Το UAZ-452 έχει λάβει μια ποικιλία από στοργικά ψευδώνυμα κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας: "Loaf" και "Loaf" - για την εξωτερική του ομοιότητα με ένα τούβλο ψωμιού, "Tablet" - για αξιόπιστη εξυπηρέτηση σε ιατρικούς οργανισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του και τα μεμονωμένα συστήματα - μετάδοση, σώμα ή διάγραμμα καλωδίωσης του UAZ 452 αποδείχθηκαν αρκετά ανθεκτικά. Ίσως αυτό ήταν το μόνο αυτοκίνητο εκείνα τα χρόνια που μπορούσε να φτάσει στα πιο απομακρυσμένα μέρη για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Η περίφημη Bukhanka έχει γίνει ένα όχημα πολλαπλών χρήσεων για τις αγροτικές περιοχές

Γνωρίστε το UAZ 452

Το αυτοκίνητο ήταν μια έκδοση φορτίου-επιβατικού οχήματος εκτός δρόμου με διάταξη τροχών 4x4. Το εργοστάσιο αυτοκινήτων του Ουλιάνοφσκ κατέκτησε την παραγωγή του μοντέλου το 1965.

Μπορείτε να αξιολογήσετε τις δυνατότητές του παρακολουθώντας το παρακάτω βίντεο:

Το UAZ 452 είναι ικανό να μεταφέρει φορτίο βάρους έως 700 κιλά στο πίσω μέρος. Επιπλέον, μπορεί να ρυμουλκήσει τρέιλερ βάρους 850 κιλών. Το όχημα έγινε πολύ δημοφιλές όχι μόνο σε ρωσικές συνθήκες εκτός δρόμου, αλλά χρησιμοποιήθηκε επίσης με επιτυχία σε μεγάλες πόλεις σε διάφορες χωρητικότητες (που απεικονίζεται στο άρθρο).

Συγκεκριμένα:

1. Σαν αυτοκίνητο της τροχαίας.
2. Ως πυροσβεστικό όχημα.
3. Αυτοκίνητο ασθενοφόρου?
4. Μανάβικο;
5. Βοηθητικό όχημα κ.λπ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύγχρονο έγχρωμο διάγραμμα καλωδίωσης του UAZ 452

Η ηλεκτρική καλωδίωση του UAZ 452 ήταν ένα απλό κύκλωμα μονού καλωδίου.

Δομικά είχε τις εξής λύσεις:

• Ο ρόλος του δεύτερου σύρματος έπαιξε το μεταλλικό σώμα και τα εξαρτήματα και τα συγκροτήματα που συνδέονται σε αυτό.
• Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και οι ενεργοποιητές είχαν την ένδειξη "-" στο περίβλημα. Το κόστος μιας τέτοιας λύσης δικαιολογούσε την ατέλεια του συστήματος.

Για αναφορά: Οι οδηγίες που παρέχονται για τον τακτικό έλεγχο των επαφών. Όταν οξειδωθούν, θα πρέπει να έχουν καθαριστεί με γυαλόχαρτο.

Μονάδα ισχύος

Ο χώρος του κινητήρα βρίσκεται ακριβώς μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς αυτό οφείλεται στη σχεδίασή του.

Η πρόσβαση στα εξαρτήματα και τα συγκροτήματα παρέχεται επίσης από την καμπίνα επιβατών αφαιρώντας το κάλυμμα, το οποίο:

• Παρέχεται προστασία για τον οδηγό και τους επιβάτες από τη διείσδυση των καυσαερίων.
• Προστατεύεται από τη σκόνη και τη βρωμιά.
• Χρησιμεύει ως πρόσθετο στοιχείο θέρμανσης (παθητικό - από θέρμανση).

Ο προηγουμένως χρησιμοποιημένος κινητήρας από την Pobeda αντικαταστάθηκε με έναν πιο σύγχρονο κινητήρα από το 21ο Volga. Αυτό διευκολύνθηκε από την έναρξη μιας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο αυτοκινήτων Zavolzhsky το 1964.

Σημείωση! Παρά τον σκεπτικισμό σχετικά με την ταλαιπωρία της εξυπηρέτησης ενός αυτοκινήτου cabover με τα χέρια σας, τα χρόνια λειτουργίας έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες.

Παθητική ασφάλεια οχημάτων

Η σχεδίαση του "Baton" με διάταξη cabover δημιούργησε επίσης αρχικά μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την ασφάλεια. Ωστόσο, μια σειρά δοκιμών πρόσκρουσης που διεξήχθησαν το 1971 στο χώρο δοκιμών Dmitrov απέδειξε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ο οδηγός και οι επιβάτες του UAZ 452 έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν τραυματισμούς.

Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ολοκληρωμένης δοκιμής "Tablets"

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού εξοπλισμού

Για τους σχεδιαστές, μια πιο δύσκολη διαδικασία εκείνα τα χρόνια ήταν να βρουν εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για τον εξοπλισμό των συστημάτων ανάφλεξης και φωτισμού.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γέμισμα της καμπίνας:

• χειριστήρια συστήματος οχήματος·
• συσκευές ελέγχου.

Εξωτερικός φωτισμός

Ό,τι μπορούσε να αποκτηθεί χρησιμοποιήθηκε για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή στον εργοστασιακό μεταφορέα.

Συγκεκριμένα:

• από τον προκάτοχο του Bukhanka, το GAZ-69, οι εργάτες του εργοστασίου δανείστηκαν έναν διακόπτη φώτων που λειτουργεί με τα πόδια.
• Από προβολείς GAZ-24 κ.λπ.

Σύστημα ανάφλεξης

Δεδομένου ότι ο κινητήρας Volgov εγκαταστάθηκε στο Loaves και στο Bukhanki, η καλωδίωση UAZ 452 για το σύστημα ανάφλεξης αντιγράφηκε σχεδόν πλήρως από αυτό.

Τελικά

Πολλοί από εμάς θυμόμαστε το θρυλικό αυτοκίνητο.

Ως εκ τούτου, η εμφάνισή του στην έκθεση αφιερωμένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε αντιληπτή ως μέρος της ένδοξης ιστορίας μας για την ανάπτυξη της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το καρβέλι βραβεύτηκε με τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός των οχημάτων UAZ-31512, UAZ-31514 και UAZ-31519 κατασκευάζεται σύμφωνα με ένα κύκλωμα μονού καλωδίου. Οι αρνητικοί ακροδέκτες των πηγών και των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται με το αμάξωμα και άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου, τα οποία λειτουργούν ως δεύτερο καλώδιο. Εποχούμενο δίκτυο DC, με ονομαστική τάση 12 Volt. Η προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων οργανώνεται μέσω ενός κιβωτίου ασφαλειών.

Για την εναλλαγή των κύριων κυκλωμάτων του αυτοκινήτου, χρησιμοποιείται ένας συνδυασμένος διακόπτης ανάφλεξης, που αποτελείται από ένα τμήμα επαφής και μια μηχανική αντικλεπτική συσκευή με κλειδαριά. Όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί, όλοι οι καταναλωτές τροφοδοτούνται από την μπαταρία και μετά την εκκίνηση του κινητήρα - με εναλλασσόμενο ρεύμα με ενσωματωμένη μονάδα ανορθωτή. Όταν η γεννήτρια λειτουργεί, η μπαταρία φορτίζεται.

Όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί, οι στροφές του ρότορα της γεννήτριας και, κατά συνέπεια, το παρεχόμενο ρεύμα δεν επαρκούν για την παροχή ισχύος σε ισχυρούς καταναλωτές, όπως προβολείς, υαλοκαθαριστήρες, ηλεκτρικούς ανεμιστήρες και συναγερμούς. Σε αυτή τη λειτουργία, η μπαταρία θα αποφορτιστεί.

Θέση και σκοπός των ασφαλειών για ηλεκτρικά κυκλώματα του εποχούμενου δικτύου των UAZ-31512, UAZ-31514 και UAZ-31519.

Για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων εξωτερικού φωτισμού του οχήματος από υπερφόρτωση, χρησιμοποιείται μια διμεταλλική ασφάλεια 29.3722 ή παρόμοια, η οποία τοποθετείται κάτω από τον πίνακα οργάνων στα αριστερά. Τρεις ασφάλειες 10 Amp είναι εγκατεστημένες στο κιβώτιο ασφαλειών PR103, τοποθετημένο στο διαμέρισμα του χώρου του κινητήρα. Προστατεύουν:

Νο. 1 - κυκλώματα συσκευών ελέγχου.
Νο. 2 - κυκλώματα δείκτη κατεύθυνσης.
Νο. 3 - κυκλώματα σημάτων συναγερμού και ήχου.

Η ασφάλεια Νο. 1 βρίσκεται πιο κοντά στη δεξιά πλευρά του οχήματος. Το κύκλωμα ισχύος του κινητήρα του ανεμιστήρα του θερμαντήρα προστατεύεται από μια ασφάλεια με ονομαστικό ρεύμα 6 Amps. Η ασφάλεια βρίσκεται στην πλεξούδα καλωδίωσης δίπλα στο διακόπτη του θερμαντήρα. Τα οχήματα UAZ-31512, UAZ-31514 και UAZ-31519 μπορούν να εξοπλιστούν με άλλες πρόσθετες ασφάλειες, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Έλεγχος των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του εποχούμενου δικτύου των UAZ-31512, UAZ-31514 και UAZ-31519 υπό τάση.

Τα ενεργά κυκλώματα ελέγχονται επίσης με αμπερόμετρο. Το βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα με τη συσκευή ή το τμήμα κυκλώματος που ελέγχεται. Εύρος μέτρησης 0–15 ή 0–25 Volt DC. Το αρνητικό καλώδιο (ανιχνευτής) συνδέεται με τη γείωση, το θετικό καλώδιο με τους καταναλωτές ή τις πηγές ρεύματος. Με την πτώση τάσης, μπορείτε να προσδιορίσετε μια δυσλειτουργία του κυκλώματος τροφοδοσίας - διακοπή, οξείδωση επαφών κ.λπ., καθώς και βραχυκύκλωμα στον καταναλωτή.

Για να ελέγξετε τα ενεργά κυκλώματα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια δοκιμαστική λυχνία με ισχύ όχι μεγαλύτερη από 3–4 W, σχεδιασμένη για τάση 12 Volt, για παράδειγμα τη λυχνία AMH12-3 που χρησιμοποιείται στον πίνακα οργάνων.

Το αμπερόμετρο πρέπει να έχει ανώτατο όριο μέτρησης τουλάχιστον 10 Amps DC, καθώς και προστασία υπερφόρτωσης. Συνδέουμε το αμπερόμετρο σε σειρά με τη συσκευή που δοκιμάζεται. Το συν της συσκευής συνδέεται με την τρέχουσα πηγή και το μείον συνδέεται με το συν του καταναλωτή. Εάν το ρεύμα είναι μικρότερο από το απαιτούμενο, τότε το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ελαττωματικό και εάν είναι μεγαλύτερο, έχει συμβεί βραχυκύκλωμα στον καταναλωτή.

Οι σχεδιαστές του εργοστασίου αυτοκινήτων του Ουλιάνοφσκ εξόπλισαν το UAZ 31512 με ηλεκτρικό εξοπλισμό. Το διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος UAZ 31512 μπορεί να χρειαστεί εάν είναι απαραίτητο για την επισκευή του αυτοκινήτου. Για ευκολία επισκευής, ο κατασκευαστής τοποθέτησε καλώδια με μόνωση διαφορετικών χρωμάτων στο αυτοκίνητο.

Ηλεκτρικός εξοπλισμός UAZ 31512

Το διάγραμμα καλωδίωσης του UAZ 31512 είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την αρχή ενός καλωδίου. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν μια κοινή αρνητική επαφή, που είναι το αμάξωμα του αυτοκινήτου.

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός ενός αυτοκινήτου αποτελείται από διάφορα συστήματα:

• Τροφή;
• Εκκίνηση και τροφοδοσία της μονάδας ισχύος.
• Οργανα μέτρησης;
• Εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός.
• Φωτεινή σηματοδότηση;
• Αυτόνομη θέρμανση;
• Καθαρισμός παρμπρίζ;
• Ηχητικός συναγερμός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την αποφυγή πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης, τα ηλεκτρικά κυκλώματα προστατεύονται με ασφάλειες.

Η ενσωματωμένη τάση του οχήματος είναι 12 Volt. Η τροφοδοσία παρέχεται από μια μπαταρία και μια γεννήτρια DC. Συνδέονται παράλληλα με το κύκλωμα. Η μπαταρία τροφοδοτεί τους καταναλωτές όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Μετά την έναρξη της εγκατάστασης, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός τροφοδοτείται από μια γεννήτρια.

Τροφοδοσία και εκκίνηση της μονάδας ισχύος

Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται με ηλεκτρική μίζα. Είναι ηλεκτροκινητήρας. Η μίζα είναι εξοπλισμένη με ρελέ συσπειρωτήρα. Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της συσκευής και την εμπλοκή του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης με τον σφόνδυλο του κινητήρα. Η μίζα ενεργοποιείται από απόσταση χρησιμοποιώντας το διακόπτη ανάφλεξης.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτό περιλαμβάνει:

1. Πηνίο υψηλής τάσης;
2. Διανομέας;
3. Μπουζί;
4. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ταχύτητας ρελαντί.
5. Αναγκαστικός διακόπτης ρελαντί.
6. Μονάδα ελέγχου ταχύτητας ρελαντί.
7. Διακόπτης.

