Здесь приводятся несколько советов как определить битый автомобиль или нет. Определяем, битый автомобиль или нет — алгоритм осмотра и на что необходимо обратить внимание

Всем доброго времени суток, уважаемые автомобилисты!

В этой публикации я расскажу вам как определить битый автомобиль самому при покупке транспорта на вторичном рынке.

В среде автовладельцев некоторые водители не делают различий по дефективности между битым, ржавым, «ушатанным» и т. д. автотранспортом, относя их к одной категории. Однако именно битые машины стоят тут особняком.

Это наиболее опасная разновидность дефектов! Она может привести минимум – к ускоренному износу авто, а максимум – к авариям и непоправимым последствиям вследствие нехарактерного поведения машины в движении.

И даже шоферские суеверия помечают аварийный и сильно ударенный транспорт особой печатью неудачности! Однако на практике определить битость автомашины иногда бывает весьма проблематично т. к. в некоторых ремонтных мастерских применяются технологии старающиеся максимально имитировать заводские.

Эта статья раскроет не один секрет хитрых автослесарей и даст вам ясное представление по искусству выявления битых авто.

Большей части автомобилистов будет очень полезно предварительно ознакомиться с этим общим разделом, чтобы понять особенности битого автомобиля, о которых они могли и не догадываться.

Вопрос соответствия конструктивной безопасности автомобилей стоит довольно остро т. к. на вторичном рынке битых вариантов довольно весомое количество.

Естественно, что владельцы подобного транспорта, даже те, которые считают себя относительно честными людьми, стараются скрыть конструктивные дефекты, являющиеся, по их мнению, не существенными.

В основном это те или иные повреждения кузова. Но именно кузов, а точнее его правильная конструктивная геометрия, во многом обеспечивают предсказуемость поведения автотранспорта на дороге и, соответственно, безопасность людей.

Все россказни дилетантов о том, что авто, даже сильно битый, но восстановленный высококлассным профессионалом, практически ничем не отличается от оригинала, не соответствуют действительности.

Конечно, ударные повреждения имеют разницу между собой. Есть такие, которые действительно не несут никакой угрозы, хотя они могут быть с успехом использованы в процессе торга. А есть такие, при которых автомобилист, заключая сделку, ставит свое (и не только свое) здоровье и жизнь на рулетку удачи.

Ведь автомобили, после существенных ударов, меняющих геометрию кузова, которая может быть и совершенно незаметна, становятся очень ненадежны в плане предсказуемости: у них может в любое время случиться отказ того или иного агрегата, узла или просто транспорт может повести себя без видимых причин совсем не так, как ожидал от него водитель, особенно в непростых или экстремальных ситуациях.

Например, всем известные дальневосточные «распилы», о которых я рассказывал в статье , намного менее опасны, чем сильно ударенные машины. Ведь они просто распиливаются, а потом точно соединяются, без нарушения геометрии.

При определенных условиях, если на фаркопе находится тяжелый прицеп, в силу законов механики, геометрия кузова может быть нарушена даже при слабом или касательном ударе.

Поэтому в развитых странах Запада сильно пострадавшие машины чаще всего уходят на разборку или же, после ремонта, перепродаются в страны третьего мира. Да и у нас уже некоторые приличные СТО отказываются от восстановительного ремонта серьезно битых автомобилей.

Задумайтесь, ведь это явно неспроста. Что тут можно посоветовать в общем плане?

Если при вы выявили следы сильного удара по корпусу и у вас нет возможности проверить авто по соответствию геометрии на специальном стенде, то лучше откажитесь от подобного варианта. Лучше уж купить авто с выявленной коррозией, чем после серьезного ДТП.

Некоторые продавцы для, вызова доверительного расположения, могут вам сами признаться, что авто было в аварии, но они отдавали его в «очень прямые руки» и все сделано на высшем уровне – лучше, чем родное. Да, в плане устранения видимых повреждений, это не большая проблема, но если машина является бюджетным или среднеклассовым вариантом, то такое утверждение скорее всего не соответствует действительности.

Ведь чтобы восстановить нарушенную геометрию требуется весьма дорогостоящее оборудование для перетяжки геометрии и такой ремонт применяется только для недешевого класса авто, могущих оправдать сделанные вложения.

Но тут срабатывает другой конец палки: если на дорогой машине поведенная геометрия автослесарями полностью сведена «в ноль» (восстановлена), но при этом применялась точечная сварка, то быстрота коррозионных процессов в этих местах будет проходить в пять и более раз быстрее, чем на заводских соединениях.

Это объясняется технической невозможностью применения заводского оборудования в обычной даже высококлассной мастерской, не говоря уже о том, что в подобных условиях далеко не для всех мест корпуса машины точечная сварка вообще доступна как таковая.

В результате опять же будет явный проигрыш в цене при последующей перепродаже. Но не только это: могут быть сюрпризы и при вашей эксплуатации – например, из-за коррозии точечной сварки ремонтная накладка вдруг отлетит вместе с кронштейном растяжки всего через 5-6 месяцев. И таких неожиданностей может быть множество.

Так что же делать – покупать или не покупать битую машину, спросите вы. А это зависит от того, как и куда она была ударена.

Вот список повреждений, которые не влияют на геометрию автомобиля:

• Помятости обвесного тюнинга;
• Поцарапанность корпуса, порогов и бамперов;
• Мелкие выбоины («коцики») лакокрасочного покрытия (ЛКП);
• Покраска без толстых слоев шпаклевки;
• Небольшие вмятины.

Дополнительно можно сказать, что и другие «неударные» дефекты (например, хруст ШРУСов, локальные неисправности по электрочасти, требующие замены амортизаторы и даже отверстия в обшивке от «бычкования» сигарет) можно принять во внимание, но не отменять по их совокупности покупку.

С такими повреждениями автомобиль можно приобретать. Они даже полезны, т. к. позволяют довольно выгодно скинуть цену, особенно если обнаруживаете все эти «косяки» вы сами.

Вот теперь давайте именно об этом и поговорим.

Как обнаруживать битости в автомобиле

Итак, как же вам самим определить битая машина или нет. Начнем по порядку.

Этап первый: подготовка к обследованию

Для обследования кузова автомобиля нужно захватить с собой:

• Складной сантиметр-рулетку;
• Фонарь;
• Прибор для определения толщины ЛКП-слоев;
• Удобные строительные перчатки;
• Ветошь для рук;
• Подстилку для осмотра днища.

Сам осмотр нужно назначать только в дневное время суток. Если продавец упорно предлагает вечерние часы, ссылаясь на, например, постоянную занятость, то это уже подозрительно.

Естественное освещение не должно быть слишком ярким: если день очень солнечный, то проводите обследование в тени (солнце мешает правильно определять цветовые оттенки).

Этап второй: общее впечатление

Начинать нужно с общего осмотра автомобиля: сперва, по приезду на осмотр, сделайте «умный» вид и задумчиво обойдите авто вокруг, чтобы сходу не вызывать излишнего энтузиазма у продавца. Меняйте расстояние и углы обзора, может что-то удастся заметить сразу.

