях применяются следующие: Двигатель внутреннего сгорания (ДВС, также употребляется термин Нитро) и Электродвигатели.
ДВС (на рисунке слева) работают на смеси метанола, нитрометана и масла. Это топливо продается в канистрах в модельных магазинах. Лучше использовать качественное фирменное топливо, чтобы мотор работал хорошо и прослужил долго. ДВС делятся на классы по своему рабочему объему:

12-й класс (2.11 куб. см) – шоссейные модели масштаба 1:10
15-й класс (2.5 куб. см) – шоссейные модели 1:10, багги, траки, монстры 1:10
18-й класс (3.0 куб см) – багги, траки, монстры 1:10
21-й класс (3.5 куб. см) – шоссейные 1:8, багги и монстры 1:8
25-й класс (4.1 куб. см) – багги и монстры 1:8

Название классов пошло от американской классификации объема в кубических дюймах. Так, например, 15-й класс означает что объем двигателя равен 0.15 куб. дюйма. При пересчете в кубические сантиметры получается: 0.15 * 2.543=2.458 куб. см, т.е. приблизительно 2.5.

Чем выше класс, тем больше рабочий объем двигателя, тем выше мощность. Для примера: мощности двигателей 15-го класса составляют примерно от 0.6 л.с. до 1.2 л.с. Двигатели 25-го класса развивают уже 2.5 л.с. и больше.

Электродвигатели (на рисунке справа) обычно работают от аккумуляторных батарей 7.2 V и выше. Батареи спаяны из элементов по 1.2 V. Продают и отдельные элементы для спайки и уже готовые батареи.
Электромоторы классифицируются по длине проволоки, намотанной внутри (по числу витков) – 10 витков, 11 витков, 16 витков, 24 витка и т.д. Чем меньше число витков тем «быстрее» двигатель.

Тип шасси

Шасси – основа модели. На нем крепятся все важные элементы – двигатель, электроника и т.д. Разные типы шасси служат разным целям и разрабатываются основываясь на области применения.

Формула-1 – предназначено для развития высоких скоростей и гонок по абсолютно ровной поверхности. Привод – задний (2WD), хотя есть модели и с полным приводом (4WD).

Багги – для гонок по бездорожью (песок, глина, гравий, грязь), могут прыгать с трамплинов. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).

Траки – похожи по конструкции на багги, но имеют больший дорожный просвет и колеса побольше. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).

Монстры – имеют огромные колеса и способны преодолевать любые препятствия и ездить по любой поверхности. Большой ход подвески позволяет прыгать с высоких трамплинов и выделывать все что угодно. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).

Шоссейные модели – способны ездить по ровной поверхности и обладают высокой скоростью и хорошей управляемостью. Привод – полный (4WD), реже задний (2WD).

3. ДВС (двигатель внутреннего сгорания) против Электро. Сравнение

Прежде чем сделать выбор, нужно взвесить все «за» и «против» каждого типа двигателей. Правильное понимание достоинств и недостатков моделей с электродвигателем и с ДВС поможет рационально потратить деньги и избежать проблем и разочарований. Итак:

Модели с ДВС

Многие модели с ДВС быстрее моделей с электродвигателем и могут превышать скорость в 70-80 км/ч. Как бы то ни было, удар на скорости 70 км/ч в бордюр или стену может разрушить модель полностью или вызвать дорогостоящий ремонт.

ДВС для автомоделей – одноцилиндровые двухтактные двигатели, а это значит что им нужно топливо (не бензин, а специальное топливо). Это значит что Вам придется регулярно покупать топливо к модели (примерная цена 4 литров хорошего топлива – 45$, впрочем канистры хватает довольно надолго). Плюс модели с ДВС в том, что Вы можете ездить на ней как угодно долго – главное заправлять топливо в бак. Как правило, модели с ДВС стоят дороже моделей с электродвигателем (из-за более высокой стоимости самого двигателя). Среди значительных плюсов моделей с ДВС – реалистичный звук.

Модели с электродвигателем

Главный минус электромоделей – быстро садится аккумулятор. Вам вряд ли удастся непрерывно ездить больше 15 минут на одной зарядке. Зато кроме небольшого времени езды и немного более низкой максимальной скорости во всем остальном модели с электродвигателем оказываются лучше. Основным преимуществом моделей с электродвигателем является их тишина, экологичность и намного лучшее ускорение по сравнению с моделями с ДВС.

Как бы то ни было, Вам придется еще докупить некоторое оборудование к модели – аккумуляторы и зарядное устройство. Аккумуляторы стоят от 15$ и различаются емкостью и отдачей тока. Чем лучше аккумуляторы, тем выше цена, причем возрастает она нелинейно. Зарядные устройства работают либо от 12V (питаются от прикуривателя или аккумулятора обычного автомобиля), либо от 220V (сеть). Бывают зарядные устройства, которые могут работать и от 12 и от 220V.

4. Радиоуправление (аппаратура)

Не важно какой тип шасси и какой масштаб Вы выберете, Вам понадобится система радиоуправления моделью. Многие фирмы делают модели часть своих моделей в форме RTR (Ready To Run) – готовые к использованию прямо из коробки – они как правило уже собраны и включают все необходимое, в том числе и пульт управления. Впрочем, часть моделей все равно продается в виде комплекта для сборки и аппаратуру управления придется покупать дополнительно. Давайте рассмотрим принцип управления моделью.