Προειδοποιητικές λυχνίες και όργανα μέτρησης

Στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου υπάρχει ένα μπλοκ οργάνων και προειδοποιητικές λυχνίες. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος της λειτουργίας των εξαρτημάτων και των μηχανισμών της μηχανής. Εγκατεστημένο στον πίνακα:

• Μετρητής δείκτη για τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ. Οι μετρήσεις λαμβάνονται από έναν αισθητήρα που είναι εγκατεστημένος στην αριστερή ή τη δεξιά δεξαμενή.
• Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού. Υποδεικνύει τη θερμοκρασία στο σύστημα ψύξης του κινητήρα.
• Μανόμετρο πίεσης λαδιού στο σύστημα λίπανσης της μονάδας ισχύος.
• Βολτόμετρο. Χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της τάσης στο ενσωματωμένο δίκτυο.
• Λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης για την πίεση λαδιού και το υγρό στο σύστημα πέδησης.
• Προειδοποιητικές λυχνίες για δείκτες κατεύθυνσης, σύστημα χειρόφρενου, προβολείς μεσαίας σκάλας, υπέρβαση της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας ψυκτικού.

Εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με εξωτερικό και εσωτερικό φωτισμό. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα τη νύχτα. Το σχέδιο εξωτερικού φωτισμού περιλαμβάνει προβολείς μεσαίας/μεγάλης σκάλας, πλευρικά φώτα και φώτα πινακίδας κυκλοφορίας. Ο εξωτερικός φωτισμός ελέγχεται από έναν διακόπτη συνδυασμού.

Ο εσωτερικός φωτισμός γίνεται με τη μορφή εσωτερικού λαμπτήρα και λαμπτήρα για φωτισμό του χώρου του κινητήρα. Ο εσωτερικός φωτισμός ελέγχεται από έναν διακόπτη που είναι τοποθετημένος στον μπροστινό πίνακα. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε για.

ΑΝΑΦΟΡΑ: Ο εσωτερικός φωτισμός περιλαμβάνει φωτισμό οργάνων. Η φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού ελέγχεται από τον συνδυασμό διακόπτη εξωτερικού φωτισμού.

Φωτεινή σηματοδότηση

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του UAZ 31512 περιλαμβάνει ένα σύστημα φωτεινής σηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει δείκτες κατεύθυνσης, σήματα πέδησης και φως οπισθοπορείας αυτοκινήτου. Διάγραμμα σύνδεσης φλας σε UAZ 31512 με ρελέ RS 950. Χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για φλας και ενεργοποίηση των αλάρμ.

Η φωτεινή σηματοδότηση ελέγχεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

• Διακόπτης περιστροφής.
• Κουμπί φωτός διακοπής.
• Διακόπτης φώτων όπισθεν;

Θερμάστρα και κόρνα

Το UAZ 31512 είναι εξοπλισμένο με αυτόνομο θερμαντήρα. Η κυκλοφορία του ζεστού αέρα στην καμπίνα πραγματοποιείται από ανεμιστήρα. Ο κινητήρας του ανεμιστήρα ξεκινά από έναν διακόπτη που είναι τοποθετημένος στον πίνακα. Ο κινητήρας του ανεμιστήρα έχει δύο ταχύτητες ρότορα.

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ηχητικό σήμα. Είναι απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του αυτοκινήτου σε δημόσιους δρόμους. Υπό την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος, η μεμβράνη του σήματος αρχίζει να δονείται, παράγοντας ήχο. Το σήμα ελέγχεται από ένα κουμπί που βρίσκεται στο τιμόνι.

Καθαρισμός τζαμιών

Το παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου UAZ 31512 καθαρίζεται με ηλεκτρικές βούρτσες. Ο κινητήρας υαλοκαθαριστήρα έχει δύο λειτουργίες. Το σύστημα υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ περιλαμβάνει έναν ηλεκτρικό κινητήρα πλυντηρίου. Το σύστημα ελέγχεται από διακόπτη συνδυασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ηλεκτρικό διάγραμμα περιλαμβάνει μια υποδοχή για τη σύνδεση της καλωδίωσης του τρέιλερ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο εξοπλισμός UAZ 31512 αποτελείται από πολλά ηλεκτρικά κυκλώματα. Η καλωδίωση γίνεται με πολύχρωμα καλώδια. Αυτό διευκολύνει τη διαδικασία επισκευής εάν υπάρχει χρωματικός συνδυασμός.

Ηλεκτρικός εξοπλισμός αυτοκινήτων UAZ

Διαγράμματα ηλεκτρικού κυκλώματος

Όργανα και συναγερμοί

Γεννήτρια

Λάμπες, προβολείς, φανάρια

Σύνδεση επιπλέον καταναλωτών

Άλλες ηλεκτρολογικές ερωτήσεις

Ηλεκτρικά βαρούλκα - δείτε την ενότητα "Εξοπλισμός"

Όταν τροποποιείτε το κιβώτιο ασφαλειών, είναι επιτακτική ανάγκη να λάβετε υπόψη ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι το λεπτότερο τμήμα ολόκληρου του κυκλώματος. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ θέση πίσω του θα πρέπει να είναι παχύτερο, να αντέχει ρεύμα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ από τη ρύθμισή του (καύση ή απόρριψη θερμότητας), να αντέχει για λίγο (χωρίς καταστροφή κατά τη λειτουργία) το ρεύμα διακοπής EM (ωστόσο, για μηχανές αυτό δεν είναι σημαντικό, οι μηχανές με ρύθμιση EM δεν είναι ποτέ χρησιμοποιείται εκεί, αυτό μόνο για συστήματα υψηλής τάσης) και τέλος, κατά τη διάρκεια ενός βραχυκυκλώματος στο πιο απομακρυσμένο σημείο του κυκλώματος, έχει μια αντίσταση αρκετά χαμηλή ώστε το ρεύμα στο κύκλωμα να ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ τη ρύθμιση της ασφάλειας (για pathomptp - το ρεύμα θερμικής ρύθμισης ).
Αυτές είναι απαιτήσεις από το PUE, αλλά είναι σαφές ότι ακριβώς το ίδιο, για τους ίδιους λόγους, ισχύει για κυκλώματα χαμηλής τάσης και για ένα αυτοκίνητο.
Συνεπώς, είναι αδύνατο να κρεμάσετε τα πάντα σε ένα μεγάλο κουμπί ταυτόχρονα, παρόλο που έχει βαθμολογηθεί στα 100A. Τα καλώδια θα καούν και το κουμπί δεν θα απεμπλακεί. κρεμάστε τα σε ξεχωριστές ασφάλειες.
Εύτηκτο, θερμικό, οτιδήποτε - μόνο και μόνο για να τα χωρίσει. Επειδή η ρύθμισή τους απλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 20-30A, τα καλώδια στην πλεξούδα δεν αντέχουν τόσο πολύ (για μεγάλο χρονικό διάστημα) δείτε Επιλογή διατομής σύρματος αυτοκινήτουΕάν υπάρχουν περισσότεροι καταναλωτές, συνδέστε τους με διαφορετικές ασφάλειες, τους ίδιους προβολείς - έναν ανά ασφάλεια, τη σόμπα - με τις δικές σας κ.λπ., κ.λπ.

Τοποθέτησα δύο τυπικά μπλοκ - 6 ασφάλειες, υπεραρκετές. Η μία μονάδα τροφοδοτείται μόνο όταν η ανάφλεξη είναι ανοιχτή, η άλλη είναι συνεχώς. Πλεονεκτήματα μιας τυπικής μονάδας: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο σύρμα όσο και τυπικές ασφαλειώσεις Volgov (Zhiguli) (απλώς ισιώστε). Αρκετά αξιόπιστη στερέωση του συνδέσμου ασφαλειών και της ίδιας της ασφάλειας, το κόστος των ενθέτων είναι μια δεκάρα, για να μην αναφέρουμε το σύρμα (ένα επιχείρημα ενάντια σε εντελώς σύγχρονα μπλοκ και ασφάλειες για αυτά). Γενικά είναι θέμα γούστου. Μου αρέσει όταν όλος ο εξοπλισμός σε ένα αυτοκίνητο είναι του ίδιου τύπου.

Από την εμπειρία μου έχει ως εξής:
εάν αφήσετε την παλιά μονάδα χωρίς να κάνετε αλλαγές στην τυπική καλωδίωση και χρειάζεστε μια νέα (δεύτερη) για επιπλέον καταναλωτές που εγκαταστήσατε, τότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα Volgov και να την τοποθετήσετε κάπου στην καμπίνα.
Είναι καλό για την ευκολία αντικατάστασης των ασφαλειών, την ευκολία επιλογής της ισχύος τους (όχι μόνο 10Α, όπως το αρχικό καλώδιο, αλλά και 12Α και 14Α ακόμα και 20Α), κ.λπ.
Επίσης, το τυπικό έχει ένα σφάλμα που αν πιέσετε πολύ δυνατά την ασφάλεια μέσα. Μπορεί να βραχυκυκλώσει στο περίβλημα "πίσω από το μπλοκ".
Επιπλέον, οι ασφάλειες Volgovsky δεν κρέμονται στις πρίζες τους, η επαφή είναι πιο αξιόπιστη και το καλώδιο δεν τελειώνει

Υπάρχει μια εξτρεμιστική επιλογή - να κρεμάσετε τη συναρμολόγηση συνηθισμένων μηχανών στα 220V. Λειτουργεί και είναι πολύ αποτελεσματικό και αναστρέψιμο (κόψτε το - ενεργοποιήστε το προσεκτικά), αλλά είναι πολύ μεγάλο. Εδώ, μερικοί μανιακοί κάνουν ακριβώς αυτό, τους βιδώνουν απευθείας στο ταμπλό.

Εγκατέστησα έναν χάρακα Volgov για μένα. Αλλά δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά, θα εγκαταστήσω ένα δεύτερο. Είναι κατασκευασμένο έτσι: μια μεγάλη πλάκα από αλουμίνιο, πάνω της υπάρχει μια σειρά από ασφάλειες, πάνω της είναι όλοι οι διακόπτες (προβολείς, βομβητής) και διακόπτες (φλας, υαλοκαθαριστήρες). Δεν είναι πολύ βολικό να συνδέσετε ένα κοινό λεωφορείο, αλλά το κατάφερα με αυτόν τον τρόπο: υπάρχουν 2 επαφές που προέρχονται από κάθε ασφάλεια, λύγισα τις γειτονικές και τις κόλλησα καλά, αλλά δεν το θεωρώ αξιόπιστο, στο μέλλον. Θα κολλήσω μια χοντρή χάλκινη ράβδο. Δεν υπήρχαν ακόμη αμφιβολίες για την αξιοπιστία - η επαφή των ασφαλειών είναι επίπεδη και ευρεία και σφίγγει πολύ καλά. Υπάρχει μια ιδέα να κάνετε μια ένδειξη καμένων ασφαλειών για να δείτε αμέσως εάν όλα λειτουργούν σωστά, καθώς υπάρχουν δύο επαφές από το καθένα - κρεμάστε ένα LED σε καθεμία, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ναι, έσυρα όλο αυτό το μπλοκ στο σαλόνι. [Ιπποπόταμος 4x4]

UAZ Patriot (UAZ-3163)

Διανυσματικά διαγράμματα ηλεκτρικού εξοπλισμού 316X: (σχήματα που εστάλησαν από τον Viktor Gudkov)

Διαγράμματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων για αυτοκίνητα Προσοχή! - πολύ μεγάλο μέγεθος, περίπου 1,7 MB κάθε κύκλωμα, που έστειλε ο Maxim Smirnov):

Διαγράμματα ηλεκτρικού κυκλώματος για αυτοκίνητα (μέγεθος 415K), (453K), αποστέλλονται από τον [Sergey AS])
Διάγραμμα συστήματος ελέγχου κινητήρα (242K) UMZ-4213, UMZ-420, ZMZ-409, αποστολή από τον [Sergey AS])

UAZ-3151 (31512, 31514, 31519)

UAZ-3159 (Μπάρες)

Λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε οχήματα UAZ

Λαμπτήρες	Τύπος λαμπτήρα	Power, W
Προβολείς: μεγάλη και μεσαία σκάλα	A12-45x40	45Χ40
Φώτα στροφής (3962* / 3151*)	A12-50x40 / A12-45x40	50x40 / 45x40
Μπροστινά φώτα
- πλαϊνό φως	Α12-5	5
- δείκτες κατεύθυνσης	Α12-21-3	25
Πίσω φώτα
- πλαϊνό φως	Α12-5	5
- δείκτες κατεύθυνσης	Α12-21-3	25
- σήμα φρένων	Α12-21-3	25
Επαναληπτικοί φλας (σε όλα τα οχήματα εκτός από το 3303*)	Α12-5	5
Φως όπισθεν	Α12-21-3	25
Φως πινακίδας κυκλοφορίας	Α12-5	5
Φωτιστικό ειδικής πινακίδας (3962*)	Α12-21-3	25
Φως κάτω από την κουκούλα (315*)	Α12-21-3	25
Φωτισμός καμπίνας	Α12-1	2,1
φορητό λαμπτήρα	Α12-21-3	25
Φωτισμός οργάνων Έλεγχος των προβολέων μεγάλης σκάλας Έλεγχος πίεσης λαδιού έκτακτης ανάγκης Παρακολούθηση έκτακτης υπερθέρμανσης ψυκτικού Έλεγχος της συμπερίληψης δεικτών κατεύθυνσης Ένδειξη έκτακτης ανάγκης φρένων Ένδειξη χειρόφρενου	Α12-1	2,1
Έλεγχος ενεργοποίησης συναγερμού	A12-1.1 (A12-0.2?)	1,1 (0,8?)