Если какой-то дефект не скрывается, виден с первого взгляда, особенно если он не очень большой и хозяин сам много о нем говорит, то это может быть уловкой для отвлечения внимания от более существенных скрытых «косяков».

Например, если вы отметили нехарактерные утолщения некоторых мест (крыльев в особенности) или крыша кажется вам более выпуклой, то это обязательно стоит более детальной проверки.

Если ничего сразу привлекающего внимание нет и с первого взгляда все кажется нормальным, поищите более внимательно улавливаемые различия в окраске, плавные неровности корпуса, оцените общее состояние машины, кузова и ЛКП. Проверьте авто на симметрию основных элементов в общем плане.

И если опять ничего не бросается вам в глаза, тогда переходите к более детальному обследованию.

Этап третий: накладной тюнинг

Накладной тюнинг – это всякие стильные или просто красивые штуки, которые накладываются на основной корпус. Сюда относятся молдинги, накладки фар, наклейки, спойлеры, пластиковые пороги, обвесы на бамперы и т. п.

Все это многим весьма нравится, но в то же время не секрет что именно этим часто легко скрываются различные повреждения кузова вплоть до коррозийных сквозных прободений.

Поэтому подобный тюнинг рекомендуется устанавливать самостоятельно на свой вкус. А при осмотре покупаемого автомобиля все это будет только мешать вам. Поэтому можно заранее предупредить хозяина о том, что накладной тюнинг вас не интересует и предложить его снять. Если он откажется, то это уже большая вероятность того, что под накладками что-то скрывается.

Будьте внимательны, если перед вами немолодой автомобиль с явными следами внешней и с новеньким накладным тюнингом.

Кстати, если вас интересуют дефекты самих накладок, то их можно определить простым простукиванием пальцами: в местах с толстым слоем чего-либо будет издаваться более глухой звук.

Этап четвертый: зазоры

По симметрии зазоров между основными сегментами авто определяются ударные нарушения и сдвиги в его геометрии.

Особенно внимательно нужно отнестись к зазорам на иномарках качественных брендов, где ровность и симметрия между деталями кузова обязательна после схода с конвейера.

Производители нашего автопрома в этом плане не так придирчивы к конечному продукту, в особенности это касается ВАЗовских моделей советского и раннего постперестроечного периода. Но даже на «копейках» зазоры в разных симметричных местах не должны иметь разницу от ширины пальца и до пары миллиметров.

Если на современной машине вы заметите явное несоответствие какого-либо зазора по ходу его длины и диссонирующего по симметрии с аналогичным парным, то это верный признак поведенного кузова.

Тут тоже не нужно впадать в крайность и применять штангенциркуль – сама ширина зазоров может довольно свободно варьировать даже в пределах разных годов выпуска одной модели.

После визуального обследования зазоров промеряйте кузов на симметрию при помощи рулетки-сантиметра: сравните по симметрии расстояния от стойки до стойки и от оси до оси по каждой стороне кузова.

Тут еще нужно иметь в виду, что несоответствие геометрии зазоров может вызывать полная замена сильно битых съемных кузовных сегментов на новые дешевые и неоригинальные (производства Китая, Турции и т. п.).

Этап пятый: петельные элементы

Петельные элементы кузова – это двери, крышки капота и багажника, лючок бензобака. По ним можно многое узнать о состоянии кузова.

Проверяйте все двери, обращая внимание на легкость их закрытия, издаваемый звук и разницу в этом между отдельными дверьми. Они должны закрываться с идентичным усилием и хорошо прижиматься к уплотнителям. Крышки багажника и капота должны захлопываться без перекосов и особых усилий, а на лючке бензобака не должно быть следов его снятия.

Проверьте обе стойки передних дверей в нижней их части: в этих местах при сильном лобовом ударе остаются явные вмятины, оставленные подавшейся назад дверью. Иногда там же остаются следы от неубранного замка ремня безопасности, но они отличаются хаотичностью от направленных ударных вмятин от лобового столкновения.

Проверьте двери на наличие зазоров в петлях: для этого открытую дверь нужно покачать в вертикальной плоскости вниз-вверх, но делайте это без фанатизма, чтобы не ругался хозяин.

Внимание! Иногда автовладельцы накладывают на петли регулировочные шайбы, чтобы нейтрализовать провисание. Убедитесь в отсутствии этих шайб.

Этап шестой: лакокрасочное покрытие

Для начала любому автомобилисту нужно знать, что даже при очень бережной езде так называемые коцики (микросколы ЛКП) обязательно будут присутствовать, особенно в передней нижней части автомобиля (капот, радиатор, бампер). Кстати, ВАЗовское ЛКП отличается не очень большой прочностью при минимальной толщине, из-за чего «рябость» капота от коциков считается вполне нормальной, если машине не пару месяцев от роду.

Когда же автомобиль 3-4 лет сверкает как новый и на ЛКП, особенно в передней части, нет микросколов, то это говорит о том, что авто не так давно было полностью перекрашено по какой-то причине. Это может быть просто прихоть владельца, а может и прямая необходимость после ДТП: спросите перекрашивалась ли машина и по какой причине. Если ответ отрицательный, а сомнения остались, то произведите более тщательную проверку.

Для этого нужно встать так, чтобы вся боковая плоскость авто смотрелась под наименьшим углом. Освещение должно быть впереди фронта обозрения. Тогда на окраске можно заметить ее неоднородность: различия в блеске, наличие незаводской размерности шагрени (микропупырышки краски или фактура по типу кожуры апельсина), пылевых микрочастиц и других дефектов кустарной покраски.

Подозрительные места нужно обследовать при различных углах обзора и уровня бликования. Именно в переходах между различными бликами могут улавливаться следы перекраски.

Если машина была «облита» не полностью, то выявленные подкрашивания – это явный признак устранения местных дефектов. Тогда нужно определить была ли это просто коррозия или же последствия удара.

Если автомаляр работал без учета подбора оттенков цвета и выгорания старой окраски, то визуально определить места окрашивания не тяжело. Но в других случаях с ЛКП работают высококлассные специалисты и отличить места закрашиваний на глаз довольно сложно: они делают затухающие переходы окраса со смежными областями, а также используют лючок бензобака для точной цветовой калибровки.

В последнем случае для более удобной работы этот лючок обычно снимается от чего остаются следы: неродные заклепки, слизанные или сточенные головки болтов, характерные царапины и т. п. Обратите на это внимание.

Также вас должно насторожить отсутствие оцарапанности порогов, которые очень часто страдают при ДТП. Если они «одеты» в тюнинг, то снимите его и изучите что скрыто под ним.

Отведите немного в сторону уплотнительную резину заднего и лобового остекления и осмотрите полости и внутреннюю сторону уплотнителя на предмет наличия там характерных «ступенек», капель и подтеков от малярных работ. Кстати, родной цвет окраски тут может несколько отличаться по контрасту с остальным кузовом, но это вполне нормально.

