Почему гст не тянет. Что делать, если не тянет двигатель ВАЗ? Проверка выпускной системы

/ 4
ХудшийЛучший

Эту неисправность владелец автомобиля воспринимает субъективно, замечая, что автомобиль стал "ленивым", что двигатель "не тянет". Но как более точно определить истинное состояние двигателя по мощностным параметрам? Для этого существуют вполне конкретные оценочные показатели максимальной скорости, развиваемой автомобилем, и времени прохождения им 1 км пути при трогании с места с переключением передач при интенсивном разгоне. Испытания по определению этих параметров автомобиля проводят на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен иметь достаточную длину, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т. д.). Все замеры производят при движении в двух противоположных направлениях при закрытых стеклах дверей и вентиляционном люке в передке кузова.Перед проведением испытаний необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверить путь свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки. Для этого разгоняют автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и движутся с этой скоростью до заранее намеченного ориентира на дороге, например километрового указателя: При проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется средняя величина, которая должна быть не менее 420 м. Нередко в процессе доводки до нормы выбега автомобиля он становится "резвым", так как причиной плохих его динамических качеств были не двигатель, а неправильно отрегулированное схождение колес или "затянутые" тормозные механизмы.

Итак, что и где проверять, если нет приемистости двигателя(двигатель не тянет).

1. Проверить все датчики.

1.1. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. При несправности смесь может быть изличше обогащенной(будет много кушать бензина) или бедной - будет вяло разгоняться. Как попытаться проверить датчик своими силами: Если вялый разгон - отсоединяете разъем датчика, заводите. Обороты холостого хода станут сразу высокими, загориться лампа "chek Engine/проверьте двигатель". Попробуйте прокатиться в этом режиме. Если разгон станет значительно лучше(разницу почувствуете сразу) то датчик явно неисправен. Можно попытаться его аккуратно промыть керасином, но это ненадолго.

Поскольку датчик дорогой, чтобы продлить его жизнь меняйте воздушный фильтр каждые 5000км, т.к. больше всего нелюбят попадающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала. С ним проблемы возникают редко, иногда достаточно почистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.

1.3. Р.Х.Х. - регулятор холостого хода. Представляет из себя шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной незаведенного двигателя в холода. При неисправности могут "зависать" обороты холостого хода, сильно плавать либо двигатель будет глохнуть после сброса газа. Явным признаком умершего датчика может служать работающий двигатель но только при нажатой педали акселлератора. После отпускания - глохнет.

1.4 ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя нелинейно начинает работать педаль газа, прыгают обороты, "зависают". Рекомендую поставить бесконтактный датчик(чуть дороже) и забыть про его замену надолго.

1.5 ДК - датчик кислорода. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторов(в новых машинах их два - еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной "притупленного" разгона. Исправность самому определить сложно. Обычно делают перепрошивку контроллера для исключения этого датчика из работы.

2. Проверить бензонасос.

Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше заехать померить на диагностике. Работать с бензином на горячем двигателе все-таки самому опасно. Стоит проверить сеточку бензонасоса. Часто она засоряется и давления в рампе тут же падает, что может значительно влиять на разгон.

Плохие свечи - частые пропуски поджига. Заметно по тому, как плавают обороты на х.х. Рекомендую ставить проверенные(брать в престижных магазинах, дабы не нарваться на подделку) - NGK и Brisk. По опыту эксплуатации надежные и в тестах "За рулем" лидеры.

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Может быть из-за прогоревшего клапана(или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно возрастает расход бензина. На 8-клапанных моторах периодически нужно делать регулировку клапанов. Если ее давно не делали то это и может стать причиной низкой компрессии и ее разбросу по цилиндрам.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря , агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет , стука или шума во время работы . Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы и .

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина . Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить , катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние . Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить , чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно . Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

плохое топливо - если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Современные двигатели имеют большую экономичность, мощность, меньше загрязняют окружающую среду. Поэтому когда поведение двигателя изменяется, это сразу заметно. Если автомобиль «теряет» мощность, то это говорит, что в машине что-то неисправно. Это сразу же нужно выяснить, так как может стать причиной аварии в пути.

Если не тянет двигатель

У вас повредились тормозные колодки, а вы и не заметили. При движении они приведут к возгоранию колеса, потому что тормозная жидкость считается горючим материалом.