Ποιους λαμπτήρες πρέπει να αγοράσετε;

Με την ευκαιρία, ελπίζω οι λάμπες να μην είναι της Ταϊβάν ή των Εμιράτων; Και τότε κάποτε αγόρασα (ήμουν νέος, πράσινος) αυτά - όμορφα, 100/90, super-duper, και μετά μέτρησα το ρεύμα με ένα δοκιμαστικό και αποδείχτηκε ότι ήταν 55/60, και γυαλίζουν επίσης στραβά. Αλλά τα γερμανικά (Narva, Philips) είναι ένα πράγμα - λάμπουν υπέροχα και η ποιότητα είναι εξαιρετική - αλλάζεις τη λάμπα, αλλά δεν χρειάζεται να ρυθμίσεις τους προβολείς - όλα παραμένουν ακριβώς στη θέση τους. [Αρχηγός]

Ως ειδικός σε αυτό το θέμα, μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν πρέπει να τσιγκουνεύεστε τους λαμπτήρες.
Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως αλογόνου αυτοκινήτων χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
1ο (φθηνό) - αυτοί είναι λαμπτήρες κατασκευασμένοι από g%#a, δηλ. λαμπτήρας από συνηθισμένο γυαλί, χαμηλής ποιότητας σπειροειδές μέταλλο, κακή συγκόλληση.
2ο (ακριβό) - αυτοί είναι λαμπτήρες υψηλής ποιότητας, δηλ. Λαμπτήρας από γυαλί χαλαζία, υψηλής ποιότητας σπειροειδές μέταλλο χωρίς ξένες ακαθαρσίες, προσεγμένη σφράγιση και συγκόλληση της βάσης.
3ος (απομίμηση) - αυτοί είναι λαμπτήρες κατασκευασμένοι από υλικά της πρώτης κατηγορίας, αλλά προσεκτικά, και πωλούνται σε τιμές ελαφρώς χαμηλότερες από τη δεύτερη.

Η συντριπτική πλειοψηφία των προβολέων αυτοκινήτων είναι σχεδιασμένοι για λαμπτήρες 55 ή 60/55 watt. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης υψηλότερης ισχύος δεν ενδείκνυται, καθώς η αύξηση της θέρμανσης ενός τέτοιου λαμπτήρα πολύυπερβαίνει την αύξηση του φωτισμού, η οποία παρεμπιπτόντως είναι πολύ μικρή. Οι σύγχρονοι λαμπτήρες χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους για την αύξηση της φωτεινής ροής.

Έχω τα τελευταία και στα δύο αυτοκίνητα, PHILIPS VISION PLUS +50%. Στο Niva, οι λαμπτήρες έχουν επιβιώσει από αμέτρητα μπάνια (όταν είναι αναμμένα, φυσικά) και τέσσερα ή πέντε σετ προβολέων, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα. Στο UAZ βιώνουν ήδη το δεύτερο σετ προβολέων τους. Και οι δύο λάμπες λειτουργούν και δεν πρόκειται να πεθάνουν ακόμα.

Ναι, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι πάντα καλύτερο να αγοράζετε τέτοιους λαμπτήρες ως σετ! Και δυστυχώς υπάρχουν και ψεύτικα... :-(
Από όσο γνωρίζω, το «εγγενές» PHILIPS VISION PLUS δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε διάφανο πλαστικό δοχείο! Μόνο σε χαρτόκουτα (σετ 2 τεμαχίων) ή σε blister σε χαρτόνι (τεμάχια).
Konstantin Martyanov Μάρτιος 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Πώς να βελτιώσετε τον τυπικό φωτισμό χωρίς τη χρήση πρόσθετου φωτισμού. προβολείς

Μπορείτε να εγκαταστήσετε οπτικά αλογόνου. (Για αυτοκίνητα που δεν το έχουν - (U) αλφάβητο)Για τους προβολείς αλογόνου, τα οπτικά πρέπει να φέρουν ευρετήριο H4. Εάν H2, τότε ο ανακλαστήρας θα καεί με την πάροδο του χρόνου. Τοποθέτησα οπτικά Η4, λάμπες 90/130 και έδωσα ρεύμα στις λάμπες μέσω ρελέ. Ο ποδοδιακόπτης δεν θα λειτουργήσει, θα καεί γρήγορα και θα υπάρξουν απώλειες σε κάθε είδους συνδέσεις. Και μετά χρησιμοποίησα ένα χοντρό καλώδιο για να σύρω την παροχή ρεύματος στα ρελέ (δύο ρελέ κρέμονται στον μπροστινό τοίχο κοντά στον αριστερό προβολέα), από το ρελέ ένα καλώδιο για να τροφοδοτήσω τη λάμπα (το πιο κοντινό από ένα ρελέ, το πιο μακριά από το άλλο) και χρησιμοποίησε τα παλιά τυπικά εγγενή καλώδια ως καλώδια εντολών για το ρελέ. Το φως είναι όμορφο, λάμπει μακριά, μόνο περιστασιακά λιώνει το πλαστικό περίβλημα των επαφών που οδηγούν στη λάμπα. Λοιπόν, μια φορά κάθε έξι μήνες, όχι πιο συχνά.

Μετά από αρκετά πειράματα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της ισχύος των λαμπτήρων δεν είναι η λύση. Αυξάνει τη θερμότητα και το φορτίο στη γεννήτρια
Τώρα έχω προβολείς με οπτικά H4 και λάμπες 100/90, αλλά αφού τοποθέτησα πρόσθετους προβολείς με οπτικά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (Hella), συνειδητοποίησα ότι οι οικιακόι προβολείς δεν είναι πολύ καλοί. Τοποθέτησα δύο προβολείς μεσαίας σκάλας από μια BMW Σειρά 5 σε αμάξωμα E12 (μοντέλο της δεκαετίας του '70) - το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία: η μεσαία σκάλα με λαμπτήρες 55 W είναι αρκετές φορές καλύτερη από την τυπική χρησιμοποιημένη 90 W.
Με την ίδια κατανάλωση ενέργειας, οι προβολείς Hell παρέχουν 2 φορές περισσότερη απόδοση φωτός από τους δικούς μας.
Επίσης, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι κατάλληλοι προβολείς από αυτοκίνητα Volkswagen της οικογένειας Golf ή της οικογένειας Transporter.
Επιπλέον, οι εισαγόμενοι προβολείς έχουν επίπεδο γυαλί, το οποίο απλοποιεί την αφαίρεση και την τοποθέτησή τους πίσω από το kengurin.

Ήρθα να αγοράσω λαμπτήρες και επέλεξα όχι τον πιο ακριβό και όχι τον φθηνότερο. Πλήρωσα, το παίρνω, το ανοίγω και κοιτάζω - ο ένας είναι ειλικρινά στραβός, ο άλλος δεν είναι στραβός, αλλά υπάρχει και κάτι λάθος σε αυτό. Παρατηρώ κάτι με το μάτι μου, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ζητώ από τον πωλητή να βρει απευθείας. Δεν έχω τίποτα να κάνω, ούτε και ο πωλητής, είναι καλοφαγωμένος και ευγενικός... Ως αποτέλεσμα, δεν βρίσκουμε λάμπες απευθείας σε τιμή έως 30 ρούβλια (φθηνό κατάστημα). Ωστόσο, δεν τα βρίσκουμε σε τιμή "έως 50". Είτε η σπείρα είναι στραβή, είτε κάτι άλλο. Τι γίνεται λοιπόν αν η λάμπα λέει "made in Germany" - δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Κοίταξα όλο αυτό το μάτσο και μπήκα στον πειρασμό από κανονικές γερμανικές λάμπες για 85 ρούβλια. ανά τεμάχιο - το σηκώνετε και βλέπετε ότι αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι κατασκευασμένο στη Γερμανία (άρα τι λέει ότι "made in germany" - κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί ούτως ή άλλως).
Το βράδυ πήγα να το εγκαταστήσω. Το εγκατέστησα, έφυγα στο σκοτάδι και μετά κατάλαβα γιατί έπρεπε να ρυθμίσετε/απορυθμίσετε τους προβολείς πριν - εξακολουθούσαν να τυφλώνουν τους ανθρώπους που έρχονταν. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΩΣ ΔΙΝΕΙ ΔΟΚΑ Η ΛΑΜΠΑ. Ακόμη και χωρίς προσαρμογές, αμέσως μετά την αλλαγή των λαμπτήρων, ήταν σαφές ότι το σημάδι στο έδαφος είχε γίνει σημαντικά «πιο κοντά» στο αυτοκίνητο, ακόμη και κατά μήκος των ορίων και στολή. Σε 5 λεπτά όλα προσαρμόστηκαν σύμφωνα με το βιβλίο, οδήγησα γύρω από την περιοχή, στη συνέχεια κατέβασα τη δέσμη λίγο περισσότερο στο επίπεδο όπου αρχίζει η γραμμή φωτός "εκεί που βγαίνει η γη" κάτω από την κουκούλα.
Ναι, τοποθέτησα τους συνηθισμένους λαμπτήρες 60/55 - και θα διαρκέσουν περισσότερο και δεν θα ζεσταθούν όπως οι πιο ισχυροί...

Έχω το Phillips blue vision για δεύτερη χρονιά, είμαι πολύ ευχαριστημένος... Φαίνεται ότι θαμπώνουν τους ανθρώπους που συναντούν λιγότερο (από παρατηρήσεις γνωστών), δίνουν ένα είδος λευκού-μπλε φωτός, πολύ διαφορετικό από το τυπικό προς το καλύτερο...

Από άποψη αντοχής, το καλύτερο που βρήκα από αλογόνα είναι το Tungsram 90/100 (ουγγρικό νομίζω), αρκετά φθηνό. Τα έχω από το 1999. Είχα περίπου 2 εβδομάδες εμπειρία οδήγησης μαζί τους (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ροστόφ στη βροχή και τη νύχτα για περίπου 8 ώρες) με οπτικά σπασμένα εντελώς από μια πέτρα. Ο λαμπτήρας είναι ακόμα ζωντανός, μόλις σκούπισα τη βρωμιά με ένα πανί :-))) Είναι καλύτερα να εγκαταστήσετε ειδικά οπτικά για H4 (το Zhiguli είναι κατάλληλο), χωρίς προσαρμογείς. Τοποθέτησα επίσης λαμπτήρες προβολέων εκεί: αφενός, είναι εντυπωσιακό :-))), αφετέρου, όταν οδηγείτε σε ελαφριά βροχή και ομίχλη (όταν δεν χρειάζονται ιδιαίτερα οι προβολείς), τα οπτικά θερμαίνονται, αποτρέποντας την καθίζηση της συμπύκνωσης μέσα τους.

Μην παρασυρθείτε με λαμπτήρες με ισχύ μεγαλύτερη από 55\60 W. Οι παρακάτω λόγοι:

1. Η χρήση λαμπτήρων υψηλότερης ισχύος απαγορεύεται στην Ευρώπη σε δημόσιους δρόμους και σοβαρές εταιρείες δεν παράγουν τέτοιους λαμπτήρες. Αντίστοιχα, δεν χρειάζεται να μιλάμε για καμία ποιότητα (του φωτισμού, πρώτα απ' όλα).
2. 90% - ότι η ισχύς ενός τέτοιου λαμπτήρα (90\100 ή περισσότερα watt) δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα με τη δηλωθείσα.
3. Λόγω της κακής ποιότητας κατασκευής, τέτοιοι λαμπτήρες φωτίζουν οτιδήποτε - ιπτάμενα ελικόπτερα, αστέρια, τυφλούς οδηγούς που έρχονται, αλλά όχι τον δρόμο. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι οι προβολείς λάμπουν πιο έντονα.
4. Επιπλέον, η ορατότητα των αντικειμένων για το ανθρώπινο μάτι στο κίτρινο φάσμα είναι υψηλότερη από ό,τι στο μπλε, επειδή είναι (κίτρινο) είναι πιο κοντά στο φυσικό φως του ήλιου. Πρόκειται για το ζήτημα του «βαμμένου» xenon

Σε ποια αυτοκίνητα είναι κατάλληλοι οι προβολείς για το UAZ;

Η διάμετρος και τα καθίσματα των προβολέων ενοποιούνται:
Zhiguli (2101), Moskvich M408, IZH412, Niva, UAZ, GAZ 24-2410, ZAZ968, GAZ, ZIL, φορτηγά Kamaz, λεωφορεία PAZ, LIAZ, LAZ, Kavz.
Απλά πρέπει να θυμάστε ότι υπάρχουν οπτικά που έχουν σχεδιαστεί για λαμπτήρες αλογόνου και αυτά που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτούς. Επίσης, ορισμένοι προβολείς έχουν τρύπες για τους προβολείς.
Και Διακόπτης ένδειξης βενζίνης

Έχω έναν διακόπτη αισθητήρα στάθμης καυσίμου κάτω από το κάθισμά μου (τον έβαλα εκεί για να μην τραβήξω τα καλώδια κάτω από τον πίνακα οργάνων) Υπολογιστής ταξιδιού για UAZ

Για τα μοντέλα καρμπυρατέρ, θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν αισθητήρα κατανάλωσης καυσίμου και έναν αισθητήρα ταχύτητας (συνήθως αυτός είναι ένας μετρητής παλμών, ο οποίος τοποθετείται στο κενό του άξονα του ταχύμετρου)

Αισθητήρας κατανάλωσης καυσίμου

Υπολογιστής ταξιδιού

Το στροφόμετρο (από το έξι) φαίνεται ιδανικό δίπλα (δεξιά) στο ταχύμετρο. Η σύνδεση είναι στάνταρ - όλα είναι γραμμένα εκεί στο σώμα του tach. Ένα - στο πηνίο (είτε άκρο χαμηλής τάσης). Ένα - +12V. Το ένα είναι η μάζα. Το ένα είναι ο οπίσθιος φωτισμός taha. Για διασκέδαση, μπορείτε να συνδέσετε το φως του χειρόφρενου. Οι λυχνίες αστοχίας της γεννήτριας θα παραμείνουν, αλλά δεν μπορούν να συνδεθούν χωρίς ρελέ. Και το αμορτισέρ υδατανθράκων ανοιχτό (κλειστό) φως. Τα τρία τελευταία δεν είναι συνδεδεμένα μαζί μου, δεν θέλω να τα βάζω ακόμα. Η τρύπα τρυπήθηκε με ένα τρυπάνι 2,5 mm κατά μήκος μιας περιφέρειας 3 mm μικρότερης από τη διάμετρο της περιφέρειας του tach και στη συνέχεια τελειώθηκε με μια στρογγυλή λίμα. Οι τρύπες πρέπει πρώτα να τρυπηθούν. Μην πιέζετε πολύ δυνατά το τρυπάνι! Διαφορετικά, το πάνελ θα τυλιχτεί στις τελευταίες τρύπες.