Еще автомаляры, по окончании окраски, применяют специальные полироли. Потом они их смывают, но характерные остатки этих веществ часто остаются на внутренней стороне кузова. Такие остатки полироли напоминают легко стираемый осадок от мела.

Следует знать, что искусные автомаляры границы окрашивания выводят в изломные места, для большего затруднения их различия (например, внутрь дверных проемов).

Также для обследования ЛКП применяют цифровой толщиномер. Если есть возможность, то обязательно захватите его с собой. При этом следует знать, что заводская краска обычно дает толщину не более 100 микрон. А разброс показаний до 200 микрон однозначно говорит о перекраске. 300 мк – это уже следы шпатлевки (в заводских условиях она вообще не применяется).

При родной окраске индикация толщиномера везде приблизительно одинакова.

Посмотрите как правильно работать с толщиномером:

Как видите и дешёвого прибора достаточно для определения окрашенности.

Если такого прибора у вас нет, то для определения мест шпаклевки можно использовать слабый магнит: если он явно хуже держится по сравнению с соседними областями, то в этом месте наложена шпаклевка. Но нужно учитывать, что со слоями до 0.5 мм магнит не поможет, даже при большом опыте его использования. Ну и необходимо помнить, что при сильных повреждениях элемент может быть сменен полностью, а потом закрашен.

Конечно нет смысла особо заострять внимание на следах полной перекраски возрастных авто т. к. это во многих случаях работает в плюс.

Этап седьмой: остекление и фары

Весьма быстро можно проверить остекление салона на предмет замен окон: в правом нижнем углу каждого стекла стоит маркировочное клеймо завода-изготовителя с годом выпуска и другими идентификаторами.

Тут следует знать, что дата выпуска оригинальных стекол может отличаться от даты выпуска самого авто на год назад – это нормально. Еще не следует особо придираться к замене лобового стекла: если заменено только оно, то все в порядке – «лобняки» часто меняются из-за трещин от попаданий рикошетных камней от идущего впереди транспорта.

С фарами немного сложнее: тут водителю желательно разбираться в логотипных маркировках фирм, производящих оригинальные комплектующие – тогда вы всегда сможете отличить дешевые (турецкие или китайские) элементы от фирменных. Это касается всей оптики (фонари, подфарники, поворотники, декоративная подсветка и т. п.).

Чтобы полностью скрыть следы разбитой оптики хозяину придется поменять ее на оригинальные попарно, а это довольно существенные траты и не все на такое идут, поэтому смотрите внимательно: какая-то фара может явно или неявно, но отличаться от остальных.

Этап восьмой: крепежные элементы

Довольно часто факт кузовного ремонта можно определить по крепежным элементам составных деталей кузова и салонной обшивки.

Ведь при разборке далеко не все крепления удается установить назад в точности так, как на заводе: некоторые из них ломаются, другие теряются. К примеру, часто ломаются обшивочные пистоны.

Обращайте внимание на сколы краски, царапины от инструментария, недотянутость, другие повреждения или вообще замену на нестандартное или неокрашенное крепление. При затруднениях сравните с аналогичными симметричными крепежами у этой автомашины или такими же у идентичной модели.

Особое внимание уделите плотности прилегания обшивочных панелей салона – кузовщикам далеко не всегда удается их водрузить на место с заводской плотностью и прочностью.

Такое же внимание уделите болтам на дверных креплениях – они должны быть обязательно окрашены в родной корпусный колер, без следов съемки и быть плотно притянуты.

Но вам следует знать, что не все крепления обязательно подлежат залитию заводской краской: некоторые монтируются в конвейерных условиях уже после окраски кузова.

Этап девятый: сварочные швы

Вы должны знать, что в условиях заводского автоконвейера все операции по сборке авто выполняются последовательно, с высокой четкостью точечной сварки и аккуратностью заполнения стыковочных полостей термогерметиком.

Достичь подобного в условиях СТО почти невозможно. Но даже если какой-то мастер умудрился проделать все на высшем уровне, то его работу можно различить по несоответствию твердости застывшего герметика.

Однако обычно кустарная кузовщина оставляет явные следы герметизирования в виде шагрени похожей на спекшуюся эмаль.

Обратите внимание на места точечной сварки, различия в уровне их коррозии (кустарная сварка гниет во много раз быстрее) и аккуратности (кустарная сварка оставляет прожоги и другие огрехи), контраст симметричности и т. п. Ведь на заводе все приваривается по схеме, обеспечивающей максимальное удобство, а на готовом авто такой возможности уже нет и в некоторые места клещи модной нынче у автослесарей точечной сварки вообще невозможно завести.

Поэтому ищите и обычную шовную сварку – она вполне может присутствовать.

Не стесняйтесь снимать обшивку багажника – так всегда поступают опытные оценщики для осмотра внутреннего состояния задних крыльев: если в этом месте был удар, то изнутри обнаружить такое намного проще.

Внимание! Опытные кузовщики, восстанавливающие машину для продажи, идут на хитрость и укрывают места кустарной точечной сварки тонким слоем шпаклевки. Потом ластиком от китайского графитового карандаша вдавливают точки весьма похожие на заводскую сварку. После аккуратной грунтовки/окраски такие фальшивые точки визуально отличить от оригинальных весьма тяжело. Поэтому не грех пройтись по подозрительным местам сварки толщиномером.

Этап десятый: развал-схождение

По состоянию развал-схождения (РС) также можно определять битость автомобиля. На глаз дефект РС можно определить по несимметричности износа протекторов: на авто с нарушенной геометрией регулировкой РС невозможно уравновесить изнашиваемость для шин попарно.

Внимание! Особо ушлые продавцы в данном случае идут на такую хитрость: уравновешивают ход автомобиля с нарушенным и неисправимым РС уровнем давления в каком-либо колесе. Поэтому неплохо проверить оба передних колеса манометром.

Но все же более четкую картину в этом отношении может дать только исследование авто на РВ-стенде, где проверится геометрия, углы движения и монтажа колес. Попутно можно посмотреть на подвесочные люфты, наклоны стоек, деформацию рычагов и др.

В завершающем разделе я хочу предостеречь автомобилистов от одного весьма тонкого момента, довольно часто присутствующего при покупке машин.

Это шопинговый эмоциональный подъем, который хорошо известен как психологам, так и маркетологам. Последние, включая автобизнесменов, во всю применяют данную особенность человека на практике, умудряясь иногда буквально «продавать воздух».

Вполне понятно, что человек, покупающий авто, имеет повышенный уровень положительных эмоций, помноженный на шопинговое нетерпение. В таком неуравновешенном состоянии, когда «деньги жгут руки», очень легко попасться на маркетинговые уловки хитрых автобизнесменов, будь то перекупы или салоны с подержанными машинами.