Система радиоуправления моделью автомобиля с электродвигателем:

3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво (ее еще называют Сервомашинкой), заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.

4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Регулятору (Регулятору скорости).

5. Регулятор скорости (еще его называют Регулятор хода, Спид-контроллер) меняет обороты электродвигателя и, следовательно, скорость модели (двигатель соединен с колесами системой ремней и/или карданов).

6. Батарея используется для питания Мотора, Серво 1, Приемника и Регулятора скорости. Если на модели стоит электронный регулятор скорости, то батарея подключается к нему, а регулятор распределяет питание на мотор, приемник и серво.

Система радиоуправления моделью автомобиля с ДВС:

1. Когда гонщик нажимает на курок или поворачивает рулевое колесо на Пульте управления, сигнал посылается на Приемник модели.

2. Приемник получает сигнал, обрабатывает его и посылает сигнал соответствующим устройствам модели.

3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво 1, заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.

4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Серво 2.

5. Серво 2 двигает заслонку карбюратора, которая меняет поток смеси топлива и воздуха и, следовательно, обороты Двигателя и скорость модели.

6. Батарея используется для питания Приемника, Серво 1 и Серво 2.

Показанные выше элементы составляют полный список радиооборудования модели. Все эти элементы необходимы для управления моделью. Регуляторы скорости обычно продаются отдельно, а пульт управления, приемник и сервомашинки продаются как по отдельности, так и все в одном комплекте.

5. Аккумуляторы

Если Вы решили купить модель с электродвигателем, Вам понадобятся аккумуляторы. В моделях автомобилей обычно используются батареи 7.2V, которые спаяны из 6 элементов по 1.2V. На данный момент широко распространены два типа батарей – Никель-кадмиевые (NiCd) и Никель-металлгидридные (NiMH). Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, но NiMH позволяют получить большую емкость батареи и практически не обладают «эффектом памяти».

Как различаются батареи.

Батареи характеризуются многими параметрами – внутреннее сопротивление, среднее напряжение, ток разряда и др. Точные значения этих параметров приводятся для дорогих аккумуляторов для серьезного спорта, для хобби и любительских гонок на них можно не заострять внимание и покупать аккумуляторы более доступные по цене. При этом наиболее важные параметры – тип аккумулятора (NiCd или NiMH) и его емкость (измеряется в mAh, например 2400 mAh), она указана на аккумуляторах крупными цифрами. Чем выше емкость, тем дольше Вы сможете кататься на модели. Цена, правда, тоже возрастает…

Сколько батарей покупать?

Для начала хорошо бы купить 2-3 батареи, что позволит кататься с заменой батарей довольно долго. Что касается емкости – лучше не покупать батареи емкостью меньше 1500mAh, а то время езды будет совсем маленьким.

6. Топливо

Двигатели внутреннего сгорания для моделей не могут работать на обыкновенном бензине. Им требуется специальное топливо, основанное на метаноле и с добавлением разного количества нитрометана и масла. Нитрометан повышает отдачу двигателя, его содержание в топливе для автомоделей составляет обычно от 16 до 25 %. Масло в топливе способствует смазке двигателя и защите его от повреждений. На канистрах с топливом обычно указывают содержание нитрометана и тип моделей, для которых применимо данное топливо.

7. Кузова моделей

Кузова для моделей автомобилей делают из специального пластика – поликарбоната (лексана). Кузова довольно легкие и эластичные, чтобы не ломаться при ударах. Модели могут продаваться как с кузовом, так и без. Но Вы всегда можете купить кузов отдельно – благо доступно великое множество кузовов, копирующих огромное количество реальных автомобилей.
Кузова продаются уже покрашенными или в неокрашенном виде (прозрачные). Прозрачный кузов красят изнутри специальной краской для поликарбоната, которую можно найти в любом магазине для моделистов.

Кузова разных производителей могут различаться по степени деталировки и прочности: некоторые кузова хорошо проработаны, точно копируют оригинал, но при этом достаточно хрупкие. Другие кузова содержат меньше деталировки, но более эластичны и стойки к ударам. Если Вы – новичок, то старайтесь выбирать более эластичные кузова, потому что аварии вначале неизбежны и случаются чаще, чем кажется на первый взгляд.

+ =

8. Список необходимых вещей

И, наконец, полный список того, что Вы должны купить к модели для полноценного ее функционирования, старта и обслуживания.

Для модели с электродвигателем :

  • Шасси (с электродвигателем)
  • Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 1 серво)
  • Регулятор скорости (зависит от мотора модели, проконсультируйтесь с продавцом)
  • Аккумуляторы (покупайте как минимум 2 батареи, емкостью не меньше 1500mAh)
  • Зарядное устройство

Для модели с ДВС :

  • Шасси (с двигателем)
  • Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 2 серво)
  • Аккумуляторы или батарейки (для питания приемника и сервомашинок, обычно 4 шт. типа АА)
  • Кузов (если в комплекте с шасси его не было)
  • Краска для кузова (лучше покупать 2 баллончика)
  • Топливо
  • Бутылочку для заправки топлива в бак модели
  • Устройство для накала свечи (по-английски называется glowstart)

Мой блог находят по следующим фразам