Ήθελα να χρησιμοποιήσω το Gazelle, γιατί το έξι χρησιμοποιεί μόνο το 1/3 της κλίμακας - η ταχύτητα δεν είναι η ίδια. Και μπορείτε να το τοποθετήσετε στην αριστερή πλευρά του πίνακα αντί για τις πλάκες αλλαγής ταχυτήτων. Επιπλέον, ο δείκτης είναι πιο οπτικός από τον ψηφιακό και έχει λιγότερη αδράνεια. [Μιχαήλ και Πούντο]

Τοποθέτησα στροφόμετρο 35.3813 (από Gazelle) (χωρίς πλαίσιο). Πήρα το περίβλημα από ένα παλιό ταχύμετρο, έκοψα την κλίμακα του στροφόμετρου στη διάμετρο της κλίμακας του ταχύμετρου (οι αριθμοί κόπηκαν λίγο, αλλά οι ενδείξεις ήταν ευανάγνωστες). Είναι σημαντικό να διατηρείτε τον διαφανή δακτύλιο οδηγό φωτός (από το ταχύμετρο) για να φωτίζει τη ζυγαριά· χωρίς αυτόν, η ζυγαριά δεν θα είναι ορατή τη νύχτα. Η τοποθεσία εγκατάστασης φαίνεται στη φωτογραφία. Διάγραμμα σύνδεσης.

Μόλις αγόρασα ένα στροφόμετρο από ένα 3110 τακτοποιημένο, είναι τόσο όμορφο με βελόνες και αριθμούς με οπίσθιο φωτισμό. Όταν δοκίμασα μια απλή σύνδεση, δεν λειτούργησε τίποτα. Μετά τη μελέτη των εγγράφων και των εγγράφων, όλα μπήκαν στη θέση τους. Συνδέεται ως εξής: υπάρχουν 3 επαφές στο πίσω μέρος του στροφόμετρου και 3 καλώδια πηγαίνουν σε αυτές: κόκκινο (το συνδέουμε στο "+" του διακόπτη ανάφλεξης, το σύνδεσα στο "+" του διακόπτη) , μπλε (πηγαίνει στη γείωση) και κίτρινο (πρέπει να συνδεθεί μέσω Συνδέουμε μια αντίσταση 62 kOhm με ισχύ τουλάχιστον 1 W στην επαφή βραχυκυκλώματος του διακόπτη ή στο πηνίο ανάφλεξης στην επαφή που συνδέεται με τον διακόπτη). Όλα λειτουργούν. Ναι, ευρετήριο συσκευής 449.3813. [Ιπποπόταμος 4x4]

Το Digital Multitronic, για παράδειγμα, είναι η απλούστερη επιλογή (μόνο 3 καλώδια): Τροφοδοσία από το κλειδί (πίνακας) και ένα καλώδιο σε μια πρόσθετη αντίσταση (στις οδηγίες, δείτε την ενότητα "Volga")
Κάηκε μερικές φορές (είτε από ασταθές τροφοδοτικό, είτε ο σχεδιασμός ήταν τέτοιος) - αντικαταστάθηκε υπό την εγγύηση. Στη συνέχεια, οι ηλεκτρολόγοι έφτιαξαν μια ασφάλεια σε αυτό (σε μια καρφίτσα) και τύλιξαν ένα πηνίο (;) - πρόσθετη αντίσταση. Ενώ δουλεύει...
Ένα πολύ χρήσιμο πράγμα - τώρα η ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ. [Beard U]

Η εγκατάσταση κράτησε 15 λεπτά. Δεν χρειάζεται να τρυπήσετε τίποτα. Συνδέεται με Velcro. Η θέση εγκατάστασης πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά. Εάν το απολιπάνετε καλά, τότε δεν θα μπορείτε να το σκίσετε με καμία δύναμη. Κόλλησα αδέξια το ίδιο στο 8. Στη συνέχεια, όταν το τράβηξα, έσπασα το σώμα της συσκευής. Το Velcro είναι δύναμη! [Φαύνος]
Φωτογραφία ψηφιακού στροφόμετρου τοποθετημένου στο περίβλημα του τιμονιού. [Αρχηγός]

Μετρά τις στροφές του κινητήρα (διπλό εύρος: όταν ξεπερνά το 1500, οι ενδείξεις γίνονται χοντροκομμένες ώστε να μην τρεμοπαίζουν οι αριθμοί), η θερμοκρασία του αέρα στην καμπίνα (ή έξω, αν ο αισθητήρας πεταχτεί έξω), δείχνει την ώρα, η θερμοκρασία μπορεί να απομνημονευθεί και να καταγραφεί στη μνήμη, δηλ. θυμάται τη μέγιστη και ρυθμίζει την ελάχιστη θερμοκρασία ανά ημέρα και ρυθμίζει την ώρα (θα είναι βολικό το χειμώνα να δούμε τι συνέβη με το UAZ τη νύχτα). Το επίπεδο φωτεινότητας είναι ρυθμιζόμενο σε τρεις θέσεις, ώστε να μην είναι ενοχλητικό τη νύχτα.

Τα ηλεκτρονικά στροφόμετρα περιοδικά «πεθαίνουν».
Ίσως αυτό οφείλεται στα καλώδια υψηλής τάσης (ακριβέστερα, με την κατανεμημένη αντίσταση τους): το ηλεκτρονικό μου στροφόμετρο ήθελε να λειτουργεί μόνο με "συγγενείς"καλώδια που ήταν αρχικά στο μακρύ μου κατσίκι.
Άλλα σετ καλωδίων για UAZ, συμπεριλαμβανομένων
1) σιλικόνη,
2) μαύρη βελανιδιά με παχύ χάλκινο πυρήνα,
3) τα κόκκινα είναι σχεδόν παρόμοια με τα «εγγενή», αλλά πιο σκληρά, με λεπτή χάλκινη φλέβα
προκάλεσε περιοδικές δυσλειτουργίες στις μετρήσεις, οι οποίες τελικά είχαν ως αποτέλεσμα το πάγωμα της συσκευής.

Βασικά τίποτα καλό:
Το ρολόι/ξυπνητήρι είναι άβολο, δείχνει σωστά την ταχύτητα μόνο σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +5 C, μετά αρχίζει να χαλάει, οι αριθμοί πηδούν... γενικά είναι καλύτερο από το 2106

Έχει νόημα μόνο αν χρειάζεται να γνωρίζετε τις καθιερωμένες ταχύτητες. Είναι πολύ αργό, ενώ σε αυτό το 2000 μπορεί να πάει από το 0 στο 3500. Χρειάζεσαι διακόπτη... Οικονόμετρο για UAZ

Το πράγμα είναι απαραίτητο και χρήσιμο, αλλά δεν είναι συσκευή, αλλά ένδειξη, δηλ. δείχνει ακριβώς το κενό στην πολλαπλή εισαγωγής. Δεν μπορείτε πάντα να καταλάβετε τι συμβαίνει πατώντας το πεντάλ, αλλά όταν οδηγείτε με οικονόμετρο σε έναν αυτοκινητόδρομο στην πράσινη ζώνη, μπορείτε πολύ καλά να ελέγξετε την ποσότητα της βενζίνης που διαφεύγει. Εγγυημένη για πώληση στο South Port, επίσης στο κατάστημα ανταλλακτικών κίτρινων φορτηγών στην περιφερειακή οδό της Μόσχας. Ένας υπολογιστής ταξιδιού κοστίζει μια τάξη μεγέθους περισσότερο και πρέπει επίσης να εγκατασταθεί. Με βοήθησε πολύ... αλλά δεν είναι η συσκευή που εξοικονομεί φυσικό αέριο, αλλά νομίζεις, και η ένδειξη δείχνει μόνο με σφάλμα 20-30 τοις εκατό, αλλά αυτό είναι αρκετά. (από UAZ-Hunter σε κανονικό UAZ)

Ηλεκτρονικό ταχύμετρο AR 20.3802 (οθόνη δύο γραμμών:
η πάνω γραμμή είναι η συνολική απόσταση σε μίλια (6 ψηφία, εμφανίζονται ασήμαντα μηδενικά), η κάτω γραμμή είναι ένας μετρητής ημερήσιου ταξιδιού με δυνατότητα επαναφοράς), αισθητήρας ταχύτητας AR 68.3843 (εξαπαλμικό, μη διέλευση, σπείρωμα M22, υποδοχή Kozmodemyanovsky). Κατασκευάζεται από την RAR (Ρίγα).

Υπήρχε μόνο μία δυσκολία κατά την εγκατάσταση - η παντελής έλλειψη πληροφοριών τόσο για το ταχύμετρο όσο και για το ηλεκτρικό κύκλωμα του Hunter. Η αναζήτηση δεν έφερε αποτελέσματα. Δεν ήταν επίσης δυνατό να βρεθεί η αρχική ζώνη με συνδέσμους. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη μέθοδο του επιστημονικού poking. Όλα είναι ξεκάθαρα με τον αισθητήρα: κόκκινο – ισχύς (+12 V) (μετά τον διακόπτη ανάφλεξης), μπλε – σήμα, μαύρο – γείωση. (Απλά έκοψα τον σύνδεσμο). Η υποδοχή του ταχύμετρου μοιάζει με αυτό (η αρίθμηση επαφών είναι συμβατική):

Ο σκοπός των ακίδων καθορίστηκε:
1. Γη.
2. Τροφοδοτικό (+12 V). (Μετά το διακόπτη ανάφλεξης). (Όταν εφαρμόζεται τάση, η ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων ενεργοποιείται. Όταν αφαιρεθεί η τάση, η απόσταση που διανύθηκε αποθηκεύεται).
3. Σήμα από τον αισθητήρα. (Στο μπλε καλώδιο του αισθητήρα).
4. Νυχτερινός φωτισμός (για φωτισμό οργάνων).
5. Έξοδος 12 volt για τροφοδοσία του αισθητήρα ταχύτητας.
6. Ένδειξη μεγάλης σκάλας (το σύμβολο στο κέντρο της ζυγαριάς ανάβει).
7. Δεν συμβαίνει τίποτα. (Μάλλον δεν έχει χρησιμοποιηθεί).
Λόγω έλλειψης ταιριάσματος του βύσματος, το συνέδεσα με μονά καλώδια με συγκολλημένες άκρες («μητέρες») από εξοπλισμό ήχου. Όλα λειτουργούν. Δεν κάνει θόρυβο. Το βέλος δεν πηδάει. Το σφάλμα είναι ελάχιστο. Και το βράδυ είναι απολύτως όμορφο.
Οκτώβριος 2005
Γιατί η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στάθμης καυσίμου δεν λειτουργεί και πώς να το διορθώσετε

Στις κατσίκες UAZ, στους αισθητήρες στάθμης καυσίμου στις δεξαμενές, δεν υπάρχει «επιπλέον» επαφή για τη λάμπα.

Η εγκατάσταση ενός μη τυπικού αισθητήρα στάθμης καυσίμου θα βοηθήσει στη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Για παράδειγμα, από το GAZ-53, είναι το ίδιο σε μέγεθος. Το έβαλα στην αριστερή δεξαμενή, συντόμευσα τη ράβδο του πλωτήρα στο UAZ κάνοντας έναν βρόχο. Συνέδεσα μια ενδεικτική λυχνία ρεζέρβας στη δεύτερη έξοδο και τοποθέτησα την ίδια τη λάμπα στο ταμπλό στην ένδειξη στάθμης καυσίμου (νέο μοντέλο). Όταν ξεμείνω από βενζίνη, το γνωρίζω αμέσως και δεν το μαντεύω όπως πριν. Πώς μπορώ να αποτρέψω τη σύσπαση του δείκτη καυσίμου στο παραμικρό χτύπημα στο δρόμο;

Παράλληλα με το μετρητή οθόνης, ενεργοποιήστε μια χωρητικότητα περίπου 500,0 uF στα 16 V - εγγυώμαι ότι δεν θα συσπαστεί (+ στον αισθητήρα του ρεζερβουάρ, για κάθε περίπτωση).