В случае, когда им нужно «всучить» какой-то неважный вариант, они иногда идут на нестандартные расходы и облагораживают машину какими-либо крутыми, бросающимися в глаза наворотами, на которые и ловятся незадачливые покупатели.

Но только ли незадачливые? Оказывается, нет!

Иллюстрацией к этому вам послужит интересный пример, когда опытный автослесарь-кузовщик, с холодной головой, приобрел то, с чем потом долго мучился у себя на стенде, выправляя сильно поведенную геометрию.

А все дело в том, что он неосмотрительно подключил к семейной покупке транспорта ничего не соображающую в автоделе супругу, держательницу бюджета. И та, увидев один тюнингованный вариант с тонированными стеклами, красивыми молдингами и дорогими дисками, автоматическим люком и другими прелестями, была насмерть всем этим очарована, как сорока золотым кольцом, и авторитетно заявила супругу, что покупается именно эта машина и никакая другая т. к. она хочет ездить именно на ней.

В результате кузовщик, под давлением благоверной, провел поверхностный осмотр и купил авто на авось. Поэтому не берите на предварительный осмотр тех, кто там будет только мешаться под ногами, а особенно тех, кто может своим детски капризным поведением испортить всю радость и пользу от вашего приобретения.

• Если хозяин пригнал на осмотр сильно загрязненную машину, то это дополнительный повод насторожиться – так иногда поступают перекупы, чтобы скрыть какие-то дефекты и минимизировать осмотр уповая на брезгливость покупателя.
• Помните, что места битостей коррозируют намного быстрее, несмотря на любую их маскировку.
• Не обращайте внимание на болтовню «под руку» хозяина авто – это может делаться намеренно, для рассеивания вашего внимания. Лучше возьмите с собой друга, который будет внимать хозяйским речам, а вы спокойно работать.
• Обязательно обратите внимание на наличие или следы установки прицепного фаркопа – это свидетель возможной повышенной изношенности машины и риска для ее геометрии.

Заключение

Ну вот у вас теперь есть базовое представление о правильном осмотре автомобиля на предмет его битости по накладному тюнингу, зазорам, петельным элементам, лакокрасочному покрытию, остеклению и фарам, крепежным элементам, сварочным швам, развал-схождению.

Вы усвоили что первичное впечатление может не соответствовать действительности и кузов нужно проверять полностью не только на внешних, но и на внутренних поверхностях, обращать внимание на все несоответствия и при помощи пояснений хозяина и своих выводов выяснять истину.

Главное тут ни в коем случае не спешить, не давать возможности затуманить себе голову и не оставлять места необоснованной эмоциональности, а все технические навыки, при должном желании, вы освоите в любом случае.

А как вы определяете битый или нет? Если у вас свои фишки, то если не сложно, расскажите о них в комментах. Если ваш совет будет полезным или сообщение интересным, то я дополню им статью данную с указанием вашего авторства.

Вы игрались в детстве в машинки? Наверное, да. Но современные технологии позволили превратить эту игру в потрясающе увлекательное шоу для всех возрастов! Например, в этом видео вы засмотритесь на азартные гонки радиомоделей по усложненной модельной конструкции автотрека:

Почему в детстве я о подобном не знал?((

Наша с вами встреча подошла к завершению. Делитесь прочитанной информацией в социальных сетях, оформляйте подписку на мой автоблог и не скучайте!

До скорых встреч.

На сегодняшний день города забиты машинами. Появилось так много разных фирм и моделей, что довольно тяжело будет их всех запомнить простому человеку. Множество автомобилей продаются ежедневно: начиная от новых, которые пришли с завода и заканчивая поддержанными. Но преобладают в популярности б/у машины, поскольку они дешевле. Не каждый россиянин может себе позволить купить новую иномарку за среднюю зарплату. Покупка поддержанного автомобиля довольно не простое занятие, потому что их существует огромное количество. Поэтому человеку трудно определиться с выбором и не попасть на битый автомобиль или со скрученным пробегом .

В основном продавцы, чтобы нажиться на клиентах, используют определенную махинацию — специально повышают цену на товар. Это делается для того, чтобы при споре с человеком, обе стороны пришли к оптимальному варианту, то есть к той цене, на которую рассчитывал продавец. Плюс каждый торговец занимается «грязной» торговлей. Скупает убитые машины, делает им минимальный ремонт, дабы со стороны они казались новыми. После наживается на людях, которые не разбираются в автопроме. Даже нет смысла говорить о каких-либо последствиях, поскольку тут два исхода, либо машина просто сломается через определенный промежуток времени или случится какое-нибудь печальное дорожно-транспортное происшествие.

Проблемная машина — ненадежна, поэтому вы должны быть уверены на сто процентов, что у транспортного средства нет никаких проблем. Даже, если изношена ходовая система, это еще не так худо, поскольку ее все равно рано или поздно придется чинить. А вот с проблемной нужно расстаться в ближайшее время, потому что такой автомобиль долго не прослужит. Поэтому, чтобы не попасться на развод, следует знать основные способы, которые помогут определить битую машину.

Автомобиль, который побывал в аварии, способен быстро гнить

Перед тем, как оформлять документы на машину, нужно осмотреть ее целиком. Полный осмотр выявит все дефекты, если они, конечно же, есть. Лучше проводить проверку в светлое время дня, а не в дождливую погоду. Поскольку будет очень трудно разглядеть дефекты. Также, если транспортное средство покрыто слоем грязи, потребуйте от владельца, чтобы он ее помыл. И не стесняйтесь это говорить, поскольку это ваше главное право и вообще это не уважительно. Во время сделки товар должен всегда выглядеть хорошо.

Битые автомобили быстро гниют, поэтому сразу же осмотрите колесные арки, днище и пороги автомобиля. Проверяйте машину только на специализированном месте, которое именуется смотровой ямой. Лучше потерять немного денег, чтобы потом не оказаться в происшествие. Не стоит заострять внимание на меленьких трещинах коричневого цвета, потому что они могли появиться по причине частой езды, а не из-за какой-нибудь аварии.

Как определить при покупке битый автомобиль

Лакокрасочное покрытие выдает битый автомобиль. Посмотрите с разных сторон на автомобиль. Данный шаг необходимо совершить вблизи, после на расстоянии пяти метров. Это делается для того, чтобы определить — совпадает ли цвет покрытия автомобиля на всех участках. Проблемное транспортное средство может иметь один цвет, но в определенных местах разный оттенок. Это важный признак того, что автомобиль побывал в аварии. Данный этап лучше проводить в тени, либо в облачную погоду. Также рекомендуется осматривать отверстия между элементами кузова. Любая деформация может помочь выявить плохого продавца на чистую воду.

Осмотр фар и стекол:

Серийный номер фар должен быть идентичным. Если они отличаются друг от друга, то это один из признаков того, что машина не пригодна для использования и это битый автомобиль. Расспросите продавца об этой маленькой проблеме, после делайте выводы. Маркировка стекол должна быть одного и того же года.
Техническая составная:

Существует хороший способ, чтобы проверить автомобиль, человеку необходимо сесть за руль. Во время езды нужно пару раз ускориться и такое же количество раз замедлить движение. Если услышите во время поездки непонятный шум, либо какой-то грохот, знайте — это дефекты в ходовой части.