Или забился грязью топливный фильтр, это приведет к поломке топливного насоса, и он начнет работать с большой нагрузкой. Это две причины, при которых теряется мощность автомобиля, но могут быть и другие причины:

Когда на приборной панели загорается сигнальная лампа с двигателем, производят сканирование кодов неисправности. Если такого нет, переходите к следующему этапу.

Check engine
Когда загорается «check engine», к диагностическому разъему подключают сканер или производят самодиагностику. Следует заметить, что система контроля авто запишет ошибку при повторном запуске двигателя, если она появится вновь.

Когда двигатель работает нормально, то из памяти можно удалить существующей код. Бывают такие моменты, когда двигатель работает как-то не так, а лампочка так и не загорается. Все просто - компьютер не выявляет некоторые неисправности. К примеру, разъем OBD-II, когда впускные и выпускные клапана неправильно работают, этого компьютер не сможет определить, потому что неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра. Грязный воздушный фильтр для создания топливно-воздушной смеси уменьшает подачу воздуха. Это приводит к тому, что увеличивается расход топлива, что уменьшает подачу мощности двигателя. На работу двигателя влияет насколько воздушный фильтр хорошего качества. Не стоит гнаться за дешевизной, так как ремонт двигателя обойдется дороже. Было такое, когда ставили дешевый или не оригинальный фильтр, потом он рвался, а за ним по очереди выходили из строя кольца на поршнях, MAF-сенсор. Для проверки воздушного фильтра нужно открыть капот, извлечь фильтрующий элемент из корпуса и оценить его состояние. Если есть необходимость, заменить его.

Топливный фильтр может в систему подавать меньше топлива, что отражается на мощности. Для проверки его демонтируют и сливают остатки топлива. Продувают фильтр по ходу того, как в системе течет топливо. Чистый фильтр легко продувается. Если невозможно продуть или продувается трудно, то без всякого сожаления выбрасывайте его и помните, что он испортит топливный насос.

На регуляторе давления и в топливной системе, проверьте давление, если вы обладаете машиной с электронным впрыском, тогда топливный насос находится в бензобаке или на двигателе, если автомобиль с карбюратором. У многих автомобилей ухудшение работы связывают с топливным насосом. На некоторых авто для проверки давления на топливной магистрали есть специальный разъем. Если у вас его нет, подключите манометр. Узнать какое значение давления в магистрали вы можете в мануале на двигатель. В магистрали установлен регулятор, он сбрасывает обратно в бензобак излишнее давление. Бензобак может подтекать или быть неправильно настроен. С помощью воздушного насоса его можно проверить и постепенно повышать давление до паспортного. Когда, не достигнув его, открылся регулятор, то его нужно заменить.

Проверьте систему зажигания, посмотрите состояние высоковольтных проводов, свечи. Подробная инструкция, как проверять находится в мануалах к двигателю. Главное запомните, не стоит полагаться на обрывочные знания или на собственный опыт. Если вы упустите какой-нибудь нюанс, то испортите какой-нибудь элемент системы, к примеру, катушки зажигания.

Датчик давления или расхода воздуха помогает электронному блоку управления двигателем определить, сколько нужно подать топлива и сколько воздуха расходует двигатель, которые нужны для образования топливно-воздушной смеси. Когда датчики неисправны, компьютер неправильно рассчитает количество топлива. Компьютер запрограммирован на обрыв датчика или на короткое замыкание. Когда датчик неправильно работает, компьютер сообщит, что в топливной системе находится неправильная смесь. А вот источник вы будете искать сами. Для этого есть руководства по этапам проверки разных компонентов.

Чтобы провести стояночный тест, понадобится, чтобы перед вами было свободное пространство и был тахометр. Нужно прогреть двигатель автомобиля, затянуть ручной тормоз. Нажмите на педаль тормоза и переведите его в положение D селектор передач. Не отпуская педали тормоза, нажмите на педаль газа и смотрите за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000, то все нормально, для автомобилей с турбиной примерно 2200. Если показатели меньше или больше этого числа, тогда придется проверять автомат и ехать на СТО. Тест делается в течение нескольких секунд, и двигатель должен поработать на холостых оборотах. Необходимо чтобы перед собой было свободное пространство, на случай, если в автомобиле плохие тормоза.

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками и набрать скорость и обороты.

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество . Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, « » оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается « » на приборке.

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая у вас, можно узнать в сервисной книжке.

Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Какие воинские звания были в царской армии россии

Ошо Чакровое пение (Звуки чакр, Chakra Sounds Meditation) Мантры для чакр

Медитация на звук в пространстве

Проверьте свой уровень осознанности