Ή μήπως το πρόβλημα είναι μια κακή επαφή στο ρυθμιστικό του ποτενσιόμετρου που βρίσκεται στη δεξαμενή; Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού σε UAZ

Μου το σύστησε ο πωλητής Alligator. Λοιπόν, το αγόρασα με εγκατάσταση. Στο σέρβις οι εγκαταστάτες συνοφρυώθηκαν, αλλά αφού πληρώθηκαν τα χρήματα, το εγκατέστησαν. Περάσαμε πολλή ώρα παίζοντας με την καλωδίωση στην πίσω πόρτα - το UAZ ήταν γυμνό και το σύρμα τραβήχτηκε κάτω, στο πλαίσιο. Και τότε αποδείχθηκε ότι το UAZ ήταν πολύ βαρύ για έναν τέτοιο συναγερμό. Δηλαδή, αν αυξήσετε την ευαισθησία, τότε οποιοδήποτε άγγιγμα στο αυτοκίνητο κοντά στον αισθητήρα ενεργοποιεί τη σειρήνα. Και ο εφεδρικός τροχός στο πίσω μέρος μπορεί να αφαιρεθεί ελεύθερα και ο αισθητήρας δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Αυτό έγινε μια μέρα...

Πρέπει να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι είτε μόνοι σας είτε μέσω συνδέσεων! Το έθεσα μέσω συνδέσεων - έτσι οι δάσκαλοι έβριζαν τα πάντα στον κόσμο! Το μέταλλο είναι χοντρό, οι προσεγγίσεις δύσκολες και όλα αυτά. Σύμφωνα με αυτούς, αποδεικνύεται ότι κατά την εγκατάσταση (σωστή και καλή, όπως για τον εαυτό σας) μπορείτε να βάλετε 3-4 αυτοκίνητα Lada στο UAZ! Εξ ου και το ηθικό δίδαγμα - δεν θα σου δώσουν μια καλή δουλειά όπως ακριβώς από το δρόμο!
P.S. Έχω μια μαγκούστα - είμαι χαρούμενος! Δεν λειτουργεί από μόνο του, αλλά όταν εισχωρήσετε ή αφαιρέσετε τον πίσω τροχό, ουρλιάζει.

Το UAZ-469 ήταν εξοπλισμένο με γεννήτρια G250-E1 και ρυθμιστή τάσης PP350 (201.3702). Τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε:

Οι γεννήτριες G250-E1 και G250-P2 διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα μεγέθη των τροχαλιών κίνησης· επιπλέον, η γεννήτρια G250-P2 δεν έχει έναν, αλλά δύο ακροδέκτες "Sh".
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ρυθμιστή PP132-A (2702.3702) είναι η παρουσία ενός διακόπτη τριών θέσεων, με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε το εύρος της ρυθμιζόμενης τάσης:

Είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας γεννήτριας Volga από το GAZ-31029(65A) σε ένα UAZ(40A);

Ναι, εγκαθίσταται χωρίς προβλήματα, μόνο το RR χρειάζεται καινούργιο, γιατί... Το τυπικό έχει σχεδιαστεί για ρεύμα 3 A, αλλά το χρειάζεστε για 5 A. Αγοράστε λοιπόν ένα Volgovsky RR. Παρεμπιπτόντως, συνδέεται διαφορετικά - το "+" από το βραχυκύκλωμα πηγαίνει σε μία βούρτσα και στον ακροδέκτη χωρίς γράμματα στο RR και ο ακροδέκτης "W" του RR συνδέεται με τη δεύτερη βούρτσα. Το ίδιο το RR είναι προσαρτημένο στη γείωση.
Αξίζει να αλλάξετε τη γεννήτρια - όχι μόνο παράγει περισσότερο ρεύμα, αλλά παράγει και σε χαμηλότερες ταχύτητες HF. [Chief] Ρυθμιστής ρελέ Volgovsky

Το Volgovsky RR, σε αντίθεση με το UAZ, θα επιτρέψει επίσης την εγκατάσταση μιας γεννήτριας 65 και 90 A.
Εάν δεν έχετε αυτήν τη στιγμή εξωτερικό RR, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο καλώδια - ένα "+" από την ανάφλεξη, το δεύτερο καλώδιο στη βούρτσα της γεννήτριας. Τοποθετείτε το RR στο σώμα, συνδέετε το καλώδιο στη βούρτσα στον ακροδέκτη "W" και το θετικό καλώδιο στον ακροδέκτη χωρίς ονομασία. Είναι καλύτερα να αγοράσετε ένα μπλοκ για τα τερματικά - μητέρα 2.
Στη συνέχεια, ελέγξτε τη διάταξη της βούρτσας. Εάν ταιριάζουν δύο καλώδια - ("+" από την ανάφλεξη και το δεύτερο από το PP) - τότε αφήστε τα πάντα όπως είναι. Ίσως ένα είναι κατάλληλο - από την RR, τότε θα πρέπει να αγοράσετε ένα συγκρότημα βούρτσας Volgov με δύο καλώδια (εκεί υπάρχουν δύο μπαμπάδες). Στη μία συνδέετε το καλώδιο από το RR, στην άλλη "+" από την ανάφλεξη. Καλύτερα να φοράς και μαξιλαράκι. [Αρχηγός] Γεννήτρια 90 αμπέρ για UAZ

Κατά την αντικατάσταση της γεννήτριας με μια πιο ισχυρή, συνιστάται να τοποθετείτε απευθείας το καλώδιο από τη γεννήτρια στην μπαταρία και να χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο μεγαλύτερης διατομής.

Το έβαλα από τη Shishiga, δεν θυμάμαι το όνομα. Έπρεπε να ξανατρυπήσω ελαφρώς τα ωτία στο μπλοκ κυλίνδρων, γενικά μπορούν να απομακρυνθούν (ξεσφίγγεις τα παξιμάδια και τα μετακινείς), αλλά μόνο το πίσω κινείται, έπρεπε να μετακινήσω λίγο και το μπροστινό, αλλά τώρα είναι καθολικά. Και αλλάξτε το μπουλόνι σε μεγαλύτερο. Ο ρυθμιστής εγκαταστάθηκε στην καμπίνα, Volgovsky p/conductor.
Η γεννήτρια σφράγισε:
Η περιέλιξη του στάτορα γεμίστηκε με εποξειδικό, προσεκτικά, σε πολλά περάσματα. Το πέταλο είναι επίσης ένα λεπτό στρώμα, το καθεστώς θερμοκρασίας δεν θα εξαφανιστεί πολύ, είναι αρκετά θερμοαγώγιμο. Οι βίδες είναι σε κόκκινο στεγανωτικό. Πρέπει οπωσδήποτε να αερίζεται. Έτσι, δεν είναι δυνατή η σφράγιση της περιέλιξης διέγερσης, δηλ. Όταν βυθιστεί στο νερό, προφανώς δεν θα παράγει ακόμα, αλλά δεν πρέπει να πετάξει έξω, αν και δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα.

Γέμισα με γκάζι 66. Ναι, στην εμφάνιση μοιάζει με ένα μικρό πυρηνικό εργοστάσιο. Στην αρχή νόμιζα ότι δεν θα ταίριαζε εκεί. Αλλά δεν είναι μια τυπική βάση, είναι ρυθμιζόμενο σε πλάτος στο κάτω μέρος. Έπρεπε να το αρχειοθετήσω λίγο. Και αναγκάστηκα να κόψω και τη μισή τροχαλία :) έχει δύο ρέματα, αλλιώς κολλάει στον κρεατομηχανή. Οδηγώ πάνω από ένα μήνα τώρα, κάθε είδους βόλτες, Tver, βαρούλκα πολυελαίου, όλα... λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Προβλήματα γεννήτριας 90 αμπέρ - δίοδοι Έχοντας αποσυναρμολογήσει μια δυσλειτουργική γεννήτρια 90 amp, ανακάλυψα ότι 3 στις 6 δίοδοι είχαν καεί. Η νέα γεννήτρια που παρέχεται (επίσης 90 A) εγείρει επίσης αμφιβολίες - υπάρχει η εντύπωση ότι στην αρχή «τροφοδοτούσε» καλύτερα (δηλαδή, προφανώς κάηκε μια δίοδος). [Chief]

Πήρα ένα για μένα, για 90Α, γράφτηκε ότι ήταν για GAZ-53 και UAZ. Πριν το εγκαταστήσω, το άνοιξα και το κοίταξα. Όλα μέσα είναι εντάξει (περιελίξεις, βούρτσες, ρουλεμάν). Έβγαλα τις διόδους, τις δοκίμασα για ρεύμα - 2 κάηκαν

Από το GAZ-53 είναι εντελώς παρόμοιο με το UAZ. Υπάρχουν όμως και 2 τύποι, στάνταρ (65Α) και 90Α. Η γεννήτρια GAZ-53 δεν έχει tablet. Εκείνοι. πετάξτε τις βούρτσες με τον ακροδέκτη "Ш" και φορέστε το tablet.
Παρεμπιπτόντως: οι γεννήτριες από τις UAZ, Bychka, 53rd Lawn είναι όλες σαν αδέρφια, τόσο σε μέγεθος όσο και σε ποιότητα

Γεννήτρια 90Α από το Audi 100.
Αλλαγές: Το αυτί τρυπήθηκε για το μπουλόνι UAZ + ο τυπικός σύνδεσμος τροποποιήθηκε ελαφρώς με την προσθήκη ενός δακτυλίου για το μπουλόνι. Το θέμα της επανεπεξεργασίας της στερέωσης και της δημιουργίας δακτυλίου (είναι δυνατές πολλές χοντρές ροδέλες) είναι να τοποθετήσετε την τροχαλία της γεννήτριας με την τροχαλία της αντλίας στο ίδιο επίπεδο.
Παρεμπιπτόντως, οι γεννήτριες 90 αμπέρ από το Audi 100 διατίθενται σε 2 τύπους. Χρειάζεστε ένα με ένα μεγάλο μάτι για το μπουλόνι (ο άλλος τύπος έχει δύο μικρά αυτιά). Αλλά εξακολουθώ να προτείνω να αναζητήσετε μια γεννήτρια με το δικό σας UAZ στα χέρια σας. Και υπάρχουν διαφορετικές τροχαλίες, αλλά υπάρχει πρακτικά μία σαν την UAZ - πάρτε την. Εδώ (Μινσκ) μια τέτοια γεννήτρια κοστίζει 25-30 USD. Γιατί πρέπει να μετακινήσετε τη γέφυρα διόδου στην καμπίνα;

Σε δύσκολες συνθήκες, η θερμοκρασία κάτω από την κουκούλα θα είναι 80-100 μοίρες. Και οι ημιαγωγοί διατηρούν την απόδοσή τους έως το πολύ 70 μοίρες. Εκείνοι. γέφυρα διόδου, RR, αν είναι κάτω από το καπό, απλά θα σταματήσουν να λειτουργούν.

Υπάρχει ένας άλλος λόγος: απ' όσο ξέρω, οι δίοδοι είναι γυάλινες και αφού έχουν θερμανθεί σε θερμοκρασία λειτουργίας, τη διατηρούν όσο λειτουργεί η γεννήτρια, εσείς (ή εγώ, ή κάποιος άλλος: o)) οδηγείτε στο νερό, σκάνε στο νερό όταν βυθίζονται σε αυτό λόγω της διαφοράς θερμοκρασιών και φεύγοντας από το ford, βγάζεις μια νεκρή γεννήτρια. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους τα φέρνω στο σαλόνι.

Γεννήτρια λεωφορείου από την LIAZ, τύπου KATEK G-286 A, 14 V 80 A. Το “συν” του είναι ότι βγάζει ρεύμα από τις 500 στροφές, αλλά οι διαστάσεις, το βάρος και η προσγείωση... Για να το τοποθετήσω, έπρεπε να φτιάξω νέο βραχίονα από χοντρή σιδερένια λωρίδα χρησιμοποιώντας μύλο και συγκόλληση. Τώρα το κούμπωμα έχει πέσει λίγο. Μια μικρή τροχαλία σάς επιτρέπει να τροφοδοτείτε τα Carlsons στο ρελαντί χωρίς να αδειάζετε την μπαταρία. Σε αυτή την κατάσταση λείπει μόνο μία ζώνη. Η εικόνα δείχνει δύο ιμάντες και μια τροχαλία Gas 24-10 στον στροφαλοφόρο άξονα.

Είδα από το ΠΑΖ ήταν στα 120Α. Ιδιο μέγεθος. Η όλη αλλαγή καταλήγει στο κόψιμο των συνδετήρων από τη γωνία με ένα μύλο. Γιατί χρειάζεστε μια πιο ισχυρή γεννήτρια για να φορτίσετε μια ισχυρή μπαταρία;

Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ένα κύκλωμα φόρτισης σταθερής τάσης για την μπαταρία.
Εάν εγκαταστήσετε μια πιο μεγάλη μπαταρία, τότε θα σας πάρει περισσότερο ρεύμα κατά τη φόρτιση. Επομένως, η παροχή ρεύματος που παρέχεται από τη γεννήτρια θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστάται η εγκατάσταση του με μεγαλύτερη μπαταρία - μια πιο ισχυρή γεννήτρια.
Το ενσωματωμένο δίκτυο διαθέτει έναν ρυθμιστή ρελέ του οποίου η αποστολή είναι να διατηρεί την τάση εντός ορισμένων ορίων. Καθώς το φορτίο αυξάνεται, ο ρυθμιστής ρελέ αυξάνει τη διάρκεια των ρευμάτων ελέγχου στο τύλιγμα διέγερσης της γεννήτριας και έτσι αναγκάζει τη γεννήτρια να παρέχει περισσότερο ρεύμα σε σταθερή τάση.
Αυτό μπορεί να συνεχιστεί έως ότου το φορτίο υπερβεί το μέγιστο της γεννήτριας (στην πρώτη περίπτωση είναι 90Α). Εάν ξεπεραστεί το μέγιστο, ο ρυθμιστής ρελέ δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει την τάση, επειδή Δεν υπάρχει που να αυξηθεί το ρεύμα. Αντίστοιχα, η τάση θα πέσει (πέσει). Λοιπόν, φυσικά, για μια γεννήτρια 100Α η πτώση τάσης θα συμβεί αργότερα - δηλ. μπορεί να αντέξει 10Α περισσότερο φορτίο. Αυτό είναι όλο. Και αν το φορτίο είναι μικρότερο από 100Α, τότε θα συμπεριφέρεται ακριβώς όπως και τα 90Α. [Καθηγητής] Δεν είναι επικίνδυνο να εγκαταστήσετε μια γεννήτρια με περισσότερη ισχύ από την μπαταρία;
Όταν ξεκινάω το UAZ το πρωί, και τα 85 Αμπερ (από τη γεννήτρια) φορτίζουν την μπαταρία (αν και για λίγο). Ταυτόχρονα, σε οποιοδήποτε βιβλίο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γράφει ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ να φορτίσεις την μπαταρία με ρεύμα μεγαλύτερο από το 1/10 της χωρητικότητάς της, δηλαδή στην περίπτωσή μου 6,5 A. Και εδώ υπάρχει μια δεκατριπλάσια υπέρβαση ?