Вы являетесь рядовым автолюбителем и не в курсе всех нюансов продажи машин? Решили приобрести подержанный автомобиль, но боитесь, что салон продаст битую машину? Сегодня мы поговорим о том, как определить битую и/или крашеную машину и не попасть впросак при покупке автомобиля.

Итак, как проверить битую машину самому?

1. Проведите внешний осмотр кузова

При визуальном осмотре подержанного автомобиля должно выполняться 2 обязательных условия:

• Светлое время суток
• Чистое состояние автомобиля

Осматривать автомобиль следует на расстоянии нескольких шагов. Окиньте кузов взглядом и постарайтесь на глаз определить разницу оттенков в различных его частях и элементах. Осматривать машину лучше в тени - так легче заметить разницу оттенков, причём дефекты наиболее видны именно тогда, когда на них попадает солнечный блик. Не крашеный автомобиль должен иметь равномерный оттенок лакокрасочного покрытия по всему кузову, и если вы заметили хоть малейший дефект - скорей всего, машина уже перекрашивалась.

Кстати, множественные царапины и небольшие сколы краски у бывшего в употреблении автомобиля - это вполне обычная ситуация. Напротив, насторожить вас должен неестественно новый вид покрытия, особенно если он не соответствует возрасту автомобиля.

Совет для продвинутых . Существенно облегчить процедуру проверки лакокрасочного покрытия поможет специальный прибор - толщиномер. Достаточно приложить этот прибор к поверхности кузова машины и провести по нему. Показания индикатора во всех частях кузова должны совпадать, а существенные отклонения в каком-либо месте свидетельствуют о слое шпаклёвки, как бывает, когда машина битая. Если нет желания тратиться на толщиномер, приготовьте завёрнутый в тонкую тряпочку магнит: в тех местах, где он не будет держаться на корпусе, скорее всего, проходит толстый слой шпаклёвки.

Предлагаем посмотреть видео о том, как пользоваться толщиномером.

Распознать битую машину легко по сравнению ширины зазоров между капотом и крылом (с обеих сторон они должны быть одинаковы). Иногда неравномерный зазор можно встретить на стыке свариваемых деталей, скажем, между крылом и стойкой кузова.

Не покупайте машину, не выверив ширину зазоров в симметричных местах. Кроме того, обязательно откройте двери машины и немного их покачайте, чтобы проверить петли и имеющиеся зазоры в них. Известный приём - прослушать машину: нет ли скрипов и прочих неприятных звуков при открывании и закрывании дверей. Довольно часто двери после аварии устанавливают с небольшим перекосом, и в процессе эксплуатации они оставляют некоторые дефекты на корпусе автомобиля.

3. Проверьте оптику

Стёкла и фары - отличные свидетели былых аварий. Если вам пытаются продать машину, у которой фары отличаются по прозрачности, значит, одна из них заменена недавно, и стоит поинтересоваться, почему. Также внимательно осмотрите лобовое стекло - обычно в его правом нижнем углу стоит клеймо завода-изготовителя. Если стекло не промаркировано заводским логотипом, это ещё один повод усомниться в том, что машина не битая (хотя , в принципе, стекло могло подлежать замене и по другой причине).

Фары машины должны светить симметрично и ровно. Для проверки их работы подгоните автомобиль к ровной стене и включите огни. Если свет падает неровно и под неправильным углом, это свидетельствует о замене фар.

Совет для продвинутых. Знайте, что каждый производитель автомобилей имеет своих поставщиков, снабжающих запчастями конвейер завода. Если вы выучите их названия, то всегда сможете определить, какая деталь авто оригинальная, а какая - нет. В этом случае недобросовестного продавца легко будет вывести на чистую воду, особенно если вы покажете ему логотип китайской фирмы на запчасти, скажем, от Мерседеса.

4. Проверьте уплотнители стёкол и дверей

Отогните уплотнители лобового и заднего стёкол для проверки наличия характерных подтёков или ступенек на краске. Если цвет краски под уплотнителем немного отличается от основного оттенка кузова - это нормально, но вот откровенных подтёков краски под уплотнителями быть ни в коем случае не должно.

Обязательно проверьте также плотность закрывания дверей и убедитесь, что они хорошо прилегают к уплотнителю. Если после закрытия дверей остаётся видимая щель, это вполне вероятный признак того, что кузов подвергался деформации.

5. Оцените износ шин

Неравномерный износ шин может свидетельствовать о нарушенной геометрии кузова. Чтобы проверить этот факт, измерьте расстояние между центральными точками стоек передней подвески. Если полученное число отличается от заводской нормы более чем на 5 мм, скорее всего, геометрия кузова была нарушена после серьёзного удара.

Косвенным признаком производства малярных работ являются новые крепёжные элементы, поставленные взамен заводских заклёпок и пистонов. Дело в том, что при перекраске кузова отдельные его элементы часто снимают, и при демонтаже крепёж нередко ломается или теряется. Таким образом, наличие новых крепёжных приспособлений - косвенный признак того, что машину разбирали, а значит, так тоже можно определить битый и крашеный автомобиль.

7. Проверьте лючок бензобака

Иногда отличить битую машину от небитой помогает крохотная деталь - такая, как лючок бензобака. Чтобы выяснить, снимался ли он для колеровки (подбора цвета перед покраской), откройте лючок и приглядитесь к его крепёжным элементам. Нестандартные или повреждённые болты, «неродные » заклёпки - всё это говорит о том, что лючок бензобака, как компактный и не влияющий на движение элемент, в прошлом подвергался снятию и побывал в руках колеровщиков.

В заключение предлагаем посмотреть видео с советами эксперта как отличить битую машину - возможно, так всё вышесказанное станет более понятным.

Читайте также

Разумеется, покупка машины с битой “мордой” – радость сомнительная. Во всяком случае, в большинстве случаев. Но вот найти признаки такого удара можно не всегда, особенно если с автомобилем поработал очень хороший жестянщик. И всё же это возможно, главное – смотреть не только снаружи, но и внутри. Ведь кроме восстановления “железа” такой машине многое пришлось делать и в моторном отсеке.

Что, если бит?

Ф ронтальный удар — один из самых неприятных. Ведь именно при нём страдает не только кузовное железо, но и агрегаты под капотом: почти всегда — элементы системы охлаждения, часто — навесное оборудование, иногда — коробка передач и сам двигатель. Конечно, можно встретить автомобили, которые были хорошо восстановлены и ездят так, будто ничего криминального не происходило. Но это — редкое и приятное исключение. Чаще сильные фронтальные удары не проходят бесследно.

В первую очередь, страдает кузов. Вполне очевидно, что вследствие деформации некоторые элементы (например, лонжероны) теряют изначальную жёсткость из-за нарушения геометрии профилей и рёбер. И как их ни восстанавливай, так, как было с завода, не получится.