Εν ολίγοις, αυτόματο. γεννήτρια + (ρελέ-ρυθμιστής) είναι μια πηγή τάσης - το καθήκον της είναι να διατηρεί μια περισσότερο ή λιγότερο σταθερή τάση στο ενσωματωμένο δίκτυο. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, το ρεύμα που δείχνει το αμπερόμετρο καθορίζεται από την "επιθυμία" της γεννήτριας να παρέχει 13-14 V στο δίκτυο και η ίδια η μπαταρία αποφασίζει πόσο χρειάζεται και την παίρνει από την κοιλιά, με τρόμο από την απόρριψη που μόλις του συνέβη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται στη σχεδίαση και παρέχονται τα πάντα για - 10ωρη φόρτιση - 1/10 χωρητικότητα, 20 ώρες και ταχεία φόρτιση - 300% της πρώτης (για εισαγόμενα έως 500).
"ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ να φορτίσεις την μπαταρία με ρεύμα μεγαλύτερο από το 1/10 της χωρητικότητάς της" - Συμφωνώ, αλλά στις προδιαγραφές για την μπαταρία υπάρχει μια παράμετρος "βραχυπρόθεσμα"ή "μη καταστροφικό"ρεύμα φόρτισης. Άρα το 1/10 είναι συνεχήςχρέωση.

Υπάρχουν συσκευές που «εξομαλύνουν» αυτή τη βραχυπρόθεσμη φόρτιση· προσπαθούν να αντικαταστήσουν την πηγή τάσης με μια πηγή ρεύματος.
7Α στην αρχή της εργασίας θα παρέχει περίπου. 13V, και μετά λογ. θα φορτίσει (αρκετά γρήγορα) και θα "αρνηθεί" να πάρει τόσα πολλά, η τάση θα αρχίσει να αυξάνεται - μέχρι την τάση χωρίς φορτίο της γεννήτριας (περίπου 18 V) για να αναγκάσει την μπαταρία. "μεθούν". Έκανα μια παρόμοια συσκευή και μελέτησα το θέμα στην πορεία.
Περίληψη:αν λογ. αν είναι καλό, θα διαρκέσει 6 χρόνια, αλλά αν είναι κακό, οι συνθήκες του θερμοκηπίου δεν θα το βοηθήσουν. Πώς να ελέγξετε τη γεννήτρια;

Η περιέλιξη πεδίου μπορεί να ελεγχθεί χωρίς αποσυναρμολόγηση της γεννήτριας - η αντίσταση μεταξύ των δακτυλίων ολίσθησης πρέπει να είναι 2,5 ohms.
Για να ελέγξετε τη γέφυρα της διόδου, η γεννήτρια πρέπει να αποσυναρμολογηθεί (αν και πιστεύω ότι εάν η γεννήτρια είναι 65 A, η πιθανότητα να πετάξουν έξω οι δίοδοι είναι μικρή). Ωστόσο, ελέγχονται με αυτόν τον τρόπο: παίρνετε μια λάμπα με καλώδια, αγκιστρώνετε το ένα καλώδιο στο "+", το άλλο στο μπουλόνι επαφής της περιέλιξης (αποσυνδέστε την ίδια την περιέλιξη). Εφαρμόζετε το καλώδιο "-" με τη σειρά του στους θετικούς και αρνητικούς ακροδέκτες του μπλοκ. Στη μία περίπτωση η λάμπα πρέπει να ανάβει, στην άλλη όχι. Εάν η λυχνία στο μπουλόνι δεν ανάβει καθόλου, η δίοδος έχει καεί. Εάν ανάψει με οποιονδήποτε τρόπο, η δίοδος βραχυκυκλώνεται. Ελέγχετε και τα τρία μπουλόνια με τη σειρά, αλλάζετε τα καλώδια πηγαίνοντας στο + και - της μπαταρίας και ελέγξτε ξανά και τα τρία μπουλόνια. [Chief] Σκέψεις για τη βελτίωση της παροχής ρεύματος

Θέλω να δημιουργήσω ένα κύκλωμα με δύο γεννήτριες, αλλά έτσι ώστε τα κυκλώματά τους να μην αγγίζουν και η μία από τις γεννήτριες να μην λειτουργεί καθόλου στην κανονική της κατάσταση, αλλά είναι ενεργοποιημένη μόνο για επιπλέον φορτίο (πολυέλαιος, βαρούλκο κ.λπ.) ..
Αντέγραψα αυτό το διάγραμμα από ένα παλιό γερμανικό(;) τζιπ. Έτσι ακριβώς έγινε εκεί: 2 γεννήτριες και στις δύο πλευρές του κινητήρα. Και φαίνεται φυσιολογικό...

Υπάρχουν δύο πτυχές του προβλήματος - η αξιοπιστία και το κόστος. Αγοράστε μια ισχυρή γεννήτρια ξένης κατασκευής και βάλτε τη δική σας στο απόθεμα. Λύθηκαν τεχνικά προβλήματα, αξιοπιστία - αν συμβεί κάτι τοποθετούμε την εναπομείνασα ρεζέρβα γνήσια γεννήτρια· από άποψη χρημάτων νομίζω ότι το κόστος είναι τουλάχιστον συγκρίσιμο...[_BYKA]

Έχω σχέδια για 2 μπλοκ ασφαλειών - 1η (κουκούλα) - ρελέ φωτός (υψηλή και χαμηλή), ηχητικά σήματα, carlosons. Ένα χοντρό καλώδιο από την μπαταρία πηγαίνει σε αυτό, καθώς υπάρχει ένα σημαντικό ρεύμα εκεί. Τα καλώδια ελέγχου είναι λεπτά, από το εσωτερικό. Όλες οι περιελίξεις του ρελέ προστατεύονται από 1 κοινή ασφάλεια. Οι επαφές ρελέ και οι καταναλωτές προστατεύονται ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Υπάρχουν ήδη πολλά ρελέ και ασφάλειες για αυτόν τον πυρηνικό σταθμό. Σχεδίαζα να το κάνω σφραγισμένο και να το τοποθετήσω στο μπροστινό πλαίσιο του χώρου του κινητήρα, καθώς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας ηλεκτρονικά εκεί, αλλά θα επιτρέψει σε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας να είναι κοντά. Αν και μπορείτε να πάτε στο σαλόνι.
2ο κουτί στην καμπίνα. Όλα τα άλλα είναι μέσα - ηλεκτρικά για υαλοκαθαριστήρες και ροδέλες (πίσω και μπροστά), συστήματα ανάφλεξης, τακτοποιημένοι, ραδιοφωνικοί σταθμοί, μουσική, φλας/φώτα κινδύνου, πρίζες, εσωτερικός φωτισμός, ηλεκτρικά γεννήτρια (ανορθωτής, RR) κ.λπ.

Για να αποτρέψετε την αποφόρτιση της μπαταρίας στο μηδέν, σας συμβουλεύω να αλλάξετε ελαφρώς το κύκλωμα φωτός έτσι ώστε οι προβολείς να ανάβουν μόνο όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας έμεναν διαστάσεις που μπορεί να μην έχουν χρόνο να αποφορτίσετε πλήρως την μπαταρία. Και για βραχυπρόθεσμο φωτισμό των χώρων για πικνίκ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προβολέα εύρεσης. 11.2001 [Αρχηγός] Πώς να αποσυναρμολογήσετε ένα bendix χωρίς ζημιά;

Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό κατσαβίδι, τραβήξτε προσεκτικά την άκρη του κυλίνδρου και γύρω και γύρω! :-)) Όταν το κυλινδρικό σώμα αρχίσει να κινείται προς το γρανάζι, στη συνέχεια για να δώσετε στις ραβδωτές άκρες (λόγω της κάμψης με ένα κατσαβίδι) το σωστό στρογγυλό σχήμα, μετακινήστε τη μία πλευρά στο κυλινδρικό μέρος του σώματος του συμπλέκτη και ισιώστε τα με ένα σφυρί. Μπορείτε να το κάνετε διαφορετικά (αν και είναι πιο κουραστικό :-)) - κόψτε την τυλιγμένη άκρη σε τομείς (3-5 mm) και λυγίστε τους. Συναρμολογήστε ξανά με την αντίστροφη σειρά χρησιμοποιώντας ένα σφυρί - λυγίστε προσεκτικά τις άκρες της αναδίπλωσης, χτυπώντας τις σε κύκλο. [Αρχηγός] Ρύθμιση Bendix

Γύρισες τον άξονα της μίζας; Είναι εκκεντρικό και ρυθμίζει την «έκταση» του Bendix. Αυτό ελέγχεται με αυτόν τον τρόπο - με την αφαίρεση της μίζας, εφαρμόστε ένα συν στον ακροδέκτη ελέγχου του ρελέ ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (μην συνδέσετε το "+" στο μπουλόνι ισχύος, αλλά συνδέστε το περίβλημα της μίζας στη γείωση). Σε αυτή την περίπτωση, το bendix πηδά έξω, αλλά ο οπλισμός δεν περιστρέφεται. Το Bendix δεν πρέπει να φτάνει στον ωστικό δακτύλιο κατά 1-2 mm. Από την πρακτική, ακόμη και τα μισοφθαρμένα δόντια του σφονδύλου συλλαμβάνονται κανονικά.
Η "υποπαραγωγή" του Bendix είναι αρκετά συνηθισμένη σε νέους εκκινητές. Ένα άλλο αντίθετο είναι η «μετάβαση». Σε αυτήν την περίπτωση, το bendix στηρίζεται στην κορώνα, αλλά οι επαφές ισχύος του εκκινητή δεν έχουν κλείσει ακόμα - και δεν περιστρέφεται. Δηλαδή, όταν ενεργοποιείται, η μίζα κάνει ένα «κλικ» και σιωπά. [Αρχηγός] Γιατί η μίζα γύρισε αργά;

Εάν η μπαταρία είναι επισκευή, τότε ένας από τους λόγους μπορεί να είναι η κακή γείωση στον κινητήρα. Ακόμα κι αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε δεν θα ήταν περιττό να εκτελέσετε την ακόλουθη λειτουργία:
Αγόρασα μόνωση χαλκού 8mm με χάλκινα αυτιά (80r). Δεν ήθελα να σέρνομαι κάτω από το αυτοκίνητο στη λάσπη, το βίδωσα στο σημείο όπου ταίριαζε - μια άκρη στο κάλυμμα του βραχίονα για τη στερέωση του βραχίονα κάποιου εύκαμπτου σωλήνα (λάστιχο ρυθμιστή κενού - (U)). Το δεύτερο άκρο έφτασε ακριβώς στο πλησιέστερο μπουλόνι στο σώμα - αποδείχθηκε ότι ήταν η επάνω βίδα που στερεώνει το πηνίο. Εκεί το βίδωσα κάτω από το πηνίο.
Παρατήρησα αμέσως το αποτέλεσμα - το σύρμα από το γονίδιο σταμάτησε να θερμαίνεται, η μίζα άρχισε να περιστρέφεται 2 φορές πιο γρήγορα. Δεν άγγιξα καθόλου την παλιά λυγαριά - αφήστε την να κρεμαστεί. Επιλογή της διατομής του καλωδίου αυτοκινήτου

Ονομ. διατομή, mm2	Αντοχή ρεύματος σε ένα μόνο καλώδιο, A υπό συνεχές φορτίο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, o C
	20	30	50	80
0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

Σημείωση: κατά την τοποθέτηση συρμάτων με διατομή 0,5 - 4,0 mm2 σε δέσμες, η διατομή των οποίων περιέχει από δύο έως επτά καλώδια κατά μήκος της διαδρομής, το επιτρεπόμενο ρεύμα στο καλώδιο είναι 0,55 του ρεύματος σε ένα μόνο καλώδιο σύμφωνα στο τραπέζι, και όταν η παρουσία 8-19 καλωδίων - 0,38 του ρεύματος σε ένα μόνο καλώδιο. [Συχνές ερωτήσεις Lada] Υπάρχει ταχύμετρο με "ημερήσια χιλιόμετρα" για το UAZ;

Πάρτε το από το Βόλγα - όλα είναι ένα προς ένα (ταχύτητα και απόσταση). Το δοκίμασα μόνος μου. Οι σχέσεις μετάδοσης του ταχύμετρου είναι οι ίδιες, επομένως είναι εύκολο να σηκωθείτε από το 2410. Από το 3110 είναι χειρότερο - χρειάζεστε έναν αισθητήρα ταχύτητας για το κουτί. [Αρχηγός] Βελτιωμένος οπίσθιος φωτισμός ταχύμετρου

Πραγματικά με ενόχλησε που δεν μπορούσα να δω το ταχύμετρο στο σκοτάδι...
Αλλά γενικά, δεν βλάπτει, αλλά δεν είναι ευχάριστο.
Αποσυναρμολογημένο. Ένα σχεδιαστικό ελάττωμα είναι ότι ο λαμπτήρας οπίσθιου φωτισμού βρίσκεται στο κάτω μέρος και καλύπτεται από τον μηχανισμό του ταχύμετρου. Ως αποτέλεσμα, κανονικά φωτίζεται μόνο το κάτω μέρος, κάτι που δεν ενδιαφέρει καθόλου το χιλιομετρητή. Στο επάνω μέρος υπάρχει μια ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας. Υπάρχει ένας σιδερένιος σωλήνας που τρέχει από μέσα έτσι ώστε να λάμπει μόνο η τρύπα στο καντράν και υπάρχει ένα φίλτρο μπλε φωτός στο σωλήνα.
Η λάμπα οπίσθιου φωτισμού έχει ένα φίλτρο πράσινου φωτός σε μορφή καπακιού. Το όλο θέμα είναι στα πριτσίνια.
Σκέφτηκα ότι ο φωτισμός του πάνω μέρους του ταχύμετρου ήταν πιο σημαντικός για μένα - όπου είναι η ζυγαριά και πέταξα τη λάμπα μεγάλης σκάλας και έσπασε το σωλήνα. Αντικατέστησα τη λάμπα οπίσθιου φωτισμού στη θέση των λαμπτήρων μεγάλης σκάλας.
Τώρα ο οπίσθιος φωτισμός του ταχύμετρου είναι απλώς ένα παραμύθι! Δεν περίμενα καν τέτοιο αποτέλεσμα :) Βαθμονόμηση του μετρητή θερμοκρασίας ψυκτικού

Στο UAZ μου τοποθέτησα μια μεταβλητή αντίσταση παράλληλα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας για να βαθμονομήσω το μετρητή θερμοκρασίας. Το έκανα γιατί είχα βαρεθεί την εσφαλμένη μαρτυρία του. Η τιμή αντίστασης είναι περίπου 1 kOhm. Μπορείτε να το βαθμονομήσετε ως εξής: πάρτε τον αισθητήρα, βυθίστε τον σε μια κούπα νερό (όχι εντελώς), συνδέστε το καλώδιο από το μηχάνημα και γείωση, θερμαίνετε το νερό με ένα λέβητα μέχρι να βράσει (100 μοίρες), χρησιμοποιήστε ένα τρίμερ για να ρυθμίστε τη συσκευή στους 100 βαθμούς - και μπορείτε να οδηγείτε, ελέγχοντας την πραγματική θερμοκρασία. [Gogi] Διάγραμμα ηλεκτρονικού πίνακα οργάνων AR 110.3801

Αγόρασα ένα πάνελ για 3162 από τη RAR. http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Ένα εξαιρετικό μοντέρνο πάνελ για τη σειρά 3160. Αλλά έψαχνα το κύκλωμα για πολύ καιρό, το εργοστάσιο της RAR το έστειλε. Στο Ουλιάνοφσκ ανακάλυψα ότι υπάρχει στο βιβλίο σέρβις 3162, η κυκλοφορία του βιβλίου είναι μόνο 500 αντίτυπα! Τελικά βρήκα το πρόγραμμα και θα ήθελα να είναι διαθέσιμο σε όλους. το αντίγραφο είναι πολύ κακό:
Σελίδα 1, Σελίδα 2

Lepisa Dmitry (Δεκέμβριος 2007)
Πώς να αφαιρέσετε οπτικά στοιχεία (προβολείς) με έναν τυπικό προβολέα;

Με τιποτα. Πρέπει να αφαιρέσετε το προστατευτικό - η εργασία διαρκεί 15-20 λεπτά, δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα, μόνο 6 μπουλόνια.

Έσκυψα το επάνω σύρμα προς τα κάτω. Αλλά μπορεί να σπάσει...

Αυτά τα καλώδια δεν χρειάζονται καθόλου, είναι πόνος στον κώλο - δεν μπορείς να τα πλύνεις ή να τους βγάλεις τα μάτια. τα έκοψα. Συχνά οδηγώ μέσα στο δάσος, σε αστάρια με χαλίκι - δεν υπήρχαν προβλήματα με τους προβολείς. Άρα, κατά τη γνώμη μου, οι καθυστερήσεις είναι απάτη.

Παρεμπιπτόντως, το στήριγμα στήριξης για τον σωλήνα εξάτμισης του σιγαστήρα από το 2141 είναι ιδανικό για προβολείς σε kengurin. Και άκαμπτο και σε μέγεθος. [Timosha] Τι είδους «υλισμικό» τοποθετείται στους προβολείς των στρατιωτικών οχημάτων;

Αυτό ονομάζεται η συσκευή ελαφρού καμουφλάζ SMU, που παρέχεται μόνο για στρατιωτικό εξοπλισμό και τοποθετείται κατά τη διάρκεια μαχών, μειώνει την ορατότητα του οχήματος από ένα αεροπλάνο, κάτι εξαιρετικά απαραίτητο στην καθημερινή ζωή (τι κι αν σας δουν τα αεροπλάνα της Aeroflot), μόνο σε στρατιωτικές μονάδες, που αγοράζονται από αξιωματικούς ενταλμάτων με την καθορισμένη ισοτιμία σε ξένο νόμισμα (υγρό).

Εκτός από τον περιορισμό της ροής φωτός, το SMU έχει ένα ακόμη χαρακτηριστικό: μπορείτε να τοποθετήσετε βάσεις φίλτρων φωτός (όπως το φάσμα UV) σε αυτό, το οποίο, όταν συνδυάζεται με μια συσκευή νυχτερινής όρασης που είναι τοποθετημένη σε διόφθαλμο κράνος (ένα μάλλον αρχαίο πράγμα, όπως το θέατρο κιάλια προσαρτημένα σε κράνος δεξαμενής), σας επιτρέπει να οδηγείτε ενώ αιωρείστε, αν και σχεδόν με την αφή. Στην κανονική ζωή, οι ενήλικες δεν χρειάζεται να είναι εκατό ετών· οι προβολείς λάμπουν πολύ καλύτερα από αυτό που μπορεί να δει κανείς μέσω αυτής της συσκευής. Πού είναι καλύτερο να πάρετε το "+" για να συνδέσετε έναν πολυέλαιο, SV-ishka και άλλα πρόσθετα; Καταναλωτές?

Είναι καλύτερα να τροφοδοτείτε το SV από την μπαταρία, τον πολυέλαιο μετά τον διακόπτη ανάφλεξης. Όλα τροφοδοτούνται μέσω των υποχρεωτικών πρόσθετων. ασφάλειες για την προστασία των καλωδίων. Είναι καλύτερα να εγκαταστήσετε ένα επιπλέον κιβώτιο ασφαλειών. Συνιστάται να τροφοδοτείτε ισχυρούς καταναλωτές μέσω ενός ρελέ, αν και IMHO είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε ισχυρούς διακόπτες εναλλαγής (~20A). Είναι επίσης καλή ιδέα να σκοτώσετε το διμεταλλικό διασκορπίζοντας τους καταναλωτές στο ίδιο πρόσθετο μπλοκ. Είναι χρήσιμο να εισάγετε ένα αμπερόμετρο στην τορπίλη· θα γίνει σαφές εάν η γεννήτρια πρέπει να αλλάξει ή όχι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης επιπλέον καταναλωτές ενέργειας;

Απαραίτητα μέσω ασφαλειών - αξίωμα

1. Είναι πολύ επιθυμητό τα μειονεκτήματα της τροφοδοσίας κάθε καταναλωτή υψηλού ρεύματος να συγκλίνουν ως "αστέρι" σε ένα σημείο και καλύτερα - στην μπαταρία. Διαφορετικά, εάν οι επαφές γείωσης είναι κακές και τα σημεία σύνδεσής της απέχουν πολύ από την αρχική, είναι πιθανό να κουδουνίσει (παρεμβολές) και παρεμβολές σε εξοπλισμό ραδιοφώνου και ενίσχυσης ήχου. Το σίδερο ενός αμαξώματος αυτοκινήτου δεν είναι καθόλου καλός και αξιόπιστος αγωγός... Το ίδιο, καταρχήν, ισχύει και για τα πλεονεκτήματα της τροφοδοσίας, αλλά η μάζα είναι πιο σημαντική.
2. Στα καταστήματα υπάρχουν έτοιμα πλεκτά καλώδια τροφοδοσίας για την μπαταρία, τα οποία έχουν λάμπες («αρσενικά») στους ακροδέκτες της μπαταρίας για τη σύνδεση επιπλέον καταναλωτών - είναι πιο φαρδιά από το συνηθισμένο, πιθανώς κρατούν ρεύματα έως και 30 Α. Τέτοια καλώδια φαίνεται να είναι στάνταρ στο νέο Volgas. [ATZ]

Υπάρχει ένας σφιγκτήρας καλωδίου προς πώληση (ηλεκτρικό μπλοκ ακροδεκτών) - κρέμεται σε ένα χοντρό καλώδιο, συνδέει ένα λεπτότερο, το οποίο πηγαίνει σε κάποιο τυπικό μπλοκ ακροδεκτών με μπουλόνια. Όλα αυτά πωλούνται σε βιομηχανικά ηλεκτρολογικά καταστήματα. Ο αρνητικός ακροδέκτης είναι γενικά απλώς ένα μη μονωμένο μηδέν από τον ηλεκτρικό πίνακα, βιδωμένο στο σίδερο, ένα είδος χάλκινου ραβδιού με τρύπες και μπουλόνια, μερικές φορές με τουλάχιστον 30 τρύπες. Αμπερόμετρο, ο τύπος του, όπου είναι καλύτερο να συνδεθεί

Πιο συχνά συναντάτε 30/30 στην πώληση (εγγενές UAZkin, και υπάρχουν πολλά μέρη), υπάρχουν 50/50, πήρα 100/100 από την PAZ.
Συνδέστε: "-" της συσκευής στην μπαταρία "+", με ένα χοντρό σύρμα από τη γεννήτρια 10 τετραγωνικών στο "+" της συσκευής, από την οποία τη διανέμουμε στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη ανάφλεξης, ανάλογα, σκίζουμε αφαιρέστε το λεπτό σύρμα από τη μίζα εντελώς. Αφήνουμε το χοντρό ανάμεσα στη μπαταρία και τη μίζα· δεν υπάρχει τίποτα για μέτρηση εκεί - το ρεύμα είναι μεγάλο, αλλά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, οπότε η μίζα χάνει τη συσκευή!

Για να μετρήσετε το ρεύμα φόρτισης-εκφόρτισης της μπαταρίας, πρέπει να κάνετε το εξής: συνδέστε το καλώδιο από τη γεννήτρια στο καλώδιο καταναλωτή (προέρχεται από τον ακροδέκτη + της μίζας, όπου ταιριάζει και το παχύ καλώδιο από την μπαταρία) και από αυτή τη σύνδεση, ρίξτε ένα καλώδιο μέσω ενός αμπερόμετρου στην μπαταρία. [Αρχηγός] Η τάση στο δίκτυο «επιπλέει» όταν ενεργοποιείται η πρόσθετη ισχύς. Καταναλωτές

Αυτό συμβαίνει λόγω πτώσης τάσης στο κύκλωμα γεννήτριας-ρυθμιστή. Εάν μετρήσετε την τάση στην μπαταρία, θα κυμαίνεται γύρω στα 14-16 V. Η βασική λύση είναι να συνδέσετε τον ακροδέκτη "+" της γεννήτριας στον ακροδέκτη "+" του ρυθμιστή μέσω ενός ρελέ που κλείνει όταν η ανάφλεξη είναι άναψε. Αυτό θα αποφύγει επίσης την «υπερφόρτιση» της γεννήτριας λόγω υπέρτασης. Ελέγξτε επίσης όλες τις επαφές - συμπεριλαμβανομένων των "μαζικών"... [Αρχηγός]

Όταν βαρέθηκα με μεγάλη πτώση τάσης στο κύκλωμα τροφοδοσίας του τυλίγματος διέγερσης της γεννήτριας (1,5-2 V!) και, ως αποτέλεσμα, η μπαταρία βράζει, παρέδωσα ρεύμα απευθείας στον ρυθμιστή ρελέ από το "+" της γεννήτριας μέσω ενός ρελέ που κλείνει όταν ανάβει η ανάφλεξη. Μετά από αυτό, η τάση στην μπαταρία έγινε σταθερή στα 13,9-14 V, αλλά οι καταναλωτές άρχισαν να λαμβάνουν λιγότερο από αυτό (αυτό είναι επίσης συνέπεια του λεπτού καλωδίου της γεννήτριας), έχοντας 12-12,5 V. Μετά συνέδεσα το «+» της γεννήτριας και το «+» της μπαταρίας με ένα καλώδιο 10 mm2. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό - η τάση είναι σταθερή 13,5! Σε αυτήν την περίπτωση, απάτησα λίγο, επιτυγχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα με εσάς - δεν έβαλα αντίγραφο ασφαλείας του τυπικού καλωδίου γεννήτριας-μίζας, αλλά το τοποθέτησα στην μπαταρία (υπάρχει ήδη μια γραμμή "παχιά-χοντρή" που πηγαίνει στο μίζα!) [Αρχηγός]

Αιτίες:
Πρώτα:Τάση ζώνης.
Δεύτερος:Η διόδου γέφυρα (πέταλο) κάηκε μερικώς. Αυτό είναι αντικατάσταση
Τρίτος:Αυτό που είχα. Η πολύ λεπτή καλωδίωση από τη γεννήτρια θα πρέπει να περάσει όλα τα 65Α. ρεύμα φόρτισης, και το δικό μου απανθρακώθηκε και κάηκε μισό κοντά στο εξάρτημα στη γεννήτρια. Αυτός ήταν ο λόγος. Είναι απολύτως απαραίτητο να το αλλάξετε εντελώς. [Timosha] Πώς να συνδέσετε σωστά ένα ηλεκτρικό βαρούλκο; Η μάζα δεν σβήνει (διέρχεται από το βαρούλκο)