Есть вообще радикальный метод: лонжероны могут срезать и вварить новые. И опять же: правильно обработать сварные швы могут не все. Хотя, конечно, и нормально варить умеют ещё реже. Зачастую такие швы начинают корродировать под щедрым слоем краски, причём намного раньше, чем все остальные, даже слабые, места кузова. То же самое относится и к переваренному “телевизору”, если, конечно, он не пластиковый. Вообще любой очаг коррозии, рано возникающий там, где его быть не должно (на площадке аккумулятора, кожухе выпускного коллектора, лонжеронах, “стаканах” и так далее) может свидетельствовать о том, что деталь выпрямляли. Может, хотя и не всегда.

Выбор авто

Не спрятаться, не скрыться: как определить пробег по состоянию салона

Почему салон? Мы с вами уже смотрели, как правильно искать следы повреждений на кузове своей потенциальной покупки. Само собой, не каждая пробежная машина будет насквозь ржавая или со всех сторон битая. Бывает, что...

28745 7 7 02.10.2017

Второй момент — качество комплектующих, которые пришлось заменить во время ремонта. Не секрет, что мало кто ставит, например, оригинальный радиатор охлаждения — деталь эта часто дорогая, зато аналогов практически у всех радиаторов обычно много. Сколько и как будет работать “дешманский” аналог — вопрос очень интересный. Есть, конечно, и неплохие заменители, но если машину “скидывают” после ДТП, хорошие детали обычно не ставят. Главное — сделать дёшево и продать подороже. То же самое относится и к другим замененным запчастям.

Одним словом, удачная и притом битая “в морду” машина — такая же редкость для покупателя, как хороший фильм для Фёдора Бондарчука. Надеяться на это лучше не стоит. Поэтому давайте посмотрим, по каким признакам можно определить восстановленный после фронтального удара автомобиль, чтобы затем отказаться от его покупки.

Начинать осмотр надо, конечно, снаружи. Наружный осмотр — не совсем по теме сегодняшнего разговора, но давайте кратенько напомним, на что обратить внимание в нашем случае.

Перед тем как начать смотреть

Такое ответственное мероприятие, как осмотр бэушного автомобиля, нужно начинать с подготовки. Хорошее решение – найти заведомо небитую и максимально свежую машину, чтобы осмотреть её, отснять на телефон и затем использовать в качестве эталона.

Если машина, которую вы собрались покупать, всё ещё продаётся новой, решение напрашивается само собой: приходите в салон и снимаете. Если модель уже снята с производства, всё сложнее, но тоже выполнимо. Условие для успешного результата необязательное, но полезное. Далеко не всегда можно без эталона понять, что из швов и крепежа заводское, а что нет.

Осмотр снаружи

Начинаем смотреть как обычно: совпадает ли окраска на всех элементах. Смотреть под разными углами, так больше шансов заметить отличие в оттенках. И обязательно исследуем шагрень (рельеф ЛКП), покрытие должно быть везде одинаковым.

Краска на металл и пластик ложится по-разному, поэтому иногда шагрень на бампере и крыльях (на железных) немного отличается. Это допустимо, но вот цвет отличаться не может. А бамперы придётся сравнить: на переднем и заднем краска должна лежать одинаково. Это в первую очередь относится к более-менее новым автомобилям, на “старичках” могут лежать уже два слоя краски, и сравнивать там что-то обычно бесполезно. И, конечно же, проверяем ЛКП толщиномером (при его наличии).

Если покраска сомнений не вселила, смотрим дальше. В первую очередь нас интересуют зазоры: при сильном ударе выставить их в номинал обычно не удаётся. И если на ВАЗах эти зазоры могут быть любыми, то на приличных машинах исследуем их пристально. Что именно смотреть?

Первое — ширина зазора между крыльями и передними дверьми. Если восстановление было, особенно не очень хорошее, выставить эти зазоры идеально практически невозможно. По всей длине зазор должен быть одинаковым. И самое главное — на торцах кузовных элементов (особенно дверей) не должно быть никаких дефектов (например, сколов). Они могут появиться только в случае удара крылом о дверь в результате сильного смещения первого во время ДТП.

Второй момент — зазор капота. Конечно, его выставить проще. Но и это не всегда возможно. А если вам говорят про пробег в 50 тысяч км, то посмотрите на болты кронштейнов капота: их на этом пробеге никто трогать не должен. Если есть на них есть следы ключей — бегите оттуда, вас обманывают.

1 / 2

2 / 2

И, конечно, никто не должен трогать запорное устройство капота. Оно стоит спереди и при сильном ударе часто выходит из строя. Если там что-то выпрямляли или меняли — тоже бегите.

Третье — вклейка лобового стекла. Есть, конечно, вероятность, что история про камень в лоб и КАСКО — правда, но лучше проверить. Если стекло вклеено плохо, резинки перекошены, зазоры неровные, то работали явно не специалисты дилерского сервиса. После такой работы можно даже получить течь в салоне, что печально само по себе.

Осмотр внутри

А теперь открываем капот и смотрим внутрь. Как приблизительно (без инструментов, на глаз) оценить состояние двигателя, расскажем чуть позже. Поэтому сейчас ищем следы ДТП.

Первые следы ищем на фарах. Тут всё просто: смотрим крепления, которые не должны быть сломанными. Если всё цело, опять же разглядываем болтики на предмет откручивания. Разумеется, признаков того, что их трогали, быть не должно.

Теперь делаем умное лицо и разглядываем фары. Тут помимо умного лица желательно иметь знания о фарах, которые должны стоять на автомобиле. Они должны быть оригинальными. Если вы не знаете, что за фары перед вами, хотя бы сравните правую и левую. Если одна из них неродная, заметить это легко. В этом поможет и маркировка, которая обязательно есть. Если её нет на стекле, ищите её на корпусе.

Кстати, если есть установленные отдельно повторители указателей поворота, осмотрите и их. Особенно то, как они стоят: ровно, без зазоров, уплотнительная резинка (при её наличии) должна тоже стоять ровно.

Далее смотрим “железо” в моторном отсеке. Вся сварка должна быть заводской, краска внутри не должна отличаться по цвету от наружной. Малейший признак работы “полуавтоматом” и покраски кисточкой — повод отказаться от машины. Всё это часто видно плохо, поэтому не забудьте взять с собой фонарик.

В случае серьёзного ДТП неизбежно гибнут те узлы и детали, которые стоят первыми по ходу движения. В первую очередь — радиаторы и вентиляторы системы охлаждения, радиаторы кондиционеров и АКПП (опять же — при их наличии в принципе). Таких автомобилей, которые требуют замены радиаторов на третий год жизни и пробеге 50 тысяч, просто нет на свете. Поэтому в идеале надо найти маркировку на радиаторе. Иногда её можно увидеть на бумажной наклейке на пластиковых деталях радиатора. Часто их во время ремонта не убирают, поэтому есть смысл поискать эту наклейку. Или хотя бы след от неё: если он свежий, то есть вероятность, что машину только что восстановили и теперь пытаются “скинуть”. Если же бумажка есть, а на ней есть иероглифы или надпись типа «Лузар» или «Фенокс» (поставщики недорогих аналогов радиаторов), то тихонько отступайте из зоны видимости продавца.

Если же определить природу радиатора невозможно, посмотрите на патрубки системы охлаждения. Слишком новые, а уж тем более с китайскими блестящими хомутиками с винтиками — это плохо.

Иногда продавец может убеждать, что радиатор погиб от камешка с дороги. В принципе, если в машине нет кондиционера и радиатора АКПП, то это возможно (в противном случае радиатор системы охлаждения закрыт радиаторами кондиционера и АКПП). Но маловероятно.

Потом так же внимательно проверяем вентилятор. Слишком новый, без пыли и грязи, должен вызвать сомнения. Так же, как и иероглифы на его корпусе.

После радиаторов и вентилятора смотрим наиболее хрупкие детали, стоящие после них. Часто такими могут быть бачок ГУРа, бачок стеклоомывателя, генератор или насос ГУРа. Тут не всегда можно заметить аналог, но недавно установленную деталь заметить можно, особенно пластиковую. Не всегда верьте крышке расширительного бачка: она может остаться оригинальной, но закрывать собой изделие сомнительного качества.

На всякий случай посмотрите на аккумуляторную батарею: повредить её корпус при ударе легко, а если машина не старше четырёх-пяти лет, менять её никто не станет. Исключение — автомобили с системой старт-стоп, там АКБ иногда умирают за один год эксплуатации.

Проверяем прокладку патрубков и электрических жгутов. Все они должны проходить по штатным местам и обязательно быть закреплены заводским способом.

Напоследок ещё раз осматриваем все крепёжные элементы. Подозрительными могут быть любые болты и гайки, имеющие следы от инструментов (кроме тех, которые надо откручивать при проведении ТО, например, крышки корпуса воздушного фильтра, кожуха ремня ГРМ и тому подобных), хомуты разных типов на одном патрубке, следы, оставленные старыми крепёжными элементами (пустые отверстия для болтов, следы под головками болтов от шайб без шайб, отметки от хомутов на шлангах и патрубках).

Вместо заключения

Статьи / Практика

Лёгкое дыханье: зачем и как удалять сажевый фильтр

Что такое сажевый фильтр, и как он работает? В общем-то, из названия этого девайса всё ясно: это всего лишь фильтр, который задерживает сажу. Придуман он был в угоду экологии, а значит, изначально против интересов...

47417 8 3 21.08.2017

Если на автомобиле есть целая совокупность торможения “лицом в препятствие”, от него лучше отказаться. Особенно если он ещё в молодом возрасте. Тут очень велика вероятность, что от него хочет избавиться владелец или перекупщик, восстановивший его, как говорится, с помощью фекалий и палок. Такая машина обычно полна сюрпризов, причём если часть ещё как-то можно исправить, то ушедшую геометрию восстановить будет практически невозможно.

Редкое исключение — действительно качественно восстановленные машины, которые ремонтировали “для себя”, а потом ещё долго и счастливо ездили. С таким автомобилем проблем будет гораздо меньше. Ровно до тех пор, пока не придёт время его продавать. Вот тут возникнут сложности: найти для такой машины нового владельца будет тяжело, да и стоимость её может оказаться гораздо ниже той, за которую вы её планировали продать. Тем временем хороший ремонт после лобового ДТП — вещь дорогая, поэтому отдавать такую машину за копейки тоже хотят редко.

Исходя из всего этого, я бы сделал один единственный вывод: сильно битую машину лучше обойти стороной. Проблем с ней будет много. И только если удастся очень хорошо сбить цену при покупке, а потом — найти слепого покупателя, то история будет иметь счастливый финал. Но это не точно.

***

PS: в этом деле очень важно оставаться в границах разумного. Машины в возрасте старше 10 лет биты почти все. Вопрос – насколько сильно. Если просто поменяны оптика и бампер, это вовсе не значит, что машина хлам и вот-вот развалится. Поэтому если у вас есть сомнения, а автомобиль достаточно возрастной, и общее его состояние достаточно приличное, проконсультируйтесь с мастерами, имеющими большой опыт ремонта и обслуживания таких машин. Возможно, всё не так уж плохо.

А у вас битая машина?

Битая машина или нет - это важнейшая информация, которая значительно корректирует цену на автомобиль. Пусть перед вами предстанет образец, что называется, с иголочки, будто только что сошедший с конвейера, но если он попадал в ДТП и имел механические повреждения, цена его падает значительно. В этой статье мы будем рассказывать, как проверить, битая машина или нет. Надеемся, что эта информация поможет вам избежать нежелательной покупки или сэкономить приличную сумму.

На рынке б/у автомобилей часто встречаются битые экземпляры

Почему нежелательно покупать битый автомобиль

Машина - это сложный механизм, где тысячи параметров увязаны между собой. А теперь представьте, что эти параметры грубо нарушены. В случае ДТП больше всего страдают кузовные детали. И даже если их потом восстановили или даже поменяли, вернуть авто к заводским параметрам практически невозможно. Повреждение кузова - это:

1. Нарушение его геометрии, что может привести к:

• неравномерному износу вследствие нарушения углов развала/схождение колёс (причём в СТО отрегулировать эти углы, как правило, не удастся);
• неплотному закрытию дверей, капота или багажника;
• возникновение трещин на стёклах (из-за нарушения геометрии проёмов, в стёклах возникают внутренние напряжения).

1. Возникновение очагов коррозии. Во-первых, повреждается заводское лакокрасочное покрытие, которое восстановить до исходного состояния невозможно даже в сертифицированных автосервисах. Во-вторых, в случае замены детали и монтажа новой при помощи точечной сварки, такое крепление в среднем в 5 раз хуже противостоит коррозии, чем заводское.
2. Возможно, нарушена механическая прочность авто (образовались трещины на лонжеронах и т. д.).
3. Возможно, появились проблемы с агрегатами машины.

Всё это приводит к следующим последствиям:

• автомобиль становится более опасным в движении;
• срок его эксплуатации резко уменьшается;
• увеличиваются расходы на эксплуатацию такой машины.

Другими словами, если вы никак не связаны с автосервисом, приобретать такой автомобиль мы не рекомендуем. Вся экономия в цене с лихвой обнулится его ремонтом, плюс хороший довесок из испорченных нервов вам гарантирован.

Где чаще всего продают битые автомобили

Сейчас авто продают двумя способами:

• на автобазаре;
• через размещение объявления в газетах и .

Предлагают б/у машины и всевозможные фирмы, специализирующиеся на этом. Но там автомобиль точно лучше не покупать. Там работают такие специалисты и так могут что угодно подшаманить, что определить битую машину будет трудно даже в автосервисе.