Γενικά, το "μείον" από την μπαταρία αντιγράφεται επίσης από ένα καλώδιο στο βαρούλκο. Όταν ο διακόπτης γείωσης είναι απενεργοποιημένος, το έδαφος θα εξακολουθεί να βρίσκεται στο αμάξωμα του αυτοκινήτου (κλειστό από το βαρούλκο). Αποφασίστηκε ως εξής: δεδομένου ότι το αυτοκίνητο προετοιμαζόταν για ένα τρόπαιο στην κατηγορία TP2, εγκαταστάθηκε ένας διακόπτης μάζας έκτακτης ανάγκης από τη SPARCO με τη δυνατότητα να σβήνει τον κινητήρα όταν σβήνει. Διαθέτει 2 επαφές ισχύος που μπορούν να πηδήξουν (όχι μία και ένα περίβλημα όπως στην τυπική). Ένα από αυτά ήταν συνδεδεμένο με την μπαταρία μείον, το άλλο είχε δύο καλώδια τροφοδοσίας: το ένα - μείον το βαρούλκο, το άλλο μείον στη γείωση. Έτσι, όταν απενεργοποιηθεί η μάζα, σπάει και η αλυσίδα του βαρούλκου. Το όχημα είναι εντελώς απενεργοποιημένο... Ως εναλλακτική λύση στον ακριβό διακόπτη (35 $) της SPARCO, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν διπολικό διακόπτη γείωσης με ένα ισχυρό μεταλλικό κλειδί, που πωλείται σε καταστήματα ανταλλακτικών φορτηγών. Τιμή - 250 τρίψτε. Γενικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτή η συσκευή δεν είναι περιττή για ένα μαχητικό SUV... Αφού μειώνει πολύ την πιθανότητα πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος καλωδίωσης... Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την καλωδίωση της οροφής;

Τα καλώδια πηγαίνουν από τον διακόπτη κάτω από τον πίνακα οργάνων κάτω από το ταμπλό, στη συνέχεια κατά μήκος της σχάρας, όπου υπάρχει ένα μικρό τρίγωνο που συνδέει την οροφή και το πλαίσιο του παρμπρίζ, μια τρύπα ανοίγεται μέσα από αυτό κατά μήκος της σχάρας του πορτμπαγκάζ (έχω έναν πολυέλαιο - ένα αναπόσπαστο μέρος του πορτμπαγκάζ) - στους προβολείς. Η πόρτα δεν ξεφτίζει τα καλώδια. Σεπτέμβριος 2003
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Υπάρχει κάτι τέτοιο, ένας ρυθμιστής τάσης, που ονομάζεται RN-4. Υπάρχει λοιπόν μια ενδεικτική λυχνία εκεί. Όταν σε χαμηλές στροφές κινητήρα δεν υπάρχει αρκετή γεννήτρια για να τροφοδοτήσει τους καταναλωτές, ανάβει το φως. Το ίδιο ισχύει όταν δεν υπάρχει φόρτιση. Γενικά, ανάβει όταν καταναλώνεται ηλεκτρικό ρεύμα. με μπαταρία. Και σβήνει όταν παρέχεται επαρκής ισχύς από τη γεννήτρια. Πολύ άνετα. Έχω RN-4 εδώ και 5 χρόνια και προβλήματα. δεν είχα. Αντικατάσταση του τυπικού ηχητικού σήματος με ένα Volgovsky Έχουμε δύο κατάλληλα καλώδια, από τα οποία το ένα, απ' όσο καταλαβαίνω, ενεργοποιείται συνεχώς, το δεύτερο είναι προφανώς το χειριστήριο, από το κουμπί στο τιμόνι. Στο Volgovsky υπάρχει ένας τερματικός σταθμός (αν και υπάρχουν δύο σαλιγκάρια)

Όλα είναι πολύ απλά - πρέπει να συνδέσετε ένα ρελέ 527 ή γενικής χρήσης. Στο 527, συνδέετε το «+» στο μεσαίο πόδι, στο εξωτερικό (που είναι πιο κοντά) το καλώδιο από το κουμπί σήματος και το υπόλοιπο το συνδέετε στα σήματα. Στο universal + ρίχνετε στο 85 και στο 30, στο 86 - ένα κουμπί, στο 87 - σήματα.
Για καλό ήχο, το σήμα πρέπει να αντηχεί - συνδέστε το όχι απευθείας στο σώμα, αλλά μέσω μιας χαλύβδινης πλάκας 1,5-2 mm πλάτους περίπου 30 mm. [Αρχηγός] Ρύθμιση ταχύμετρου

Μέσα στο ταχύμετρο υπάρχει ένα σπειροειδές ελατήριο με ρυθμιστή. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ρυθμιστή για να αυξήσετε (αν οι ενδείξεις είναι πολύ υψηλές) την «τάση» του ελατηρίου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τη θήκη. [Αρχηγός] Απλοποίηση εκκίνησης κινητήρα

Χρειάζεται κάτω από την κουκούλα δίπλα στο επιπλέον. ρελέ μίζας, βάλτε ένα μικρό κουμπί που κλείνει 2 ακροδέκτες αυτού του ρελέ ("+" και αυτόν στον οποίο έρχεται το καλώδιο από το διακόπτη ανάφλεξης). Αυτό θα σας επιτρέψει να γυρίσετε τον κινητήρα με τη μίζα όταν η ανάφλεξη και η γεννήτρια είναι απενεργοποιημένα. Μερικές συμβουλές για τη διαδικασία ηλεκτρικής αναδιαμόρφωσης

Έκανα τα πάντα τμηματικά. Τα ηλεκτρικά είναι όλα σπιτικά. Για αρχή, πέταξα όλες τις παλιές καλωδιώσεις (την κράτησα μόνο για συνδέσμους κ.λπ.) και άρχισα να φτιάχνω τη δική μου από μεμονωμένα καλώδια. Ξεκίνησα με αυτό το σχήμα: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Τα καλώδια είχαν διάμετρο περίπου 3 mm (τα υψηλά ρεύματα είναι καλά για το χειμώνα). Στη συνέχεια, στερεώνω το σύρμα, κάνω ένα σημάδι στο διάγραμμα κ.λπ. Όταν συνδέετε τα πάντα σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, μην είστε τεμπέλης, περάστε τα μάτια σας από πάνω για κάθε ενδεχόμενο. Εάν δεν εντοπιστούν σφάλματα, μπορείτε να δοκιμάσετε να ξεκινήσετε. Εάν όλα είναι εντάξει, διαμορφώνουμε την καλωδίωση σε μια πλεξούδα. Δηλαδή το στερεώνετε με ηλεκτρική ταινία στα σημεία που αποκλίνουν (αποκλίνουν) τα καλώδια. Στη συνέχεια, όλος αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να αφαιρεθεί και να μονωθεί καλά. Στη συνέχεια, ετοίμασα διαγράμματα για τη σύνδεση συσκευών και αισθητήρων, δηλαδή πήρα το διάγραμμα για το 31512 από το site και αφαίρεσα τα επιπλέον καλώδια στο Paint (κουραστικό, αλλά αξιόπιστο). Συνέχισε όπως έκανα πριν. Κλπ. Ως αποτέλεσμα, η καλωδίωση δεν αποδείχθηκε χειρότερη από την τυπική. Χρειάστηκε πολύς χρόνος μόνο για να διαλέξω τους παλιούς συνδέσμους και τους συνδετήρες. Προβολέας Finder: ποιο είναι καλύτερο - το αυθεντικό UAZ ένα ή κινέζικα χειροτεχνήματα για 500-1000 e;

"Native" με τροποποιήσεις. Παίρνετε τον αρχικό σας προβολέα, με λείο τζάμι. Το γυαλί σφίγγεται από τα πέταλα στον ανακλαστήρα, βγάζεις το γυαλί. Το χρειάζεσαι. Στη συνέχεια, στο κατάστημα αγοράζετε έναν προβολέα μεγάλης σκάλας από το 2106 (λεπτό αλογόνο). Κτυπήστε προσεκτικά το γυαλί, χρειάζεστε έναν ανακλαστήρα. Μην το ξύσεις. Κολλήστε εκεί το τζάμι του προβολέα εύρεσης και τοποθετήστε το στο σώμα. Ολα! Έχεις προβολέα εύρεσης αλογόνου με πολύ καλή απόδοση. [Alien, RoadHawk]

Μπορείτε να αναζητήσετε αμέσως ένα "εγγενές" για οπτικά αλογόνου - (U). Επανεργασία της βάσης μπαταρίας

Μετά από ένα άλλο περιστατικό με την μπαταρία να πετάει από τη θέση της (σκίζοντας το τυπικό καλάθι) και σχεδόν να καταλήξει σε φωτιά κάτω από την κουκούλα, αποφάσισα ότι ήταν απαραίτητο να κάνω μια πιο ικανή στερέωση της μπαταρίας. Δεδομένου ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για αθλήματα, η ασφάλιση της μπαταρίας είναι μία από τις κύριες απαιτήσεις ασφαλείας. Με αυτές τις σκέψεις ήρθα στο γκαράζ μας όπου ο Shura "Alien" εργάζεται στο 469 UAZ του. Επειδή Ο Shura επανασχεδίασε πλήρως την όψη του UAZ του (πτερύγια λάσπης, φτερά), τότε έπρεπε ήδη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εγκατάστασης της μπαταρίας. Αυτό το πρόβλημα λύθηκε φτιάχνοντας ένα «καλάθι» για την μπαταρία από μια ατσάλινη γωνία... Το σχέδιο του μοιάζει με αυτό:

Έχοντας καταλάβει τι ήταν, η Shura έφτιαξε γρήγορα ένα καλάθι για μένα, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτησή του στο 31512... Είναι ασφαλισμένο στην κανονική του θέση με τρία μπουλόνια. Μετά από αυτό, έτρεξα στο πλησιέστερο κατάστημα, όπου αγόρασα δύο ιμάντες για τη στερέωση του δοχείου διαστολής από ένα "κλασικό" VAZ. Έχοντας πειράξει ελαφρώς τους συνδετήρες, αυτοί οι ιμάντες τοποθετήθηκαν στον τοίχο του χώρου του κινητήρα πάνω από το καλάθι. σαν αυτό:

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μου, αυτός ο σχεδιασμός παρέχει μια αρκετά άκαμπτη στερέωση της μπαταρίας, αλλά ταυτόχρονα δεν περιπλέκει την αντικατάστασή της...
Σεργκέι Κιρσάνοφ
Φωτισμός χώρου αποσκευών

Έφτιαξα τον φωτισμό του πορτμπαγκάζ σύμφωνα με αυτό το σχέδιο. Η τοποθέτηση του άκρου και του διακόπτη φαίνεται στη φωτογραφία 1, τα φώτα - στη φωτογραφία 2. Εάν δεν υπάρχει φύλακας, τότε δεν χρειάζονται δίοδοι αποσύνδεσης. Είναι δυνατό χωρίς το καπάκι του άκρου, τότε μπορείτε να το ενεργοποιήσετε μόνο χειροκίνητα (προς το παρόν υπάρχουν τρεις θέσεις: απενεργοποίηση, χειροκίνητη ενεργοποίηση, αυτόματα όταν ανοίγει το πορτμπαγκάζ). [Anatoly Khokhryakov (HOHAN)]

Έχω ένα αυτοκίνητο του 1989, αρχικά είχε σύστημα ανάφλεξης χωρίς επαφή. Αργότερα μετατράπηκε σε επαφή, κάτι που καταρχήν δεν το μετανιώνω. Και το καθένα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δεν μιλάμε για αυτά. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω το παλιού τύπου διάγραμμα καλωδίωσης UAZ 3303, φυσικά, με καρμπυρατέρ.

Το εργοστάσιο προειδοποιεί αμέσως για την πιθανότητα να γίνουν αλλαγές στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Δεδομένου ότι το αυτοκίνητο είναι σχεδόν 30 ετών, υπάρχουν τέτοιες αλλαγές. Θα δώσω πολλά διαγράμματα με συστήματα ανάφλεξης επαφής και χωρίς επαφή για διαφορετικά οχήματα UAZ. Επειδή όμως εκείνες τις μέρες δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφορές, τις θεωρώ όμοιες με κάποιες διαφορές.

Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης

Η επάνω εικόνα δείχνει μια έγχρωμη έκδοση της ηλεκτρικής καλωδίωσης του αυτοκινήτου χωρίς επαφή, ενώ η κάτω εικόνα δείχνει ένα παλαιότερο μοντέλο.

Διάγραμμα καλωδίωσης παλαιού τύπου UAZ 3303

Το ηλεκτρικό κύκλωμα της γεννήτριας UAZ 3303 που φαίνεται ξεχωριστά φαίνεται παραπάνω.

Το κύκλωμα που έχει σύστημα ανάφλεξης με επαφές λαμβάνεται από το 469. Υπάρχει ένας ραδιοφωνικός δέκτης στο κύκλωμα, αυτό είναι ενδιαφέρον.

Ηλεκτρικό κύκλωμα UAZ 469 παρόμοιο με το 3303 με σύστημα ανάφλεξης επαφής

Συμπερασματικά, παρουσιάζω ένα άλλο από ένα ενσωματωμένο UAZ 33036 που είναι νεότερο, αλλά δεν έχει ακόμη ψεκαστεί.