Иногда даже специалистам трудно определить битый автомобиль

На автобазаре велика вероятность наткнуться на человека, который живёт тем, что зарабатывает на . В том числе покупкой б/у машин, доведением их до ума и продаже. Как показывает практика, обычный человек продаёт свой автомобиль через объявления в газете или интернет.

Как проводить осмотр, чтобы определить битый автомобиль или нет

Акция: Распродажа новых авто 2018-2019 года выпуска В Московском Автомобильном Доме

Распродажа новых автомобилей 2018-2019 года выпуска
Распродажа автомобилей с пробегом Трейд-ин
Кредит от 9.9%

1. Если вы знаете автомобиль на уровне «сел и поехал», то на смотрины лучше взять человека, который разбирается в нём несколько больше.
2. Осматривайте автомобиль только в дневное время суток при хорошем естественном освещении.
3. Осматривайте только чистый автомобиль. На грязном разглядеть «разночтения» в оттенках краски на разных элементах просто невозможно.
4. Никогда не поддавайтесь первому впечатлению и советам людей, которые не разбираются в технике (например, жены).

Настаивайте, чтобы автомобиль был чистым

На наш взгляд, оптимальная тактика осмотра авто, чтобы распознать битое оно или нет, следующая:

1. Узнайте, какова рыночная стоимость автомобиля, который вы собрались покупать (позвоните по объявлениям, сходите на автобазар, поспрашивайте специалистов). Продажа машины по цене, значительно ниже рыночной, должна вас минимум насторожить. И не принимайте во внимание информацию от продавца, что нужны срочно деньги, хочу побыстрее всё распродать в связи с переездом и т. д.
2. Осмотрите автомобиль по алгоритму, который будет приведён ниже.
3. Если нашли признаки механического повреждения транспортного средства, решайте, покупать его и за какую цену или распрощаться с продавцом.
4. Если вы не специалист по машинам, к осмотру уже вами осмотренного и понравившегося авто подключайте специалиста. Если , то советуем обратиться в специализированное СТО. Там могут даже с точностью до миллиметра проверить геометрию кузова на специальном стенде. И пусть транспортное средство и не повреждалось, с его омметра вполне может быть «откручен» значительный пробег. Авто всего пару-тройку лет, а реальный пробег - под полмиллиона. Значит, гоняли под такси. И такое откручивание на автосервисе определят.
5. После заключения эксперта или СТО решайте вопрос о покупке.

Алгоритм осмотра, чтобы узнать битое авто или нет

1. Отойдите от машины на несколько метров и внимательно на неё посмотрите под разными углами зрения. Цвет должен быть везде равномерным, никаких разных оттенков.
2. Исследуйте состояние ЛКП вблизи и также под разными углами. Всё так же должно быть идеально.
3. Внимательно осмотрите зазоры между кузовными деталями. Они должны быть везде одинаковыми. Особенно обращайте внимание на стыки между:

• крыльями (передними и задними) и сопрягаемыми деталями;
• бампером (передним и задним) и сопрягаемыми деталями;
• капотом и кузовом;
• крышкой багажника и кузовом;
• дверьми и кузовом;
• передними и задними фарами и кузовом.

• цвет подкапотного пространства, он должен совпадать с цветом кузова, никаких брызг краски;
• болтов крепления крыла, они не должны иметь следы пользования, и все должны быть аккуратно покрыты герметиком;
• посмотрите на качество сварных швов, оно должно быть безукоризненным; герметик полностью прокрашен.
• проверьте работу замка капота и положения штыря для запирания; он должен быть строго 90 0 ; в противном случае это может говорить о нарушении геометрии.
• во многих моделях крыло крепится к кузову не только болтами, но и пластиковыми клипсами и часть при ремонте их «сносят» (помните, что авто практически симметрично и крепление левого крыла совпадает с креплением правого, так что подробную конструкцию конкретной модели авто можно и не знать.)

1. То же самое произведите с багажником. Плюс осмотр ниши для запаски. В случае повреждения багажника кузовщики её оставляют как есть, в том числе и брызги краски.
2. Проникаем в салон. Проверяем:

• крепление дверных панелей, они должны сидеть плотно; люфт говорит о том, что их разбирали.
• подъём и опускание боковых стёкол, и их маркировку (на всех стёклах она должна совпадать) - нет, значит, какие-то из них меняли;
• состояние порогов; наличие пластиковых накладок на них должно вас насторожить, во-первых, они могут закрывать очаги коррозии, а во-вторых, следы деформации; если таковые накладки имеются, потребуйте их снять (они крепятся саморезами и серьёзных трудностей эта операция не вызывает);
• обязательно проверьте пороги толщинометром - очень часто их шпаклюют при устранении коррозии или следов удара.

1. Залазим под днище. Главное - убедитесь в отсутствие следов ремонта на лонжеронах. Осмотрите их внимательно на предмет трещин. Проверьте все сварные швы, которые видны снизу, особенно порогов. Убедитесь, что отсутствуют ремонтные усиливающие накладки в районе кронштейнов растяжек. Обратите внимание на общее состояние днища. Если оно не ремонтировалось, то на нём должны быть видны царапины и, в общем, оно должно иметь не товарный вид.
2. Проверяем, как машина ведёт себя на ходу? Обязательно, но перед этим убедитесь, что давление во всех колёсах одинаково. Если вследствие повреждения кузова, была нарушена геометрия и машину ведёт, то некоторые ушлые продавцы перекачивают одно колесо и недокачивают противоположное, компенсируя увод.
3. Проверяем машину на разных скоростных режимах. Всевозможные стуки скажут вам, что с трансмиссией что-то не в порядке. Это, скорей всего, не является следствием ДТП, но может помочь снизить цену. На небольшой скорости оставляем руль и смотрим, не ведёт ли авто.
4. Проверяем разные «мелочи». Например, зеркала заднего вида. Для боковых, в зависимости от модели проверяем цвет краски (некоторые модели имеют изначально другой цвет), возможность регулировки как вручную, так и из салона. А салонное зеркало проверяем на его наличие и способ крепления. В современных моделях оно клеится к лобовому стеклу. Соответственно, его отсутствие или крепление саморезами к потолку однозначно говорит, что со стекло менялось.

Очень многое может сказать государственный регистрационный номер. При лобовых столкновениях передний номер часто повреждается, и его переставляют назад. Естественно, следов рихтовки быть не должно.

Следует понимать, что на автомобиле во время эксплуатации появляются царапины и сколы от камешков. Если вам продают автомобиль с хорошим стажем, а он смотрится, как пасхальное яйцо, то это повод минимум насторожиться. Но это может быть и следствием и полировки.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам узнать было ли авто в ДТП или нет. А предложенный нами алгоритм осмотра, с одной стороны, минимизирует риск покупки повреждённого авто, а с другой - сэкономит вам деньги на профессиональный осмотр.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 9.9% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне

Мас Моторс